Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выравнивание стен штукатуркой по маякам от профессионала

Выравнивание стен штукатуркой по маякам от профессионала

При проведении ремонтных работ в помещении не стоит пренебрегать выравниванием стен при помощи штукатурки. Ваша поверхность может выглядеть достаточно ровной, без серьезных наклонов, бугров и ям, казалось бы, что достаточно лишь небольшого слоя штукатурного раствора, чтобы заделать незначительные изъяны, но при установке мебели даже небольшой уклон в пару сантиметров испортит весь внешний вид обновленного интерьера.

  • Основы
  • Поэтапная инструкция
  • Подготовка
  • Грунтовка
  • Измерение
  • Установка маяков
  • Как выровнять стены штукатуркой

Главное о штукатурных работах

Так выполняется выравнивание правилом.

Штукатурить стены нужно начинать с подготовки стены: очищения от грязи и пыли, удаления отслаивающихся старого покрытия, грунтовки.

Стоимость работ по оштукатуриванию прямо пропорциональна толщине слоя. Максимально возможная толщина составляет 5 сантиметров. В среднем это обойдется в 300-400 рублей за кв. м. Если же наклон стены существенный, то этого может быть недостаточно, может потребоваться укладка дополнительного слоя, а это, естественно, повлияет на итоговую цену за отделку.

Кроме того, что потребуется дополнительная работа, увеличится и расход смеси. К тому же, мастеру могут понадобиться и некоторые вспомогательные материалы, например, армирующая сетка. С ее помощью покрытие надежно скрепится и не сползет вниз.

Для долгой службы штукатурки необходимо организовать и условия, при которых она будет застывать. Это касается в первую очередь температуры и влажности. К тому же она должна застывать в естественных условиях. Не стоит открывать окна или пытаться ускорить высыхание с помощью строительного фена. Раствор будет застывать неравномерно, и может растрескаться.

Ну и самое главное – это качество самой штукатурной смеси. К сожалению, сегодня легко купить подделку, поэтому нужно быть внимательным, обращая внимание не только на цену, но и на производителя и места, где вы ее приобретаете.

Пошаговая инструкция для новичков

Выравнивание стен штукатуркой – занятие не слишком дешевое, но всегда можно сэкономить копейку-другую, если сделать ремонт самостоятельно. Это возможно, даже если вы никогда раньше не занимались подобными работами, необходимо лишь приложить немного сил, упорства и аккуратности, и четко следовать правилам.

Тогда результат будет радовать вас долгие годы, а уверенность в себе и своих силах значительно повысится. Тем более, так приятно говорить изумленным гостям о том, что вы сами справились с ремонтом, повышая свой уровень в их глазах.

Видео — выравнивание стен в квартире по маякам:

Подготовка

Поверхность должна быть очищена перед выравниванием, на полу необходимо убрать грязь, чтобы можно было поднимать упавший раствор.

Итак, как уже говорилось выше, подготовка – это основа качественного ремонта. Пыль, грязь, отслоения, копоть и прочее способны значительно снизить сцепление штукатурного раствора, поэтому удаление их – первоочередная задача.

Пятна и копоть нужно смыть при помощи чистой воды, пыль и грязь счистить жесткой щеткой, остатки предыдущего покрытия удалить шпателем.

Так же из стен могут торчать куски арматуры, от них нужно избавиться ножовкой по металлу или болгаркой. Выступающие части нужно отбить.

Дальнейшая подготовка зависит от строительного материала, из которого поверхность выполнена.

Кирпичная стена в подготовке особо не нуждается, обрабатываемую площадь нужно смочить водой перед нанесением штукатурного раствора, это обеспечит хорошее сцепление. Тоже самое касается поверхностей из шлакоблоков.

Чтобы свежий слой не сполз, бетонную поверхность необходимо прогрунтовать, а после того, как грунтовка высохнет, нанести тонкий слой плиточного клея зубчатым шпателем. Затем закрепить армирующую сетку.

Деревянная же должна быть обработана грунтовой смесью, после чего, аналогично бетонной, устанавливается сетка.

Наносим грунтовку

Наносим грунтовку сверху вниз валиком

Выбор грунтовок на прилавках строительных магазинов велик. Они отличаются и по составу, и по качествам, предназначены для обработки разных поверхностей.

Для того, чтобы выбрать именно ту, что подойдет для вас, лучше всего подробно рассказать продавцу на какой материал вы предполагаете ее наносить.

В целом, функция у всех грунтовок одна – укрепить площадь и увеличить сцепление с отделочным материалом. Все виды грунтовых смесей подразделяются на два типа: укрепляющие или адгезионные.

В нанесении грунтовки на поверхность нет ничего сложного, с этим справится даже дилетант. Купленный состав нужно подготовить в соответствии с рекомендациями производителя, указанными на упаковке. Затем валиком смесь равномерно наносится.

В труднодоступных местах можно воспользоваться малярной кистью. Обязательно нужно дать высохнуть, после чего нанести второй слой. Он так же должен просохнуть. Теперь стены готовы к нанесению штукатурки.

Видео — подготовка под оштукатуривание, грунтовка своими руками:

Измеряем кривизну

1. Измеряем кривизну 2. Выставляем маяки 3. Выравниваем

Идеальный вариант – измерение кривизны с помощью лазерного нивелира. Он удобен в применении, занимает мало места и показывает наиболее точные результаты.

Он отбрасывает ровную линию на стену. Между аппаратом и стеной появляется вертикальная лазерная плоскость, по которой и определяется уровень кривизны.

Нивелир – довольно дорогое удовольствие, которое, как правило, имеется в арсенале профессиональных мастеров. Дешевые аппараты к использованию не рекомендуются, так как погрешность в измерениях велика, и вы будете раздосадованы, когда закупленного для работ материала вам не хватит, либо останется лишний.

Дольше, и не так эффективно, но все же качественно, можно измерить кривизну и пользуясь недорогими инструментами. Один из самых простых методов – это использование правила – идеально ровной рейки, длина которой равна высоте стены. Ее необходимо приложить к углам, затем вдоль пола, вдоль потолка, и между ними. Самое большое расстояние от стены до правила – это и есть уровень кривизны.

Использование отвеса так же поможет в определении наклона. Для этого в самом верху стены необходимо закрепить тонкую веревку, на конце которой установлен небольшой груз. Опустив груз вниз вы увидите насколько площадь ровная.

Строительный уровень найдется в доме любого хозяина. Уровень прикладывается к плоскости, которую необходимо замерить, ровность определяется по воздушному шарику внутри колбы, размещенной по центру прибора.

Видео — находим самый большой бугор:

Устанавливаем маячки

Выравнивание стен штукатуркой по маякам – наиболее эффективный способ сделать их идеально ровными. А проще всего это делается уже готовыми стальными маяками, приобретенными в магазине. Они встречаются двух размеров: 6 или 10.

Первые применяются, если слой штукатурки будет тонким, либо если они в дальнейшем будут извлекаться. Со временем они могут начать ржаветь, и ржавчина может выступать через обои, оставляя полосы. Если же планируется облицовка плиткой, то удалять маяки нет необходимости.

На заранее размеченные линии, на расстоянии 20-30 см от угла, крепятся при помощи гипсового раствора маяки. Чем больше углубление, тем больше смеси кладете в этом месте. Затем с помощью уровня необходимо выровнять, затапливая наиболее высокую часть в смесь.

Установите последующие маяки аналогично первому с шагом в 1,5-2 метра. Сразу после монтажа замерьте ровность уровнем еще раз. Между рейкой и маяком никаких неровностей быть не должно.

Видео — технология установки маяков и разновидности:

Заштукатуривание

Для оштукатуривания вам, кроме самой смеси понадобится и нехитрый набор инструментов: мастерок, правило, пара ведер, штукатурный ковш.

Приготовьте раствор в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Он должен быть не слишком густым, но и не жидким.

Когда смесь подготовлена, смочите площадь водой. Если этого не сделать, то он штукатурка будет засыхать очень быстро и работать с ней будет тяжелее.

Смесь с помощью ковша необходимо набрасывать на всю поверхность стены. Если с ковшом возникли проблемы, так как при работе с ним нужна некоторая сноровка, можно заменить его мастерком. Если слой не закрывает маяки, то его необходимо оставить застывать. Можно в это время обрабатывать другие участки стены.

Через некоторое время, примерно час или два, когда штукатурка немного застыла, можно наносить второй слой таким же образом, что и первый. Теперь, когда раствор перекрывает маяки, с помощью правила можно начинать снимать излишки по направлению от пола к потолку.

Опять дать высохнуть. Изъяны заделать раствором, после чего правилом снизу-вверх зигзагообразными движениями снять излишки и выровнять.

Видео — выравнивание потолка своими руками:

Период отвердения после выравнивания

Срок полного затвердевание штукатурки зависит от ее состава. Так, гипсовый раствор застывает уже через неделю, тогда как цементный окончательно отвердевает лишь через месяц. Ускорять этот процесс не рекомендуется, так она потеряет свои качества и прослужит недолго.

Тогда как высохший в естественных условиях цементный состав со временем лишь крепчает и способен выдержать практически любые явления окружающей среды и не подвержен механическим повреждениям на протяжении долгих лет.

Штукатурка стен по маякам своими руками: предварительные работы, монтаж маяков и накидывание штукатурки

Добиться того, чтобы стены облицовывания были абсолютно ровными, без единой выпуклости и шероховатости, можно только в том случае, если с самого начала всё было подготовлено идеально. И пожалуй, один-единственный способ сделать это – выровнять стены по маякам, что обеспечит действительно ровную поверхность.

Выравнивание стен маячковым способом

Подготовка поверхности

Сразу стоит оговориться, что выравнивание по маякам предполагает полную ликвидацию (внутренних) слоёв штукатурки – так можно будет добиться желаемого результата. Если же работу по удалению старого слоя выполнять по каким-то причинам не хочется, то надо сделать следующее: простучать молотком по стене, чтобы определить наличие возможных дефектов.

Также, надо осуществить визуальный осмотр на наличие в старых слоях трещин и отслоений, которые должны быть обязательно удалены в случае обнаружения. Определение объёма предстоящих работ по штукатурке помещения:

Перед оштукатуриванием стена должна быть тщательно очищена

  1. Нужно тщательно осмотреть все стены на предмет неровностей. Если там есть неровности и впадины, их нужно предварительно замазать штукатуркой, дабы все части стены перед основными работами были ровными, без больших перепадов. Допускаются перепады уровней в 5-12 мм, если они больше – надо выравнивать;
  2. Зрительный осмотри, даже самый тщательный вряд ли поможет обнаружить все изъяны на наружней стене. Лучше воспользоваться строительным уровнем или применить дедовский метод: нужно выставить в стены саморезы, отпустить от них вниз отвесы, протянуть между ними нить и потом уже отмечать перепады свыше 10 мм.

После этого все подготовительные черновые работы уже можно считать полностью завершёнными. Иногда у людей встаёт вопрос о том, не отличаются ли технологии предварительной отделки стены, в зависимости от облицовочных материалов (сайдинг, декоративная или гипсовая штукатурка и прочее). Здесь можно сказать однозначно: нет, не отличаются.

Толщина слоя штукатурки большой роли не играет, а вот кривизна поверхности в случае неправильных работ по оштукатуриванию помещения – да. В отделочных материалах главное – ровность кладки их самих, а не черновые работы.

Расстановка маяков

Это наиболее сложная и ответственная часть работы по оштукатуриванию поверхности. Иногда можно услышать вопрос о том, что лучше всего использовать в качестве маячков. Некоторые особо “умелые” мастера вообще могут использовать, что под руку попадётся: деревянные бруски, пластмассовые части вёдер и прочие несуразные вещи.

Схема провешивания маяков перед началом штукатурки

Так делать нельзя! Лучший вариант – это зайти на ближайший строительный рынок или в специализированный магазин, и купить там маячковые (гнутые) профили (используются обычно при монтаже гипсокартонных плит).

Не стоит пытаться сделать маяки из цементной смеси! Создать ровный уровень с их помощью всё равно не получится, зато отслоение в местах стыка маячков – гарантировано!

Процесс расстановки маяков:

Расстановка маяков осуществляется исключительно от углов

  • Монтирование маячков необходимо начинать исключительно от углов, причём разница в расстоянии необходима в диапазоне на 100 мм менее, чем длина уровневого определителя. Для того чтобы избежать искривления высочайшего уровня лучше приобретать обыкновенные шурупы, которые должны закручивать в плотную часть стены под наконечник (по линейке самого профильного маячка, разумеется). На верхний необходимо навесить отвес, а с остальными сделать следующее: выкрутить их из стены до того, пока их шляпки не будут идти вровень с нитью, на уровне которой отвес и расположен;
  • Всегда надо помнить и о том, что выравниваются именно все саморезы (по уровню), причём сразу по всем линейкам профиля, а не по некоторым из них. Надо также сделать угол (прямоугольник, в 90°) между шляпками шурупчиков относительно поверхности других стен в помещении. И уже только сейчас можно монтировать непосредственно сами профильные устройства;
  • По краям получившихся линий необходимости нанести малое количество цементного раствора, а сам гибкие профили нужно установить по линейке, чтобы они своим телом соприкоснулись со шляпками врезанных шурупов и немного уплотнились в сам раствор, в его бугорки.
  • Когда нанесённая смесь полностью окаменеет, можно приступать начинать и главнейшую целевую работу – механизированному оштукатуриванию.

Нельзя забывать и о разметке под установку маяков

Важно наложить именно небольшую массу раствора! Иначе профиль может излишне вдавиться в штукатурку, из-за чего маячки могут быть искривлены. А ведь они и монтируются исключительно ровности.

Накидывание штукатурки

Если необходим последний, итоговый слой, превышающий показатель в 0,015 метра, то сам процесс обязательно надо разделить на два этапа:

Раствор всегда нужно наносить с некоторым запасом

  1. На самом первом этапе надо накидать внутри слой штукатурки таким образом, чтобы он не доходил до маячкового уровня на 10-15 мм. Если сразу накидать слой цементного раствора в нужном по уровню количестве (в случае, если смесь кладётся слоем более 15 мм, как оговаривалось выше), то она будет высыхать по своей глубине неравномерно, что впоследствии может привести вообще к её осыпанию, могут появиться на стене и трещины, что, понятное дело, заставить заняться оштукатуриванием повторно;
  2. После того как первый слой высохнет уже окончательно и бесповоротно, можно наносить второй (сколько времени займёт высыхание первого, зависит от типа и вида используемой для отделки штукатурки).

Для оштукатуривания используются разные инструменты, но чаще всего – шпатель с широкой лопастью

Правила нанесения смеси:

  • раствор кладётся с небольшим запасом (обязательно), после чего сразу же выравнивается правилом, которое впритык входит в сам профиль;
  • инструмент ведётся исключительно снизу вверх, а не наоборот, причём слегка покачиваясь (отрывать его от маяков категорически не допускается!);
  • самый предпочтительный вариант – это когда поверхность ровная получается уже после всех проходов;

Раствор наносится всегда только СНИЗУ вверх, а не наоборот

  • углы следует выводить только тогда, когда большая часть раствора уже чуть прихватилась, но остаётся немножечко влажной (кстати, для этой работы используется редкий шпатель-мастерок или квадратный шпатель, купить который можно в специализированном магазине – обычный шпатель для выравнивания углов между стенами и потолком лучше не использовать – так рекомендуют мастера и специалисты, профессионально занимающиеся отделкой);
  • удалять маяки можно тогда, когда полностью просохнет вся поверхность стены;
  • полосы, которые остались после уничтожения маяков, естественно, надо заделать штукатуркой (в качестве уровня здесь будут служить уже готовые части стены – проверить уровень несложно);
  • профиль можно оставить только в том случае, если потом человек будет укладывать не что иное, как плитку – в ином случае он должен быть немедленно демонтирован.
  • Заключительные работы

    После того как процесс выравнивания завершён, стены не будут полностью готовы к облицовке. Единственное исключение – это последующая укладка керамической плитки (для неё шероховатости и мельчайшие неровности на стене даже благо, а не проблема).

    В любом другом случае стену перед окончательной облицовкой надо будет покрыть грунтовкой (чем больше слой грунтовки – тем лучше, её много не бывает – прямо как водки).

    После покрытия слоями грунтовки, необходимо отшлифовать поверхность стен. Производится эта работа с помощью той же штукатурки. Процесс шлифовки начинается с нанесения именно стартовой штукатурки, а не основной. При желании в сети можно найти множество видео с советами по её использованию, да и про ремонт в целом ( уроки по технологии укладки, расчёт расхода – всё это есть в сети). Расценки на подобные работы сегодня, к сожалению, достаточно велики – мастера знают себе цену.

    Если стены подготавливаются для покраски или оклеивания тонкими обоями, то нужно вдобавок ещё использовать и финишную шпаклёвку (в России очень популярна отечественная марка “Волма”, которую можно найти в каждом доме). Кстати, её при окончании работ ещё дополнительно затирают и специальной сеткой (если шпаклюют стены в ванной и туалете, то её тоже используют).

    Схема нанесения шпаклёвки на бетонные стены

    Она обязательна к использованию в кирпичных домах (особенно когда используется фактурная штукатурка для фасада, независимо от его размера). В итоге поверхность стены получается действительно идеально ровной и гладкой. Если обои будут не тонкие, а, к примеру. на виниловой основе, то финишную шпаклёвку можно не использовать – в этом не будет необходимости. Желательно её использовать и в случае, когда площадь стен свыше 30м².

    Видео

    Можете посмотреть видео о том, как правильно осуществлять штукатурку стен по маякам.

    Утепляем входную дверь в квартире своими руками

    Через плохо утепленную входную дверь уходит примерно столько же тепла, сколько через дыру диаметром 20 см. Ликвидировать теплопотери, а также уменьшить проникновение запахов и шума, можно несколькими способами. Самые простые дешевы и доступны всем. Серьезно утеплить дверь в квартире и прилегающий участок стены своими руками сложнее, но тоже возможно при наличии понятной инструкции.

    Особенности утепления входной двери в квартире

    Методы и материалы подбираются в зависимости от причин плохой теплоизоляции, характеристик и конструкционных особенностей проема. Строительные нормативы следует учитывать во избежание превышения максимально допустимого веса. Деревянная дверь не выдержит отдельных вариантов, например, установки металлических ребер жесткости для крепления толстого утеплителя. В металлической они есть изначально. Основные различия в способах утепления обусловлены конкретным поводом.

    Износ уплотнителей

    Срок службы тонких прокладок между дверной коробкой и створкой невелик. Особенно если они из материала типа ватина или войлока, встречающегося в старых дверях. Резина и пластик тоже изнашиваются. Как определить:

    • визуально осмотреть уплотнители, возможно они истерлись или оторвались;
    • если провести рукой по периметру двери, сквозит ощутимо.

    В этом случае рекомендуется полностью заменить прокладки на новые. Они бывают в виде самоклеящейся ленты или крепятся на гвозди, саморезы, клей. Врезной вариант подойдет для деревянных дверей – когда по периметру вырезают небольшой паз и туда вставляют резиновые уплотнители. Такой способ позволяет их легко менять впоследствии.

    Замена дверных прокладок на самоклеящейся основе

    Слабо утепленная створка

    Двери в старых домах подбиты, как правило, слоем поролона. Такая изоляция быстро изнашивается от перепадов температуры и влажности. Металлические створки в настоящее время утепляют современными стойкими материалами, которые не теряют термоизоляционных свойств десятилетиями. Однако и они имеют срок службы. Определить момент, когда пора утеплять створку, легко – поверхность двери становится ледяное при низкой температуре.

    Чтобы утеплить дверное полотно своими руками, нужно снять покрытие, прикрепить новую теплоизоляцию и отделать поверхность заново. Деревянную дверь рекомендуется ремонтировать с обоих сторон. В этот момент целесообразно заменить также изношенную обивку. Конструкция металлических дверей обычно позволяет самостоятельно снять только внутреннюю панель – из дерева или МДФ.

    Общая схема металлического дверного полотна

    Зазоры между стеной и коробкой

    Щели вокруг дверного проема тщательно изолируются монтажной пеной. Ее срок службы зависит от климатических условий, плотности состава. В среднем от 5 до 15 лет, затем пена начинает крошиться. Если другой утеплитель при установке двери не применялся, то по периметру начинает дуть. По сквозняку при качественных уплотнителях и достаточно теплой створке можно догадаться, что необходимо ремонтировать проем.

    Варианты, как утеплить входную дверь в квартире при таком недостатке:

    • снять слой штукатурки вокруг коробки изнутри и снаружи, удалить старую пену, снова запенить и заштукатурить;
    • вырезать изнутри пазы вокруг двери и, кроме запенивания, проложить утеплитель с длительным сроком эксплуатации – пеноплекс, минеральную вату;
    • прибить к деревянной створке снаружи валики – полосы дерматина с трубчатым вспененным полиэтиленом внутри, которые будут закрывать несколько сантиметров стены.

    Вследствие оседания дома или под собственным весом железная дверь и коробка может перекоситься. Это легко определить, открыв створку на 45° – перекошенная будет самопроизвольно закрываться или открываться, а не стоять на месте. В этом случае рекомендуется подтянуть или заменить дверные петли. Если это не помогло, то неровно стоит коробка. Тогда щели вокруг нее утепляются указанными выше способами.

    Отремонтированную стену вокруг двери часто оформляют доборами

    Как выбрать материал для утепления двери

    Уплотнители для входных дверей бывают из резины, поролона, синтетического войлока, пластика. Преимущественно в виде гибкого шнура, который продается погонными метрами. В целях утепления своими руками рекомендуется покупать самоклеящуюся версию. Поролон и войлок удобны в работе, створка с такой прокладкой закрывается без труда. Но их устойчивость к внешней среде и износостойкость гораздо меньше других материалов.

    Наиболее популярны мягкие прямоугольные или трубчатые резиновые уплотнители, так как имеют срок эксплуатации не менее 5 – 7 лет, защищают не только от теплопотери, но и от запахов, дыма, шума. Наиболее прочен и устойчив к перепадам температур профиль из термопластика – одинарный, двойной или тройной.

    Резиновые дверные прокладки разного профиля

    Важно не ошибиться с выбором наполнителя для утепления створки и пространства вокруг коробки, поскольку его трудно менять часто, в отличие от уплотнителей. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше материал держит тепло. Для деревянной двери подойдут наиболее тонкие и легкие наполнители, для металлической – любые. С мягкой, гибкой изоляцией работать проще, она закрывает поверхность с запасом, сжимается насколько нужно. Твердые нетрудно нарезать, но подобрать толщину и выдержать размеры отдельных элементов придется с высокой точностью.

    Обзор утеплителей, используемых для входной двери:

    Инструкция по утеплению входной деревянной двери своими руками

    Тепло и уют в доме – это основные задачи, стоящие перед каждым владельцем собственного жилого помещения. Особенное внимание уделяется входной двери, так как она непосредственно контактирует с улицей. И в холодное время года тепло способно покидать помещение именно через дверной проем. Чтобы избежать неприятных последствий, следует провести утепление входной двери. Выполнить данную работу можно самостоятельно. Но перед тем как утеплить деревянную дверь в частном доме, следует подготовить всё необходимое для этого.

    Чем можно утеплить входную дверь

    От выбранного материала зависит гарантия будущего комфорта, ради которого и было начато утепление. И если несколько десятков лет назад были доступны лишь войлок, поролон и дермантин, то сегодня выбор гораздо больше. И вот что предлагают производители:

    • Минеральную вату;
    • Пенопласт;
    • Изолон;
    • Пенополистирол.

    Минеральную вату, как и пенопласт, чаще всего берут за основу утепления для металлических дверных полотен. Оба материала прекрасно удерживают тепло внутри помещения и не подвержены влиянию микроорганизмов. Минеральную вату стоит отметить и потому, что никакие грызуны не станут портить этот утеплитель.

    Минеральная вата впитывает влагу

    Но эти материалы имеют некоторые ограничения по использованию.

    Пенопласт относится к категории горючих утеплителей, поэтому его использование для работы с деревом возможно лишь при обработке специальными составами. А «болезнью» минеральной ваты является проседание. Со временем обшивка может оказаться в нижней части полотна и перестать удерживать тепло. К тому же минеральная вата накапливает внутри себя влагу, что прибавляет вес всей конструкции. Поэтому таким материалом не стоит пользоваться для утепления бани или сауны.

    Использование изолона более оправдано для достижения цели по удержанию тепла. Этот материал изготавливается на основе вспененного полиэтилена, что придаёт ему минимальную теплопроводность. К преимуществам материала можно отнести тот факт, что для работы будет достаточно полотна толщиной 10 – 15 мм. Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид дверного полотна, не утолщая его и не делая громоздким.

    Изолон обладает низкой теплопроводностью

    Прекрасными показателями обладает пенополистирол. Утеплённая таким образом дверь станет надёжным и безопасным барьером между тёплым домом и холодной улицей. Среди достоинств пенополистирола следует выделить его негорючесть. При возникновении пламени оно постепенно исчезнет на поверхности данного материала.

    Для недорогого утепления всегда можно воспользоваться поролоном. Материал удобен во всех отношениях и для начинающего домашнего мастера станет настоящей находкой. Поролон простит допущенные ошибки и позволит их безболезненно исправить.

    Инструмент

    Невозможно выполнить работу без подходящего набора инструмента. Для создания утеплённых входных деревянных дверей понадобятся:

    • Рулетка и карандаш;
    • Канцелярский нож;
    • Ножовка;
    • Молоток;
    • Шуруповёрт;
    • Ровная рейка или металлический метр;
    • Монтажка или гвоздодёр;
    • Строительный степлер.

    Необходимо подготовить инструменты и обшивочный материал

    При необходимости данный набор может быть расширен, но для большинства операций его будет вполне достаточно. Следует отметить, что ножовку легко заменяет электрический лобзик. Этот инструмент позволяет выполнить работу с тем же качеством, но намного быстрее. А если в доме нет шуруповёрта, то можно взять и простую дрель. Главное, чтобы у неё был реверс, что позволит при необходимости выкрутить любой саморез или шуруп.

    Помимо инструмента, необходимо приготовить и обшивочный материал. Для большинства дверных полотен будет достаточно использовать кожзаменитель, имеющий привлекательный внешний вид. Данный материал обладает хорошими характеристиками и износоустойчивостью, поэтому полотно долго не потребуется ремонтировать.

    А если вы любите все делать своими руками, то рекомендуем вам инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь.

    Подготовительные работы

    Чтобы выполнить утепление дверного полотна, следует идти пошагово, этап за этапом. Данный подход позволяет добиться хорошего результата и исключить ошибки. И сначала предстоит выполнить подготовительные работы.

    Чтобы ничего не мешало работе, требуется снять дверное полотно. Это выполняется при помощи монтажки или гвоздодёра. Достаточно поддеть полотно снизу и оно приподнимется с петель. Если поворотная ось немного приржавела, то её необходимо смазать машинным маслом. После этого небольшими поступательными движениями можно расшевелить петлю и снять дверное полотно.

    Когда дверь окажется вне коробки, с неё необходимо снять все имеющиеся элементы. Петли, ручки, глазок и замок аккуратно откручиваются и убираются в сторону. Если дверь не изготовлена только из дерева, то необходимо снять лист внутренней обшивки, чтобы получить доступ к внутреннему пространству полотна.

    Раскрой и укладка утеплителя

    Следующим этапом утепления дверного полотна будет укладка материала, который сделает его более теплым. Для этого необходимо вооружиться канцелярским ножом. Теплоизоляция режется по длине и ширине полотна, чтобы не оставалось пустого места. Если дверь представляет собой каркас с пустотами, то их нужно заполнить утеплителем.

    Утеплитель плотно вставляется между брусками

    Все куски должны быть плотно вставлены между брусками, чтобы исключить образование мостиков холода. В то же время материал не должен пузыриться, что будет говорить о чрезмерно большом запасе. В этом случае стоит немного срезать лишний материал. Как только всё будет подогнано, нужно закрепить утеплитель скобами. Быстро и качественно это позволяет сделать строительный степлер.

    Новая обшивка дверного полотна

    Следующим этапом станет обивка подготовленных деревянных дверей. Для данной цели можно использовать мягкие материалы такие, как заменитель кожи или дермантин. Обивочное полотно отрезают с запасом по длине и ширине не менее 10 см. Это необходимо для подгиба материала, который должен иметь некоторое утолщение по всему периметру дверного полотна.

    В качестве отделочного материала можно использовать дермантин

    Крепить дермантин лучше всего на специальные гвозди. Они имеют большую декоративную шляпку, которая придаёт обшивке более привлекательный вид. Также по гвоздям можно пустить медную проволоку. Если её натянуть, то получится дополнительное крепление как для утеплителя, так и для наружной отделки.

    Аналогом мягким материалам выступает МДФ. Этот тип отделки используется для каркасных полотен. В этом случае каждая панель крепится на кляймер, а по периметру прибивается гвоздями.

    Установка петель и фурнитуры

    Когда полотно получит новый внешний вид, необходимо установить снятую фурнитуру на место. Петли должны занять свои гнёзда точно так, как они были установлены до начала работ. Посадочное место для замка необходимо аккуратно вырезать, чтобы вокруг него не было никаких повреждений на обивке дверного полотна.

    При необходимости утепление можно совместить с заменой замка на входной двери.

    Утепленная дверь монтируется обратно

    Монтаж уплотнителя

    Установить морозостойкий утеплитель на дверное полотно – это лишь половина дела по устранению проникновения внутрь жилого пространства холодного воздуха. Даже при закрытой двери остаётся небольшой зазор между ней и коробкой, через который будет проникать холод. Устранить сквозняки – следующая задача для домашнего мастера.

    Чтобы выполнить эту работу, следует подобрать оптимальный тип уплотнителя. Сегодня производители могут предложить следующие виды данного материала:

    • Поролоновые уплотнители;
    • Силиконовые уплотнители;
    • Резиновые уплотнители.

    Первый тип уплотнителя позволяет быстро и недорого решить вопрос со сквозняками. Он идеально подходит для дверного проёма такого сооружения, как дача, где нет большой интенсивности открывания и закрывания дверей.

    Поролоновый уплотнитель – недорогой, но и недолговечный

    Использование силиконового уплотнителя для дверей позволит избавиться от сквозняка на более длительное время, чем это может сделать поролоновый аналог. Форма изделия гарантирует плотное прижатие полотна к коробке, что не позволит двигаться воздушным массам внутрь помещения.

    Лучшим вариантом является резиновый уплотнитель. Благодаря своим характеристикам он позволяет получить тёплый проём на длительный срок даже при самой интенсивной эксплуатации. К тому же разнообразие форм данного изделия даёт возможность устанавливать его на все виды дверных блоков.

    При интенсивной эксплуатации дверей используют уплотнитель из резины

    Выбрав желаемый вариант уплотнителя, остаётся лишь установить его на место. Есть два основных варианта монтажа:

    1. С помощью клеевой полосы.
    2. С помощью гарпуна в паз.

    Быстрее всего установка нового уплотнителя на дверь производится при использовании самоклеящихся изделий. Но долговечностью данный тип не может порадовать, поэтому многие специалисты рекомендуют гарпунное крепление в паз.

    Выбрать небольшой паз в четверти, не разбирая коробки, будет довольно сложно. Поэтому допускается аккуратно прибить уплотнитель мелкими гвоздиками. Крепление нужно производить в самом углу четверти. Это позволит полотну занять своё положение в дверном блоке без затруднений и обеспечит надёжную защиту от сквозняка.

    Пошаговая инструкция: виды уплотнителей для деревянной двери, утепление входа в дом самостоятельно

    Просто утеплив входную деревянную дверь в частном доме, можно добиться уменьшения утечки тепла из помещения примерно на 10%. Для создания теплоизоляционного слоя применяют разные материалы и технологии, но все они направлены на уплотнение щелей вокруг дверного проема и на уменьшение теплопроводности деревянного полотна. Утепление деревянной двери можно произвести самостоятельно, соблюдая последовательность технологических операций.

    Подготовительные работы

    Т. к. утепляем входную деревянную дверь своими руками, самим придется позаботиться и о подборе материалов, необходимых для этой цели. Перед началом работ стоит обследовать коробку и дверное полотно на наличие щелей. Сделать это можно с помощью горящей свечи, поднесенной к месту стыков деревянной рамы и стены, коробки и полотна, а также филенок, если дверное полотно не изготовлено из фанеры. В местах наличия щелей язычок огня будет колебаться от сквозняка. Возле обнаруженных щелей требуется поставить метки.

    Зазор между стеной и деревянной рамой легко заполнить монтажной пеной. Но щели в полотне и в местах стыка его с коробкой придется изолировать иначе. Для удобства выполнения работ деревянное полотно лучше снять с петель и уложить на пол. Старое покрытие и обивку, если они есть, нужно удалить, а ручки и декоративные накладки на замки и глазки демонтировать

    С полотна снимают мерку высоты и ширины. Внешняя сторона при этом измеряется от кромки до кромки. Внутреннюю нужно измерять с учетом примыкания к коробке: отступая от кромок на 2-3 см.

    Что используют для теплоизоляции?

    Традиционный способ утеплить входную деревянную дверь заключается в обивке ее полотна теплоизолирующим материалом. Для этой цели применяют:

    • минвату;
    • ватин;
    • войлок;
    • синтепон;
    • пенопласт;
    • поролон;
    • вспененный полиэтилен или изолон с фольгированным покрытием или без него.

    Утепляющий слой покрывают декоративной обивкой. Чаще всего это материалы, создающие преграду для воздействия осадков на теплоизолирующие наполнители. В качестве обивки можно использовать:

    • дерматин;
    • натуральную или виниловую кожу;
    • ткани с водоотталкивающей пропиткой;
    • при применении пенопласта обивкой может послужить и влагостойкая фанера или деревянные ламели типа вагонки.

    Обивочные материалы нужно покупать с небольшим запасом, т. к. из них изготавливаются дополнительные детали для утепления стыков коробки и полотна, а край декоративного материала нужно подвернуть внутрь на 1-1,5 см.

    Специальные валики

    Для герметизации щели между коробкой и полотном служат валики из материала, которым будет обито деревянное дверное полотно (дерматин, кожа и пр.). Они препятствуют продуванию щелей ветром и снижают возможность образования сквозняков. Эти детали изготавливают самостоятельно в тех случаях, когда обивают дверь с внешней, не примыкающей к коробке, стороны. Внутри валиков на входной деревянной двери должен находиться утеплитель — это тонкий поролон, изолон или другой подобный материал.

    Процесс работы с пенопластом

    Установку пенопластового наполнителя применяют, как способ утеплить входную дверь изнутри, не нарушая ее декоративности. Чаще всего так поступают, если полотно двери каркасное и имеет декоративную отделку, ради которой его и приобрели. Производители используют в качестве наполнителя гофрокартон — материал, который имеет низкую теплозащитную функцию. При эксплуатации приходится заменять «начинку» такой двери слоем утеплителя из пенопласта или ЭППС.

    При выполнении этой работы нужно размонтировать дверь, снимая с полотна обивочный материал (фанеру, ДВП). Из полостей удаляют наполнитель, оставляя только брусья каркаса.

    Пенопласт нужно нарезать на части, по возможности более точно соответствующие форме и размерам полостей двери. Крепление произвести на жидкие гвозди или другой клей для пенопласта. Монтажная пена необходима, если между каркасом и ЭППС остаются зазоры более 1-2 мм. После установки теплоизолятора внутри двери панель обшивки крепят на свое место, а полотно навешивают на петли.

    Необходимые инструменты

    Чтобы произвести утепление входных деревянных дверей мягкими изолирующими материалами, надо подготовить некоторые инструменты:

    • острый нож или ножницы для нарезки деталей;
    • рулетку;
    • молоток;
    • уплотнительные ленты;
    • гвозди с декоративными шляпками.

    При желании можно использовать и тонкую леску: для создания геометрического узора из ромбов на обивочном материале.

    Устранение зазоров с помощью уплотнителя

    Выбирая, чем утеплить входную деревянную дверь, не стоит обходить вниманием разные виды уплотнительных элементов, но для определения самого хорошего лучше проконсультироваться с продавцом. Уплотнители — специально разработанные изделия, чья функция состоит в максимальном заполнении зазоров и щелей между дверными элементами: коробкой и деревянным полотном. Кроме теплозащиты, утеплитель выполняет роль шумоизоляции входной двери в квартиру и дом.

    Установка уплотнителя и герметизация сокращают общую потерю тепла через деревянную дверь, решая вопрос утепления примерно на 60%.

    Виды предназначенные для деревянной двери

    Для утепления входных деревянных дверей применяют разные типы уплотнителей дверного проема:

    • трубчатый из пористой резины;
    • силиконовый;
    • поролоновый.

    Существуют варианты крепления уплотнителя: на нанесенный производителем клеевой слой или с помощью мелких гвоздей своими руками. При выборе уплотнительных лент для деревянной двери стоит учитывать эксплуатационные характеристики и долговечность материала. Лучшим выбором считается уплотнитель из резины.

    Утепление коробки

    Т. к. дерево обладает невысокой теплопроводностью, утепление коробки деревянных входных дверей заключается в устранении щелей между деталями и у стен своими руками. По периметру дверной коробки устанавливают уплотнитель. Его надо закрепить на месте соединения края деревянного полотнища двери и выемки рамы, куда оно входит. Реже уплотнитель ставят между кромкой деревянного полотна и рамой: при открывании и закрывании липкая основа ленты подвергается усиленной нагрузке и уплотнитель может оторваться.

    Кроме щелей между полотном и рамой, обязательному утеплению подвергают и стыки между коробками и стенами. Теплоизоляцию выполняют паклей, поролоном или подобным материалом, загоняя его в зазоры. Если щели велики (более 5 мм шириной), то качественно заткнуть их удастся с помощью монтажной пены. Для этого конец трубки помещают в щель и, нажимая на рычаг насадки или пистолета, перемещают баллон снизу вверх вдоль коробки. Щель нужно заполнять на ½ глубины, т. к. пена сильно расширяется.

    Обивка полотна

    На этом этапе утепление входной деревянной двери своими руками состоит из нескольких отдельных операций:

    1. Раскрой материалов производят по ранее снятым меркам ширины и длины. Утеплитель надо кроить без припуска, а декоративную обивку при необходимости нарезают с припуском для подворачивания края (1-1,5 см). Подворачивать край нужно, когда установка уплотнительных валиков не производится. Так поступают, если выполняют внутреннее утепление деревянной входной группы квартиры утеплителем и кожей.
    2. Монтаж утеплителя заключается в креплении его на деревянное дверное полотно. Для этого можно использовать клей, строительный степлер или обойные гвозди. Выкроенный прямоугольник нужно выровнять и прикрепить к полотну, оставляя свободными края материала для подворачивания обшивки под них.
    3. Деталь из дерматина накладывают поверх утеплителя и разглаживают. Прикреплять обивочный материал надо от середины полотна. Если хочется сделать декор, то его рисунок размечают заранее, а при креплении обивки между гвоздями натягивают леску по намеченным линиям. Края обивки нужно подвернуть под утеплитель и прибить декоративными гвоздями с равномерным шагом по всему периметру.

    Герметизация при помощи валиков

    Обивка двери загородного дома с внешней стороны должна быть завершена установкой специальных валиков. Чтобы их сделать, потребуется нарезать 4 полосы шириной 10 см. Длина 2 полосок равна ширине деревянного полотна с припуском 10 см. Другие 2 детали кроят по мерке высоты, не забывая оставить такой же припуск (10 см).

    Из поролона или другого наполнителя надо нарезать полосы, длина которых соответствует длине дерматиновых деталей, а ширина — на 2-3 см меньше. Утеплить деревянные входные двери валиками можно и до, и после монтажа обшивки полотна.

    Установка

    По краю двери разложить заготовленные ранее детали из дерматина: длинные полосы по высоте, а короткие — по ширине. Укладку производят изнанкой вверх так, чтобы кромка полоски находилась на расстоянии 1-2 см от края деревянной основы. Выполнить крепление можно скобами строительного степлера или мелкими гвоздями с увеличенной шляпкой (обивочными). Шаг крепежа составляет 10-15 см по всему периметру полотна.

    Для лучшей теплоизоляции дверей на прибитую полосу дерматина следует настелить полоску из утепляющего материала, отступив от кромки на 1 см. Согнуть валик вдоль пополам так, чтобы утеплитель оказался внутри обивки. Подвернуть все свободные кромки и закрепить край валика на деревянном полотне декоративными гвоздями.

    Крепеж выполняет и отделочную функцию. Гвозди можно вбить с произвольным шагом и даже вплотную друг к другу, но нужно следить за равномерностью их размещения. Завершает монтаж крепление снятой ранее фурнитуры: под ручки нужно прорезать отверстия, а замочные накладки закрепить поверх обивки.

    Как правильно утеплить входную дверь — выбираем материал и способ монтажа

    Даже если внутрь полотна изначально заложен «изолятор», это еще не дает гарантии, что теплопотери через проем нивелированы навсегда. Нет – все изделия, материалы постепенно изнашиваются. К тому же сама конструкция является блочной, в которой, кроме створки, имеется и коробка. Так или иначе, но каждому приходится сталкиваться с проблемой, как утеплить дверь. Причем не обязательно входную; неграмотный монтаж межкомнатных моделей приводит к появлению в помещении сквозняков, посторонних звуков, запахов, и порою довольно значительных.

    1. С чего начать
    2. Утепление металлических дверей
    3. Полотно
    4. Блок
    5. Дополнительные мероприятия
    6. Вид утеплителя
    7. Уплотнители
    8. Обивочные материалы

    С чего начать

    При правильном подходе к делу – с диагностики состояния двери и оценки всех факторов. Это позволит выявить причину проникновения холода в жилище и подготовить требуемые материалы, необходимый инструмент и приспособления. Что следует учесть:

    • конструктивные особенности изделия. Как правило, полотна дешевые моделей (в основном « made in China ») заполнены картоном. Такая створка по определению не способна снизить теплопотери. Следовательно, ее обязательно придется утеплять;
    • качество монтажа. Если дом (квартира) куплены, или дверь в проеме устанавливалась самостоятельно, то не факт, что прежние хозяева или сам собственник всю работу проделали на профессиональном уровне. При наступлении холодов допущенные просчеты сразу проявятся сквозняками, оледенением металлической створки на входе в дом и еще рядом признаков теплопотерь. Частично дефекты монтажа устраняются регулировками. Но это – лишь один из этапов работы. Утепление дверей – комплекс мероприятий, о чем многие забывают;
    • степень износа образца. К примеру, снизить теплопотери лишь установкой уплотнителей получится не всегда. Если створка деформирована, между ней и блоком большие зазора, навесы выработали ресурс, то и регулировка не поможет; только замена отдельных элементов.

    Именно такой подход к решению проблемы гарантирует, что термоизоляция дверной конструкции даст ожидаемый эффект.

    Утепление металлических дверей

    Полотно

    Не все полотна являются разборными, но если это предусмотрено, то необходимо грамотно подобрать материал. При изготовлении двери своими силами этим придется заниматься однозначно, еще в процессе сборки конструкции закладывая внутрь полотна теплоизолятор. Выбор утеплителя зависит главным образом от специфики климата и особенностей створки.

    Мягкие материалы. К ним относятся разновидности ват (стекло-, базальтовая и ряд других). Отличия между изделиями несущественные, а потому они характеризуются практически идентичными достоинствами и недостатками. Плюсы – невысокая стоимость и эластичность. Такие утеплители легко поместить в полости двери при любой схеме расположения ребер жесткости.

    Но есть и минусы, которые ограничивают сферу применения минват. Главный из них – гигроскопичность. При сильном охлаждении стальной створки неизбежно смещение точки росы. Следовательно, конденсат станет накапливаться внутри, в материале утеплителя. Как результат – его проседание, что приводит к изменению толщины слоя по всей площади полотна. Поэтому профессионалы тем, кто интересуется, как утеплить металлическую входную дверь, не советуют использовать минеральные ваты. Хотя для моделей, устанавливаемых в квартирах – неплохой вариант. Но лишь при условии, что подъезд в хорошем состоянии (нет разбитых окон, дверь на его входе цела, и на площадках установлены радиаторы отопления).

    Совет. Если дверь в дом все-таки решено утеплить мягким материалом, то необходимо его с двух сторон защитить специальной пленкой, образующей гидробарьер. Ее первый слой укладывается в полость створки так, чтобы края можно было завернуть. Вторым минвата полностью накрывается, а линии перехлестов пленки герметизируются липкой лентой. Иначе при контакте влажного утеплителя с металлом на последнем со временем появится ржавчина.

    Жесткие материалы. Это не более чем разновидности пенопластов. Сложность в том, что придется точно подгонять фрагменты по месту, а потом еще заделывать зазоры. Но если утепление металлической двери решено сделать именно таким, то лучший вариант – пеноплекс. Он характеризуется повышенной плотностью, а значит, эффективно снизит теплопотери.

    Напыляемый состав. Использование полиуретана, несмотря на отменное качество изоляции, связано с рядом сложностей – высокая цена и необходимость применения специального оборудования. Кроме того, и крайне низкая ремонтопригодность.

    Рулонные материалы. Приемлемый вариант – пенофол, но обязательно с отражающим слоем. Его считают дополнительным утеплителем, но в регионах с относительно мягкими зимами он подходит и в роли основного.

    В зависимости от состояния стены и отделки проема практикуется несколько методик.

    • Частичная выборка материала по периметру с последующим помещением в полость утеплителя. Далее производится оштукатуривание.
    • Если на входной двери установлены наличники, еще проще – демонтаж, теплоизоляция, постановка на место.
    • Задувание монтажной пены. Каркас, как правило – это профиль. Если в нем проделать несколько отверстий (примерно с шагом в полметра), то через них нетрудно заполнить пустоты. А замаскировать можно герметиком с последующей окраской или декоративными заглушками (в продаже в большом сортаменте).

    Дополнительные мероприятия

    Их целесообразность определяется на основе анализа состояния конструкции. В зависимости от дефекта, снижение теплопотерь достигается следующими способами:

    • заменой/установкой уплотнителя;
    • обустройством тамбура. Он существенно минимизирует недостатки утепления блока металлической двери. Если речь идет о квартире, то целесообразно оставить на месте старую деревянную конструкцию. Образующийся воздушный «зазор» между створками является отличным теплоизолятором;
    • регулировкой полотна. В первую очередь, обеспечением плотности его прилегания к раме.

    Утепление деревянных дверей

    Все рекомендуемые мероприятия практически одни и те же, с небольшими нюансами. Разница в материале основы и расположению конструкций в доме. Изделия из древесины монтируются не только на входе в дом, но и внутри него. В чем отличия?

    Вид утеплителя

    Для деревянных дверей подходят рулонные материалы. Они характеризуются оптимальным сочетанием низкой теплопроводности и небольшой толщиной. Так как практически все створки из древесины являются неразборными (модели из массива, филенчатые и ряд иных), но закладка теплоизолятора внутрь невозможна. Следовательно, только поверхностная отделка с последующей обшивкой полотна. Что рекомендуется использовать при самостоятельном утеплении деревянной двери на входе:

    • поролон;
    • синтепон;
    • пеноизол;
    • изолон;
    • пенофол.

    Уплотнители

    Здесь следует ориентироваться на место установки блока. Для утепления межкомнатной двери в квартире достаточно обычной ленты или резинового шнура. Но если это входная модель, то следует крепить уплотнители с несколькими рядами ребер. Чем их больше, тем выше степень звуко- и теплоизоляции. Способ крепления выбирается хозяином – посадкой на клей или фиксацией мелкими саморезами.

    Обивочные материалы

    Так как задача – добиться утепления створки, то кроме декоративной составляющей, нужно учитывать и такие свойства изделий, как степень влаго- и пароизоляции. Материал должен, одновременно со снижением теплопотерь, надежно защищать древесину от сырости и перепадов температуры. Что можно использовать?

    • Дерматин.
    • Кожа – искусственная или натуральная (более дорогой вариант).

    Нужно понимать, что рекомендуемые в некоторых статьях для утепления полотен листы МДФ (с ламинированием) и деревянная вагонка сами нуждаются в защите. Поэтому ими можно отделывать лишь створки дверей, которые устанавливаются в доме, причем между помещений с нормальным микроклиматом.

    Совет. Деревянная дверь перед металлической имеет преимущество в плане поверхностного оформления. После ее обшивки полотно целесообразно декорировать.

    Варианты – гвоздики с оригинальными шляпками, размещенные по определенной схеме; тонкие полоски (проволока), которыми створка делится на сегменты в виде квадратов, треугольников и тому подобное.

    Утепление двери сделать достаточно просто. Но на материалах экономить не следует. Все затраты быстро окупаются снижением уровня теплопотерь, что влечет перевод котла на более щадящий режим работы и меньший расход топлива. Да и в жилище, будь то дом или квартира, станет намного уютнее.

    Утепление входной двери в частном доме

    Заботливые хозяева интересуются вопросом, как утеплить деревянную входную дверь в частном доме своими руками. Это важно, так как статистика показывает, что треть тепла в помещении уходит через них за счет образования зазора в процессе их использования. Все сделать правильно можно, придерживаясь рекомендаций специалистов.

    Достоинства теплозащиты

    Теплоизоляция деревянной двери предоставляет спектр преимуществ, которые обязательно нужно проводить. Они заключаются в улучшении микроклимата в помещении.

    Такие работы дают возможность защитить жильё от постороннего шума. С их помощью можно изменить дизайн конструкции. Выполнение этих работ сделает дверь надежнее.

    Материалы

    Строители советуют, как утеплить деревянную входную дверь в частном доме на зиму. Для этого могут использоваться разные материалы:

    Изолон или поролон

    На наружность двери требуется нанести клей, а сверху – изолон или поролон. Также такие материалы можно приклеить на жидкие гвозди. Клей используется с той целью, чтобы утеплитель не двигался при выполнении работ. Поролон не является токсичным.

    Пенопласт

    Способ 1. Сверху на полотно необходимо положить пенопласт или пенополистирол толщиной 30 мм, зафиксировать жидкими гвоздями, а затем закрыть отделочным материалом.

    Способ 2. На плоскость двери набить каркас, выполненный из сухого бруса из дерева сечением 20х30. Из такого же бруса внутри каркаса формируются вспомогательные ребра жесткости. Основу необходимо обработать грунтовкой. Внутри ячеек расположить пенопласт. Затем он покрывается финишным материалом.

    Пенопласт

    Минеральная вата

    Есть возможность последовать второму способу с пенопластом, а можно выполнить бескаркасным способом. То есть прибить с помощью степлера к поверхности дверного полотна. Необходимо обязательно использовать пленку гидробарьера, потому что она является защитником утеплителя от лишней влаги.

    У минеральной ваты небольшой вес, поэтому работать с ней легко. Не рекомендуется использовать для металлических дверей.

    Дермантин

    Необходимо разместить его на дверном полотне и зафиксировать с помощью гвоздей либо обычных скоб. Сверху расположить дермантин и прикрепить его декоративными гвоздями. Можно подвернуть его и тем самым сформировать защитные валики против сквозняков.

    Критерии выбора стройматериала

    Если самостоятельно проводить утепление, предпочтительнее приобретать самоклеящуюся версию. Мастера советуют иметь в наличии поролон или войлок. Пользоваться ими не представляет сложностей. Створку, оснащенную этой прокладкой, можно закрыть, не прилагая усилий. Уплотнительный материал – резина характеризуется высокой износостойкостью.

    Также востребованы мягкие прямоугольные, трубчатые резиновые уплотнители. Их срок использования составляет 5-7 лет. Они обеспечивают защиту помещения от запахов и постороннего шума. Профиль на основе термопластика проявляет устойчивость к перепадам температур.

    Мастера акцентируют внимание на выборе наполнителя для утепления створки и пространства поблизости коробки. Этот процесс должен быть осознанным, так как сложно их менять. При выборе надо обратить внимание на коэффициент теплопроводности. Он определяет то, как материал будет справляться с удержанием тепла. Для деревянного изделия хорошим вариантом станут тонкие наполнители. Значительно упрощает работы использование мягкой изоляции. Ее достоинством служит то, что она закроет поверхность с запасом и сжимается сколько необходимо. Важно с повышенной точностью измерить толщину и размеры отдельных элементов конструкции.

    Монтаж уплотнителя в дверную коробку

    Данный способ утеплить деревянную входную дверь в частном доме является наиболее простым. С этой целью используется резиновый профиль. Простая установка обеспечивается наличием липкой основы. Заменить его можно лентой на основе дермантина, сложенной в несколько слоев.

    Подобрать ленту возможно на основе измерения показателей и ширины щелей. Такие показатели дают возможность определиться с длиной и количеством ленты. Ее необходимо прижать вплотную к конструкции.

    Причины образования щелей

    Порядок обивки деревянных дверей утеплителем

    Работы надо осуществлять поэтапно, составив план и следуя ему. Вначале снимается дверь и размещается на подпорке. Также удаляются замки, ручки, петли. Специалисты рекомендуют пользоваться необходимыми инструментами:

    • мебельные гвозди;
    • дермантин для декоративного слоя;
    • утеплитель.

    Чтобы выполнить работы правильно, нужно обработать конструкцию антисептиком. Также производится их гидроизоляция. Строители рекомендуют сделать монтаж пластов утеплителя в каркас из брусьев. В них следует уложить изоляционный строительный материал. Они фиксируются с применением строительного степлера, гвоздями, клеем.

    По завершению работ утепление надо покрыть слоем декоративной ткани (дермантин), которую необходимо закрепить. После в дверь обратно вставляются замки, ручки. Стоит проконтролировать, чтобы все исправно открывалось и закрывалось.

    Утепление герметизационными валиками

    В тех ситуациях, при которых не удается снять конструкцию с петель, производится обивка валиками. В этом случае утеплитель заворачивают в дермантин. Прибивать надо со стороны, из которой материал сложен вдвое.

    Важно, чтобы конструкция плотно прилегала к валикам. Их не требуется прибивать к порогу, так как они быстро износятся. Это нужно сделать относительно нижнего дверного края.

    Обшивка

    Вместо утеплительного стройматериала можно обшить конструкцию дермантином. Это актуально при утеплении помещения снаружи. Работы производятся, соблюдая определенную последовательность. По их завершению можно сделать конструкцию:

    • максимально функциональной;
    • стильной;
    • привлекательной.

    Укладка обшивки производится поверх утеплителя. В этом плане можно использовать натуральную кожу или дермантин. Материал требуется выстлать на дверное полотно и загнуть края. Он крепится к нему степлером.

    Строители рекомендуют пристально смотреть, чтобы стройматериал не провисал. Это не позволит ему сместиться. Чтобы исключить такие неприятности, требуется начать крепление обивки с центра и постепенно смещаться к его краям. По окончанию работ нужно закрепить загнутые края обивки. На участках расположения замка следует вырезать отверстия соответствующих размеров.

    После завершения ремонтных работ все элементы фурнитуры устанавливаются на свои места. Монтаж утепленной двери производится на место её использования. Выполненные работы станут залогом красивой и теплой двери.

    Выводы

    В доме становится неуютно вследствие холодного воздуха. Чтобы не продувало, на зиму необходимо обязательно утеплить входную дверь, благодаря нашим инструкциям и видео, вы сможете сделать это и своими руками.

    Напишите в комментариях:

    А как вы утепляли входную дверь?

    Спасибо, что прочли нашу статью!

    Оцените качество статьи по шкале от 1 до 5.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Михаил / 21.10.2019 13:48

    У меня в доме установлены входные двери на основе дерева. Постоянно приходится сталкиваться с тем, что в коттедж проникает холодный воздух. Последовал совету строителей, утеплил их, что сделало дом уютным. Работы осуществляются своими руками качественно, соблюдая технологию, которую посоветовали мастера. В ходе данных работ пользовался изолоном, который позволил добиться поставленных задач.

    Владимир / 21.10.2019 13:48

    Утепление дверей позволило мне снизить затраты на отопление. Использовал пенопласт.

    Как утеплить на зиму входную деревянную дверь в частном доме

    Перед тем как утеплить деревянную дверь, необходимо избавиться от других источников холода. Чтобы от проделанной работы была польза, требуются комплексные меры. Холод проникает сквозь щели вместе со сквозняками. В частном доме следует обратить внимание на пол и потолок, а также некачественные оконные и балконные стеклопакеты. Проверить следует все углы и места, где соединяются сборные элементы. И только после того как все источники холода устранены, есть смысл утеплять входную дверь.

    Все об утеплении деревянной двери в частном доме

    • Инструменты для отделки
    • Подготовка поверхности
    • Монтаж пористых панелей
    • Укладка уплотнительной ленты

    По каким каналам холод проникает через дверь

    Массив имеет свойство менять свои размеры и форму под воздействием влаги и температуры. Волокна впитывают пар и капли конденсата. В результате внутреннее пространство становится больше. При отрицательных температурах вода превращается в лед и увеличивается в объеме. Напряжения, вызванные ее деформацией, способны не только изменить направление волокна, но и повредить его. В результате возникают пустоты, по которым воздух с улицы попадает в помещение.

    • Щели между коробом и стенками проема — они образуются из-за того, что в старых домах детали постепенно рассыхаются. Связи нарушаются. При значительной деформации каналы сохраняются даже после разбухания, вызванного перенасыщением влагой. Пространство, заполненное монтажной пеной, закрывают наличниками. Если установить их неплотно, пористая структура монтажной пены начнет разрушаться, теряя свои изоляционные свойства. Для решения проблемы нужно разобрать конструкцию, при необходимости поменять или отремонтировать детали, посадить на монтажную пену, закрыть пароизоляционным скотчем и герметичными наличниками.
    • Пустоты между коробом и полотном — они появляются в результате рассыхания досок и изменения их формы. Причиной служит долгая эксплуатация, низкое качество массива и ошибки, допущенные при монтаже. Некоторые породы способны прослужить несколько десятков лет. Такими свойствами обладает мореный дуб, экзотические темные породы. Ель и сосна даже после специальной обработки быстро теряют форму. Одна из причин возникновения пустот — неправильные действия в процессе эксплуатации. Разбухшую створку иногда приходится подрезать, чтобы она заходила в проем. После усадки она уменьшается в размере, а свободное пространство на месте удаленной части становится источником сквозняков.
    • Щели между досками, из которых собрано полотно, становятся мостиками холода даже при хорошей отделке. Перед тем как утеплить деревянную дверь в частном доме, от них необходимо избавиться. Наполнитель под обивкой может не соответствовать требуемому качеству. Кроме того, изделия имеют ограниченный срок службы. После истечения срока годности их нужно менять на новые.

    Подходящие материалы для изоляции

    Их выбор определяется требованиями, которые предъявляют к пропускной способности. Она зависит от толщины слоя. Чем массивнее конструкция, тем она тяжелее, но тем лучше она работает. Для дачи подойдут облегченные конструкции, для коттеджа с прочными стенами и усиленными проемами используют многослойный изоляционный пирог, обладающий большим весом. В обоих случаях внешняя отделка должна выглядеть красиво.

    В качестве наполнителя применяют изделия с волокнистой и пористой внутренней структурой.

    Минеральная вата

    Представляет собой волокна расплавленных горных пород, стекла и доменного шлака. Они не боятся влаги, не горят, не выделяют вредных веществ. Выпускаются в виде плит либо аморфной массы, которой равномерно заполняют обшивку. При намокании она теряет объем и начинает проводить холод, поэтому ее необходимо уложить в ячейки обрешетки, защищенные от попадания влаги. Минеральная вата обладает хорошими теплотехническими показателями. Одно из ее отличий заключается в том, что покрытие не смогут испортить грызуны.

    Читать еще:  Особенности обивки дверей МДФ-панелями и дермантином
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector