Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Петли для металлических дверей: разновидности, особенности и их установка

Петли для металлических дверей: разновидности, особенности и их установка

Петли для металлических дверей немного отличаются от навесов для деревянных и прочих дверей – можно даже с уверенностью утверждать, что эти различия, несмотря даже на общий принцип работы, огромные. И самое главное – они не являются взаимозаменяемыми: петли для межкомнатных дверей не подходят для железных дверей. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы разберемся с вопросом, какие петли подходят для металлических дверей и как они устанавливаются?

Петли для металлических дверей фото

Петли для металлических дверей: виды и их особенности

По сути дела, если не внедряться в мелкие детали, можно выделить всего две основные разновидности навесов для металлических дверей – в популярности они практически не уступают друг другу. Одни из них стоят дешевле и выдерживают большие нагрузки, а другие обеспечивают надежность дверного блока. В общем, и те и другие петли для железных дверей имеют массу достоинств, о которых мы поговорим дальше.

    Петли с подшипником для дверей. Это наиболее распространенный тип навесов для металлических дверей, которые с успехом применяются уже довольно долго, и их основное отличие – это наличие простейшего подшипника, представляющего собой обыкновенный шарик, который вложен между половинками петель. Именно этот шарик и позволяет использовать данный тип петель для дверей практически любой массы – именно он обеспечивает свободный и легкий ход дверного полотна, вне зависимости от нагрузки на петли. Существуют два основных подвида петель данного типа – это обыкновенные цилиндрические петли на подшипниках и так называемые каплевидные навесы. Разница между ними заключается только в удобстве установке. Обычные цилиндрические навесы перед установкой приваривают к небольшим пластинам, которые должны обеспечить небольшой зазор между навесом и дверью, а каплевидные в таких манипуляциях не нуждаются. Именно форма капли позволяет обеспечить этот зазор. Также зачастую для монтажа цилиндрических навесов применяются не пластины, а тонкий прут, который после приваривания к навесу и соответствующей обработки болгаркой придает ему форму все той же капли.

Каплевидные петли с подшипником для дверей фото

Как выглядит установка скрытых петель, смотрите в видео.

Как устанавливаются петли на металлические двери

Наверное, вы уже поняли, что в плане установки первый и второй вид навесов для металлических дверей очень сильно различаются. Общее у них только одно – как монтаж скрытых, так и установка петель на подшипниках без производства сварочных работ не обходится. Начнем по порядку и рассмотрим немного подробнее, как устанавливается тот и другой вид навесов для металлических дверей.

    Установка навесов с подшипником. Здесь все просто, и нюансов, которые необходимо соблюсти, не так уж и много. Начать нужно с того, что в горизонтально размещенную дверную коробку вложить полотно и тщательно его позиционировать, добившись равномерных зазоров между полотном и коробкой. Дальше берем навесы и хорошенько набиваем их полость смазкой – она нужна для того, чтобы в процессе выполнения сварочных работ шарик, как, в общем-то, и сами половинки навесов, не прихватились друг к другу. Теперь ставим навес на место соединения полотна и коробки так, чтобы штырь петли был направлен вверх двери посредством капель (эксцентриков), обеспечиваем зазор между навесом и дверью, после чего включаем электросварку и привариваем. Также особое внимание нужно обратить на соосность всех используемых в конструкции двери навесов – если будет отклонение, то двери будут работать плохо.

Как приварить петли приварные фото

В большинстве случаев в процессе изготовления дверей своими руками мало кто из домашних умельцев прибегает к использованию скрытых навесов. Как правило, все обходится обыкновенными петлями с шариком, и обусловлено это тем, что они достаточно просто монтируются своими руками.

Скрытые петли для металлических дверей фото

И в заключение несколько слов о количестве навесов на одной двери – если провести некоторый анализ и изучить уже установленные двери на количество использованных для их сборки навесов, то можно прийти к выводу, что две петли используются не всегда. Зачастую можно встретить железные двери с тремя навесами. Зачем это нужно, догадаться не сложно – как правило, три навеса монтируют на тяжелые двери, полотно которых весит более 150кг. Также установка трех петель может быть обусловлена интенсивностью использования дверного блока – чем чаще он открывается, тем, естественно, на него больше нагрузка. Понятно, что с двумя навесами такие двери долго не прослужат.

Напоследок позволю себе дать один небольшой совет, касающийся вопроса, как выбрать петли для металлических дверей. Здесь не очень много нюансов. Обратить свое внимание нужно на такие моменты, как месторасположение дверей и наличие их тесного контакта с улицей, вес двери и предполагаемая интенсивность ее эксплуатации и, конечно, ваши эстетические предпочтения. Хотя, по большому счету, все эти моменты, кроме последнего, за вас продумают изготовители, естественно, если речь не идет о самостоятельном изготовлении металлических дверей.

Как привариваются петли к металлическим дверям: особенности и тонкости

Все этапы работ по монтажу петель потребуют ответственности и терпения.

Это обуславливается тем, что масса двери достаточно велика и не будет возможности исправить ошибки после монтажа.

Какие понадобятся инструменты?

Для того, чтобы качественно и в кратчайшие сроки приварить петли входной двери, потребуются следующие инструменты и материалы:

  • сварочный аппарат;
  • подходящие электроды;
  • спецодежда;
  • болгарка с набором расходников;
  • щетка, наждачка, набор напильников и молоток;
  • приборы для измерения;
  • и, соответственно, сами петли.

Варианты установки

Особенности расположения, выбор моделей и сложности установки, во многом зависят от того, будет ли установлен металлический короб предварительно или же монтаж будет производится непосредственно вместе с дверью.

В случае, если короб уже смонтирован, то потребуется привлечь дополнительную рабочую силу для проведения этапа разметки, чтобы временно зафиксировать полотно.
Точная разметка – это залог правильного открывания и закрывания двери.

Также помните и о необходимости проваривания поверхностей швом по вертикали.
Следующий метод более процесс установки.

Для это дверную коробку помещают на сварочную площадку, в короб устанавливается дверь.

Далее производится сварка петли на стыке.

Важно сказать, что швы навариваются на горизонтальной плоскости. В результате можно получить качественную работу с простым доступом к швам для дальнейшей зачистки. Такую работу способен выполнить даже домашний мастер.

Далее потребуется закрепить анкера или арматуру в дверной проем. Короб устанавливается вертикально, учитывая правильную разметку.

Дверная коробка приваривается к анкерам, при помощи строительной пены заполняются все пустоты.

Далее удаляются временные планки и производится полная зачистка.

Более подробно о петлях

Вне зависимости от того, какой способ монтажа вы выберете, шаги по креплению петель будут такие:

  • Производится разметка на дверном полотке и коробе. Петли размещаются на расстоянии от низа и верха полотна от ста пятидесяти до двухсот миллиметров.
  • Важно сделать обработку поверхности полотна. Избавиться от смазок, грязи, красок, жира и ржавчины.
  • Проверка функциональности всех петель.
  • Приваривание петель к дверной коробки и к самой двери. Рекомендуется сначала приваривать нижнюю петлю. Петля немного “прихватывается”, чтобы появилась возможность скорректировать её окончательное положение.
  • И наконец зачистка швов, грунтовка и покраска.

Заключение по теме

При наличии необходимого инструмента и небольших знаний, любой домашний мастер справится с этим.

Все про петли для металлических дверей

В большинстве случаев, выбирая металлические двери, мы обращаем внимание на дизайн, качество материала из которого они сделаны, и забываем приглядеться к дверным петлям. А петли в функционировании дверей играют самую важную роль, поскольку поддаются наибольшей эксплуатации, обеспечивая движение дверного полотна. Поэтому выбирая металлические двери, необходимо знать, какие должны быть петли, их основные недостатки и достоинства.

Выбираем петли для металлических дверей

Петли для металлических дверей отличаются от обычных тем, что имеют большие размеры, поскольку их функциональная задача выдерживать большой вес створки, которая иногда достигает более 150 кг.

Материалы

Как материал для изготовления петель применяют сталь, латунь или нержавейку. Петли из стали отличаются надежностью и приемлемой стоимостью, могут иметь разные размеры. Петли из латуни, производятся способом литья, это дает возможность получить изделие с красивым дизайном и прекрасными гальваническими свойствами. Петли из нержавейки достаточно прочные и стойкие к коррозии.

Классификация петель

Большое значение для того как будет функционировать дверь есть возможность или не возможность регулировки ее петель в разных плоскостях. Петли регулируемые для металлических конструкций имеют преимущество перед не регулируемыми в домах, где возможна усадка стен, если дверь находится в постоянной эксплуатации и склонна к перекосам и провисанию или поддается постоянным климатическим воздействиям.

Разнообразие и технические особенности петель для металлических конструкций определяется ГОСТ 5088-2005 “Петли для оконных и дверных блоков”.

Согласно данному ГОСТу, по типу конструкции петли:

  1. Классическими без шарика. Такие петли почти вышли из использования, поскольку они очень быстро поддаются износу, через некоторое время начитают скрипеть и конструкция проседает. Они являются довольно дешевым вариантом, но в сравнении с более модернизованными моделями уже не имеют преимуществ;
  2. Классическими с шариком. В таких петлях между двумя стержнями расположен шарик, который способствует меньшему износу и плавной работе дверей на таких петлях;
  3. Петли с подшипником в своей конструкции имеют шарикоподшипниковую опору, благодаря которой к минимуму сводится износ петли и все негативные последствия этого: провисание, скрип, заклинивание. Навесы с подшипником легки в использовании и имеют больший срок службы, чем аналогичные петли без него.

Также, стоит отметить, что к створке на петлях с подшипником нужно прикладывать заметно меньше усилий при открытии или закрытии.

Также в соответствии с ГОСТ дверные петли по способу монтажа могут быть:

  • ввертными;
  • навесными;
  • скрытыми;
  • пружинными.

Ввертные

Данный тип петель составляет собой комплекс из двух частей цилиндрической формы с выступающими из них стержнями. Монтируются они следующим образом: верхняя часть врезается в дверь, а нижняя в проем, соединяют, при этом, полотно и коробку насаживая и опирая одну петлю на другую. Такие петли могут использоваться в конструкциях разного типа с наплывом или без него.

Различают эти крепления по количеству штырей. Дверные петли с двумя и тремя стержнями используют для легких дверных полотен. Более тяжелые металлические конструкции монтируют на петли с четырьмя штырями. Ввертные петли можно регулировать в горизонтальной, вертикальной плоскостях и для прижима.

Регулировка петель — это очень большое преимущество для дверной системы, которая расположена на улице или в домах, стены которых поддаются усадке. В случае перекоса дверного полотна, всегда есть возможность его настроить. Размеры такого типа петель могут изменяться в зависимости от веса дверей.

Навесные дверные петли

Навесные дверные петли отличаются от ввертных конструкцией самых крепежных элементов. Они представляют собой пластины со сквозными отверстиями. Через эти отверстия и происходит крепление петли к дверному полотну и коробке. Преимуществом есть их дешевизна по сравнению с другими видами, недостатком есть то, что для снятия полотна нужно будет ее демонтировать.

Скрытые петли

Конструкция этих петель создана таким образом, что позволяет скрыть их в дверной коробке. В закрытом положении они становятся абсолютно невидимыми. Через такую дверь невозможно пробраться снаружи, срезав или сбив петли. В банковских учреждениях специально устанавливают двери металлические со скрытыми петлями в целях предосторожности.

Хорошо также, когда двери входные металлические скрытые петли имеют, являясь дверьми с улицы. В этом случае атмосферные явления не могут негативно повлиять на навесы и вызвать ржавление и поломку.

Читать еще:  Как заштукатурить дверной проем после установки двери?

Петли внутренние имеют и недостатки, например то, что отсутствует возможность регулировать дверное полотно с такими петлями, а также ограниченный угол, на который можно распахнуть дверь.

Скрытые дверные петли по своей конструкции бывают двух видов: пластинчатые и цилиндрические. Первый вариант является набором пластин, которые скреплены между собой штифтами. Такие навесы в основном используют для легких дверных полотен, которые имею не большие размеры. Цилиндрические же, могут выдержать как легкие полотна, так и довольно тяжелые.

Пружинные дверные петли

Отдельного внимания достойны дверные петли с пружиной их еще называют “барными”. Особенность их в том, что в конструкции присутствует пружина, которая действует как доводчик для возврата двери в исходное положение. Навесы с пружиной, как правило, используются в помещениях с большой проходимостью и часто страдают от износа, это главный их недостаток.

Как правило, двери с барными навесами редко пользуются для металлических дверей, разве на это появляется необходимость. Петли с пружиной можно регулировать согласно усилия, необходимого для открытия.

В соответствии с ГОСТ, который упоминался выше, также дверные навесы могут быть:

  • правыми (такая позиция предусматривает открытие их против часовой стрелки);
  • левыми (створки будут открываться по часовой стрелке);
  • универсальными (эти навесы могу быть приспособлены к любому типу открывания, но недостатком есть то, что конструкция с такими петлями будет неразъемной).

Перед тем как покупать металлическую дверь обратите внимание на то, в какую сторону нужно будет ее открывать, а если дверь уже имеется и осталось купить петли к ней, способ ее открывания тоже нужно учесть.

Навесы на ворота и калитку: как правильно приварить

Массивные металлические двери подвешивают к дверным коробкам на петли, привариваемые к стойкам и дверному полотну. Некачественный монтаж сказывается на эксплуатационных характеристиках двери: она неплотно прилегает, перекашивается, заедает, совсем перестаёт закрываться. Поэтому перед тем как взяться за инструмент, мастер обязан понимать, как правильно приварить навесы на ворота.

  • Необходимые инструменты и материалы
  • Подготовительные работы
  • Руководство по установке
  • Рекомендации по монтажу

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как приварить петли на калитку, определяют их тип. Они бывают навесными, полушарнирными и шарнирными. Для тяжёлых ворот рекомендуется использовать большие шарнирные петли: имеющийся в них подшипник снижает трение внутри навеса, увеличивая его срок службы и облегчая открывание двери. Удобней всего работать с деталями круглого и шестигранного сечения, с навесами квадратного сечения работать сложнее.

Чем больше крепление, тем выше его несущая способность. Поэтому предварительно подбирают деталь с запасом прочности: слабые навесы будут деформироваться и разрушаться под нагрузкой. Но также требования к прочности петель выше у тех ворот, которыми пользуются чаще – правильно приварить массивные петли даже на небольшую калитку, если её постоянно открывают-закрывают. Материалом навесов выбирают только высокопрочные сплавы.

Для приварки петель по месту используют платики – металлические пластины, крепящиеся на верхнюю и нижнюю части навесов для обеспечения надёжности соединения. Высота одной пластины должна равняться высоте петли, ширина подбирается из условий монтажа.

Например, для гаражных ворот 2,5 х 2,5 м используют элементы 80 х 80 мм.

Шарнирные петли продаются в строительных магазинах. Изделия заводской сборки поставляются с уже приваренными платиками. Впрочем, изготовить элемент по чертежу можно в условиях частной мастерской.

Определившись с будущими узлами, можно начинать подготовку к работе. Для этого потребуются следующие инструменты:

  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • монтажные подкладки (доски, кирпичи, гайки с болтами);
  • шлифовальная машинка («болгарка»);
  • щётка по металлу;
  • смазка (солидол или литол);
  • сварочный аппарат;
  • сухие электроды диаметром не менее трёх мм;
  • средства индивидуальной защиты.

При проведении сварочных работ исполнитель обязан выполнять требования техники безопасности. Запрещено:

  1. Производить работы на неисправном сварочном аппарате.
  2. Подключать оборудование к незаземленному источнику тока, а также к источнику тока ненадлежащей мощности.
  3. Вести сварку вблизи легковоспламеняющихся материалов, взрывоопасных веществ.
  4. Работать без средств индивидуальной защиты, в горючей одежде. К средствам индивидуальной защиты относятся: маска, рукавицы (или краги), обувь. Во время работы рекомендуется носить костюм сварщика.

Подготовительные работы

Начинают с приварки платиков к петлям. Этот этап можно пропустить, если используются готовые навесы с монтажными пластинами либо при монтаже на круглые столбы небольшого сечения. Платики вырезают из листовой стали болгаркой, выбирая листы толщиной не менее 5 мм.

Перед сборкой петли её внутренняя часть (то место, где находится подшипник) тщательно обрабатывается смазкой, а участок, отводимый под сварку, очищают от пыли и ржавчины. Варят на горизонтальной поверхности. Два платика укладываются рядом по длинной стороне с зазором 2–3 мм. Сверху кладётся половина навеса, привариваемая к одной из пластин сплошным швом. Аналогичную операцию выполняют со второй половиной. Получившиеся швы аккуратно зачищают.

Важно: по правилам пожарной безопасности сварочные работы ведутся либо на неокрашенных, либо на полностью окрашенных, высохших деталях. Не до конца высохшая краска может воспламениться от искры.

Руководство по установке

Петли устанавливаются на сторону, в которую будет происходить открывание. Работа ведётся в горизонтальном положении; поверхности, задействованные при сварке, обезжиривают и обрабатывают щёткой, предварительно удалив на участке слой лакокрасочного покрытия.

Намечают место будущих петель – их размещают в 15-20 см от верхней и нижней граней калитки. Для этого на монтажные подкладки, обеспечивающие зазор между нижней гранью ворот и землёй, выставляют дверь внутри проёма. Выравнивают по уровню, меняя высоту подкладок. Эту операцию рекомендуется выполнять как минимум вдвоём. Выровняв и зафиксировав полотно, прикладывают навесы, отмечают их расположение на воротах и на дверной коробке.

После нанесения разметки распашной элемент убирают с подставок, вынимают из проёма, возвращают в горизонтальную плоскость. Петли приваривают в разобранном виде: верхняя половинка отводится для дверного полотна, часть со штырём – для опорных конструкций. Деталь укладывают по отметкам и прихватывают предварительной точечной сваркой. По уровню проверяют, не произошёл ли перекос. Если ось навеса параллельна плоскости распашного элемента, выполняют капитальную сварку по всей линии контакта. Готовый сплошной шов зачищают шлифовальной машинкой.

К лутке приваривают нижнюю часть петли. Если нет возможности уложить опору горизонтально, то работают в вертикальном положении. Прихватку точечной сваркой выполняют по такому алгоритму:

  1. Сверху.
  2. Снизу.
  3. По центру.
  4. В центре верхней половины будущего шва.
  5. В центре нижней половины будущего шва.

Далее следует выверка по уровню, проверочная установка створки. Если дефектов соединения нет, оно выдерживает нагрузку, дверь откидывается плавно и плотно прилегает к коробке, то сваривают капитальным сплошным швом. При сварке масло, которым смазаны петли, может выгореть или вытечь, из-за чего дверь будет скрипеть и заедать. Чтобы этого не происходило, створку приподнимают и ещё раз обильно смазывают внутренности навесов.

Дверь возвращают в эксплуатационное положение, болгаркой зачищают сварные швы. Поверхности обезжиривают и окрашивают, монтируют навесное оборудование (замки, засовы, почтовые ящики). В петлях проделывают по небольшому отверстию, через которые будет осуществляться смазка механизма в процессе эксплуатации.

Рекомендации по монтажу

Для столбов квадратного сечения рекомендуется всегда использовать платики, выдерживая зазор 3–5 мм между гранью калитки и опорой. Есть несколько способов того, как приварить петли к круглым столбам:

  • без использования монтажных пластин;
  • с пластиной только на створке;
  • с узкой проставкой со стороны столба и полноценным платиком на воротах.

При использовании проставок допускается увеличить зазор между петлёй и опорой, при этом проставку можно располагать под углом. Такая конструкция более снисходительна к огрехам сварки, но выглядит неаккуратно.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Филенчатые дверцы своими руками

Как сделать филенчатые дверцы своими руками

Ничто так не украшает корпусную мебель, как дверцы с рельефными филёнками. Профильные кромки стоек и перекладин дополнительно подчёркивают контуры филёнки, а контрпрофильные соединения обеспечивают прочность и долговечность. Вы легко сумеете сформировать элементы такого соединения, состоящего из профиля на внутренних кромках рамы и соответствующего ему контрпрофиля па концах перекладин с помошью комплекта специальных фрез.

Изучите анатомию дверцы

Прежде чем сделать первый распил, познакомьтесь с несколькими терминами, относящимися к филёнчатым конструкциям. Филёнка – это панель, которая вставляется в шпунты рамы, состоящей из вертикальных стоек, между которыми установлены горизонтальные перекладины. Профильная фреза выбирает шпунт на кромках стоек и перекладин и одновременно формирует декоративный профиль (фото А), Контрпрофильной фрезой делается короткий шип (гребень), входящий в шпунт, и формируется вырез, точно соответствующий рельефу, сформированному профильной фрезой. Несмотря на то, что одна из склеиваемых поверхностей образована торцевыми волокнами, соединение обладает неплохой прочностью, так как имеет значительную площадь склеивания.

Сначала тщательно рассчитайте размеры

Накладные дверцы обычно выступают за края проёма на 9-10 мм по всему периметру, поэтому, если вы выбрали такой стиль, то готовая дверца должна быть на 18-20 мм выше и шире, чем проём. Врезные дверцы полностью входят в проём вровень с передней стороной корпуса, и вокруг них необходимо оставлять равномерные зазоры шириной 2-3 мм. Поэтому высота и ширина такой дверцы должны быть на 4-6 мм меньше высоты и ширины проёма. Алина стоек обычно равна высоте дверцы, а длина перекладин зависит от ширины стоек и используемою комплекта фрез (см. рисунок «Как рассчитать длину перекладин»). Если профильная фреза выбирает шпунт глубиной 9 мм, необходимо два раза прибавить этот размер (18 мм), чтобы учесть шипы на обоих концах перекладины.

Подготовьте материал для деталей рамы

Чтобы соединения получились плотными, все перекладины и стойки должны иметь одинаковую толщину. Обработав доски на рейсмусовом станке, распилите их вдоль на заготовки нужной ширины и придайте стойкам и перекладинам требуемую длину. Сохраните несколько обрезков для изготовления пробных соединений. Затем определите, какие стороны деталей будут лицевыми, и пометьте их (фото В).

Краткий совет! Аля перекладин длиной 150 мм и менее лучше сначала фрезеровать профиль на длинной заготовке, а затем распилить её на отдельные перекладшш нужной длины.

Как фрезеровать профиль

Закрепив фрезер в стол, вставьте в цангу профильную фрезу и отрегулируйте её вылет, положив рядом обрезок от заготовок для деталей рамы. Расположите фрезу так, чтобы на лицевой стороне (обращенной вниз) был сформирован полный контур профиля, и при этом оставалось достаточное количество материала но другую сторону шпунта (фото С).

Настроив и зафиксировав вылет, с помощью линейки выровняйте продольный упор фрезерного стола с подшипником фрезы (фото D). Закрепите на упоре и столе гребёнки, плотно прижимающие заготовки и обеспечивающие равномерность обработки (фото Е). Отфрезеруйте профиль на всех перекладинах и стойках, а также на пробном обрезке, с помощью которого затем будете регулировать вылет второй фрезы.

Научитесь правильно фрезеровать контрпрофиль

Отложите стойки в сторону и замените профильную фрезу на контрпрофильную. С помощью обрезка, на котором сформирован профиль, отрегулируйте вылет фрезы (фото F). Затем выровняйте продольный упор с подшипником так же, как в предыдущем шаге.

Контрпрофильная фреза удаляет материал поперек волокон, поэтому для подачи пробного обрезка под прямым углом к упору применяйте толкатель из обрезка доски, помогающий предотвратить сколы (фото G). Сделайте проход и отрегулируйте вылет фрезы более точно (фото Н).

Когда лицевые стороны обеих деталей пробного соединения будут совпадать в одной плоскости, отфрезеруйте контрпрофиль на обоих концах всех перекладин, располагая их на фрезерном столе метками вниз.

Определите размеры филёнки

Если филёнка делается из фанеры или деревянного щита, её размеры должны быть на 2 мм меньше расстояния между дном противоположных шпунтов в раме дверцы.

Читать еще:  Как сделать порог входной двери в квартире своими силами

Это позволит плотно стянуть соединения деталей рамы и обеспечит свободное пространство для расширения щита. Чтобы определить ширину филёнки, нужно просто вычесть 2 мм из длины перекладины. А чтобы узнать длину филёнки, насухо соберите раму дверцы, измерьте расстояние между шпунтами перекладин и уменьшите его на 2 мм.

Сборка дверцы

Насухо собрав дверцу вместе с филёнкой, убедитесь в правильности изготовления всех деталей и плотности стыков. Разберите дверцу, нанесите клей на контрпрофиль перекладин с одной стороны и соедините их со стойкой. Вставьте на место филёнку, не приклеивая её, затем приклейте к перекладинам вторую стойку и стяните раму струбцинами (фото I).

Как сделать рельефную филёнку

Плоские филёнки из фанеры или дощатого щита также подходят для дверок с контрпрофильными соединениями, но рельефные филёнки (иногда называемые объёмными), такие как показаны на фото в этой статье, выглядят намного интереснее. Если у вас есть мощный фрезер с регулятором частоты вращения, делайте рельефные филёнки с помощью горизонтальной фрезы. Благодаря большой массе она легко справляется с работой, удаляя материал твердосплавными резцами, оставляющими чистую и гладкую поверхность. Такие фрезы выпускаются с разными вариантами профиля, и они

лучше работают при относительно небольшой частоте вращения (как правило, не более 10000 об/мин). Для получения хороших результатов обрабатывайте края филёнки за несколько неглубоких проходов, как показано на фото. Сначала отфрезеруйте торцевые края филёнки, а затем продольные кромки.

Филенчатые дверки с контрпрофильными соединениями своими руками

Профильные фрезы дают возможность выбрать один из нескольких профилей -от традиционного скругления с уступом («ноготка»), характерного для проектов в стиле «кантри», до более изысканного «каблучка».

ЛУЧШИЕ СТОРОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНАРУЖИ

Чтобы правильно ориентировать детали при фрезеровании элементов соединения, пометьте лицевую сторону стоек и перекладин.

УСТАНОВИТЕ ПРОДОЛЬНЫЙ УПОР

Стальная линейка, прижатая к обеим частям продольного упора, должна едва касаться подшипника фрезы. Вращая фрезу рукой, убедитесь, что она не задевает упор.

РЕГУЛИРОВКА ВЫЛЕТА ПРОФИЛЬНОЙ ФРЕЗЫ

Положите рядом обрезок от деталей рамы и поднимите фрезу так, чтобы профиль был полностью сформирован, а над шпунтом оставалось не менее 5-6 мм материала.

ПОДАЧА ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНОМЕРН

Прижимая заготовки к столу помеченной гранью, отфрезеруйте профиль на всех стойках и перекладинах. Подавайте их плавно с одинаковой скоростью, чтобы обработанная поверхность получилась гладкой.

НАСТРОЙТЕ КОНТРПРОФИЛЬНУЮ ФРЕЗУ

Выровняйте нижний край верхнего резца с верхним краем шпунта, чтобы шип перекладины располагался на одном уровне со шпунтом.

УДАЛЯЙТЕ ЛИШНЕЕ ПОНЕМНОГУ

Отрегулируйте вылет фрезы и положение упора для первого неглубокого прохода. Начните с двух торцевых краёв, чтобы уменьшить сколы, и обработайте все четыре края, перед тем как сдвинуть упор назад для следующего прохода.

ПОСТЕПЕННО ПРИБЛИЖАЯСЬ К РЕЗУЛЬТАТУ

Когда упор будет установлен вровень с подшипником, поднимайте фрезу за несколько этапов, делая мелкие проходы до тех пор, пока не будет достигнута нужная толщина краёв.

ТОЛКАТЕЛЬ СЛУЖИТ НЕСКОЛЬКИМ ЦЕЛЯМ

Чтобы сформировать контрпрофиль на конце перекладины, прижмите торец пробного обрезка к продольному упору и прямоугольному обрезку доски, служащую толкателем. Подпорная доска также помогает предотвратить сколы.

ПОПРАВЬТЕ НАСТРОЙКИ ФРЕЗЫ

Если после пробного прохода на верхней грани шипа остался лишний материал, опустите фрезу. Но её нужно поднять, если увидите излишки материала на нижней грани.

СБОРКА БЕЗ ПРОБЛЕМ

Правильно изготовленные контрпрофильные соединения плотно смыкаются, требуя лишь небольшого давления струбцин, и помогают добиться прямоугольности при сборке.

Чтобы филёнка не дребезжала

Если филёнка слишком мала, или её толщина меньше ширины шпунта в деталях рамы, дверца с большой вероятностью будет дребезжать и постукивать. Если вы услышите стук во время сухой сборки, вложите в шпунт упругие прокладки, заполняющие зазор.

Для этого даже выпускаются специальные шарики (SpaceBalls) и резиновые вкладыши-бочонки. А в домашней мастерской их можно с успехом заменить короткими отрезками винилового уплотнительного шнура для москитных сеток. Что делать, если дребезжание и стук обнаружились после склейки дверцы? В этом случае вбейте с задней стороны дверцы тонкий гвоздь-шпильку под углом так, чтобы он проходил через перекладину и филёнку. Пневматический инструмент для забивания шпилек позволит справиться с этой задачей быстро, не оставляя грубых следов.

Филенчатые двери своими руками

Сейчас в моду входят скрытые межкомнатные двери. Они выглядят просто и изящно. Как это выглядит можно посмотреть тут: https://berezha.com.ua/skryityie-dveri/ Ну, а если вы решили установить у себя филенчатые двери, то не обязательно их покупать: сделать их можно самостоятельно.Чем самодельная дверь лучше фабричной?

В необработанную древесину впитывается влага, а изолированные от внешней среды филенки и нагели постепенно усыхают. Уже через год они легко перемешаются в своих пазах, а прочность крепления филенок и рамы нарушается.

Иногда бывает проще и дешевле сделать новые двери, чем ремонтировать старые.

Изготовление дверей своими руками доступно даже начинающему мастеру: для их создания достаточно следовать инструкциям.

Как сделать дверь своими руками?

  1. Определяем размеры готового полотна. Для этого измеряем дверную коробку. Готовая дверь должна быть на 4 мм меньше ширины коробки. По краям нужно оставить по 2 мм на прилегание.
  2. Наносим разметку на оргалит. Вырезаем две заготовки для дверного полотна. Нужно помнить: чем выше качество ДВП, тем меньше трудозатрат придется на изготовление и последующую отделку двери, тем дольше и надежнее получится сама дверь.

Делаем раму самостоятельно

Для рамы лучше брать доски:

  1. Хвойные: они менее подвержены гниению.
  2. Хорошо высушенные: чтобы при усыхании не изменились размеры.

Если на досках есть сучки или небольшие повреждения, ничего страшного: на качестве коробки они не скажутся.

Полезное видео по теме

Процесс изготовления обвязки для двери в подробностях в смотрите в этом видео:

Тщательно измеряем высоту и ширину дверного проема, по его размерам изготавливаем раму из бруса 50 мм. Ширина рамы должна соответствовать ширине проема. Важно: между готовой дверью и торцами проема нужно оставить зазоры, это следует учесть при сборке коробки. Свободное пространство наполняют паклей (пеной) и укрывают наличником.

Начинающему мастеру проще изготовить дверь из шести филенок. Для их крепления потребуется:

  1. Вырезать две основные боковые стойки размером 80х50 или 100х70(по ширине и толщине).
  2. Две горизонтальные поперечины такой же ширины и толщины для укрепления низа и верха.
  3. Рейка-перемычка.
  4. Четыре срединных поперечины.

В перемычке выпиливаем шип, в боковых стойках пропиливаем пазы. Оптимальные их размеры: длина 8-10 см, ширина и глубина — 1,5 см. Шипы и пазы необходимы для соединения вертикальных и горизонтальных деталей.

Концы поперечин так же обтачиваются под шипы, а на их боковинах прорезаются фаски. Сюда будут вставляться филенки.

Делаем филенки своими руками

Проще всего изготовить их из массива доски, а дешевле — собрать по частям, из нескольких досок. Для этого в заготовках (в зеркальном порядке) выпиливаются шипы и пазы. Глубина последних — 1,5 сантиметра. Если филенка собирается из очень тонких досок, то вместо выпиливания шипа можно использовать соединительную вставку, которая скрепит детали между собой (для этого потребуется клей). Как только клей высохнет, по периметру филенки делаем косые спилы так, чтобы полоска плотно «села» в фаски.

Полезное видео по теме

Для более подробного рассмотрения процесса рекомендуем 19-минутное видео, где профессиональный мастер расскажет, как делать филенку для двери:

После этого на плоскости прорезаем фигареи: те самые декоративные элементы, которые делают филенчатую дверь, собранную в мастерской самостоятельно, неповторимой. Полученное изделие тщательно шлифуем, раскрывая красоту дерева.

Сборка конструкции

Полностью собираем дверь, пока не используя клей. Подгоняем все детали, подтачиваем шипы, проверяем стыки. Подравниваем торцы, убираем все лишнее, словом, приводим не склеенную пока дверь в надлежащий вид. Филенки нужно выровнять со стойками, скрепить их деревянными штырями. Чем тщательнее проделывается эта работа, тем эстетичнее и долговечнее получится дверь.

Когда все детали стоят на своих местах, дверь разбирают. Неопытный мастер может нумеровать детали, чтобы не перепутать их в процессе окончательной сборки.

Все части промазываются клеем. Дверь снова собирается. Пришла пора сушки. Сушить дверь нужно обязательно лежа и обязательно под равномерным гнетом. Как только клей высохнет, дверь можно использовать по назначению.

Все о дверях

Дизайн многих современных помещений имеет один общий элемент. Им являются межкомнатные двери особого образца, имеющие вставки в полотно, именуемые филенками. Обилие вариантов по форме и материалу делает изготовление филенчатых дверей интересным и увлекательным. Далее рассмотрим подробнее об особенностях процесса, материалах и инструментах.

Устройство дверей с филенками

Устройство филенчатой двери

Конструкционно дверь представляет собой рамную конструкцию, брусовая обвязка которой заполнена вставками из различных материалов. Среди наиболее распространенных из них можно выделить следующие:

  • Фанера;
  • ДСП;
  • МДФ;
  • Стекло;
  • Массивная филенка из деревянного щита.

Для установки и фиксации вставок в конструкцию двери в стоевых (вертикальных) и поперечных (горизонтальных) брусках предусмотрено изготовление продольных пазов соответствующей ширины и глубины. При этом элементы заполнения дверного полотна могут устанавливаться непосредственно в процессе производства и сборки двери на клею или фиксироваться с одной из сторон фигурными штапиками, закрепляемыми гвоздями без шляпок.

Если сделать своими руками вставки в дверное полотно из стекла и листовых древесных материалов не составляет особого труда, то производство щитовой филенки – процесс достаточно сложный и требующий наличия специального инструмента и приспособлений.

Выбор материала для филенки

Качественный материал — один из важнейших аспектов работы

В современном столярном производстве используется более двадцати различных пород древесины. Каждая из них обладает определенными свойствами, эстетическими и технологическими особенностями. Для изготовления дверей используют как мягкие древесные породы, так и твердые. К первой группе относятся сосна, липа, осина. Ко второй – дуб, бук, красное дерево.

Двери из хвойных пород имеют максимальное распространение в современных недорогих интерьерах. Сосновые устанавливают в жилых и административных зданиях, липовые и осиновые, отличающиеся высокой влагостойкостью, устанавливают в банях, саунах, парных. Производство их не сложно, невысокая прочность не требует частой заточки и наладки режущего инструмента. Стоимость древесных материалов из сосны позволяет сделать сравнительно недорогие изделия, доступные каждому рядовому покупателю, в том числе и своими руками.

Двери из твердых пород имеют боле высокую стоимость за счет высокой твердости материала и сложности процесса обработки. Пиломатериалы из дуба или бука значительно дороже пиломатериала мягких пород. Стоимость древесины красного дерева превышает их за счет дополнительных расходов на морскую перевозку. Эти аспекты относят двери из массива ценных пород к элитным изделиям, доступным для неширокого круга покупателей.

Изготавливаем щит для филенки. Подготовка материала

Классическая филенка из массива представляет собой клееный щит из обрезной доски определенной толщины. Сделать его своими руками можно при условии наличия опыта работы с древесиной и необходимого ручного и механического инструмента. Процесс изготовления начинаем с выбора пиломатериалов.

Лучше для производства дверей использовать свежую хорошо просушенную древесину. Ее технологическая влажность должна составлять 8-12%. Только в этом случае можно гарантировать отсутствие в готовом щите механических напряжений, которые в конечном итоге могут привести к образованию трещин и разрушению филенки.

Обработка деталей

Доски пилим с припуском не мене 10 см к требуемой длине щита. Сделать это можно вручную, на циркулярной или торцовочной пиле. После этого их необходимо тщательно прострогать по пластям и кромкам. Можно выполнить данный этап работ своими руками ручным рубанком или фуганком, но лучше использовать механические приспособления – электрорубанок или фуговальный станок. После обработки кромки деталей должны быть строго перпендикулярны пластям и иметь прямолинейную форму без впадин и горбов.

Читать еще:  Что такое мазонитовые (канадские) двери

Идеальным инструментом для подготовки деталей к последующей склейке является рейсмусовый станок. Они бывают одно, -двух, -и четырехсторонними. Лучшими и наиболее дорогими являются представители последней группы инструментов. После рейсмусования кромки будут идеальными по форме и строго параллельными друг другу.

Технология склейки щита

Для того чтобы сделать качественный деревянный щит своими руками, потребуется хороший столярный клей. Производство связующего в нашей стране развито хорошо, кроме этого есть большой выбор импортных аналогов. Перед использованием необходимо проверить качество имеющегося в наличии клея. Для этого им соединяют два ненужных куска древесины и проверяют прочность соединения под ударной нагрузкой. Хороший клевой шов должен выдерживать удары. Возможное разрушение может происходить лишь по волокнам древесины.

Для склейки щита потребуются зажимные приспособления, называемые струбцинами или ваймами, которые можно приобрести готовыми или сделать своими руками. Применяют две их разновидности – винтовые и клиновые. В первых сдавливание склеиваемых деталей происходит за счет вращения винта с резьбой, во вторых – за счет забивания клинового упора. С использованием любого вида можно получить высокое качество соединения.

На кромки подготовленных досок наносим клей и распределяем его равномерно с помощью кисти или плоского шпателя. Укладываем доски вплотную друг к другу так, чтобы ребро с клеем одной детали соприкасалось с сухим ребром другой. Далее сжимаем щит до частичного выдавливания клея из швов и оставляем до полного высыхания клея, как правило, на 12-24 часа.

После склейки готовое полотно обязательно необходимо прострогать своими руками. Идеальную плоскостность детали поможет сделать широкоформатный рейсмус с шириной строгания до 600 мм. Вместо этого можно обработать полотно электрорубанком или ленточной шлифовальной машинкой.

Сборка и склейка всех деталей

Обработка кромок щита. Простой способ

Особенностью классической клееной филенки являются скошенные по радиусу кромки, плавно переходящие в продольные гребни. При сборке их вставляют в соответствующей формы и размера пазы, как правило, без клея. Это необходимо сделать для того, чтобы древесина могла «дышать», немного изменяя свои размеры без угрозы разрушения.

Сделать радиальные скосы на кромках будущей филенки своими руками можно несколькими способами. Первый, наиболее простой и доступный, предполагает использование упора и стационарной циркулярной пилы. При отсутствии круглопильного станка можно зафиксировать электрическую циркулярку на столе.

Пильный диск должен выступать на 10-15 мм, не более. Лучше начинать с 5 мм подъема и постепенно увеличивать его. Упор устанавливается перпендикулярно полотну в максимальной точке его подъема под углом к плоскости диска в 60о. Перемещая склеенное полотно под необходимым углом к направлению вращения, кромка его будет срезаться по дуге окружности, диаметр которой равен диаметру пилы. Предварительно поупражнявшись, можно сделать вполне качественную дверную филенку своими руками.

После достаточно грубой обработки пильным диском потребуется качественно отшлифовать полученный скос. Для этого можно использовать наждачную бумагу, приклеенную на оправку подходящей формы или шлифмашинку.

Обработка кромок щита. Сложный способ

Получить скосы более сложной формы высокого качества позволит использование фрезерного станка. Существуют специальные наборы фрез для изготовления филенчатых дверей своими руками. Режущий инструмент для обработки скосов называют фигирейной фрезой. Название это происходит от названия рубанка, который использовали в старину, чтобы сделать филенку своими руками без электроинструмента.

Современное производство не предполагает широкое использование ручного труда. Такие операции стремятся свести к минимуму, используя различные механизмы и электроинструменты. Фрезерный станок с прямыми и обратными фигирейными фрезами позволит сделать фигурную кромку щита и брусков двери. Высокая скорость вращения режущего инструмента позволяет получить минимальную шероховатость обработанной поверхности, что снижает время последующего шлифования.

Применение филенок

Мебельное производство предполагает широкое использование филенок при изготовлении большого количества различных изделий. Их устанавливают в дверцы кухонных гарнитуров, кабинетов, стенок и шкафов. Даже стеновые панели, используемые для декорирования помещений, украшают подобными деталями сложной формы.

В настоящее время при производстве дверей все чаще используются ценные древесные породы, что говорит о росте покупательной способности населения. При этом возможность аренды профессионального инструмента и доступность древесины дуба и бука может позволить любому домашнему мастеру изготовить себе оригинальные филенки.

Филенчатые двери — пошаговая инструкция для изготовления своими руками

Межкомнатная дверь – незаменимый атрибут квартиры или офиса. Вариаций ее исполнения множество. Однако самой популярной и доступной остается филенчатая дверь. Что это такое, достоинства изделия и разновидности, подробно описаны в этой статье. Кроме того, пошаговая инструкция разрешит все возникающие вопросы при изготовлении филенчатых дверей своими руками. Дополнительные фотографии и видео и фото помогут справиться с этой работой даже новичкам.

  • Что представляет собой филенчатая дверь?
  • Плюсы и минусы изделия со вставками
  • Виды филенчатых дверей
  • Этапы изготовления двери своими руками
  • Филенчатые двери своими руками — видео
  • Филенчатые двери — фото

Что представляет собой филенчатая дверь?

Безоговорочным лидером по продажам остается филенчатая межкомнатная дверь. Эта модель имеет легкую незаурядную конструкцию: непосредственно раму (остов) и вставки (филенки), выполненные из другого материала. В качестве дополнительного материала может выступать фанера, ДВП, ДСП и пр.

Основа модели выполняется из цельного прочного дерева. Как правило, нижняя ее часть по высоте превышает боковины и верх. Это гарантирует устойчивость и прочность конструкции. Возможен вариант, когда для усиления рамы используют металлические вставки (из латуни, меди).

Количество и качество филенок оговаривается ГОСТом. Крепятся они к каркасу несколькими способами:

  • при помощи штапиков;
  • благодаря шиповому соединению.

Дополнят и украсят конструкцию стеклянные вставки. Стекло может быть матовым или прозрачным, с любым оттенком и орнаментом, в зависимости от дизайна.

Плюсы и минусы изделия со вставками

Неоспоримыми преимуществами филенчатых изделий считаются такие параметры:

  • простота исполнения и использования;
  • небольшой вес изделия достигается при помощи облегченных филенок;
  • легкость монтажа;
  • высокие изоляционные качества. Благодаря наличию рамы, плотному прилеганию с дверью, тепло в помещении сохраняется продолжительное время. Помимо этого, посторонние шумы снаружи будут менее ощутимы;
  • невысокая стоимость и широкий ассортимент;
  • прочность конструкции гарантирует долгий срок эксплуатации;
  • проблем в уходе не возникает, особенно это относится к изделиям с лакированным покрытием;
  • утонченный и приятный вид. Некоторые модели выполняют с витражными вставками. Они украсят и преобразят комнату, придадут особого шика и неповторимости.
  • незатейливость конструкции позволяет изготовить двери самостоятельно.

Виды филенчатых дверей

Приемлемая цена, классическое исполнение моделей привлекает большое количество покупателей. Филенчатые двери по конструктивным особенностям делятся на типы:

  • глухие, изготовленные с вставками из фанеры или листов ДВП;
  • деревянные — в них филенки выполняются из массива дерева;
  • в качестве вставок используют стекло. Такое изделие имеет более изящный и интересный внешний вид.

По типу основного материала различают модели:

  • выполненные из дуба, граба или ореха. Они отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Элементы крепятся между собой при помощи специальных пазов и выступов;
  • выполненные из сосны и других хвойных деревьев. Такие модели обязательно обрабатываются специальными антисептиками, противопожарными химическими средствами. Они имеют меньшую стоимость, но уступают в качестве;
  • смешанные модели. Включают в себя технологии двух предыдущих вариантов. Особенности конструкции заключаются в следующем: на филенки из МДФ наносится шпон, выполненный из дорогих пород деревьев. Сверху дверь обрабатывается антисептиками, другими специальными средствами, либо лакируется. Таким образом достигается внешний вид не хуже, чем из натурального дерева.

Этапы изготовления двери своими руками

Весь процесс самостоятельного изготовления филенчатых дверей включает несколько этапов:

  1. Подготовительный – предусматривает замер проемов, выбор материала и подготовку необходимого инструмента для работы.
  2. Изготовление рамы и элементов конструкции согласно размерам.
  3. Сборка и установка готового изделия.
  4. Проверка функционирования и регулировка при необходимости.

Изготовление дверей своими руками начинайте с замеров проемов. Только точность, кропотливость и внимательность – верные помощники в предстоящей работе. Перенесите размеры на бумагу, спроектируйте оставшиеся элементы.

Внимание! Даже небольшие погрешности в замерах могут затянуть весь процесс изготовления. Исправить ошибки, перекосы конструкции зачастую сложно.

При выборе материала учитывайте его свойства, отношение к повышенной влажности и перепадам температур. Для филенок, как правило, используют тонкие листы фанеры, ДСП или деревянного массива. Последний вариант обладает большей прочностью, да и выглядят более солидно. Для межкомнатного предназначения подойдут вставки из стекла. Добиться эффекта витража можно с помощью стекла с двусторонней росписью.

Итак, для выполнения каркаса и элементов изделия потребуется:

  • 2-3 бруса или доски, толщиной в 50 мм для выполнения вертикальных стоек и верхней поперечины;
  • лист фанеры, ДСП, стекла или ДВП для вставок-филенок;
  • при наличии стеклянных вставок обязательно использовать штапики;
  • бесцветный столярный клей и саморезы для крепления и обеспечения герметичности;
  • фурнитура (дверные замки, ручки, навесные петли);
  • для покрытия готового изделия потребуется лаки, специальные химические средства, гарантирующие пожаробезопасность и антикоррозионную стойкость готового изделия.

Из инструмента в работе потребуется:

  • рулетка;
  • карандаш или маркер;
  • уровень и угольник;
  • ножовка по дереву;
  • стамеска;
  • отвертка или шуруповерт, дрель;
  • наждачная бумага разной зернистости для шлифовки перед лакировкой.

Первый этап – выполнение основных элементов

Для начала приступайте к изготовлению коробки для проема. Перекосов, отклонений по ширине быть не должно. Подкорректируйте размеры с учетом дверной коробки.

Проверьте на параллельность и ровность деталей при помощи уровня. Только потом приступайте к выполнению самой филенчатой двери.

Для каркаса модели используйте ровный, без сучков брус. Отпилите лишние части самостоятельно или предварительно сделайте это с помощью специалистов в магазине. Таким образом, должно получиться 2 поперечины (верхняя, нижняя) и 2 вертикальные стойки. Между собой они соединяются при помощи шипового соединения. Поэтому заранее выполните шипы и пазы для крепления.

Вырежьте филенки из подготовленного материала:

  1. Стеклянные вставки, как правило, крепятся штапиками в самом конце. Используйте уже расписанное стекло с соответствующими чертежу размерами.
  2. Вставки из цельного дерева требуют предварительного изготовления шипов и пазов для крепления со стояками и поперечинами. Затем выполняется фаска со специальными спилами для прочного соединения.
  3. Филенки из ДСП или фанеры выпиливайте согласно размерам.

Сборка элементов и установка готовой конструкции

Приступайте к сборке изделия. К одной вертикальной стойке прикрепите поперечины и подготовленные филенки. В заключение установите вторую стойку. Шиповое соединение должно быть прочным, не болтаться. При необходимости подкорректируйте места крепления.

Совет. Проверьте дверь на соответствие размеров, на ровность и параллельность элементов. Можете даже примерить в проем для уверенности.

Если все в норме, приступайте к склейке деталей. Для этого разберите конструкцию и повторно соберите, но только с добавлением небольшого количества клея внутрь пазов.

Обработайте готовое изделие наждачной бумагой сначала крупнозернистой, потом мелкозернистой. От того насколько качественно отшлифуете, зависит гладкость и ровность поверхности.

Покройте лаком и специальными химическими средствами при необходимости.

После окончательного высыхания, приступайте к монтажу фурнитуры и установке стеклянной вставки (если есть). Стекло закрепите штапиками.

Вмонтируйте коробку в проем. Прикрепите навесные петли с помощью саморезов и дрели (отвертки или шуруповерта). Навесьте дверь и проверьте ее функционирование. В случае отвисания, замените навесы более прочными, массивными.

Подведем итоги. Бесшумность открытия и закрытия – свидетельство правильного выполнения изделия. Если нужно изготовить их несколько, то рекомендуется использовать черновой вариант, заранее приготовленный. Как оказывается, ничего сложного и особенного нет. Сделать филенчатую дверь своими руками под силу каждому, главное — желание и терпение. Удачи Вам в начинаниях!

Филенчатые двери своими руками — видео

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector