Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как просверлить перемычку над окном?

Как просверлить перемычку над окном?

Чтобы продолжить кладку над окнами и дверями можно использовать несколько вариантов.

1. Железобетонные перемычки.

Это наиболее распространённый вариант. Сами перемычки изготавливаются на заводе и устанавливаются на раствор или клей. Вариант проверенный и надёжный, но мне не понравилось, что бетон имеет большую теплопроводность, соответственно в этом случае эти перемычки будут теми самыми мостиками холода. Так же их недостатком является вес, руками перемычку в полтора метра поднять на высоту целая проблема.

Как некоторая разновидность в частном строительстве иногда используется заливка бетоном таких перемычек прямо на стене, но в этом случае процесс более трудоёмкий.

2. Перемычки из газосиликата.

Такие же, как и железобетонные изготавливаются перемычки из ячеистого бетона. Внутри у них содержится металлическая арматура. Увы, увидел в продаже такие изделия уже тогда когда закончил строительство стен башни, иначе использовал бы именно этот вариант.

Для стены из газосиликата идеальный вариант: теплоизоляция вполне соответствует остальной стене и ко всему такая перемычка в отличие от железобетонной лёгкая. На фото справа как раз иллюстрация небольшого веса такой перемычки.

3. Металлические уголки.

В этом случае на последний ряд оконного проёма продольно стене кладутся два металлических уголка, и уже на них производится кладка следующего ряда блоков. Вариант хорош тем, что теплоизоляция стены остаётся однородной. Минус в том, что металл несколько сложнее закрыть штукатуркой, а при недостаточной изоляции от железа со временем будет проступать ржавчина.

4. Деревянный брус.

Этот вариант тоже используется довольно часто, по крайней мере, соседи мне его посоветовали в первую очередь. Укладывается деревянная перемычка так же как и железобетонная, и естественно, брус должен быть хорошо пропитан антисептиком. Небольшой недостаток в разнородности материалов и может проявиться в осыпании штукатурки на соединениях дерева с цементными составами.

Перемычки из обычных газосиликатных блоков

Я пошёл своим путём и как-то не уверен, что этот путь правильный. Сейчас стены стоят и каких либо трещин не видно, но что будет через 5-10 лет и не начнёт ли осыпаться моё произведение неизвестно. Так что рекомендовать именно такой способ монтажа не могу.

Идея взята от строительства старых кирпичных зданий. Лет сто назад железобетонных перемычек над окнами не делали, а обходились одним кирпичом. В верхней части проёма сооружалась опалубка, и поверх неё на раствор клался по определённой системе кирпич. В результате получалось, что из-за наклонности каждого отдельного кирпича всё неплохо держалось и без применения железобетона.

Опалубка. К боковинам оконного проёма гвоздями были прибиты обрезки досок. Сверху на их торцы была прибита старая половая доска (ширина 36 см. Фотография внизу). Чтобы избежать приклеивания раствора к этой опалубке поверх положили куски полиэтиленовой плёнки. Вот и вся опалубка.


Опалубка под перемычку


Ширина окна на первом этаже 120 см. Один блок в длину 61 см, то есть пришлось делать серединку, и чтобы она не выскочила, блоки подрезались под клин. То есть край блока срезался на косую со скосом в 3 см. В центр подготавливался кусок газосиликата вырезанный под трапецию. Две такие серединки на фотографии справа.

Что бы хоть как-то компенсировать отсутствие арматуры все швы делались клеем для блоков с прослойкой стеклопластиковой сетки. То есть сначала на опалубку наносился клей, затем шпателем вмазывалась сетка, и только потом устанавливался блок (фото слева).

Оставшаяся по краям сетка загибалась и примазывалась к боковине блока, тем самым укрепляя газосиликат. Естественно в такой конструкции очень важен блок следующего ряда, и он тоже клался с сеткой. Далее фотографии получившейся перемычки с опалубкой и уже без неё. Доска снизу выбивалась через месяц, когда стена уже построилась вверх на несколько рядов.


Перемычка над окном с опалубкой


Перемычка после снятия опалубки


Фотография башни после монтажа оконных перемычек первого этажа


Фото перемычки над дверью и небольшим окном.
Над дверью перемычка без серединки, над малым окном просто один блок.

Перемычки на втором этаже делались по схожей технологии, но там ширина окна всего 90 см и то же обошлось без косых подрезок и серединок.


Башня после монтажа оконных перемычек второго этажа

Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками

Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.

Как выполняется расчёт нагрузки

Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:

  1. Участки стен, на которые перемычка опирается, должны адекватно воспринимать нагрузку.
  2. Остаточная деформация (прогиб) перемычки под нагрузкой не должна превышать допустимых значений для окон или дверей, установленных в проёме.

Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.

В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:

  • собственный вес перемычки;
  • вес стены с учётом самонесущей способности (высоты кладки над проёмом);
  • распределение веса стены (для летней кладки учитывается только 1/3 ширины над проёмом, для зимней — вся стена полностью);
  • нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на данный участок стены.

Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.

В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.

Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.

Устройство перемычек в каменных зданиях

Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.

Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.

Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.

Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.

При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.

Укрепление проёмов в каркасных постройках

Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.

Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.

Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.

Читать еще:  Как замерить эркерное окно?

Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.

Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах

При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.

Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.

По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.

Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.

В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.

С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.

Как поставить перемычку над окнами и дверным проемом

Главная / Блог / Как поставить перемычку над окнами и дверным проемом

Каталог
  • ЖБИ
  • Нерудные материалы
  • Бетон
  • Цементный раствор
  • Стеновые блоки
  • Брусчатка
  • Тротуарная плитка
  • Бордюры
  • Аренда спецтехники
Выгодное предложение

ЖБИ плиты устанавливаются в дверные или оконные проемы для равномерного распределения массы верхней части конструкции. Они изготавливаются из бетона и арматур. Качественная ЖБИ плита обладает следующими качествами:

  • прочностью (также важен минимальный риск возникновения трещин);
  • жесткостью;
  • переносимостью низких температур;
  • неподверженностью к коррозии.

Они представляют собой важные составляющие несущей конструкции здания. ЖБИ плиты незаменимы в строительстве, так как укрепляют и усиливают постройку. Они особенно необходимы для жителей районов с повышенной сейсмической активностью. Перемычки железобетонные плитные для оконных проемов и дверных стоят совсем недорого, но значительно повышают безопасность и устойчивость здания.

Перемычки ЖБИ: размеры

Предельные размеры прописаны ГОСТом:

  • длина — 103-337 см;
  • ширина — 19-29 см;
  • высота — 12-25 см.

Точные размеры железобетонной перемычки высчитываются индивидуально, исходя из будущего давления на нее и роли (несущей или ненесущей). Вес варьируется от 20 кг до нескольких тонн.

Как поставить перемычку

Установка перемычек начинается, когда кладка доходит до соответствующей проектной отметки. Необходимо проверить опоры, выложить раствор. Саму плиту переносят руками или краном, в зависимости от веса. Уровнем или нивелиром проверяют точность размещения.

Важен расчет глубины опирания. Минимальная глубина – 12 см для ненесущей плиты и 25 для несущей. Для большей прочности желательно армировать сеткой швы кладки под каждой опорой. Правильно установленная плита не выпирает из плоскости стены. Иногда небольшое отклонение допустимо и срезается болгаркой, но чаще неверно размещенную балку демонтируют.

Плитные перемычки над окнами можно ставить только в ненесущие стены. Балка также участвует в создании оконной выемки, которую при подборе заказной плиты можно превратить в дизайнерскую арку. Все расчеты производятся еще до начала строительства. Для частных домов специалисты разрабатывают индивидуальные проекты, в том числе нестандартные.

Железобетонные оконные перемычки удерживают вес так, что вся нагрузка приходится на края балки. Иногда верхние углы укрепляют металлическими вставками.

Перемычка в дверной проем не отличается от оконной. Установка перемычки дверей будет точно такой же, ведь отличается только размер проема, а значит параметры самой плиты, но не ее монтажа.

Стоит упомянуть и о предварительном этапе работе – транспортировке плит. Их укладывают в рабочем положении, учитывая направление движения транспортного средства. Между плитами выкладывают прокладки не тоньше 3 см. Штабель балок должен быть меньше двух метров высотой, иначе даже осуществленный по всем правилам строительный процесс не спасет от трещин в бетоне.

Опалубка для плитных перемычек

Опалубка для перемычек должна выдерживать значительный вес будущей бетонной конструкции, поэтому важно хорошо ее закрепить. Вариант создания опалубки:

  1. Сколотить щит из деревянных досок толщиной 2-3 см. Можно использовать гвозди или саморезы. Последние позволят быстро разобрать щит при необходимости.
  2. Установить щит в проем горизонтально, оперев на подпорки. Он может слегка выходить за пределы кладки.
  3. Накрыть его арматурной сеткой.
  4. Установить другой щит вертикально, закрепив саморезами.
  5. В процессе заливки привязать его к сетке натянутой проволокой.

Последний шаг обеспечивает устойчивость щитов во время установки перемычек над проемами. Опалубку убирают примерно через месяц после заливки бетона, когда он полностью затвердеет.

Утепление перемычек

Утеплитель размещают между плитой и лицевой кладкой. Самый распространенный материал – минеральная вата, слой которой составляет не меньше 10 см. Ее закладывают в опалубку и заливают бетоном.

Плитные перемычки над окнами нужно утеплять, зная их особенности. Для этого используются разные виды строительных материалов. Будущее окно упрется в утеплитель. Если его будут монтировать пеной, рама окажется в неустойчивом положении. Поэтому откосы нужно дополнительно проложить кирпичом. Обойтись без этой прослойки можно, изначально использовав вместо ваты пенополистирол.

Экструдированный пенополистирол более прочен. Необходимая толщина листов – около 3 см. Когда промежуток между ним и рамой запенят, рама окажется надежно зафиксирована. Недостаток один: дополнительные слои утеплителя использовать не получится. Но это и не потребуется. Достаточную теплоизоляцию обеспечивает и вата, не говоря уже о более прочном и надежном материале. Также пенополистирол избавит от необходимости утеплять откосы.

Без утепления перемычек между рамой и кладкой образуется «мостик холода», через который теряется до 50% тепла. То же самое может произойти с перемычкой над дверью, хотя наибольшему риску подвержены балконы. Если не озаботиться этим на этапе строительства, в будущем придется прибегать к фасадному утеплению, которое сложно осуществить на верхних этажах.

Популярные ошибки утепления перемычек в проеме:

  • неверный расчет промежутка: он не должен превышать 5 см, но слишком маленький не позволит запенить окно;
  • откосы утепляют полностью, а не только запененные швы;
  • отсутствие вставок или прокладок между утеплителем и рамой, которые предотвращают появление трещин.

Установка оконных перемычек и дверных не отличается особой сложностью. Ее реально выполнить своими руками, следуя всем рекомендациям. Однако предварительные расчеты необходимо доверить профессионалу, ведь последствием ошибки может стать даже обрушения жилого здания.

О компании

ООО «Новотех-Строй» реализует широкий ассортимент материалов для капитального строительства: железобетонные изделия, нерудные материалы, керамзит, бетон, цементный раствор, стеновые блоки, тротуарная плитка и многое другое. В своей работе мы ориентируемся на постоянно растущий спрос со стороны участников строительного рынка.

Ищете железобетонные изделия в Казани с доставкой в кратчайшие сроки? Тогда спешите оставить зявку по телефонам: +7 (843) 290-57-41, +7 (843) 226-77-00!

Гарантии оплата и прочее

«Новотех-Строй» гарантирует качество поставляемой продукции. С каждым клиентом мы заключаем договор, подтверждающий обязательства с обеих сторон.

Мы принимаем оплату как на рассчетный счет, так и наличными.

Мы производим доставку нашей продукции по Казани и Республике Татарстан.

Ознакомьтесь с нашим каталогом. Если Вы по какой-то причине не нашли того, что искали, обратитесь к менеджеру.

Дюбель в перемычке над окном

День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Бурить такое маленькое отверстие можно. Штробить нельзя.

Мой опыт к Вашим услугам!

Главное, если в арматуру упретесь, не сверлите ее. Отступите в сторону и делайте другое отверстие.

А лучше, замените дюбель на латунный анкер. При меньшей глубине отверстия выдержит большую нагрузку на вырывание. Там крепкий бетон, надо уйти глубже штукатурки всем анкером. Карниз с тряпками вещь тяжелая и нагрузка на отрыв.

Василий И ,
У перемычки основная арматура внизу — относительно безопасно сверлить перемычку на середине ее высоты — там и арматура вряд-ли крупная встретится. А вообще — детектор металла в помощь.

Василий И написал:
День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Читать еще:  Как снять сэндвич панель с окна?

Василий И ,отверстие-не всегда ослабляет конструкцию.

Спасибо всем за информацию. Анкеры да, идея, почему-то про них не подумал.

Правильно ли понимаю, что обычным перфоратором со сверлом по бетону арматуру не перебить? То есть если бур при сверлении ни во что не упёрся, то всё нормально?

Василий И написал:
Правильно ли понимаю, что обычным перфоратором со сверлом по бетону арматуру не перебить?

хорошие буры проходят арматуру, но медленнее, чем бетон.
При встрече с металлом на буре примагнитятся стальные опилки ежиком — вынимайте почаще и смотрите.
Но проще — детектор металла

Василий И написал:
Спасибо всем за информацию. Анкеры да, идея, почему-то про них не подумал.

Правильно ли понимаю, что обычным перфоратором со сверлом по бетону арматуру не перебить? То есть если бур при сверлении ни во что не упёрся, то всё нормально?

Василий И ,давайте уже сверлете.попадёте в арматуру-бур посинеет на конце.и да,семь раз отмерь один отреж!

Василий И написал:
День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Василий И ,
Лучше нейлоновй дюбель.
П.с. В кирпичном доме может штукатурки столько накидано. Что 6*80 и до кирпича не дойдет.
В кирпиче так же может плохо держаться дюбель.
Химический анкер лучшее решение в любой ситуации ИМХО.

Просверлил! Закрепил на латунные анкеры. Пока держит хорошо, если подёргать. Посмотрю как себя поведёт в дальнейшем.

Василий И написал:
День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Василий И ,
Лучше нейлоновй дюбель.
П.с. В кирпичном доме может штукатурки столько накидано. Что 6*80 и до кирпича не дойдет.
В кирпиче так же может плохо держаться дюбель.
Химический анкер лучшее решение в любой ситуации ИМХО.

newsolutions , думал о химическом, но решил что не буду возиться. Если вывернет крепления, то тогда уже заморочаюсь.

Правила установки перемычек над окнами

Строительство зданий или сооружений различного назначения сопровождается не только утвержденным архитекторским проектом, но и точными расчетами нагрузки на самую важную часть объекта – стены. Отдельное внимание уделяется обустройству оконных проемов, ведь «пустоты» в кладке являются одним из уязвимых мест. Важно знать про минимальное опирание перемычек, их разновидности и некоторые правила в их обустройстве.

Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?

Если подойти к какому-нибудь строящемуся дому и взглянуть на прямоугольные проемы для дверей или окон, то можно заметить, что верхнюю его часть составляет особая кладка или протянутая поперек балка. Именно на эту нехитрую конструкцию приходится нагрузка от строительных элементов, идущих выше над ней. Вне зависимости от размера перемычек, они нужны для:

  • придания надежности стеновой конструкции – несущая поверхность становится опорой всего здания, и нельзя допустить, чтобы она обрушилась;
  • создания определенной формы оконной выемки – перемычки могут представлять собой классическую горизонтальную балку, а могут быть выполнены в виде игривой арки;
  • основы под потолок и продолжения обустройства стен.

Расчет площади проема происходит задолго до начала строительных работ. Поменять его габариты или форму в процессе возведения здания хотя и возможно, однако может потребовать значительных изменений в проекте, чтобы равномерно распределить весовую нагрузку строения.

Варианты обустройства перемычек

В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.

Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.

Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.

Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.

Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек

Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.

Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:

  • ПБ – изделие в форме бруса шириной обычно не более 250 мм, а длина колеблется от маркировки продукции и может составлять от 1 до почти 6 м;
  • ПП – изделие представляет собой плиточную поверхность, и его ширина уже превышает 250 мм; оно изготавливается путем скрепления нескольких брусьев;
  • ПГ – продукция данной маркировки выпускается в виде балок, имеющих в составе своей конструкции особый желобок, именуемый четверть; ПГ применяют для обустройства надежных примыканий у плит, используемых для перекрытия;
  • ПФ – вариант железобетонного изделия, используемый на фасадной части здания, и «прикрывает» собой ПГ и его выемки.

Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.

Что касается минимального опирания перемычек, то оно составляет не менее 250 мм на стену из кирпича, а для обустройства на перегородках – не менее 200 мм.

Металл в качестве материала для укрепления верха оконного проема

На деле металлические уголки в качестве перемычки используются при облицовочной кладке или при кладке перегородок толщиной в полкирпича (120 мм). Исходя из этого применяют стальной уголок с шириной полки 120 мм.

Как рассчитывается размер проема?

Размер проема и опирание перемычек рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от вида используемых для строительства здания материалов, которые могут выдержать лишь определенную нагрузку. Необходимо учитывать:

  1. Вес деталей перемычки, а также собранной целиком конструкции в целом.
  2. Вес будущей стены, возводимой над оконной выемкой.
  3. Как именно будет распределяться вес стенной поверхности над проемом (в случае, если производится летняя кладка, то достаточно использовать в расчетах вес 1/3 верхней части стены; если же зимняя – то приходится учитывать нагрузку, оказываемую всей стеной).
  4. Нагрузку, оказываемую плитами перекрытия, а также балками.

Также существуют следующие формулы для измерения основных параметров будущей перемычки:

  • величина нагрузки = удельный вес используемого материала * значение ширины проема * значение толщины кладки в проеме * высоту стены над перемычкой;
  • прочность = сопротивление основного материала * сопротивление отдельно взятой детали * коэффициент 1,12.

Желательно воспользоваться помощью профессионалов для определения правильного размера проемов, чтобы в процессе будущего строительства не случилось непредвиденных ситуаций вроде обрушения материалов.

Перемычка над оконными и дверными проёмами своими руками

Здравствуйте. Этим летом я занялся стройкой. Решил соорудить небольшую пристройку к дому. Естественно, своими руками. После окончания строительства я опишу весь процесс, а пока хочу рассказать, как я придумал соорудить из подручных средств надёжные и непромерзающие перемычки над оконными и дверными проёмами.

Технологий сооружения перемычек великое множество. Продаются готовые железобетонные перемычки, можно подложить металлические уголки, можно соорудить опалубку и залить самому из бетона и т.д.

Но готовые перемычки стоят достаточно дорого, да и надо оплатить доставку и разгрузку — на легковой не привезёшь)))). А потом один наверх не забросишь.

Металлические уголки тоже не дёшевы ( ведь нужны достаточно мощные). К тому-же, сталкивался ещё и с таким их недостатком — со временем сквозь шпатлёвку и обои прошла ржавчина. Ведь слой шпатлёвки над ними очень тонкий — штукатурка скрывает их толщину, а над ними только шпатлёвка.
Я всё делаю сам, люблю работать один, поэтому решил заливать на месте из бетона.

Тут есть свои «моменты»: Бетонная перемычка не должна промёрзнуть, иначе оконные проёмы зимой будут «плакать». Решают эту проблему, как правило, прокладывая снаружи 5 см экструдированного пенополистирола. Стоит он тоже не дёшево.

Я строю из газосиликатных блоков. У производителя есть П-образные блоки, которые можно выложить на подпорке, а потом залить бетон в образовавшийся жёлоб. Вроде бы и нормально, но. стоят такие блоки совсем «не гуманно». (Ровно в четыре раза дороже обычных), да и ехать опять-же за ними надо с прицепом..

Поэтому я поступил проще.

Итак, нам понадобится:
1. Доски для опалубки. (Любые, которых не жадко)
2. Газосиликатные блоки.
3. Цемент.
4. Песок, или ПГС
5. Арматура.

Первым делом сооружаем опалубку:







Итак, у меня получилась «несъёмная опалубка» из пористого, непромерзающего материала. Оставшегося в середине пространства, размером 100 на 250 мм с лихвой хватит для изготовления мощной железобетонной перемычки. (Тем более, что 250 — это высота.)

Осталось только изготовить бетон. Его я готовил из цемента М500Д20 и песчано-гравийной смеси. Можно и из песка, но ПГС у меня была.))))). Кстати, при изготовлении из песка, объёмные пропорции цемент/песок следует соблюдать 1/3. А при использовании ПГС можно пропорцию увеличить до 1/5 без потери марки бетона. (Если в ПГС не попадается глина).

Читать еще:  Как сделать форточку в пластиковом окне?

Открыв сарай, я с грустью понял, что добыть бетономешалку не так-то просто. С осени не доставалась.

Потом опять песок и снова цемент. Лучше это делать на стальном листе или бетонной площадке, но у меня была под рукой только ненужная старая плёнка.

Образовавшийся «бутерброд» перебрасываем совковой лопатой на край нашей площадки, насыпая строго в одну точку. Суть в том, что так образуется горка и песчинки, скатываясь вниз, полностью обваливаются в цементе.



Так как сейчас блоки кладутся на клей, то они не нужны. Поэтому я их связал между собой и поместил в качестве арматуры в перемычки.

Если у вас арматуры мало, и её не хватает на несколько слоёв, то не забывайте, что бетон очень хорошо работает на сжатие, и очень плохо — на растяжение. Поэтому располагать арматурный пояс нужно как можно ниже. Сверху он не даст вообще ничего.

Вот и всё! Перемычки готовы. Может, кому-то пригодится.

Кстати, если бы у меня не было перегородочных блоков, я бы просто распилил большой. Так получится дешевле — перегородочные дороже обычных, если в кубометрах считать. Это очень легко сделать, например, при помощи моей самодельной пилы:

Как правильно сверлить бетон?

Мне необходимо просверлить отверстия в бетонной перемычке.

Я хочу закрепить карниз над окном. Там бетонная перемычка. У меня есть дрель, но я не уверен, что смогу просверлить отверстие дрелью с сверлом для метала? Знаю, что есть сверла с победитовой пайкой, но у них на конце разьем под перфоратор. Подойдет ли такое сверло для дрели, или есть более надежный способ для сверления?

Ваша дрель не расчитана на длительные нагрузки, поэтому через каждые 15 минут работы прерывайтесь приблизительно на такое же время. За этот перерыв охладится и инструмент, и материал. Продолжая работы смочите сверло водой — это сделает срок его службы продолжительнее.

Будет тяжело справиться с этой работой одной обычной дрелью. Нужна хотя бы ударная дрель для сверления бетона сверлом с победитовой головкой, если нет перфоратора. Если мощность дрели более 540вт, то спокойно сможете просверлить отверстие для подвески карниза. А сверло, предназначенное для насадки в перфоратор, можно установить и на дрель.

Мне кажется Вам лучше обратить внимание на наконечники с алмазным напылением — процесс пройдет куда быстрее. Хотя, честно говоря, я ввязываться бы не стал, спеца бы вызвал.

Видео по теме: Как правильно сверлить бетон?

Погода в Ярославле

+4 . +5 o C

Курс валют на сегодня

16.10.2020
Доллар — 77.9461
Евро — 91.4542

Удивляют 2 вещи. То, как взрослые не сумели распознать в змее безобидного ужа, не такая уж это редкость. Помню, в пионерском моем детстве такие массово ползали, да и на дачном участке у нас ужик проживал. Еще удивляет, насколько медленно прибыли с.

ЖК красивый, выглядит достойно по инфраструктре пока не понятно что и как. Живем в другой части города, но приезжаю все нравится пока.

Приятная новость, так как пристальное внимание уделили вакцинации нуждающийся части населения. Главное то, что не только в городе Ярославль, а по всей области, а за это похвала местному Департаменту здравоохранения и фармации по Ярославской област.

Да, действительно красивый город Ярославль. По набережной так вообще гуляла бы весь день, клумбы очень красивые, необычные, просторно так — рай для души. А такой декор как скамья, сейчас очень популярны во всех городах. В планах поехать по Золотом.

Несомненно, Ярославль — очень красивый город. Древний, со множеством достопримечательностей. Очень красивая набережная, парки, аллеи. Он, как и многие другие города России, имеет богатую историю и свой колорит. Честно говоря, до просмотра видео я .

Перемычки для оконных и дверных проемов

Занимаетесь строительством дома, и не знаете, как усилить оконные и дверные проемы? Давайте разберемся, какие перемычки существуют, в чем плюсы и минусы каждого варианта и как правильно укладывать элементы при проведении работ.

Перемычки устанавливаются как снаружи, так и внутри зданий

Типы перемычек

Мы разберем следующие виды изделий:

  • Железобетонные перемычки;
  • Монолитные конструкции;
  • Металлические элементы;
  • Деревянные изделия.

Каждый вариант имеет плюсы и минусы, поэтому при выборе учитывайте все нюансы.

Железобетонные элементы

Это самый популярный и распространенный вариант, имеющий целый ряд плюсов:

  • Прочность. При изготовлении перемычек ЖБИ используется бетон марки М250 и прочный армирующий каркас. Благодаря этому несущая способность изделий очень высока, они без проблем выдерживают высокие нагрузки;
  • Долговечность. Бетон отлично выдерживает атмосферные воздействия, срок службы изделий превышает 50 лет, но чаще всего они служат намного дольше;
  • Невысокая стоимость. Цена изделий в зависимости от типа и сечения.
  • Большой ассортимент. Вариантов настолько много, что вы без труда подберете оптимальное решение для любого проема.

Железобетонные перемычки для кирпичных стен подходят как нельзя лучше

Недостаток у этого варианта один — элементы имеют довольно большой вес, и если нужны перемычки большого размера, то поднимать их без грузоподъемной техники будет сложно.

Несущие усилители проемов большого сечения весят довольно много, и поднять их без крана невозможно

Разберем основные разновидности изделий:

Если вам надо положить элемент шириной 400-500 мм, то проще взять два брусковых элементы, их намного проще ставить вручную.

Перемычка плитная – сюда относятся все варианты шириной более 250 мм. В частной застройке они используются нечасто, так как для их монтажа нужно использовать подъемные кран.

Перемычки балочные . Имеют специальную четверть для опирания и используются там, где нужна высокая несущая способность. В частном секторе их применяют редко из-за больших размеров.

Что касается размеров, то расчет производится в зависимости от нагрузки на элементы. Вы должны примерно рассчитать, какой вес будет давить на поверхность, и исходя из этого подбирается высота и ширина изделий (подбирать должен специалист-строитель).

Длина зависит от типа конструкции, так опирание перемычек на кирпичную стену должно быть не менее 250 мм с каждой стороны. А если перемычки ставятся на перегородки, то они должны заходить на 200 мм.

Чтобы обеспечивать прочность, перемычки должны заходить на стены не менее чем на 250 мм

Монолитные элементы

Этот вариант часто используется в частном секторе и имеет такие особенности:

    Над проемом сооружается опалубка. Инструкция по проведению работ проста: конструкция должна заходить на стены не менее чем на 250 мм, минимальная высота перемычки — 200 мм, ширина обычно равна толщине стены. Для работы используется прочная доска толщиной не менее 40 мм;

Опалубка должна выдерживать большой вес бетона

При сборке опалубки используйте саморезы, они скрепляют доску намного лучше, чем гвозди.

    Собирается арматурный каркас. Чтобы перемычки были прочными и выдерживали высокие нагрузки, их стоит усилить арматурной конструкцией, элементы связываются проволокой так, как это показано на фото;

Каркас делает бетонные перемычки в разы прочнее
Арматурный каркас закладывается в опалубку . Конструкция выставляется внутри, после чего поверх опалубки для дополнительной надежности прибиваются перемычки;

Дополнительное усиление сверху повышает надежность опалубки

  • Заливается бетон . Для работы используется состав марки не ниже М250, он выравнивается по верхнему краю, после чего нужно дать составу набрать прочность. Опалубку можно снимать уже через 2 дня, но бетон должен набирать прочность как минимум неделю.
  • Для заливки нужен бетон марки не ниже М250

    В строениях из газобетона можно использовать специальные блоки с выемками или вырезать полости в обычных вариантах. Потом туда ставится армировочный каркас и заливается бетон.

    Так можно укреплять проемы в строениях из газобетона

    Плюс этого варианта в простоте и дешевизне, минус — если допустите ошибки, то пострадает надежность.

    Металлические элементы

    Этот вариант отлично подходит для оконных проемов. Его основные особенности таковы:

    • Высокая надежность. Сталь имеет высокую прочность, поэтому отлично подходит для укрепления поверхностей над окнами или дверями;
    • Множество вариантов конструкций. Для работы можно использовать уголки, швеллер, полосу и другие элементы. Главное требование — прочность, а конфигурация не имеет особого значения;

    Металлические перемычки из уголков – простое и надежное решение

    • Возможность проведения работ без остановки . В отличие от монолитных вариантов не нужно ждать, кладете уголки или что-то еще, и поверх них сразу делается кладка;
    • Небольшой вес. Металл весит немного, и его можно устанавливать без посторонней помощи. Это большое преимущество при проведении работ своими силами.

    Выпускаются даже специальные оконные перемычки из оцинкованной стали

    Из минусов можно выделить разве что высокую теплопроводность металла — такие изделия очень хорошо проводят холод.

    Деревянные элементы

    Этот вариант используется нечасто, так как срок службы дерева намного меньше, чем у кирпича или блоков. Что касается преимуществ, то они таковы:

      Невысокая стоимость. Деревянный брус стоит немного, его можно приобрести практически в любом магазине. Как бюджетный вариант он подходит лучше всего

    Деревянные элементы прочны, но срок их службы невелик

  • Небольшой вес . Деревянные перемычки можно установить и своими силами;
  • Простота монтажа. Берется один или два бруса сечением не менее 200х200 мм и укладываются в проем с напуском в 250 мм. Они фиксируются анкерными болтами, а все стыки и швы заполняются цементным раствором. Нижняя часть, которая опирается на стены, гидроизолируется двумя слоями рубероида.

    Брус из дерева нуждается в тщательной антисептической обработке

    Вывод

    Теперь вы знаете, какие перемычки бывают и в чем плюсы и минусы каждого из вариантов. Видео в этой статье раскроет отдельные нюансы темы еще лучше.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×