Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сборка и установка дверной коробки, навешивание межкомнатной двери своими руками

Сборка и установка дверной коробки, навешивание межкомнатной двери своими руками

Установка коробки межкомнатной двери является завершающим этапом ремонта квартиры. Справиться с работой можно и самостоятельно, надо только правильно выполнять действия на каждом этапе монтажа. Самое сложное — это выполнение точного реза на наличниках.

Замеры

От тщательности выполнения измерений зависит качество дальнейших работ. Проем двери даже после отделки может иметь отклонения от вертикали и горизонтали, и коробку придется подгонять по высоте и ширине. Чтобы избавить себя от лишней работы, замеры нужно производить следующим образом:

  1. Измерить рулеткой ширину проема на высоте 10-15 см от пола и повторить измерения на высоте около 20 см от верхней части проема. Если в двух мерках обнаружена разница, то за ширину нужно принять меньшее значение.
  2. Таким же образом замерить высоту двери: на расстоянии 10-20 см от боковых стенок проема. За высоту принять меньшую величину.

При покупке готовых дверей может оказаться, что нет модели, точно соответствующей величине проема или недостаточно велика та дверь, которая нравится. В этом случае потребуются доборные элементы, которые помогут немного сузить проем.

Инструменты и материалы

Кроме покупки межкомнатной двери с коробкой и наличниками, потребуется следующее:

  • ножовка ручная со стуслом для проведения спила под точным углом;
  • шуруповерт или дрель с насадками;
  • для бетонных стен нужен перфоратор;
  • стамеска;
  • уровень строительный;
  • угольник, транспортир, линейка;
  • крепеж: саморезы и дюбели;
  • мелкие гвозди;
  • молоток;
  • пена монтажная;
  • дверная фурнитура (ручки, защелки, петли).

Подготовка проема к установке дверной коробки

Перед установкой рамы двери надо обязательно проверить вертикальность стены у проема и внутри него. Делают это для того, чтобы наличник был установлен в одной плоскости со стеной и не отходил от нее, а рама встала в проем без перекоса, иначе крепление дверной коробки будет выполнено с браком. Для измерения используют строительный уровень с отвесом.

При обнаружении отклонений бетонной стены от вертикали потребуется устранение дефекта при помощи финишной шпатлевки. Доведя стену у проема до полной вертикальности, просушите ее в течение 24 часов. Обнаруженные отклонения откосов от вертикали внутри проема корректируют так же.

Сборка коробки

Чаще всего брус для коробки поставляется в виде отдельных деталей, которые нужно будет соединить самостоятельно. Сборку коробки двери производят на полу. Чтобы правильно собрать раму, нужно выполнить подготовку деталей.

Измерить ширину и длину полотна. Для свободного хода двери нужно сделать припуски в 5-6 мм при разметке деталей короба. Это даст возможность оставить зазоры между коробом и полотном.

Для установки верхней планки коробки торцы вертикальных элементов нужно обработать:

  • измерить толщину верхней перекладины на месте выступа;
  • отложить эту величину от торцевого среза боковой стороны;
  • сделать поперечный распил выступающей в притвор части боковины по этой линии;
  • срезать стамеской часть материала от торца до пропила, выравнивая поверхность профиля.

После такой подготовки надо примерить поперечину к срезу вертикальной боковины. Если измерение толщины было сделано неточно, образуется зазор между кромками деталей. Его нужно устранить.

Определить петлевую сторону коробки и разметить места установки петель на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Если для навешивания двери выбраны плоские петли, сделать выемку в притворе. Размеры и глубина выемки зависят от габаритов карты петли. При разметке выемки на коробке нужно проследить, чтобы штыри петель были направлены вверх. Петли можно закрепить сразу или оставить эту часть работы на потом. Уложить в раму полотно двери и обозначить на нем места расположения ответных частей петель.

Соединить части коробки в П-образную конструкцию. Для соединения использовать саморезы. Вкручивать их надо через плоскость вертикальных деталей в торец верхней планки. Для того чтобы избежать растрескивания профиля коробки, на местах установки шурупов предварительно сделать отверстия сверлом 3-4 мм.

Стойки рамы межкомнатной двери имеют запас длины (около 5 см). После соединения деталей нужно еще раз произвести замеры проема и отрезать лишнюю длину брусков. Если деревянную коробку собирают с порогом, то нужно выполнить подготовку нижних торцов для установки поперечины внизу, как указано для верхней планки.

Монтаж

Если работа производится без помощника, удобнее монтировать коробку без полотна, а навесить дверь позже. При таком способе для рамы нужны 1-2 распорки, которые можно вырезать из бруска или другого подручного материала. Чтобы концы распорки не повредили ламинирование коробки, оберните их тканью.

Пошаговый монтаж короба выполняют так:

  1. Поднять раму и установить ее в проем. Если дверь без порога, то надо оставить технологический зазор между торцом и полом. Его размер — 1,5-2 мм. Под края коробки нужно положить щепки такой толщины.
  2. Для фиксации короба вогнать между ним и стеной небольшие клинья в верхних углах (сбоку и сверху). Проверить конструкцию на вертикальность и горизонтальность, на соответствие кромок плоскости стены.
  3. Установить распорку поперек проема. Зафиксировать коробку клиньями возле нее.
  4. Просверлить отверстия в двух точках на боковых сторонах для крепления двери к стене. Перфоратором сделать выемки в бетоне и загнать в них капсулы дюбелей или анкеров. Вкрутить шурупы крепежа.
  5. Зазоры между коробкой и стеной заполнить монтажной пеной. Перед этим процессом надо оклеить раму широким строительным скотчем, т. к. пена может попасть на ее поверхность. Заполнять зазоры на ½ их глубины: пена сильно расширяется. Для отвердения потребуется 24 часа. Распорные клинья нужно срезать или удалить.

Если ширина коробки меньше проема на 3 см и более, то перед ее монтажом потребуется установка доборов. Это бруски нужной толщины, которые закрепляют дюбелями к стене внутри проема. После этого установку коробки межкомнатных дверей своими руками выполняют по вышеприведенной инструкции.

Навешивание межкомнатной двери

Устанавливать полотно и проводить отделочные работы гораздо проще, чем закрепить коробку в проеме. Домашнему мастеру осталось сделать следующее:

  • прикрепить петли на раму и полотно;
  • навесить дверь и проверить ее ход;
  • установить ручки и защелки;
  • выполнить отделочные работы.

Установка петель

Для монтажа врезных петель выемки на коробке нужно сделать до сборки. Прикрепить половины механизма можно и после монтажа короба в проеме. Части петель со штырем крепят к косяку двери в подготовленной выемке так, чтобы шип был направлен вверх.

На полотне делают выемку по разметке и прикрепляют туда другую часть петли с капсулой для штыря. Ее отверстие направляют вниз. Крепление обеих частей производят на саморезы.

Если используются неразъемные петли, то их надо закрепить сначала на полотне. Крепление к коробке производится в момент навешивания двери. Под такие петли выемку не делают, т. к. части карт заходят друг в друга и зазора между полотном и коробом хватает для их монтажа.

При навешивании межкомнатной двери можно применять и ввертные петли. Их крепление происходит за счет штырей, под которые сверлят отверстия с диаметром меньше толщины штыря с резьбой. Части петель вкручивают в полотно и коробку.

После навешивания нужно проверить ход двери: она должна оставаться неподвижной и открытой полностью, и полузакрытой или притворенной. Если полотно самопроизвольно двигается, нужно отрегулировать петли, затягивая или ослабляя крепеж.

Крепление ручки

Для этой части отделки двери может потребоваться дрель с насадкой-фрезой диаметром 5 см. Если ручка без замкового механизма, а крепление представляет собой штырь с резьбой, нужно сверло соответствующего диаметра. Накладные ручки крепят на саморезы.

Под ручку с защелкой нужно сделать сквозное отверстие в полотне и выемку в кромочной части для язычка. Вставить механизм, установить декоративные накладки. Поставить метку на коробке двери, где язычок должен войти в паз замка. Стамеской сделать выемку и прикрепить накладку на саморезы.

Для ручки на штыре сверлят сквозное отверстие в удобном месте полотна двери. Снимают 1 часть двойной конструкции и пропускают штырь через полотно. С обратной стороны надевают декоративные накладки и закручивают ручку.

Накладная фурнитура имеет штатные отверстия под крепеж. В них надо вкрутить саморезы и затянуть их.

Установка наличников

Перед началом работы нужно срезать пену, выступившую из зазора между стеной и коробкой. Сделать срезы под углом 45° на верхних торцах следующим образом:

  1. Тщательно измерить длину вертикальной планки коробки от ее нижнего торца до внутреннего угла проема.
  2. К этой величине прибавить ширину наличника и еще 2-3 см на тот случай, если потребуется корректировка реза.
  3. Отмерить угол в 45° по транспортиру или воспользоваться стуслом и отпилить часть верхнего торца боковины. На другой стороне двери боковину нужно отпилить в обратном направлении.
  4. У верхнего наличника сделать косой срез нужно на обоих концах. Его длину требуется точно измерить, как сумму ширины внутри проема и 2 мерок ширины наличника. Спилы производят от верхних углов торцов на 45° внутрь проема.
  5. Если все тщательно отмерено и аккуратно отрезано, то планки наличника сойдутся в углах без зазора. При его наличии можно подкорректировать линию реза. Излишки длины на боковинах спилить снизу под прямым углом.

Подготовленные наличники прикрепить к коробке, закрывая ее срез и часть стены. Крепление производят на мелких гвоздях. Их шляпки можно удалить кусачками, и крепление будет незаметным.

Инструкция установки дверной коробки своими руками

Дверная коробка – рама, устанавливаемая в дверной проем. Может дополняться наличниками или доборными элементами, если глубина проема слишком велика. Коробка маскирует щели, технологические отверстия, а также обеспечивает плотное примыкание створки. Сделать коробку для межкомнатной двери и установить ее можно самостоятельно.

Комплектация дверной коробки

Дверная коробка в квартире обычно выполняется из бруса. Ее устройство и размеры зависят от величины проема, конструкции двери, других факторов. Комплектация включает:

  • 2 вертикальные стойки и горизонтальную перекладину – это обязательные составляющие любой модели.
  • Порог – обычно появляется на дверях, ведущих в туалет, ванную, кухню. Таким образом предупреждают растекание воды из прорванных коммуникаций, которые чаще случаются в нежилых комнатах.
  • Наличники – декоративные элементы, которые маскируют монтажный шов.
  • Фурнитуру – дверные ручки, петли, замки, доводчики. Часть элементов закрепляют на коробку, часть – на дверное полотно или на оба элемента.

Телескопическая коробка несколько отличается. В собранном виде она похожа на обычную, однако состоит из большего числа планок, которые соединяются друг с другом через пазы. Такую конструкцию можно установить на любой дверной проем – слишком глубокий, с неровными стенами, слишком широкий.

Выбор материала

Для дверной коробки используют следующие материалы:

  • МДФ – или древесная фибра. Материал легкий, устойчивый к действию влаги, достаточно прочный, рассчитан на крепление створки из дерева, МДФ, стекла, пластика.
  • Дерево – самый популярный материал, поскольку всегда доступен и легко поддается обработке. Для межкомнатных дверей берут древесину средней и низкой плотности. Чаще всего это сосна, так как она доступна по цене. Для входных блоков выбирают твердые породы – дуб, лиственницу, граб. Такой материал не боится воды и очень долго служит.
  • Металл – оцинкованная сталь, крайне редко нержавеющая. Коробку делают методом гиба стального листа соответствующей толщины. Рама рассчитана на самые тяжелые створки. Для межкомнатных блоков используется редко.

ДСП использовать нежелательно. Материал слабо устойчив к действию воды и пара, плохо держит крепеж из-за низкой плотности. ДСП дешевле чем дерево или МДФ, однако совокупная площадь элементов коробки невелика, так что такая экономия себя не оправдывает.

Чаще всего в комплектацию двери входят все элементы, в том числе стойки и перекладины для коробки.

Разметка и замеры

Изготовление дверной коробки начинается с замеров. Делают это двумя способами: измеряют проем или уже приобретенную дверь.

В первом случае выполняют замеры высоты и ширины проема. Измерения делают в нескольких местах с шагом в 50–60 см. Важно замерить диагональ проема. Таким образом оценивают ровность откосов и контролируют правильность изготовления рамы.

Замерить нужно и толщину короба, так как он зависит от толщины стены.

Во втором случае замеряют боковые стороны дверного полотна и прибавляют к результатам 5 см. Затем измеряют порог, если он предполагается, оставляя место под припуски.

Варианты сборки дверной коробки

Монтаж изделия сводится к сооружению рамной конструкции прямоугольной формы. Она может составлять замкнутый контур, если оборудуется порожком, или разомкнутой.

Дверная коробка своими руками собирается несколькими методами. Выбирают способ исходя из опыта и характера используемого материала.

Багетное соединение

Надежный метод сборки. Торцы вертикальных стоек и перекладины надпиливают под 45 градусов. Когда элементы совмещают, их скрепляют саморезами или шурупами. Так как коробка вставляется в проем, крепеж остается невидимым.

Минус такого решения – ограниченность в выборе материала. Раму из МДФ собирать так не стоит. Со временем кромки разлохмачиваются, на стыках появляются трещины и сколы.

Шиповое соединение

Куда более прочный, хотя и сложный метод сборки – соединение на шип. В этом случае на перекладине выпиливают шипы для вставки, а на торцах стоек – пазы для них. Такое соединение настолько прочное, что не нуждается в дополнительном крепеже. Однако для продления службы коробки скрепляют саморезами. Шляпки гвоздей после монтажа оклеивают пленкой под цвет древесины.

Сборка своими руками очень сложна. Требуется опыт и специальный инструмент, без которого справиться нельзя.

Под прямым углом

Простейший способ, хотя и не слишком эстетичный. В этом случае подпиливают только перекладину так, чтобы она вставлялась между вертикальными стойками. Фиксируется притолока саморезами. Крепеж оказывается с наружной стороны рамы и остается невидимым.

Необходимые инструменты для работы

Чтобы собрать дверную деревянную коробку правильно, нужны следующие инструменты:

  • строительный нож, ножовка по дереву, молоток;
  • шуруповерт для крепежа;
  • рубанок и стамески для коррекции планок;
  • карандаш, лазерный или водяной уровень, рулетка, угольник и другие измерительные инструменты;
  • монтажная пена, жидкие гвозди.

Могут потребоваться дополнительные инструменты и материалы, например, уплотнительная лента для улучшения звуко- и теплоизоляции.

Инструкция по сборке дверной коробки своими руками

Изготовление коробки зависит от ее конструкции. Однако общая схема проста.

  1. Выбирают два бруса равные по высоте проема – стойки, и 2 доски равные ширине проема – притолок и порожек.
  2. Со стороны, с которой будет открываться дверь, делают зазор. Если створка будет открываться в обе стороны, зазоры делают с обеих сторон.
  3. На поперечных элементах проделывают такой же паз.

Готовые детали окрашивают или обрабатывают морилкой. Цвет подбирают под цвет дверного полотна. Такую операцию можно выполнить и после монтажа.

Без порога

Конструкция без порога носит название разомкнутой. Собирать и установить ее чуть проще.

  1. Собирают коробку для межкомнатной двери на полу, на ровном месте. Детали раскладывают по чертежу и выравнивают форму. При необходимости подгоняют размеры брусков.
  2. Размечают места соединений – под углом, в четверть. По отметкам делают надпилы ножовкой, а затем стамеской удаляют лишний материал. Срез стыка обрабатывают напильником или шлифмашинкой.
  3. Стойки размещают под фурнитуру – дверные петли, ответная часть замка, доводчика.
  4. По отметкам делают выборку материала стамеской. Петли нового типа, «бабочка», например, устанавливают на коробе уже при монтаже дверного полотна.
  5. Части короба вновь соединяют и скрепляют. По каждой линии должно быть не менее 2 креплений. Готовую коробку вновь проверяют на вертикальность.
  6. Конструкция устанавливается в дверной проем и выравнивается. С помощью угольника и отвеса проверяют вертикальность установки. Корректируют положение с помощью деревянных клиньев.
  7. Выполнят предварительную навеску дверного полотна. Для этого крепят на стойке петли, а затем навешивают дверь. Проверяют вертикальность установки и легкость открывания. Если створка двигается с трудом, с помощью клиньев корректируют положение коробки до тех пор, пока не добиваются свободного открывания.
  8. Дверное полотно снимают. Деревянную коробку намертво закрепляют. Зазоры между рамой и стенкой запенивают монтажной пеной.
  9. После высыхания остатки пены срезают. Чтобы замаскировать технические щели, устанавливают наличники.

Если проем слишком глубокий, дверная коробка включает доборы.

Полезным дополнением к межкомнатной двери выступает упор. Это невысокий штырь с резиновой насадкой. Упор не позволяет открывающейся двери ударяться об стену. Это предупреждает порчу и дверного полотна, и отделки. Для упора в полу высверливают отверстие, затем в него нужно поставить крепежный винт, на него навинтить упор.

Читать еще:  Регулировка входной металлической двери

С порогом

Монтаж дверного блока с порожком мало чем отличается от обычной установки. Порог – брусок равный по ширине величине проема. Его прикрепляют к общей конструкции и во время установки фиксируют на пол после окончательного выравнивания дверной рамы.

Можно поступить иначе: купить порожек в магазине и установить его отдельно. Готовые модели можно в любой момент подгонять по размеру. Закрепляют их на саморезы или клей. Популярностью пользуются алюминиевые порожки: они устойчивы к действию воды и износу.

Типичные ошибки

Установка дверной коробки кажется весьма простой работой. На деле здесь есть немало тонкостей. Новички зачастую делают ошибки, что позднее приводит к трудностям с открыванием дверей и быстрому износу изделия.

  1. Между стеной и коробкой должны оставаться технические зазоры. Если таковых не будет, заделать щель между стеной и рамой не удастся.
  2. При монтаже стойки в замковой части слишком сильно утягивают верхний или нижний край. При этом полотно перестает плотно прилегать к коробу, что приводит к уменьшению тепло- и звукоизоляции.
  3. Нельзя закреплять коробку, пока не будет выполнена проверка створки. Только когда дверное полотно сохраняет полную вертикальность в закрытом и открытом состоянии, можно фиксировать раму.
  4. Главное условие – коробка должна быть прочно закреплена. В противном случае под весом двери она «разбалтывается».
  5. Отверстия для крепежа нужно делать на определенном расстоянии от края стойки или перекладины. В противном случае возможно откалывание фрагментов стены.

Установка дверной коробки – важнейшая часть монтажа двери. Положение коробки обеспечивает вертикальность створки и свободу открывания. Относительно простые модели можно изготовить и установить своими руками, если соблюдать инструкцию.

Как установить дверную коробку своими руками: инструменты (видео и фото)

При ремонте собственного жилья значительной статьей затрат выступают расходы на услуги по установке дверей. Устанавливать своими руками дверную коробку — значит сэкономить финансы и нервы. При должном интересе со стороны начинающих строителей к такой задаче получается развить умение проявить аккуратность и лучше усвоить строительные нормы.

Схема сборки дверной коробки.

Важно не просто установить дверную коробку, а сделать все по правилам. Только при таком подходе получается прочная, эстетичная и долговечная дверь. Сборка с последующей фиксацией дверной конструкции должна протекать с ориентацией на такие моменты:

  • четкая сонаправленность оси коробки по вертикали и по горизонтали с элементами дверной конструкции и несущей стеной;
  • выполнение ГОСТ 9330-76 (оставление промежутков на угловых соединениях, их легко вычислить самому);
  • грамотно и надежно осуществленное прикрепление коробки к несущей части стены дома;
  • при применении запенивания при монтаже коробки важно не забывать про свойство вещества расширяться в процессе затвердения;
  • число и характеристики крепежа, навесных шарниров и прочих деталей дверного блока следует подбирать в соответствии с габаритами конструкции, ее назначением;
  • устанавливая двери, ориентируются на микроклимат в помещении.

Крепежные детали и прочие элементы

Компоненты металлической дверной коробки.

Чтобы установить дверную коробку, придется подготовить (закупить в строительном магазине) все составляющие для этих целей. Список всего, что требуется для работы:

  • полотно двери;
  • бруски из дерева (или МДФ) вертикальные (250 см) — 2 шт.;
  • брусок из дерева (или МДФ) горизонтальный — 1 шт.;
  • из дерева (или МДФ) наличники — 3 шт.;
  • доборные деревянные (либо МДФ) детали к наличникам — по мере надобности 3-4 шт.;
  • деревянные клинья размером, соответствующим промежутку между бруском и стенкой — 15 шт.;
  • планки из металла подвесные для фиксации брусков к поверхности стены (подобные тем, на которые прикрепляют профили) с индивидуальными размерами — от 5 до 7 шт.;
  • анкерные болты под прикрепление брусков (размеры выбирают индивидуально) — 9 шт.;
  • саморезы с дюбелями различных размеров — 20 шт.;
  • баллончик с монтажной пеной и распределительный специальный пистолет под нее.

Для предварительной подготовки и самостоятельного монтажа коробки потребуются:

  • карандаш строительный для нанесения разметок;
  • нож плотницкий для небольших доработок деревянных элементов;
  • наждачная бумага.

Специальные инструменты, которые имеются у любого плотника:

Сечения дверных коробок разных типов.

  • шуруповерт электрический с дрелью;
  • стусло для пропиливания под заданным углом концов деревянных брусков коробки, стыкующихся между собой;
  • электрический перфоратор;
  • два набора сверл: 1 — по дереву, 2 — под кирпич или бетон в перфоратор в соответствии с диаметром элементов крепежа;
  • стамеска или фреза для монтажа фурнитуры;
  • ручная пила-ножовка;
  • уровень (на 100 и 150 см);
  • плотницкий отвес;
  • ломик или монтировка;
  • молоток;
  • болгарка;
  • гвоздодер.

Демонтируем старую дверную коробку

Приготовительные процедуры по самостоятельной установке дверей начинают с избавления от старой конструкции. Первым делом демонтируют наличники. После чего, соблюдая осторожность и стараясь не деформировать стену, при помощи ножовки, монтировки и прочего набора приспособлений разбирают устройство двери. Старые крепежные детали, в том числе и анкерные болты, спиливают болгаркой или откручивают. В обязательном порядке проверяют стену на прочность. Если ситуация того требует, то принимают меры по ее укреплению. Здесь следует проявить внимательность. Возможно, придется сделать армированную конструкцию и выполнить заливку бетоном. Пренебрегать характеристиками надежности стены не стоит, поскольку от этого зависит длительность эксплуатации коробки дверей.

Монтируем новую коробку

Схема монтажа дверной коробки.

Замеряют имеющийся дверной проем, который образовался от демонтажа прежней конструкции.

Промежутки, необходимые для постановки брусков дверей, предусматривают меньше на 5-10 см, чем размеры проема. Получившиеся пустоты потребуются для постановки распорных клиньев.

Важно: толщина клиньев должна превышать на 0,25-0,5 см промежутки между брусьями и поверхностью стены. Только так можно придать жесткую устойчивость коробки.

Под углом в 45° при помощи поворотного стусла выпиливают окончания брусьев по верхнему краю.

На местах стыков брусьев просверливают отверстия. Горизонтальный и вертикальный брусья стягивают саморезами. Работу ведут, соблюдая аккуратность. Качество всех действий скажется на прочности крепления. Бруски при этом не должны образовывать трещины, а саморезы не должны позволять обнаруживать себя. В современных проемах брусок снизу не предусматривают.

На полу раскладывают полотно двери и собранную коробку. Оценивают, с какой стороны лучше навесить петли. Расстояние от верха или низа двери должно составлять не меньше 19 см, однако на всех проемах в помещении должно быть одинаковым. Ставят отметки под навесные петли на двух поверхностях: у коробки и у полотна. Посредством стамески или фрезы подготавливают место под дверные петли, закрепляют их при помощи саморезов к двери и бруску.

На поверхность коробки, примыкающей к стене, саморезами крепят подвесные планки. Ширину планочной пятки делают равной толщине стены. Усы планки следует завести на 5-7 см на наружную и внутреннюю поверхность стены.

Схема устройства обхватной коробки.

В вертикальном направлении подобных планок следует разместить 2 или 3 штуки. По горизонтали 1 или 2 штуки. Вставляют дверную коробку вертикально в проем (без полотна). При помощи уровня (отвеса) выполняют проверку горизонтальных и вертикальных осей, поверхности стены и коробки. Усы планок фиксируют к стене посредством анкеров или саморезов с дюбелями. К нижней части монтируют распорную планку, размер которой равняется размеру верхнего бруска.

Дополнительно вставляют деревянные клинья. Всего их должно получиться по периметру 15 штук. Постукивая по ним молотком, добиваются прочной посадки коробки в проеме. Постоянно следят за осями по горизонтали и по вертикали. Монтаж коробки завершает крепление ее к стенке с помощью анкерных болтов. Для этого с равным шагом по всему периметру бруска просверливают насквозь отверстия.

Ставят отметки на стене под сверление. Перфоратором просверливают на поверхности стены. Анкерный болт заглубляют на расстояние до верха шляпки. Крепление производят ключом гаечным. Аналогично поступают с остальными отверстиями.

Навешивание полотна производят с обязательной сверкой осей. Если все выполнено точно, дверь открывается и закрывается без проблем. Промежутки между стеной и коробкой запенивают монтажной пеной. Контролируют количество наносимой пены, так как ее излишек может стать причиной деформирования коробки. Недостаток же скажется на прочности и изоляции помещений. Наличники устанавливают в завершение всех работ, заранее подпилив уголки на них стуслом. К поверхности коробки наличники прикрепляют бесшляпочными гвоздиками для мебели. Места стыков промазывают восковой мастикой.

Как прикрепить дверную коробку

Схема крепления доборных планок к дверной коробке.

При невозможности крепления коробок по описанному способу установить коробку можно по другой технологии.

Увеличивают зазор от бруска коробки при помощи различных доборных элементов. Их заблаговременно закупают в магазине или выпиливают. МДФ чаще применяют с так называемой планкой притвора посередине. При вынимании планки обнажается паз. В нем можно проделать нужное количество отверстий под анкеры. Прикрыв паз посредством планки, получают декоративную дверную коробку и довольно прочную.

Следует учесть при монтаже дверей состояние влажности внутри комнаты при осуществлении строительных работ.

Также важно не скупиться на приобретение фурнитуры, поскольку слабость креплений непременно приведет к недолгой эксплуатации дверей.

Соблюдайте бдительность и будьте аккуратны.

Самостоятельный монтаж дверной коробки: пошаговая инструкция с видео

Изменение оформления проема, монтаж в нем новой двери – дело привычное, как и регулярный ремонт в доме. Считается, что установка дверной коробки своими руками – занятие малоперспективное, так как этот процесс довольно сложный, требующий профессиональных навыков и специального инструмента. На поверку же все несколько иначе: следует лишь вникнуть в нюансы работы и учесть ряд особенностей стены.

  1. Подготовительные мероприятия
  2. Демонтировать старую конструкцию
  3. Оценить состояние проема и его параметры
  4. Определить, что понадобится
  5. Порядок монтажа коробки
  6. Предварительная сборка
  7. Подготовка элементов
  8. Сборка короба для установки
  9. Постановка косяка в проем
  10. Фиксация блока

Подготовительные мероприятия

Демонтировать старую конструкцию

Если рама из древесины, и «сидит» в проеме достаточно прочно, задачу можно упростить. На каркасе, в разных местах, делаются глубокие распилы, и тогда его получится удалить частями.

В случае демонтажа металлоизделия предварительно, после снятия наличников, по периметру сбивается штукатурка и производится выемка кусков отвердевшего раствора. Именно им (на основе ЦПС) чаще всего и делается дополнительное крепление дверной коробки после ее установки и маскировка элементов фиксации. Разбить такой слой, в отличие от бетона, не так уж и сложно. Останется лишь удалить крепежные детали. Максимум, что из электрического инструмента может понадобиться – «болгарка».

  • Убрать из пазов весь уплотнительный материал.
  • Снять дверное полотно.
  • Вытащить короб.

Оценить состояние проема и его параметры

Это необходимо по нескольким причинам. Но результат должен быть один – правильная геометрия прохода в стене. Отклонения ее торцевых частей от вертикали и горизонтали значительно усложнят установку нового блока.

  • В процессе демонтажа короба отдельные участки проема могут быть разрушены. Как правило, это происходит при удалении крепежа, использовавшегося при установке дверей.
  • В некоторых случаях требуется усиление основы. Например, если на входе в строение из ячеистых блоков монтируется массивная конструкция. Закрепить дверную коробку одними лишь анкерами, учитывая пористую структуру материала, не получится. Значит, придется устанавливать каркас (металлический или деревянный). Его называют «черновым блоком». И уже он используется в качестве основы для фиксации рамы. Есть и иные варианты усиления проема – бетонирование, установка вертикальных стоек из уголков или арматурных прутков.

Как правило, дверь сначала приобретают, ориентируясь на примерные габариты проема, а уже потом производят монтаж дверной коробки. Естественно, в линейных параметрах получаются расхождения, иногда довольно значительные. Это касается в первую очередь моделей, приобретаемых в салонах, так как они изготавливаются по типовым размерам. Следовательно, придется заниматься или расширением, или сужением проема, в соответствии с габаритами купленного блока.

На основе анализа всех факторов после осмотра рабочего места выбирается наиболее приемлемый способ устранения недочетов и составляется чертеж реконструируемого проема. И только после ряда подготовительных мероприятий производится установка новой двери.

Определить, что понадобится

К большинству моделей придается комплект для установки межкомнатных дверей. Но и здесь есть нюансы.

  • Набор деталей стандартный, так как производитель не обязан учитывать специфику установки изделия в конкретном доме. А хозяин должен, так как в каждом строении, в месте расположения двери (входной, межкомнатной) есть свои особенности монтажа. Возможно, что-то придется закупить, изготовить дополнительно.
  • Старые элементы крепления, даже если их и удалось извлечь из стены, не повредив, повторно использовать не рекомендуется. К тому же не факт, что они подойдут к новому косяку.
  • То же относится и к инструменту, приспособлениям и расходным материалам. Что будет нужно, несложно понять, в зависимости от выбранной системы фиксации конструкции.

Порядок монтажа коробки

Предварительная сборка

Такое необходимо в том случае, если короб изготавливался самостоятельно или куплен вместе со створкой в разобранном виде (это относится лишь к изделиям из древесины). Перед началом работы желательно проверить наличие всех элементов, степень их подгонки, а также состав монтажного комплекта, приготовленного для установки двери. Все это несложно разложить в прихожей или на лестничной площадке.

Подготовка элементов

Составные части короба, даже если он заводского изготовления, все равно придется подгонять по месту. Нужно удостовериться, что срезы в точности соответствуют 45º. При необходимости, требуемый спил можно сделать с помощью стусла.

Так как сочленение брусков короба производится саморезами, под них высверливаются отверстия. Это предотвратит появление трещин в древесине, а также отклонение ножки крепежа от нужного направления в процессе вкручивания.

Читать еще:  Правильное примыкание плинтуса и внутренних наличников двери: советы

Сборка короба для установки

  • После того, как он готов, необходимо произвести разметку мест крепления навесов. Если это деревянный косяк, то для выборки материала понадобится стамеска.
  • Сразу же к раме прикручиваются петли.
  • В зависимости от системы фиксации блока на стене к коробу прикручиваются (в соответствии с составленным чертежом) крепежные планки с высверленными отверстиями. Они позволяют зафиксировать на основе дверную конструкцию без повреждения ее лицевой части.

Постановка косяка в проем

  • Первый «заход» – проверочный. Контроль положения рамы позволит определить, где имеются большие щели между ней и основой, и, следовательно, принять решение, как устранить недочет. Клинья, бруски, дощечки не всегда могут исправить ситуацию; в некоторых случаях целесообразно произвести бетонирование.
  • Повторная установка короба. В основном практически все деревянные косяки не имеют порожка, а потому, чтобы добиться правильной геометрии, на нижнем уровне ставится распорка, точно по размерам верхней планки рамы.

  • Проверка параметров проема. И только убедившись, что он имеет правильную форму, можно начинать крепление коробки.

Фиксация блока

Рекомендуемая система – как минимум в 6 местах; по 2 точки вверху и по бокам. И чем массивнее короб и створка, тем их должно быть больше, для надежности.

  • Установка распорных клиньев. Они размещаются равномерно по периметру конструкции, обеспечивая ее дополнительную устойчивость в проеме. Нюанс в том, что необходимо постоянно контролировать неизменность формы короба, иначе после установки полотна возникнут сложности с его открыванием/закрыванием.

  • Сверление. Через отверстия в планках высверливаются каналы в основе под анкера.
  • После закрепления на стене дверной коробки можно дополнительно усилить конструкцию. Если дверь металлическая, то заранее вбиваются штыри, к которым изнутри, сваркой, «прихватывается» рама. Потом это место маскируется штукатуркой и наличниками.

Остается навесить створку и проверить ее положение относительно короба. При необходимости, провести несложную регулировку. В плане финишной отделки – монтаж наличников или иной способ оформления проема.

При установке дверей практикуется несколько методик. Чтобы не ошибиться в выборе оптимальной, следует руководствоваться инструкцией производителя. Только грамотный монтаж конструкции – залог того, что проблем с ней долгое время не будет.

Как собрать и установить дверную коробку – пошаговая инструкция для новичков

Завершающий этап ремонтных работ в жилых или коммерческих помещениях – установка межкомнатных дверей. Качественная сборка и установка коробки в соответствующий проем – залог надежного запирания полотна, правильная работа основных и вспомогательных механизмов.

Дверная коробка монтируется в стеновом проеме, поэтому является ключевой частью готовой конструкции, к которой на петли крепится полотно. Разберемся, как собрать дверную коробку своими руками без привлечения сторонних специалистов, следуя простой пошаговой инструкции.

  • Выбор размеров коробки
  • Инструменты и материалы для проведения работ
  • Предварительные монтажные работы
  • Установка ручки и замка
  • Полная сборка и монтаж коробки в стеновой проем

Выбор размеров коробки

Коробки для межкомнатных дверей изготавливаются из надежных и практичных материалов – МДФ, ДСП и деревянных брусьев. Конструкция коробки состоит из нескольких функциональных элементов, поэтому для ее монтажа необходимо знать размеры всех составляющих.

Размеры дверной коробки межкомнатной двери определяются толщиной стен и размерами полотна двери:

  • Для стен из кирпича толщиной в 7,5 см – коробка толщиной в 10,9 см;
  • Для стен из деревянной брусчатки толщиной до 10 см – коробка толщиной в 12 см.

Толщина дверной коробки у зарубежных производителей может отличаться от указанных размеров, составляя:

  • 8 см;
  • 10 см;
  • 12,5 см;
  • 14,5 см;
  • 18,5 см;
  • 20,5 см.

Правильное соотношение параметров толщины коробки и стенового проема исключает возникновение нарушений при дальнейшем монтаже наличников. При широкой стене и узкой коробке, готовую конструкцию необходимо расширить при помощи деревянных планок или досок, установленных в специальные пазы.

Стандартно коробка для проема оснащается специальным вырезом, глубина которого равна ¼ толщине полотна двери.

Современные модели межкомнатных дверей могут иметь различные габариты, но стандартный размер – 80 см. Ширина дверной коробки представлена в двух диапазонах:

  • Высота – 2 метра, ширина – от 60 до 80 см;
  • Высота – 1,9 метров, ширина – от 55 до 90 см.

Готовые изделия бывают обычными и профильными, а ширина стандартных элементов может составлять от 1,5 до 4 см.

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с использованием основного инструментария и необходимых материалов.

Для работы потребуется:

  • Брусья и клинья деревянные.
  • Электрическая фреза.
  • Ножовка, оснащенная стуслом.
  • Шуруповерт.
  • Дрель.
  • Саморезы, гвозди с небольшими шляпками.
  • Уровень строительный.
  • Монтажная пена.
  • Строительный карандаш.
  • Нож с тонким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение должно быть сухим и хорошо проветренным.

Коробка – конструкция рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой принимает на себя нагрузку установленной двери.

Предварительные монтажные работы

Установка межкомнатных дверей своими руками выполняется после окончания работ по выравниванию стеновых поверхностей, монтажа напольной облицовки и прочих чистовых работ.

Готовые откосы должны быть проверены по вертикали в нескольких местах. При обнаружении разницы до 5 см, выполняется выравнивание откосов. Аналогично выполняется проверка горизонтальных перемычек. Между напольной поверхностью и дверью следует соблюсти технологический зазор в 15 мм.

Начинающим мастерам рекомендуется выбирать самую простую и доступную схему сборки коробки, предусматривающую сбор отдельных элементов под углом, составляющий 45 градусов.

Грамотная сборка дверной коробки определяет поэтапное проведение работ:

  1. Используя фрезу, выполняются небольшие углубления для петельных соединений в полотне двери. Расстояние от края полотна до края петель (сверху и снизу) должно составлять не менее 18 см.
  2. Откосы запиливаются под углом равным 45 градусам. Поверхности тщательно зачищаются и подравниваются, прикладываются к полотну и выполняются отметки, где будут размещены петли на косяке. Используя фрезу, выполняются углубления для шарниров двери.
  3. Готовые петли вкладываются в имеющиеся углубления в полотне, при помощи дрели проделываются отверстия под саморезные соединения. При этом рекомендуется выбирать сверло, диаметр которого равен диаметру саморезов. В завершении петли фиксируются к полотну двери.

Установка ручки и замка

Следующий этап работ – фиксация ручки и замка на дверь, которая выполняется после установки петель.

  • Полотно переворачивают в горизонтальном направлении и на расстоянии от 85 до 118 см на стороне, противоположной от петель, просверливается углубление нужного диаметра для установки замка с защелкивающим механизмом.
  • Замок вставляется в углубление, карандашом выполняется окантовка. Используя фрезу, выполняется еще одно углубление для крепления лицевой планки с задвижкой.
  • В полотно вставляется задвижка, при этом ее корпус должен быть расположен на уровне торца двери.
  • Далее на двери карандашом наносятся отметки под углубления для ручек, которые просверливаются дрелью.
  • Замочная защелка монтируется в углубление с торцевой части и фиксируется саморезами.

В завершении устанавливаются ручки на саморезы и декоративные накладные элементы, используя простой шестигранный ключ.

Полная сборка и монтаж коробки в стеновой проем

На завершающем этапе выполняется полная сборка дверной коробки и монтаж ее в соответствующий стеновой проем.

  • В поперечной коробке ножовкой выполняется обрезка концов под 45 градусным углом. Это обеспечит ровную и надежную стыковку всех элементов. При этом ширина проема должна превышать размеры полотна двери на 6 мм.
  • Дрелью проделываются отверстия в срезах углового типа для правильного соединения коробки. Многие модели дверей, которые комплектуются наличниками и откосами, оснащаются специальными срезами и крепежными элементами. В таком случае нет необходимости в высверливании дополнительных отверстий.
  • Далее откосы аккуратно укорачивают в соответствии с размерами готовой двери, соблюдая технологические зазоры между полом и нижней частью двери в 15 мм.
  • Все элементы коробки складываются в конструкцию, имеющую форму буквы П на ровной поверхности и надежно соединяются саморезами.
  • В пазах, которые предназначаются для монтажа шарнира, выполняется сквозное отверстие для фиксации собранной коробки к стеновой поверхности. Коробка фиксируется вверху проема на длинный саморез.
  • Вертикальность расположения стойки, к которой фиксируются дверные петли, проверяется строительным уровнем. Коррекция выполняется при помощи клиньев, вбиваемых в паз между стойкой и откосом.
  • Аналогичная процедура проводится со второй стойкой.
  • Горизонтальное расположение перемычки конструкции должно быть параллельно напольной поверхности. Коррекция выполняется клиньями.
  • После полной проверки положения коробки, конструкция надежно фиксируется снизу на саморезы.
  • Далее рекомендуется выполнить навешивание двери, чтобы проверить правильность проведения работ.

Пошаговая инструкция по сборке и установке коробки предполагает еще один важный этап – навешивание полотна.

Навешивание полотна выполняется при помощи саморезов, при этом петли надежно скрывают фиксирующие элементы. При правильном навешивании не должно быть произвольного открывания/закрывания двери.

После надежной фиксации коробки и установки полотна, деревянные клинья удаляются из технологических зазоров, а имеющиеся щели заполняются монтажной пеной, предварительно закрыв все установленные элементы фурнитуры малярным скотчем.

Даже начинающий мастер при наличии необходимых инструментов может выполнить свой первый монтаж двери, будь то квартира, дом или баня. Главное, соблюдать все этапы работ и тщательно проверять правильность фиксации всех элементов конструкции.

Установка входной двери своими руками

Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь — рассказываем в статье.

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

  • Перфоратор / бур / шуроповерт
  • Карандаш
  • Отвертки
  • Молоток
  • Уровень
  • Гвоздодер
  • Рулетка
  • Нож
  • Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

  • Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб.
  • Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.
  • Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное — строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда.

Дверной проем готов — начинаем монтаж новой двери.

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

  • 2 ручки с декоративными накладками
  • квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
  • винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
  • шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

  • Открутите декоративную накладку против часовой стрелки
  • Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие.
  • Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника.
  • Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери.
  • Закрепить ручку тремя винтами.
  • Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну.
  • Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату.
  • Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

6. Вставьте коробку в дверной проем

  • Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали.
  • С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

  • Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

  • Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

  • Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня.
  • Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петел

Дверная коробка ровно стоит на своем месте — пора браться за дверное полотно.

7. Вставьте дверное полотно в коробку

  • Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли.

  • Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок.
  • Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия.

  • Закрепите анкера, но не затягивайте до конца.

  • Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

8. Заполните монтажной пеной

  • Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора.
  • Заполните монтажный зазор монтажной пеной.

  • Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков.
  • Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

9. Снимите защитные пленки

Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери — технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Читать еще:  Минвата или пенопласт что лучше для двери?

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.

Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе “Поддержка клиентов” по ссылке.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

www.torex.ru — официальный сайт компании Torex. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить информацию о стоимости продукции Torex, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Как установить дверную коробку своими руками

Как сэкономить деньги на установке двери? Вы можете попробовать самостоятельно, своими руками, собрать дверной короб. Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию по сборке.

Готовим материал и инструмент

Поскольку речь идет об усовершенствовании интерьера помещения, до начала сборки необходимо определиться с материалом:

  • Металл – обладает отличной прочностью, поэтому на входные двери он подойдет лучше всего. Но нужно учитывать, что работа с металлом требует специальных инструментов, навыков и больших затрат энергии.
  • Дерево – это отличное сочетание прочности и экологической чистоты, поэтому оно является универсальным вариантом. Благородные сорта древесины подойдут и для наружных дверей, и для межкомнатных.
  • МДФ (древесноволокнистая плита) – экологичный материал, изготавливаемый из древесных опилок с натуральным связующим, имеет гладкую поверхность, хорошо смотрится, и поэтому отлично подойдет для случая, когда нужно установить межкомнатные двери. МДФ легко обрабатывается, не боится влаги, по многим характеристикам не уступает дереву при цене ниже почти в два раза.

Материала должно быть достаточно:

  • брус под дверной короб (два длиной L + 8 см, где L — высота двери и, еще два длиной N + 8 см, где N – ширина дверного полотна);
  • наличники и доборы (на случай, если ширина дверного проема больше ширины стандартного бруса).

Если коробка будет без порожка, то брус меньшей длины понадобится только один – на верхнюю перекладину.

Подготовьте необходимый инструмент. Нам понадобятся:

  • широкая стамеска;
  • молоток;
  • ножовка (в идеале подошла бы специальная электропила с поворотным механизмом, но мы будет исходить из того, что вы – не специалист и не имеете дорогих инструментов);
  • электродрель со сменной битой, которую можно использовать и как шуруповерт;
  • уровень;
  • столярный нож.

Для крепления будем использовать шурупы разного размера с мелким шагом.

Предположим, вы уже произвели аккуратный демонтаж дверной коробки, которую хотите сменить.

Подготовка материала по размерам полотна, пазы под завесы

На примере межкомнатной двери посмотрим, как своими руками делается дверной короб (примерный порядок). Прежде всего, нам понадобится метр (линейка) и ножовка.

  • Уровнем замеряем перепады высоты пола в проеме для двери, запоминаем или записываем разницу, чтобы учесть ее при подготовке бруса по размеру. Замеряем размер дверного полотна.
  • Посредством ножовки (лучше торцевой) готовим брус нужного размера. Если пила снабжена функцией замера угла поворота, лучше сделать срезы торца бруса под углом 45 градусов. Но для простоты неспециалисту проще соединять брусья впритык, выбирая четверть на длинных брусках так, как показано на рисунке 1.

Правило 1: между дверным полотном и коробкой должно быть по 3 мм зазора (по бокам и вверху) и 8–15 мм (внизу) (Рис. 2).

  • Делаем выборку под завесы на дверном полотне (вариант для врезных петель). Для этого ставим дверь на торец и на верхней торцевой части ножом аккуратно делаем надрез, отступив 20 см от края, с каждой стороны. Потом с помощью долота и молотка выбираем аккуратно выемку таким образом, чтобы карта петли легла заподлицо. Прикручиваем петли к дверям посредством шуруповерта.

Правило 2: перед закручиванием шурупов лучше предварительно дрелью сделать под них отверстия меньшего диаметра. Так можно предохранить материал от растрескивания.

Начало сборки короба

Теперь пора собрать детали коробки для межкомнатной двери.

Если срез торца бруса был сделан под углом в 45 градусов, сборка всех составных частей (три бруска или четыре, если есть порожек) проходит через крепление тремя шурупами в каждом из углов, под углом 90 градусов к срезу (см. рис. 3). Два шурупа следует установить со стороны длинного бруска и один – со стороны более короткого. Необходимо учитывать небольшое смещение деталей при затягивании. Не забываем и о правиле 2.

Если изначально срез по торцам бруса был сделан ровно, тогда нужно собрать детали между собой двумя шурупами на каждом углу со стороны длинных брусков (рис. 4).

  • Когда сборка деталей своими руками на полу завершена, нужно положить дверное полотно в проем короба и выполнить разметку для петель на брусе коробки, а затем сделать выборку для них так же, как и на полотне.
  • Теперь дверной короб нужно предварительно закрепить на стене. Для этого, лучше с помощью напарника, необходимо установить короб в проем.
  • Используя уровень, выровнять его по вертикали, просверлить два отверстия для утопающих заподлицо головками шурупов в области выборки под петли. Отверстия должны быть высверлены ровно относительно горизонтальной и вертикальной осей бруска.
  • Теперь длинными шурупами прикрепляем короб к стене.

Правило 3: если стена обшита ГКЛ или представляет собой гипсокартонную перегородку, нужно прежде укрепить проем, установив деревянные брусья внутрь профиля.

Подгонка короба

Фиксируем положение дверной коробки предварительно подготовленными клиньями (распорками) из дерева, добиваясь вертикального положения по уровню. Первоначально клинья необходимо установить со стороны уже закрепленного на торце стены вертикального бруса, к которому будут крепиться завесы, и на горизонтальный верхний брус.

Заполняем свободное пространство между коробкой и стеной пеной (с внутренней стороны дверного проема). Ждем, пока монтажная пена застынет.

Установка дверной защелки

А пока можно собрать дверную защелку:

  1. Делаем дрелью отверстие для установки защелки на нужную глубину. Начинка для ручки должна свободно заходить в него.
  2. Перпендикулярно сверлим второе отверстие для установки дверных ручек.
  3. Устанавливаем ручки, закрепляем ключом.
  4. Теперь нужно сделать выборку для установки заподлицо планки под защелку, крепление выполняется с помощью шурупов.

Установка и выравнивание двери

На следующем этапе необходимо установить в проеме саму дверь.

  • Поднимаем дверное полотно в вертикальное положение, подставляем под него распорку или кусок бруска, и, придерживая, закрепляем петли в сделанных ранее пазах дверного короба посредством шуруповерта и шурупов. Сначала закрепляем верхнюю завесу, после этого – нижнюю.
  • Проверяем ровность дверного полотна, сидящего на петлях, уровнем и по равномерности зазоров (рис. 2). Подгоняем дверь к коробке, тщательно выравнивая подвесную сторону с помощью верхнего клина (фото).

Теперь обращаемся к ответной планке для защелки.

  1. Сверлим отверстие необходимого диаметра, делаем выборку долотом.
  2. Перед установкой ответной планки в это отверстие сверлим и закрепляем третьим, последним шурупом, дверной короб на стене.
  3. Теперь устанавливаем распорки уже с этой стороны. Монтируем ответную планку.
  4. Проверяем крепление: дверь не должна сама закрываться или открываться.

Как видим, сборка своими руками не так уж и трудна.

Последние штрихи

До окончания работ осталось совсем немного.

  • Монтажной пеной заделываем щели между стеной и коробом межкомнатных дверей как с внутренней, так и с внешней стороны.
  • При необходимости устанавливаем доборные планки, выбрав для них пазы в застывшей пене.
  • Устанавливаем наличники, предварительно срезав застывшую пену там, где она мешает. Наличники сажают на силиконовый клей, который наносится на короб, закрепляют гвоздями с уменьшенными головками.
  • Не стоит забывать о декоративном оформлении всех деталей, которые находятся на виду.

Если вы следуете советам специалистов, стараетесь работать аккуратно, то сможете даже самыми простыми инструментами сами, своими руками поставить двери с коробкой.

Устанавливаем дверную коробку своими руками

Ключевой вопрос в процессе самостоятельного обустройства дверного проема – как установить дверную коробку своими руками. При должной сноровке эта работа выполняется довольно быстро. Если вы будете делать это впервые, для начала нужно более подробно ознакомиться с устройством этой конструкции и ее основными видами.


Виды коробок

Что представляет собой дверная коробка и почему так важно правильно установить её в проеме? Дверная коробка – это несущий элемент конструкции двери, который удерживает полотно и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки с выступами. Она фиксируется непосредственно в самом проеме, прилегая к стене. Такое сооружение образует ровный портал и обеспечивает надежность крепления двери. К одной части рамы врезают петли, на которые навешивают полотно. На противоположной стороне высверливают отверстие под замок и фиксируют ответную пластину.

Так как именно от этого элемента зависит положение полотна, правильно поставить дверь с коробкой является приоритетной задачей при монтаже. При наличии малейшего перекоса детали будут затираться и препятствовать свободному ходу двери. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности короба, могут возникнуть и проблемы посерьезнее.

Какие существуют виды дверных коробок? Составить классификацию можно по нескольким критериям. Например, определяющим фактором может быть сборка. В таком случае наиболее популярными коробами являются:

Прямой – элементы соединяются перпендикулярно. Самый надежный способ – «шип-паз».

Диагональный – края планок срезаны под углом в 45 градусов.


Также виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

В квартирах для входных дверей в основном используют металлические конструкции, а для балконных систем – металлопластиковые коробы.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить новую дверную коробку необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. В зависимости от материала изделия их перечень может изменяться. В большинстве случаев установка дверной коробки своими руками производится с помощью таких инструментов:

— уровень и отвес,

— гвозди, шурупы и саморезы,

— лобзик, ножовка или пилка,


Монтаж новой дверной коробки своими руками начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить проем от старой двери и рамы. При значительных неровностях или отклонениях от размеров нового короба нужно подогнать стены. Для этого используют штукатурку, а выступы срезают болгаркой.

Чтобы правильно произвести монтаж нового короба, рекомендуется изготавливать его под конкретные размеры заранее подготовленного проема.

Перед тем как начать собирать дверь с коробкой расчистите поверхность пола, так как предварительная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Монтаж происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый шаг по порядку.

Сборка

На втором этапе нужно правильно подогнать размеры деталей. Для этого нужно замерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для наглядной оценки ситуации можно поставить планки к стене и отметить места, где нужно их укоротить.

Если монтаж короба производится посредством диагонального соединения, нужно обрезать края планок. Так как правильно определить градус и запилить дверную коробку довольно трудно, обязательно используйте стусло, тогда сборка не составит особого труда.

Перед тем как поставить в проем дверную коробку необходимо сверить ее размеры с габаритами полотна. Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как максимально правильно собрать коробку для двери можно только в горизонтальном положении, уложите планки и полотно на пол. Сборка начинается с оценки совпадения размеров. Для этого разложите детали по периметру двери. Если все сходится, можно приступать к скреплению элементов.


Как собрать дверную коробку зависит от типа соединения. Если используется прямое, нужно состыковать выступы с пазами. При простом диагональном планки соединяются с помощью гвоздей. Если вы знаете как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, с остальной работой проблем возникнуть не должно. Проверьте соответствие размеров и наличие небольшого зазора для свободного хода полотна. Только после этого можно осуществлять непосредственно сам монтаж короба.

Монтаж

После предварительного контроля можно ставить короб на место. Монтаж осуществляется с помощью болтов и пены.


Как правильно установить новую дверную коробку своими руками
:

  1. Чтобы в дальнейшем можно было быстро навесить дверь рекомендуется заранее врезать петли в раму.
  2. Затем нужно аккуратно поставить П-образную конструкцию в проем.
  3. С помощью болтов и деревянных брусков закрепите ее положение.
  4. В зазор между стеной и рамой вставьте колышки и отрегулируйте уровень.
  5. После того как положение было зафиксировано можно запенить щели между стеной и планками. При этом нужно закрепить конструкцию с помощью распорок, так как возможно смещение элементов. Просто запенить дверную коробку не допускается технологией.
  6. После высыхания снимите распорки.


Финальная отделка

На этом сборка дверной коробки не заканчивается. Если вы делаете все своими руками, нужно довести дело до конца. Это подразумевает удаление излишком фиксирующих материалов и декоративное оформление проема. Для начала нужно срезать выступающие куски монтажной пены и деревянные колышки.

Обратите внимание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо дополнительно поставить доборы.

Далее, необходимо произвести монтаж порожка, если такой имеется, а также установить наличники, которые и скроют все визуальные недостатки конструкции и замаскируют место прилегания короба к стене.

Проем без коробки

Далеко не в каждом случае необходим монтаж короба. Например, обойтись без него можно, если ставить раздвижную систему или дверь-гармошку. Но как же поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проеме или над ним, в зависимости от используемого механизма.


Чтобы проход выглядел аккуратно необходимо заранее выровнять его поверхность. Обычно для этого используют штукатурку или комбинируют ее с гипсокартонными листами. Вместо короба можно произвести монтаж декоративных панелей. Выглядят они практически также, да и способ установки практически ничем не отличается. Еще один вариант – монтирование ламелей на реечный каркас.

Какой именно способ отделки выбрать – решать вам. Если вы решили следовать традиционному подходу и установить распашную дверь с коробкой, внимательно следуйте технологии, чтобы не допустить существенных огрехов.

Если у вас возникли вопросы, задайте их нашему менеджеру по телефону +7 (812) 922-81-10 или заполните форму обратной связи.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×