Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонтируем дверную ручку входной металлической двери

Ремонтируем дверную ручку входной металлической двери

В виду того, что входная дверь в доме используется по назначению ежедневно, очень велика вероятность быстрого износа многих ее деталей. В связи с этим возникает необходимость в починке отдельных элементов. Ремонт дверной ручки – это несложная операция, которую можно сделать самостоятельно. Запасные детали для входной металлической двери всегда присутствуют на полках в магазинах, поэтому проблем с поиском нужной не будет.

Варианты ручек для дверей

Ассортимент комплектующих для дверей очень широк. За годы такая деталь, как ручка, претерпела массу изменений, но осталась по прежнему важной частью любой двери.

Для входных дверных конструкций используется три ее разновидности:

  • Поворотная круглая ручка устанавливается вместе с врезным замком и служит для открывания защелки. Действие проводится движением по часовой стрелке или против нее вокруг своей оси;
  • Нажимной механизм сделан в виде рычага и выполняет те же функции. По утверждениям пользователей является самым удобным и подходит как на межкомнатные, так и на входные двери.

Стационарные рукоятки имеют не меньшее распространение и выполняются в форме скобы или шара. Замки они не открывают и несут больше декоративную функцию.

В последнем случае ремонт ручки двери сводится к ее полной замене, так как она не имеет сложных разборных узлов. По большей части достаточно подтянуть крепления если конструкция разболталась.

Виды и причины неисправностей

Все механизмы, связанные с врезными защелками, несут серьезные физические нагрузки. Поскольку это происходит ежедневно, то скорость их износа увеличивается. А если при ее производстве были использованы некачественные материалы, то ремонт ручки может потребоваться уже через несколько месяцев. Конкретные неполадки на входной металлической двери зависят от типа изделия.

Наиболее частые нарушения в работе:

  • Ручка начинает заедать и плохо функционировать;
  • Рычаг отвалился, а крепеж остался на своем месте;
  • Внутри устройства ломается четырехгранный штифт;
  • Перестает работать защелка;
  • Нажатие на рычаг не приводит в действие язычок замка;
  • Ручка не возвращается в исходное положение.

Все проблемы несложно обнаружить визуально. Что касается причин, то ремонт дверных ручек входных дверей чаще всего требуется из-за низкокачественных материалов, использованных при производстве. Такие детали не способны на долгую работу с постоянной нагрузкой. Отличить их от надежных можно по их невысокой цене. Покупая слишком дешевый продукт, можно быть уверенным, что скоро придется сделать это еще раз.

Еще одной распространенной причиной скорой поломки является неправильный монтаж. Если установка прошла неверно, то это создаст определенные неудобства при пользовании и ускорит выход из строя важной детали двери.

Механизм открытия (вместе с ручкой) может серьезно пострадать при попытке отворить дверь не «родным» ключом. Имеется в виду попытка взлома с использованием отмычек или других посторонних предметов. В этом случае потребуется ремонт дверной ручки чтобы восстановить нормальную работоспособность металлической двери.

Исправление неполадок

Имея необходимый инструмент, практически все работы по устранению поломки можно сделать самостоятельно. Действия проводят после того, как внимательно обследуют повреждение и определят тип проблемы.

Заедание ручки

Металлические детали при постоянном использовании изнашиваются. Там, где происходит регулярное трение, образуются бороздки. Они могут со временем цепляться за другие части замка и мешать движению. Происходит заедание, а в некоторых случаях даже сопротивление движению. Часто такая проблема решается только полной заменой механизма.

А в виде профилактики ремонт ручки сводится к банальному смазыванию железной двери. В частности элементов ее замка. Немного смазочного материала капается на все подвижные части включая ригеля. Затем необходимо покрутить детали механизма во все стороны, чтобы смазка попала на все нужные части. Такая простая операция на долгие годы продлит жизнь и работоспособность любого запорного механизма и его внешних деталей, включая ручку.

Если рукоять отпала

В этом случае виной всему стопорное кольцо. Его деформация или смещение ослабит зажим ручки на направляющей. Кольцо может и лопнуть. Для устранения проблемы необходимо добраться до нужного узла. Для этого снимают декоративные части. Возможно придется откручивать скрытые винты.

Освободив узел, изучают проблему. Если кольцо вышло из своих пазов, то его устанавливают на место. В случае деформации или разделения на части необходимо найти новое кольцо. После ремонта узла, требуется смонтировать все детали в обратной последовательности.

Сломался четырехгранник

Иногда внутренний квадрат выполняют из силумина. Если купленное изделие недорогое, то так оно и будет. Использование некачественного хрупкого материала в поворотном узле приведет к тому, что при частых действиях оно быстро сломается.

Для устранения проблемы покупается новый четырехгранник, желательно стальной. Запорный механизм частично разбирается. Снимаются внешние накладки и отсоединяются ручки. Удаляются обломки старого квадрата и устанавливается новый. Все детали закрепляются в обратной последовательности.

Перестал двигаться язычок

Обычно виноват все тот же четырехгранник. Однако в этом случае он не сломался, а просто оказался немного коротковат. При монтаже его установили ровно посередине. Затем при работе он постепенно сместился в одну сторону и перестал цепляться одним краем за рычаг. Последний начинает двигаться «вхолостую».

Чтобы провести ремонт дверной ручки, необходимо приобрести новый квадрат, который будет длиннее прежнего. Позволительно купить деталь немного больше толщины железной двери. Излишки можно отпилить. В ходе работ снимается одна из ручек и проводится замена.

Ручка не возвращается в исходное положение

Когда рычаг остается опущенным, то виной этому выступает маленькая пружина. Хорошо, если она просто слетела и ее можно поставить на место. В том случае, когда она лопнула, возможно придется менять весь запорный механизм. Дело в том, что такая мелкая деталь редко появляется в продаже.

Ручка на двери китайского производства

Изделия из Китая отличаются низкокачественной фурнитурой. Нередки случаи отламывания части рычага. Если запорный механизм остается работоспособным, то можно поменять только ручки на замке. Для этого приобретаются новые, которые по форме и цвету подходят ко всей дверной конструкции. Затем снимаются сломанные, а на их место устанавливаются купленные.

Итоги

Если правильно определить причину поломки, то ремонт ручки пройдет без проблем. Необходимо только помнить, что на металлической двери такие детали могут быть правыми или левыми. Этому требуется уделить внимание при выборе.

Как правило в механизме запорного устройства много мелких деталей. Необходимо проявить предельную аккуратность, чтобы не растерять их во время ремонта.

При самостоятельной починке нужно предварительно ознакомится с конструкцией механизма, изучив инструкцию. Когда известны все особенности, то ремонт получится завершить успешно.

Как разобрать и починить ручку, как открыть входную дверь, если она сломалась, как её снять и поменять

Поломка дверной ручки, в том числе и на входной конструкции — частая проблема, с которой легко можно справиться своими силами. Существует несколько способов, как починить сломанную ручку на входной двери своими руками, но для начала нужно установить причину поломки.

Возможные причины поломки

На входные конструкции устанавливаются такие варианты ручек, как стационарные (служат просто рукояткой), нажимные (представляют собой рычаг, открывающий замок при нажимании) и поворотные.

Стационарные ломаются из-за слабых креплений или слишком большой нагрузки, а также из-за механических повреждений.

Если сломалась ручка на входной двери, относящаяся к нажимной или поворотной модели, то причина поломки чаще всего в неисправности механизма. Поскольку причины и способы устранения поломок напрямую связаны, необходимо разобраться с видами поломок. Здесь есть несколько вариантов:

  1. При нажиме (повороте) ощущается сопротивление, рукоять с трудом приводится в движение. Причиной неисправности в этом случае чаще всего является недостаток смазки в замке или расшатанность крепежных болтов.
  2. После нажима (поворота) рукоятка не возвращается в исходное положение. Такая поломка возникает из-за неисправности возвратной пружины (она может слететь или лопнуть).
  3. Крепление остается в полотне, а рукоятка отламывается. Это объясняется деформацией или смещением стопорного кольца.
  4. Язычок заклинивает, остается на месте при нажиме (повороте). Такое явление связанно с неисправностью четырехгранного штифта (квадрата).

Последняя проблема также может быть вызвана несколькими причинами.

Заклинило язычок

Если язычок не двигается, то проблема может быть в чересчур коротком квадрате. Из-за неподходящей длины штифт свободно ходит в механизме и прижимает защелку, не давая ей правильно работать.

Также квадрат может быть сломан. Это явление не слишком частое, и связано оно с низким качеством материала, из которого изготовлена дверная ручка. В такой ситуации скорее всего придется менять механизм полностью.

Как разобрать ручку

Прежде чем начать ремонт ручки входной двери, необходимо снять ее механизм. Однако если ручка отломилась, то снимать ее не придется, достаточно будет только разобрать.

Нажимная конструкция

Чтобы поменять нажимную модель, не нужны особенные инструменты — достаточно иметь одну отвертку. Сначала необходимо снять декоративную розетку, которая может быть прикручена снизу небольшим винтом. Розетка снимается через рукоятку. Затем нужно открутить все остальные саморезы и винтовые стяжки, на которые крепится механизм. Теперь остается просто снять рукоять и вынуть механизм.

Если установлена конструкция, представляющая собой одну большую накладку (такие изделия часто встречаются на китайских моделях), то снимается она иначе. С внутренней стороны полотна под накладкой нужно открутить крепежные винты (их 2), после чего рукоятка полностью снимается вместе с накладкой, иногда — сразу с обеих сторон.

Поворотная модель

Если сломалась поворотная модель, то помимо отвертки для демонтажа такого изделия вам понадобится тонкий металлический предмет (шило, спица и т. п.). Сначала необходимо снять декоративные розетки. Сбоку откроется технологическое отверстие. В него нужно вставить острый конец тонкого металлического предмета и отодвинуть штифт. После этого можно снимать рукоятку и весь сломанный механизм.

Как снять

Ремонт дверной ручки входной двери производится только после ее снятия. В зависимости от своей формы (круглая или стандартная стационарная скоба) такие изделия снимаются по-разному. Ниже подробно описаны способы для каждого изделия.

Круглую

Часто круглые модели оборудованы запорным механизмом под ключ с одной стороны. В комплекте с такой ручкой всегда идет специальный ключ с упором для разборки механизма.

Снимать круглую модель нужно с той стороны двери, где нет отверстия для ключа, закрывающего замок. Возьмите плоскую отвертку и подденьте ей декоративную накладку, закрывающую крепления, затем снимите накладку с защелок. На открывшийся стопор нажмите специальным ключом, одновременно потяните рукоятку, и она снимется. Открутите 2 винта со стороны снятой ручки подходящей отверткой (плоской или крестовой в зависимости от крепления) и снимите оставшиеся половинки ручек с обеих сторон двери. Затем выньте защелку, раскрутив крепящие ее шурупы.

Стационарную

Снять стационарную модель просто. Для этого необходимо раскрутить отверткой крепежные элементы, на которые крепится рукоятка, и снять ее с двери. Причем форма изделия не имеет здесь особого значения: декоративные круглые и ручки-«скобы» снимаются одинаково.

Ремонт

Ремонт ручки двери — это прежде всего устранение причин поломки, поэтому необходимо сначала определить проблему. Список основных поломок сводится к двум: весь механизм не функционирует полностью или дверь не открывается, хотя исправна рукоятка. Если исправна рукоятка, то как отремонтировать дверную ручку входной двери своими руками, подробно описано ниже.

Если расшаталась стационарная модель, то проблема решается просто: необходимо затянуть крепежные элементы (болты или шурупы), фиксирующие ручку, или просто поменять ее.

Если рукоять исправна, но дверь не открывается, то решить эту проблему можно, сняв стопорное кольцо и поставив другое. Для этого нужно снять элементы ручки с двери по инструкции выше и просто заменить эту деталь на другую.

Если рукоять с трудом нажимается или поворачивается, попытка открыть дверь сопровождается скрипом деталей, то нужно разобрать ручку и смазать маслом ее элементы.

При поломке защелки придется приобрести другой квадрат. Для начала необходимо полностью разобрать устройство, снять его с двери и заменить штифт (квадрат) на другой, подходящий по длине.

Когда рукоять не становится на место, требуется замена пружины. Для этого потребуется снять механизм с входной двери, вынуть старую пружину и заменить ее на другую.

Замена

Если ремонт механизма невозможен, то необходимо заменить ручку входной двери на другую. Для начала в торцевое отверстие вставляется защелка, которая прикручивается саморезами с двух сторон. После установки защелки требуется прочистить отверстие от строительного мусора. Сделать это можно с помощью струи воздуха, например феном.

После вставляется штифт (квадрат) в соответствующее квадратное отверстие защелки. На штифт с обеих сторон крепится рукоятка. Важно не перепутать, с какой стороны должна быть левая часть рукояти, а с какой — правая. От этого будет зависеть правильность открывания двери. Затем рукоятка прикручивается к двери саморезами. Теперь остается только замаскировать крепления. Сделать это можно при помощи декоративных накладок.

Читать еще:  Установка петель на межкомнатные двери своими руками

Как открыть дверь, если сломалась ручка

Если заклинило язычок, нужно просто его отодвинуть. В этом случае открыть дверь получится достаточно быстро. Для этого нужно вставить между дверью и защелкой какой-нибудь тонкий прочный предмет, например отвертку, а затем попытаться надавить на язычок, задвигая его внутрь замка. Сделать это не всегда просто, поэтому, если такой возможности нет, можно воспользоваться другим способом: разобрать ручку с одной стороны. Чаще всего этого достаточно для того, чтобы вынуть механизм полностью и открыть дверь.

Что сначала ламинат или двери

Отделка пола ламинированным материалом стала популярной и все больше завоевывает признание среди потребителей. Многие выполняют монтаж этого напольного покрытия самостоятельно. Поэтому стала актуальной проблема: что сначала — ламинат или двери, и это вполне объяснимо. Одни считают, что раньше настилается покрытие, и после этого устанавливаются двери. Другие убеждены, что правильно будет сделать все в обратном порядке. Кто прав? Порассуждаем об этом вместе.

Каждый вариант имеет право на существование, и последовательность выполнения данных этапов ремонтных работ может быть любой, как вам удобно. Но один из вариантов может быть легче выполнить, а другой посложнее, поэтому важно выяснить, какие преимущества и недостатки имеет каждый из вариантов.

Возможные сложности при установке дверей и ламината

Монтаж ламинированного пола прост, особой трудности не возникнет в зависимости от последовательности выполнения работ.

Дверную коробку можно представить в виде рамочной конструкции, состоящей из «стоевых» брусьев, «поперечки», которые скрепляются друг с другом при помощи саморезов, небольших гвоздей. Дополняется она наличниками, доборами. Благодаря наличникам маскируются и декоративно оформляются места соединений боковых брусьев коробки со стеной.

Доборы требуются в ситуации, когда стены имеют толщину больше, чем ширина дверной коробки. Они помогают закрывать торцы стен в дверном проеме, одновременно выполняя декоративную функцию и укрепляя коробку, не давая ей расшатываться. К такой конструкции с помощью дверных петель крепится и само дверное полотно.

Что способно осложнить монтаж дверной коробки в случае выбора того или другого варианта? Понятно, что между полотном двери и готовым ламинированным покрытием должен оставаться зазор, обеспечивающий двери свободное открывание.

Выполнение оформления пола позже монтажа двери уменьшит ранее существовавший зазор, что может стать причиной затруднений открывания двери либо повреждения покрытия. Кроме этого, размеры высоты коробки и наличников необходимо подгонять относительно уровня пола, подпиливать их уже установленными сложнее.

Важно определить для себя, что может сделать сложнее установку ламинированного пола и двери, тогда легче понять, что вперед монтировать: двери или ламинат.

Сначала двери, потом ламинат

Рассмотрим две различные ситуации:

  1. Выполнение полного ремонта квартиры, где дверей еще не было.
  2. Укладка напольного покрытия, когда двери есть.

Первичная установка дверей раньше монтирования пола

В вашей квартире пока нет дверей, и вы приняли решение сначала их поставить, а далее приступить к монтажу ламинированного пола. Тогда последовательность работ такая:

  1. Завершить выполнение всей черновой работы: выровнена основа под напольное покрытие, выведены откосы дверных проемов.
  2. Определиться с видом и толщиной ламинированных досок, подложечного материала.
  3. Приобрести двери, учитывая, что высота пола увеличится в результате отделки ламинатом (на высоту ламелей + подложка + запас на свободное открывание двери).
  4. Установить дверную коробку производится так, чтоб она не упиралась в пол.
  5. Нижние части «стоевых» брусьев надо укоротить на величину, равную сумме высоты ламели, толщины подложечного слоя + 2 мм.

Вставляя полотно двери, необходимо аналогично иметь в виду, насколько выше приподнимется пол, должен оставаться небольшой зазор между дверью и полом.

Двери уже установлены раньше

В такой ситуации важно определиться, выполняется полная замена пола либо ламинированные панели будут уложены на старое покрытие.

Согласно инструкции ламели можно укладывать на ровное, крепкое, стабильное покрытие из плитки, массива дерева, ДCП, ДBП, фанерных листов, линолеума. Подложка также настилается. Понятно, что уровень пола увеличится на величину толщины панелей плюс толщина подложечного слоя, это минимум 11 мм.

Заранее необходимо подсчитать, что открывание двери останется свободным при увеличении высоты пола, она не будет задевать покрытие. Иначе нужно будет подрезать дверь по высоте, или снять старый напольный материал.

Перед тем, как класть ламинат в дверном проеме, надо будет подпиливать снизу дверные косяки, чтобы стало возможно заводить под них ламели. Здесь пригодится специальная пила или ножовка по дереву, имеющая мелкие зубцы. Высоту подпила легко подсчитать: толщина ламели + толщина подложечного слоя + 1-2 мм для запаса. Чаще получается величина 12 или 16 миллиметров.

Наиболее правильно укоротить коробку поможет следующий прием.
Рядом с дверным косяком положите на подложечный слой ламель так, чтобы обратная сторона была наверху, это позволит не попортить поверхность доски при подпиле. Пилу положите на панель сверху и начинайте подпиливать косяки коробки.

Как уложить ламинат под дверную коробку?

Для этого нужно нанести карандашом разметку на панель для ее подрезания лобзиком под форму дверного косяка (см. рисунок выше). Теперь заводите подрезанную ламель в свободное пространство под косяком не слишком глубоко, не более 1 сантиметра.

В случае, когда старый напольный материал снимается, а на его место будет уложен ламинат, возможно подпиливание дверных косяков не потребуется.
Во всех ситуациях наличники снимаются и устанавливаются вновь после выполнения монтажа, с подгонкой под уровень пола.

Плюсы такой последовательности:

  • отсутствует надобность в укрытии ламинированной поверхности во избежание ее повреждения;
  • отсутствие зазора между ламинированными панелями и наличниками;
  • не нужны демонтирование и повторный монтаж дверного каркаса.
  • существует вероятность опасности, что по завершении монтажа ламинированного покрытия нарушатся открывание и закрывание двери, придется ее укорачивать, что не совсем просто;
  • не всегда легко подпиливать брусья дверного каркаса и подсунуть ламинат под дверную коробку.

к оглавлению ↑

Сначала ламинат, потом двери

Наконец, рассмотрим доводы тех, кто иначе видит ответ на вопрос: ламинат или двери монтировать в первую очередь? Они аргументируют тем, что ламинированный пол очень просто повредить, выполняя установку двери.

Мы уже ранее говорили, что все черновые работы, в том числе подготовка откосов, должны быть выполнены ранее. После укладки ламинированных панелей, пол следует закрыть кусками картона, тогда в процессе возведения дверной конструкции он не пострадает.

Зато проще выполнять укладку ламината в дверном проеме, если еще не сделана установка дверной коробки. Но заметим, что при варианте двери с порогом правильней раньше поставить дверь. По-другому как узнать, где он будет расположен, чтобы точно резать ламинат?

Плюсы данного варианта:

  • возможность положить ламинат у дверной коробки сплошным полотном без порогов;
  • укладка ламинированного пола выполняется проще и быстрее;
  • установка дверной коробки после укладки ламината обеспечит отсутствие ее давления на ламинированный пол;
  • с уже готовым ламинированным полом легко точно сделать замер дверной коробки, после этого заказывать дверь. Не придется подпиливать брусья дверной коробки и укорачивать дверное полотно, что не так уж просто. Благодаря этому стоимость установки двери будет меньше.

  • при последующем монтаже порожка необходимо заранее вычислить его расположение;
  • установку двери нужно будет производить с максимальной осторожностью во избежание повреждения уже готового ламинированного пола.

Чаще всего, при укладке ламината возле дверной коробки, в зоне дверного проема находится линия соединения ламинированного пола с покрытием пола соседнего помещения. Она оформляется при помощи порожка, профиля, не забывая про соблюдение технологического зазора.

Порожки бывают металлические, пластиковые, деревянные. Размеры и декоративное оформление изделий очень разнообразны, нетрудно подобрать порожек под напольное покрытие. Причем есть разновидности с открытым креплением, что не совсем эстетично, но прочно, и со скрытым креплением, декоративно и эстетично оформленные.

Есть еще метод укладки ламината у дверной коробки — без порогов, цельным полотном. Это метод так и называется «укладкой без порогов». Ламинированные полы, настеленные единым полотном во всей квартире, выглядят необычно, красиво. В квартире создается эффект большого пространства, просторного помещения. Такой метод монтирования ламинированного пола не прост, требует профессионализма и опыта специалиста, а также качественных и прочных материалов.

При таком методе укладки существуют свои требования, особенности и правила. Так, есть ограничения на площадь пола, уложенную ламинатом единым полотном. При превышении размера площади пола следует делать разрывы в покрытии, оформляя технологические зазоры для необходимых расширений материала при колебаниях температуры и влажности в данном помещении.

Для каждого материала существуют свои нормы и ограничения, узнать их можно из инструкции, прилагаемой к упаковке ламинированных панелей. Более подробно узнать про этот метод вы сможете в статье про укладку ламината между комнатами. Там подробно описывается процесс выполнения монтажа.

Подытожим: легче в первую очередь выполнить укладку ламината, а потом уже устанавливать межкомнатную дверь. Кстати, получается более аккуратный результат, учитывая, что вы не профессионал. Часто даже специалисты отдают предпочтение именно такой последовательности. В случае, когда двери уже установлены, не следует их снимать, просто следуйте нашим советам.

Что сначала: ламинат или двери

Пожалуй, в каждой семье во время ремонта возникал вопрос: что делать сначала – устанавливать двери или укладывать ламинат? И если спросить разных людей, то ответы будут диаметрально противоположными. Попробуем разобраться, каким же образом поступать лучше и почему.

Как ни странно, но эти работы можно проводить в любой последовательности, самое главное, что черновые работы к этому моменту должны быть завершены. Например, глупо укладывать ламинат, а после заниматься выравниваем стен, так как это грязная работа, во время которой можно будет повредить напольное покрытие.

Установка дверей до ламината

Если первоначально будут устанавливаться двери, то необходимо сразу определиться, какой толщины ламинат буде использоваться, из какого материала будет выполнена подложка. От этих параметров будет зависеть, насколько поднимется пол от чернового до чистового уровня. Только после этого можно заказывать двери, зная точную высоту дверной коробки. При установке нижнюю часто подпиливают так, чтобы внизу оставалось пространство для подложки, заведения под коробку ламината, а также было дополнительно один-два миллиметра. Последние необходимы для того, чтобы дверная коробка не оказывала давления на напольное покрытие, из-за которого ламинат может деформироваться. Установка дверных наличников всегда осуществляется после укладки ламината.

Если двери уже стоят

Если во время ремонта было принято решение не производить замену дверей, то многое зависит от ремонта пола. Например, если будет осуществлять выравнивание пола методом заливки, то высота пола может значительно измениться. Нередки случаи, когда после укладки ламината выясняется, что пол поднялся настолько, что дверь просто не встает по высоте. В этом случае необходимо полностью менять дверное полотно или подпиливать дверь. Также, ламинат можно уложить на имеющееся напольное покрытие. Например, линолеум станет отличной подложкой для ламината. В случае с уже установленными дверьми необходимо подпилить дверную коробку на высоту будущей подложки и ламината, оставив дополнительно пару миллиметров для свободного вхождения доски под коробку.

При выпиливании досок при укладке пола важно учитывать, что доска должна заходить под дверную коробку, но не должна упираться в стену. Идеальным считается расстояние до стены 3-6 мм.

Укладка ламината до установки дверей

Пожалуй, такая очередность работ считается более логичной, однако ее противники утверждают, что при установке дверей можно повредить напольное покрытие. Разумеется, это возможно, и установка дверей после укладки напольного покрытия требует осторожности. Например, защитить пол можно при помощи самых обычных старых картонных коробок.

В этом случае первоначально укладывается ламинат. После укладки осуществляются замеры дверного пространства, с учетом того, насколько поднялся пол. Важное достоинство такой очередности работы заключается в том, что ламинат укладывать гораздо проще при отсутствии дверных коробок, так как доски не нужно заводить под коробки – это достаточно непростое занятие. Более того, дверь не давит на пол, а это особенно важно для ламината, которому нужно находиться «в свободном плавании»

Таким образом, очередность работы может быть абсолютно любой. Главное – использовать меры предосторожности, быть аккура тным и соблюдать все правила монтажа.

Почему сначала нужно ставить дверь

Вопрос

Приветствую и прошу дать совет. Делаю ремонт в трехкомнатной квартире, все черновые работы завершены, стены уже готовы, можно переходить к отделке пола. Возник вопрос сперва укладывать ламинат или установить межкомнатные двери? Сам в этом деле не специалист, а знакомые мастера не сходятся во мнении. Одни утверждают, что в первую очередь нужно установить коробку, потом уже настелить пол. Другие убеждают поступить с точностью до наоборот – смонтировать пол, затем уже заняться дверным комплектом. Кто из них прав?

Читать еще:  Как устранить провисание межкомнатной двери?

Ответ

Здравствуйте! По утверждению производителей, ламинированный паркет с бесклеевой системой соединения является одним из самых простых в укладке материалов. Как показывает практика, именно эта простота сыграла в итоге злую шутку с покрытием – в некоторых случаях сложно найти оптимальное решение.

Именно к таким нюансам относится монтаж напольной отделки в дверных проемах. По инструкции, между неподвижной ограждающей конструкцией и покрытием для пола необходимо предусмотреть термокомпенсационный зазор шириной от 5 до 10 мм. Впоследствии он закрывается декоративными молдингами – плинтусами, окантовочными порогами и т.п. Но как быть с дверной коробкой? Не оставлять же открытыми сантиметровые щели в межкомнатном проеме.

Обратимся к видеоинструкциям от производителей, которые выпускают ламинированные покрытия более 20 лет, а значит уже давно выработали правильную технологию укладки со всеми нюансами:

В каждом видеоролике видно, что коробочный брус уже установлен, а ламинат монтируется:

  • Вплотную к коробке или проему с минимальными зазорами;
  • С подпилом бруса и заведением ламелей под него.

Разные схемы укладки ламината в дверях.

В первом случае зазор внутри дверного проема очень легко задекорировать при помощи тонких пробковых компенсаторов, а по бокам щель скроется наличником и подогнанным вплотную к нему плинтусом. По мнению специалистов по дверям это самый лучший вариант. Ведь в этом случае коробочные стойки жестко зафиксированы. Если они будут фактически «висеть» без опоры, то со временем появляется риск «просаживания» коробки. При этом сместится уровень притвора, а возможно и полотна, дверь перестанет закрываться. Как правило, в подобном дефекте обвиняют кривые руки установщика.

Во втором нижняя часть коробки отпиливается на несколько миллиметров выше, чем уровень пола. Это делается для того, чтобы вертикальная стойка не прижимала ламинат к основанию. Затем планка заводится под брус, но не до упора в стену. Иначе в период межсезонья покрытие встанет «горбом» из-за отсутствия того самого термокомпенсационного зазора.

Есть еще один важный момент, говорящий в пользу первоочередной установки дверей. Между полотном и ламинированным паркетом должен быть зазор в 0,3-0,7 см, обеспечивающий плавный и беспрепятственный ход двери. Если ламинат уже смонтирован, а створка не вписывается в проем по высоте, то можно ее немного «подогнать» при помощи абразивной шкурки или рубанка. НО! Этот прием работает только по полотнам из цельного массива. К ламинированным, шпонированным и другим аналогичным каркасным изделиям подобный метод применять нельзя. Наружную отделку легко повредить, а восстановить практически невозможно.

Таким образом, логичный ответ на вопрос звучит так:

  1. смонтировать дверную коробку;
  2. уложить напольное покрытие;
  3. установить наличники, плинтуса, стыкоперекрывающие пороги или пробковые компенсаторы;
  4. навесить полотно на место.

И аргументы вроде «можно в процессе установки повредить дверь-пол-коробку» в данном случае не актуальны. Достаточно работать аккуратно и использовать полиэтиленовую пленку, малярный скотч, картон и любые другие средства для защиты поверхности от царапин, сколов, вмятин и прочих повреждений.

А может все-таки ламинат

Мы привели пример ремонтных работ, осуществляемых практически с нуля. Но ситуации бывают разные. Исходя из обстоятельств ремонта и особенностей геометрии помещения, мастер уже на месте выбирает, что именно следует монтировать в первую очередь. Примеров много:

  • дверной проем или коробочный брус имеет сложную форму, затрудняющую сборку ламелей под углом;
  • помещение ремонтируется частично;
  • дверной комплект (полотно+коробка) уже собран в заводских условиях и оснащен интегрированными несъемными петлями;
  • заказчик настоятельно требует делать именно так и никак иначе;
  • и т.д.

Наш совет: все же постарайтесь следовать рекомендациям производителей. А в особых случаях придерживайтесь принципа целесообразности тех или иных действий.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Что лучше сделать сначала: укладку ламината или установку дверей?

Во время капитального ремонта часто возникает вопрос: что делают сначала — двери или ламинат? Однозначного ответа на него не существует. У обоих вариантов есть свои преимущества и недостатки. Выбор в пользу одного или другого может быть сделан только с учетом особенностей каждого конкретного помещения. Поэтому перед тем как уложить ламинат в дверном проеме, необходимо изучить все тонкости монтажа этого материала.

Во время капитального ремонта или отделки нового помещения при установке дверей и укладке пола возникают четыре проблемы, которые нужно решить:

  1. Необходимость подгонки высоты дверных полотен под высоту пола.
  2. Возможность повреждения новых дверей или ламината в дверном проеме в процессе монтажа.
  3. Необходимость аккуратно оформить стык напольного покрытия и косяков.
  4. Способ оформления стыков между разными напольными материалами.

Проблема первая — подгонка высоты дверного полотна

Между дверью и полом после ремонта должен оставаться зазор не менее 1 см. Это необходимо, чтобы створка свободно открывалась и не задевала напольное покрытие. При монтаже ламината пол поднимается на несколько сантиметров — толщина ламинированной доски плюс толщина подложки, иногда дополнительно настилают слой гидроизоляции, который тоже несколько поднимает общую высоту чистового пола. Ошибиться при расчете несложно. В этом случае уже установленные створки приходится подпиливать по высоте. Это приводит к увеличению стоимости монтажа, ухудшению внешнего вида изделия, а для филенчатых полотен часто просто невозможно.

Может возникнуть и прямо противоположная проблема. Иногда для качественной подготовки основания пола к монтажу ламината приходится демонтировать старое напольное покрытие. Это часто приводит к тому, что уровень пола опускается. В этом случае между створкой и полом получается слишком большое расстояние, и возникает дополнительная задача: чем заделать это зазор? Укладка на пол ламината под дверным проемом до установки двери помогает избежать проблем с размерами.

Проблема вторая — риск повредить новый ламинат или установленную коробку

Если двери устанавливают в помещении, где пол уже отделан, то можно надежно укрыть новое ламинированное покрытие пленкой или картоном. Но во время выполнения монтажа дверей защитный слой на полу легко сдвигается. Необходимость следить за тем, чтобы не повредить ламинированную поверхность отвлекает от работы. Место стыка в этот момент прикрыть невозможно и очень просто поцарапать новый пол инструментами или нижней частью боковой планки коробки. После установки напольного плинтуса повреждения могут остаться на виду.

Если ламинат настилают там, где двери уже установлены, то нужно учитывать следующее:

  • Возникает риск повреждения дверных полотен и косяков при перемещении материалов и инструментов из комнаты в комнату.
  • Укладка ламината, в том числе под дверным проемом, требует использования таких приспособлений, как лобзик, молоток и т. п. При неверном движении они могут оставить сколы или вмятины на поверхности дверной коробки или створки.
  • Оформляя стык между ламинатом и дверной коробкой, неизбежно либо подпиливают косяки, либо устанавливают между ними и напольным покрытием клинья для создания зазора. В любом случае есть риск повредить покрытие на новых дверях.

Подгонка коробки под укладку ламината

Единственное достоинство укладки ламината в дверном проеме в такой последовательности — полностью исключается возможность повреждения нового пола во время монтажа дверей.

Проблема третья — оформление стыка дверных косяков и ламината

Если дверей еще нет, то сначала ламинированный пол настилают обычным способом, а затем устанавливают поверх него коробки. У этого варианта с точки зрения привлекательности внешнего вида явное преимущество.

Дверная коробка установлена после укладки ламината

Если дверь в дверной проем уже установлена, то для оформления места стыка коробки и ламината применяют два способа:

  • подпиливают косяки и «заводят» в щель ламинированные панели;
  • подрезают доски, расположенные у проема, по форме коробки.

Варианты укладки ламината возле косяка

Первый способ помогает более аккуратно оформить переход между полом и дверью. Выбирая второй способ, нужно учесть, что такая стыковка ламината и дверной коробки не всегда получается красивой. Зазор приходится заделывать несколькими очень короткими отрезками напольного плинтуса и уголками. Все вместе это выглядит малопривлекательно.

Неудачная обрезка ламината

Вариант с подпиливанием боковых деталей коробки не подходит лишь в одном случае — если двери будут большого размера и изготовлены из массива дерева.

Дверные косяки, не опирающиеся на пол, могут просто не выдержать тако нагрузки. Они будут крепиться лишь на шурупы к стенам и при частом использовании их «поведет». Можно увеличить количество креплений, но это будет выглядеть некрасиво. Поэтому в таком случае лучше настелить покрытие после установки дверей. Тогда боковые планки коробки будут упираться в бетонную стяжку, что в сочетании с креплением к стенам создаст надежную конструкцию. Ламинированные панели, уложенные возле косяков, нужно будет подрезать по бокам, оставляя зазор между ними и дверью примерно в 1 см. Эту щель впоследствии можно закрыть плинтусом, но тут снова встает проблема с нагромождением его коротких отрезков.

Проблема четвертая — пороги

Для принятия решения по вопросу, что первое — межкомнатные двери или ламинат, необходимо также учесть способ стыковки ламината в дверном проеме с напольным покрытием соседних комнат. Есть несколько вариантов:

  • установка дверных коробок, укомплектованных порогами;
  • монтаж порожков на стыке разных напольных покрытий;
  • беспороговый способ стыковки ламината с другими материалами;
  • укладка бесшовного ламинированного пола по всей площади квартиры.

Важно! Если решено устанавливать дверные коробки, укомплектованные порогами, то особенно остро встает вопрос подгонки по высоте. В этом случае есть лишь один вариант — сначала отделать пол, а затем ставить двери.

Часто соединение в дверном проеме между ламинатом и ламинатом, а также любым другим материалом оформляют декоративным порожком. Его высоту нужно учитывать при расчете высоты чистового пола. Установить его в стыковочный шов проще до монтажа дверей, таким образом, чтобы его края заходили под косяки. Если после укладки ламината под дверью между ним и дверным полотном получился большой зазор, эту проблему тоже можно решить монтажом порожка.

Декоративный порожек

Если полы решено укладывать по всей квартире беспороговым способом, то устранить щель между ламинатом и дверью можно будет, лишь заменив дверное полотно. Поэтому в этом случае тоже удобнее будет сначала настелить ламинированный пол, а затем установить двери. То же самое можно сказать о бесшовной укладке покрытия по всей площади помещения. Еще один фактор в пользу того, чтобы сначала положить ламинат: при бесшовном методе монтажа в нескольких комнатах сразу установленные дверные полотна нужно будет снимать. Это влечет за собой риск повредить их или петли.

Ламинат без порогов

Заключение

Укладка ламината под уже оформленным дверным проемом и монтаж дверей после отделки пола ламинированными панелями имеют свои преимущества и недостатки. Их сравнение приведено в следующей таблице.

Таблица 1.

ХарактеристикаСначала двериСначала ламинат
внешний вид+
стоимость работы+
сложность+
вероятность повреждения покрытия дверей+
надежность конструкции дверной коробки+
вероятность повреждения ламината+

Что монтировать сначала — ламинат или двери? Большинство специалистов предпочитают сначала класть ламинированное напольное покрытие, а затем оформлять дверные проемы. Но в некоторых случаях правильнее поступить наоборот:

  • укладываемый ламинат очень дорогой, а двери — из средней ценовой категории;
  • дверные полотна тяжелые, а значит, коробка должна стоять на бетонном основании.

Важно! Если нет полной уверенности в верности решения, то лучше пригласить для выполнения работы профессионального строителя-отделочника.

Что делать сначала — двери или ламинат? Мнение строителей о том что сделать в первую очередь

Ремонт – важная часть обустройства интерьера, отличающийся определенной последовательностью выполнения всех его этапов.

Чтобы работа отличалась качеством и при выполнении тех или иных операций не возникало заминок, следует твердо знать очередность ремонтных работ.

В этом плане сегодня многих интересует вопрос: что делается в первую очередь – стелиться ламинат или устанавливаются двери?

Самое интересное то, что конкретного ответа на него нет.

Даже специалисты высказывают противоположное мнение.

Так, какая же последовательность монтирования дверей и ламината? Нужно разобраться!

Ремонтный порядок

Если брать в целом ремонт, то строительные стандарты предусматривают первоочередные действия по отделке потолка, стен и пола. Только после этого выполняются другие работы.

Сначала избавляются от всего старого на стенах, потом их выравнивают, попутно делая идеально ровными откосы. Далее берутся за половое покрытие: монтируется стяжка, подложка. Попутно, если надо, ставится или заменяется система обогрева, определяются с толщиной ламината, чтобы подобрать двери, учитывая полученные размеры от выровненного пола.

И лишь после этого можно монтировать ламинат, который тоже имеет свои правила укладки. Вот тут как раз и возникает обычно проблема: ставить двери первыми или стелить ламинат?

Мнение строителей

Специалисты-ремонтники преимущественно за то, чтобы сразу укладывать напольное покрытые, а уже потом устанавливать двери. Акцент делается на том, что такой метод проще и особенно подходит тем, кто не имеет достаточных навыков в ремонтных работах.

Кое-кто из них вообще считает, что двери монтируются всегда на завершающем этапе ремонта, так как при первоочередной их установке производить подгон дверной коробки к полу всегда непросто.

Если в первую очередь установить дверные блоки без порога, пишет один из строителей-профессионалов у себя на страничке, то потом мастера, которым придется укладывать напольное покрытие, вынуждены будут подрезать его.

И при этом должна быть выполнена практически ювелирная работа – никакой щели не должно быть. А поскольку такое сделать очень сложно, то такая подрезка может выглядеть непривлекательно. По этой причине, заверяет он, правильнее будет сначала уложить ламинат (или другой вид покрытия), а лишь затем установить двери. Будет просто и эстетически красиво.

Но есть и другие мнение. Один из ремонтников рассказывает, что ему приходилось ставить и так, ми так – разницы никакой нет. Если работу делают специалисты, то им не представит трудности подогнать ламинат к дверной коробке. А неровно отрезать или что-то поцарапать при неаккуратном подходе можно и в любом месте.

Интересно, но есть и такие, что бояться установки дверей после ламината по той причине, что при монтаже он может быть поцарапан наличниками. Хотя это неправда. Просто в таком случае предохранить ламинат от повреждения поможет кусок ткани на полу, покрытый полиэтиленом.

Как видим, мнения строителей разные. Поэтому следует разобраться со всеми «за» и «против» в обоих случаях.

Сначала двери, потом ламинат

Такой порядок выполнения работ предполагается:

  • когда следует произвести полный ремонт квартиры с заменой дверей и установкой их в первую очередь;
  • перестилаются полы в квартире, где двери уже есть.

Каждый из них предполагает свою технологию выполнения.

Если вы собираетесь сразу монтировать двери, а после них — ламинат, то действия должны быть такими:

  1. Выравниваем пол, отделываем дверные откосы.
  2. При помощи замеров определяем толщину ламината, выбираем его вид и основу под него.
  3. Приобретаем двери, учитывая высоту пола после того, как будет уложен ламинат.
  4. Далее вставляем дверную коробку так, чтобы она не опиралась на пол и не давила на его поверхность. Для этого при необходимости ее укорачивают на высоту ламината с подложкой, добавляя еще 2 мм для свободного прилегания. Эта же высота учитывается и при навешивании дверей.

Наличники дверей в любом случае крепятся последнюю очередь, когда ламинат уже будет уложен.

Когда двери в квартире есть, то действия по укладке покрытия происходят в следующем порядке:

  1. Обрамление дверей специальной ножовкой подпиливают внизу соответственно с толщиной ламината.
  2. Потом он вставляется в это отверстие.
  3. Соединяющая часть пластины и той, что сбоку от нее, смазывается клеящим веществом.
  4. Далее эти пластины стыкуют и продолжают дальше укладывать ламинат.

Такой способ оправдан также, когда в двери предусмотрен порог. Только вот подпиливать в таком случае наличники не надо.

Преимущества данного метода:

  • отпадает необходимость думать, чем заслать пол, чтобы он не повредился;
  • отсутствие зазоров;
  • нет необходимости демонтировать или заново монтировать двери.

Минусы:

  • возможность возникновения того, что двери придется подгонять, так как после укладки покрытия они не смогут закрываться;
  • сам ламинат при его укладке не всегда удобно подводить под наличники.

Сначала ламинат, потом двери

Некоторые выбирают способ, при котором двери монтируются после того, как будет уложен ламинат. Тогда надо при работе с ним оставлять 1-сантиметровые зазоры вдоль стен, предохраняющие деформацию (они потом закроются плинтусами).

Но если формировать эти зазоры заранее, то после того, когда дверь будет поставлена, в ее районе могут образоваться небольшие трещины.

Дабы такого не случилось, надо при монтаже ламината проявлять внимательность и выдерживать установленный порядок работы:

  1. Если случиться так, что при монтаже ламината одна часть пластины его ложиться вдоль стены, а вторая должна зайти за порог комнаты, то для ровности распила разметку выполняют карандашом.
  2. Угол ее не нужно делать острым, его следует максимально закруглить.
  3. Пластина согласно разметке обрезается лобзиком.
  4. После этого она укладывается на предназначенное место. Такой прием при последующей монтировке наличников гарантирует отсутствие любых зазоров.

Первоочередное настилание ламинатного покрытия тоже отличается преимуществами:

  • ламинат укладывается достаточно оперативно и несложно;
  • поверхность пола будет красой ровной и с отсутствием различных изъянов;
  • полностью отпадает необходимость в подгонке дверной коробки;
  • когда ламинат уложен, дверь нужного размера подобрать несложно, поэтому установка ее не вызовет трудностей;
  • затраты на выполнение ремонта в таком случае будет значительно ниже.

А вот что касается недостатка, то он, пожалуй, единственный – риск повредить покрытие ламината, которое портиться очень легко. Однако, если работают профессионалы, то этого можно избежать.

Какой вариант более правильный?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, надо еще раз остановиться на достоинствах и недостатках каждого из этих способов.

В первом случае, когда в первую очередь монтируются двери, а потом стелиться пол, или, когда двери уже есть и их не надо менять, — сторонники такого порядка монтажа отмечают отсутствие возможности повреждения напольного покрытия.

Хотя признается факт, что стоимость работ более высокая. Во втором случае отмечаются меньшие затраты и скорость укладки, так как не надо подпиливать дверную коробку и наличники. Панели ламината также не надо фигурно вырезать. Пол монтируется быстро.

Среди недостатков отмечается возможность возникновения ошибки, когда между комнатами нужно установить порог. Во-первых, лежать он должен строго под полотном двери. Во-вторых, ламинат у двери в таком случае можно выпилить не под тем, что надо углом, и он может оказаться неприкрытым наличником через округлую форму того. Но эта ошибка легко решаема.

Количество противников и сторонников первого и второго способов приблизительно одинаковое. Однако следует подчеркнуть, что, соответственно строительных нормативов, первоочередной порядок отдан монтажу покрытия пола.

Хотя правильно будет действовать по сложившимся обстоятельствам. Что и в каком порядке делать, надо определять, исходя из каждого конкретного случая. Поэтому сказать точно можно только одно: если выполнять действия аккуратно, обдумано, соответственно технических условий, то в любом случае можно добиться желаемого результата.

Что сначала — ламинат или двери: ищем оптимальное решение

На любом строительном форуме вопрос: что сначала – ламинат или двери, встречается чаще других. Причем ответы на него даются диаметрально противоположные. Кто-то считает, что сначала на пол стелется ламинат, и только потом устанавливаются межкомнатные двери. А кто-то уверен, что делать нужно наоборот.

Укладка ламината в дверном проеме

На самом деле эти работы можно производить в любой последовательности – кому как удобнее. Но все черновые работы должны быть завершены до укладки ламината и установки дверей (см. Подготовка пола под ламинат: обязательные требования)

Укладка ламината после установки дверей

Существует два варианта развития событий: либо вы отделываете квартиру полностью, и сначала ставите двери, либо просто перестилаете полы в жилом помещении, в котором двери стоят уже давно. Технология работ в этих случаях будет несколько отличаться.

Как установить двери до чистового пола

Если вы решили сначала поставить межкомнатные двери, и только после этого приступать к укладке ламината своими руками, то вам нужно сделать следующее:

  • Закончить все черновые работы: выровнять пол под ламинат, вывести дверные откосы.
  • Определиться с видом и толщиной ламината и подложки под него.
  • Заказать (или купить) двери с учетом того, насколько поднимется уровень пола после укладки ламината.

После чего можно установить в проем дверную коробку таким образом, чтобы она не опиралась на пол. Нижние торцы коробки укорачивают на толщину подложки и ламината плюс на пару миллиметров для того, чтобы они впоследствии не давили на покрытие.

Обрезка вертикальных стоек коробки

При навешивании дверного полотна также следует учитывать высоту, на которую поднимется пол, чтобы между ними оставалось хотя бы несколько миллиметров свободного пространства.

Важно! Ламинированное покрытие устраивается по принципу «плавающего пола», то есть, оно не должно крепиться к основанию. Поэтому при установке дверей с порогом коробка ставится прямо на черновой пол. А укладывать ламинат впоследствии придется не сплошным полотном, а до порога и далее от него.

Дверные наличники в любом случае монтируются после установки ламината.

Если двери уже стоят

В этом случае все зависит от того, будете ли вы укладывать ламинат на старое покрытие, или решите полностью поменять пол.

  • Инструкция позволяет класть ламинат на ровную поверхность из плитки, массивной доски, ДСП или ДВП, фанеры, пробки, линолеума. При этом укладка подложки под ламинат позволит уменьшить шум от соприкосновения старого покрытия с новым. А это значит, что уровень пола поднимется минимум на 1 см.

Внимание! Убедитесь заранее, что дверь при повышении уровня пола будет по-прежнему нормально открываться и закрываться, не царапая его. В противном случае вам придется либо укорачивать дверное полотно, либо все же снимать старое покрытие.

В этой ситуации перед укладкой ламината в дверном проеме вам будет необходимо аккуратно подпилить дверную коробку, чтобы завести под неё ламинированную панель. Она должна входить в щель свободно, т.е. стойки коробки не должны давить на ламинат.

Подложите под ножовку кусок ламината, чтобы точно отпилить стойку

  • Если откосы отделаны доборами, их также следует укоротить с учетом толщины будущего покрытия.

Внимание! Выкраивая ламинат, учтите, что он должен зайти под стойки коробки, но не должен доходить до стен проема. Необходимо оставлять зазор по 4-5 мм с каждой стороны.

  • Если старое покрытие вы снимаете, а вместо него укладываете ламинат, то укорачивание дверного косяка может и не понадобиться – это зависит от толщины обоих покрытий.

Стелить ламинат удобнее от двери

В каждом описанном случае наличники с дверей перед укладкой ламината придется снять и установить на место после завершения работ, подогнав по высоте.

Укладка ламината до установки дверей

Противники первоначальной укладки ламината, отвечая на вопрос: что сначала – двери или ламинат, мотивируют свой ответ тем, что покрытие можно повредить во время монтажа дверей. На самом деле, если заранее заштукатурить откосы, а затем постелить ламинат и прикрыть его картоном или другим защитным материалом, ему ничего не грозит.

Установка двери – не такая грязная и сложная работа, чтобы об этом беспокоиться. А монтировать напольное покрытие намного проще и удобнее, когда ничего не мешает.

Пожалуй, первой следует устанавливать дверь только в том случае, если она с порогом, так как в противном случае трудно угадать его будущее местоположение и точно обрезать ламинат.

Преимущества этого способа:

  • Дверная коробка не будет давить на ламинат, и мешать его свободному «плаванию».
  • После устройства чистового пола вы сможете более точно снять замеры дверного проема и заказать нужную дверь. Ведь готовое полотно, в отличие от коробки, не так просто укоротить в случае необходимости. А если дверь не из массива, то и невозможно.

Замер проема после укладки ламината

  • Цена и на монтаж дверей, и на укладку ламината будет ниже, чем если монтажникам придется рисковать, укорачивая наобум коробку или «заталкивая» ламинат под неё. Кроме того, без специальной ножовки со смещенной ручкой аккуратно подпилить стойки будет очень сложно.

О том, как стелить ламинат в дверном проеме, вы можете узнать, посмотрев видео ролик. Ничего сложного в этом нет, нужно только не забывать оставлять зазоры между панелями и стенами проема. А если вы стыкуете в дверном проеме два разных вида покрытия или разные виды ламината, между ними следует также оставить демпферный зазор, оформив его специальным профилем.

Порожек для оформления стыков ламината

Заключение


Даже по фото видно, что намного проще сначала отделать пол, а затем установить межкомнатные двери. Да и результат в большинстве случаев получается более аккуратным, особенно если вы не являетесь профессиональным отделочником. Поэтому большинство строителей предпочитают именно такую последовательность.

Если же двери уже стоят, не стоит их демонтировать – просто воспользуйтесь нашими советами.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×