Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Своими руками — Как сделать самому

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Утепление мансарды изнутри своими руками (+фото)

Как правильно утеплить мансарду изнутри – слои и работа (пошаговое описание)

Чтобы в мансардном помещении было комфортно и уютно, необходимо позаботиться о его утеплении. Для этого нужно правильно выбрать и тщательно смонтировать теплоизоляцию, но прежде — удалить старую.

Старая теплоизоляция определенно свое отслужила.

Очищать стены от минеральной ваты 70-х годов не особенно приятно, прежде всего потому, что она часто облицована алюминиевой фольгой или другими покрытиями.

Но сделать это необходимо – только в респираторе, защищающем от волокнистой пыли.

Старый утеплитель для вывоза необходимо упаковать в специальные мешки из нетканого материала. Стоит отметить, что с современными минеральными волокнами в плитах и рулонах гораздо удобнее работать.

Утепление мансарды изнутри своими руками

1. Плиты старой теплоизоляции разрезали острым ножом вдоль всех швов, а затем полосами.

2.Так плиты легче выломать и затем вывезти.

3. Обрешетку сняли со стропил с помощью лома. Заодно следует сразу вытащить гвозди.

4. Старую минеральную вату сначала упаковали в маленькие мешки для мусора. Делать это лучше в респираторе и перчатках.

5. Для новой теплоизоляции необходимо измерить точные расстояния между стропилами в каждом пролете.

6. Важно: узкий промежуток между фронтонной стеной и последним стропилом также необходимо тщательно заполнить утеплителем.

7. Плиты всегда следует резать поперек направления рулона. Дело в том, что в этом направлении материал прилегает более плотно. Следует отрезать уплотнитель по размеру пролета между стропилами плюс 10 мм, чтобы утеплитель был надежно зажат.

8. Вставили полосы теплоизоляционного материала в пролеты между стропилами, начиная с подстропильного прогона. Необходимо достичь сплошного смыкания швов плит друг с другом, а также со стропилами и прогонами.

9. В области конька оставили старую обрешетку под поперечинами и установили утеплитель над ней.

10.Это позволило уложить утеплитель поперек на обрешетку и не выполнять теплоизоляцию до самого конька крыши.

11. После того как теплоизоляционный материал уложен, натянули поверх него пароизоляционную пленку и прикрепили ее к стропилам степлером. Пленка должна немного провисать, чтобы не было разрывов в местах креплений скобами при сильных колебаниях температуры.

12. В нашем случае пленка дотягивается до видимого подстропильного прогона и также крепится к нему с помощью степлера.

13. На фронтонных стенах пленку отрезали с припуском 10 см, этого достаточно, чтобы приклеить ее без натяжения.

14. Клеем плотно зафиксировали пленку ко всем примыкающим поверхностям.

15. Для крепления пароизоляционной пленки к фронтонным стенам выдавили полосу клея на стену. Пленку с напуском прижали к клею и по всей длине растерли с нажимом так, чтобы снаружи остался слой клея толщиной 1 -2 мм. Напуск предотвратит натяжение пленки.

16. Все стыки пленки и места крепления степлером аккуратно заклеили клейкой лентой.

17. Все отверстия в пленке, например, для кабеля, заклеили гибкой клейкой лентой.

В так называемый герметичный слой входит пароиэоляционная пленка, клейкая лента для стыков пленки и клей для фиксации к полу и фронтонной стене. Важно: у каждого производителя клей адаптирован к конкретной пленке, поэтому с учетом условии гарантии стоит использовать только продукты одного производителя. Для фиксации дополнительно потребуется только ручной степлер (для углов) или молотковый степлер (для поверхностей).

18. На прямые подвесы позднее будут укреплены несущие профили для гипсоволоконных плит, подвесы компенсируют неравномерное расположение стропил. Они крепятся с интервалом 50 см, таким образом плита (100 х 150 см) будет держаться на трех профилях, и опора для стыков плит будет располагаться посередине.

19. Обе стороны подвеса отогнули. Осторожно, у них острые края!

20. Потолочные профили распилили по размеру. Для этой работы обязательны защитные перчатки и маска!

21. Профили сверху и снизу прикрепили к отвесам саморезами.

22. После этого мастер аккуратно отогнул стороны подвеса обратно.

23. Зафиксированная рейка поможет при установке несущих профилей в одну линию. Через равномерные интервалы следует контролировать линию в обоих направлениях.

При междустропильной теплоизоляции стропила становятся мостиками холода. Минеральная вата толщиной 5 см, уложенная поверх стропил в поперечном направлении, позволяет существенно улучшить общий уровень теплоизоляции. Прямые подвесы с отогнутыми сторонами, предназначенные для монтажа гипсокартонных плит, служат 8 этом случае креплением для полотен утеплителя Теплоизоляционный материал просто надевают на подвесы так, чтобы они проткнули полотно. Ножом прорезать не следует, чтобы не повредить пленку. Обрешетка из металлического профиля привинчивается к подвесам, зажимая при этом теплоизоляцию. Подстропильная теплоизоляция создает надежный изоляционный слой без мостиков холода.

Герметичность мансардных окон

На откосах окон, расположенных в плоскости крыши, часто возникают мостики холода, и рано или поздно стоит ждать появления плесени. Причина этого заключается в недостаточно герметичном соединении пароизоляционной пленки с окнами. Специальные пароизоляционные фартуки для окон позволят вам выполнить соединение самостоятельно, но здесь необходима аккуратность.

24. Пароизоляционный фартук сделан из синтетической пленки, один край которой вдавливают в паз по периметру окна, создавая герметичное соединение. Второй край позднее соединяют с пароизоляционным слоем поверхности крыши с помощью входящей в комплект клейкой ленты.

25. Специальным стержнем, входящим в комплект, аккуратно вдавили усиленный край пленки фартука в паз окна так, чтобы пленка вошла в паз плотно и ровно. Уголки усиленного края должны располагаться в углах оконного паза.

26. В точки с красной маркировкой (по четыре в каждом углу окна) осторожно вкрутили шурупы из комплекта. Теперь пароизоляционный фартук герметично соединен с окном и зафиксирован.

27. В связи с большой длиной окна (225 см) пароизоляционный фартук необходимо удлинить. Для этого отрезали под прямым углом уже установленный с верхней стороны фартук. Затем установили нижнюю часть фартука. Удлиняющие вставки приклеили клейкой лентой точно посередине и вдавили усиленный край пленки в паз окна.

28. В результате получится герметичное соединение по всему периметру окна.

Работа с утеплителем

Для установки утеплителя много (инструментов не понадобится. Очень пригодится правильный нож для резки теплоизоляционных материалов, которым вы без труда разрежете толстые плиты – обойный нож для этого не подойдет. Правило (150 см) поможет выполнить разрезы по прямой. Еще в набор инструментов должны войти линейка, карандаш и респиратор, защищающий от волокнистой пыли.

29. Затем приклеили пароизоляционный фартук без натяжения и зазоров к герметичной пленке.

30. Несущие профили для обшивки установили на расстоянии нескольких миллиметров в сторону от будущих откосов окна.

31. При обшивке мансарды гипсоволоконными плитами следует начать с фронтонной стены. Измерили уклон крыши, перенесли на плиты и распилили их лобзиком.

32. Старый слой плит сохраняется. Он привинчен к обрешетке, местоположение которой можно обнаружить с помощью простукивания. Новые плиты следует просто привинтить на старые. В этом случае вам потребуются шурупы длиной 45 мм.

33. С фронтонной стеной вы справитесь быстро. Шпатлевка выполняется только после того, как установлены все плиты, в том числе на скосах.

34. Распил плит по прямой выполнили специальным ножом для гипсоволоконных плит, у которого есть специальное лезвие с крюком.

Плиты ГВЛ

С гипсоволоконными плитами размером 100 х 150 см можно работать без помощника. Они выполнены без картонной оболочки, стабильность им придают волокна в гипсовой плите Поэтому они тяжелее, несколько прочнее и обладают более высокими звукоизоляционным свойствами.

Ширина швов должна составлять 5-7 мм. Для этого между плитами следует вставить два звена масштабной линейки. Лучше всего изготовить две «распорки» из старой сломанной линейки и держать или укладывать их между плитами при монтаже – это избавит вас от лишней возни.

Скользящий шов

(Предотвратит растрескивание шпатлевки в швах. Для этого перед обшивкой скосов наклеивают на фронтон специальный или обычный скотч. Когда после обшивки вы зашпатлюете поверхность до клейкой ленты (выступающий скотч затем срезать обойным ножом), скотч предотвратит жесткий контакт с фронтоном.

35. Важно: на волокнистых плитах необходимо несколько раз сделать надрез.

36. Тогда прочные плиты можно легко разломить на прямой кромке (лучше всего на стопе плит).

37. Края разлома обработали так называемым кромочным рубанком для гипсокартона, чтобы потом стыки плит можно было аккуратно зашпатлевать.

38. Обшивку целыми плитами лучше начать сверху, чтобы потом выполнять кропотливый распил на удобном уровне глаз. Помощник очень пригодится вам для выравнивания плит по горизонтали и привинчивания.

39. Аккумуляторным шуруповертом вкрутили саморезы на такую глубину, чтобы они располагались чуть ниже поверхности плиты – этого достаточно для аккуратной шпатлевки.

40. Гипсовые «заусенцы», образовавшиеся при привинчивании, сбили шпателем.

Снимаем наклейки с окон

Признаем, что это кажется несложной задачей, но не все так просто. Наклейки следует снять как можно быстрее после установки мансардных окон. Длительное солнечное облучение может буквально «прожечь» клей на изнаночной стороне наклейки в стекло, и тогда его можно будет частично удалить лишь с использованием химикатов. Остатки клея можно стереть рукой или удалить, используя небольшое количество ацетона.

41. Выступающие головки шурупов затянули вручную. У шпателей для гипсокартона для этого в рукоятке есть специальная насадка.

42. Массу для заполнения швов развели водой. Затем ее перемешали до получения пастообразной консистенции, напоминающей тесто.

43. С помощью гладилки глубоко заполнили массой швы.

44. После высыхания отшлифовали швы шлифовальной сеткой. Внимание: шлифовальная бумага быстро засорится от контакта с гипсом.

45. Второй отделочный слой шпатлевки заполнит выемки и царапины.

46. Соединительные швы также следует зашпатлевать, скотч предотвратит прямой контакт с фронтоном.

47.Далее занялись электропроводкой. Сначала определили ее местоположение. Фрезой для круглых отверстий выпилили отверстие для кабеля. Размотанную проводку протянули через отверстие.

48. Потолочную плиту привинтили к опорной конструкции. Со стороны обоих скосов оставили шов для шпатлевки шириной 5-7 мм.

Тонкости утепления мансардных окон

В последние годы все большее число домовладельцев, стремясь расширить жилую площадь в своем доме и придать большую утилитарность чердачному помещению, трансформируют его в мансарду. Как и в любом жилом помещении, утепление мансарды становится в таком случае очень важным вопросом, непосредственно влияющим на комфорт проживающих в ней людей. Одним из основных способов утепления мансарды является утепление мансардных окон.

Вместе с тем, мансардное окно , представляя собой часть крыши, должно обладать достаточной герметичностью для того, чтобы исключить проникновение влаги внутрь жилого помещения. Таким образом, правильная установка этого элемента конструкции, а также грамотное его утепление являются ключевыми моментами в деле обеспечения комфорта для тех, кто проживает в мансарде.

Читать еще:  Как отрегулировать защелку на раздвижных окнах?

Утепление мансардных окон будет достаточно эффективным, и окна будут обладать достаточной герметичностью в том случае, если соблюдаются два основных правила:

  • во-первых, в качестве мансардного окна всегда следует использовать лишь специально предназначенный для этих целей комплект, включающий в себя как оконный оклад, так и соответствующий данному предназначению теплоизоляционный материал;
  • во-вторых, установка окна должна производиться с соблюдением всех существующих норм и правил.

Поскольку основная тема нашей статьи – это утепление мансардных окон, то подчеркнем, что контролируя работу кровельщиков, следует обратить особое внимание на качество выполнения ими операций по утеплению откосов.

Больше возможностей для проведения таких операций предоставляют такие оконные модули, которые обладают заглубленной посадкой в толщу крыши. Производя окончательное оборудование мансарды, стоит задуматься об установке отопительных приборов непосредственно под окнами, что обеспечит возможность прогрева откосов и исключит отпотевание окон.>

Как утеплить мансардные окна?

В технологическом отношении утепление мансардных окон не является чересчур сложной процедурой, поэтому выполнить ее сможет даже человек, не искушенный в области строительства. Единственное условие, которое нужно соблюдать, утепляя мансардные окна, — это щепетильность и тщательность выполнения всех операций.

В первую очередь, производится установка наружных окладов мансардного окна, которые обеспечивают водонепроницаемость конструкции.

Закончив установку оконного блока, можно приступать к укладке утеплителя. Материал, используемый в качестве теплоизоляции, нужно укладывать таким образом, чтобы он занимал всю площадь откосов. Причем все зазоры, имеющиеся между оконной системой и элементами кровли, должны быть тщательно заполнены с помощью используемого теплоизоляционного материала.

Чтобы свести к минимуму величину зазора, заполняемого теплоизоляцией, еще на стадии расчетов необходимо с особой точностью определить размеры намечаемого оконного проема.

Как и при утеплении любых других элементов конструкции дома , утепление мансардного окна следует закончить, покрыв утеплитель слоем гидроизоляционного материала.

Материалы, используемые в качестве утеплителя для мансардных окон

Для утепления мансардных окон могут использоваться различные теплоизоляционные материалы, основными из которых являются:

  • стекловата, являющаяся недорогим и чрезвычайно легким материалом, широко используемым в строительных работах. Эластичность и мягкость этого материала делают его идеальным при утеплении окон в мансардных помещениях;
  • базальтовая вата широко применяется ввиду ее универсальности;
  • пенополистирол, характеризующийся небольшой ценой, высоким уровнем прочности и долговечности.

Тонкости утепления мансардных окон

Утепляя окна в мансардах, необходимо помнить, что:

  • эффективность утеплителя должна быть тем выше, чем меньше имеется места для его размещения;
  • практически все утеплители нуждаются в надежной гидроизоляции;
  • монтажная пена неприемлема при утеплении оконных проемов;
  • следует избегать использования металлических монтажных элементов для исключения образования мостиков холода.

Гидроизоляция и утепление мансардных окон

  • Зачем нужно окно в мансарде?
  • Где установить окно?
  • Как утеплить откосы мансардного окна?
  • Особенности гидроизоляции

Установка окна мансарды – не самое сложное занятие, однако оно требует грамотного подхода. Окна необходимо правильно гидроизолировать и утеплить, в противном случае в помещение будет попадать влага, оно может промерзать при сильных морозах. Утепление поможет избавиться от этих проблем, поможет сделать мансарду не только более теплой, но и более тихой.

Зачем нужно окно в мансарде?

Окна мансарды установить необходимо для того, чтобы превратить темное чердачное помещение в светлое и проветриваемое. Это поможет не только увеличить срок эксплуатации кровельного пирога, но и превратить помещение в жилое. В мансарде можно устроить несколько спален, рабочий кабинет, детскую или гостиную. От того, как планируется использовать помещение, зависит и то, какое освещение в нем должно быть. Например, для спальни не нужен яркий свет, поэтому большие окна там не потребуются, для гостиной и детской, наоборот, необходимо больше простора и хорошего освещения.

Если опыта и теоретических представлений о том, как поставить окно на мансарде, у вас нет, лучше доверить работу профессионалам. Если работа будет выполнена неправильно, окна будут пропускать холод, на этаж будет попадать влага, что неблагоприятно отразится на строении в целом и комфорте проживания в нем. Мы расскажем, как правильно выбрать окна, какое освещение должно быть и как правильно установить и утеплить конструкцию.

Где установить окно?

Устройство мансардных окон в крыше может быть разным, однако важно правильно выбрать место, где такая конструкция будет установлена. Чаще всего окна ставят между стропилами, расстоянием между ними диктуется размер окна. Стропильную систему кровли нарушать нельзя: это может привести к ее ослаблению и разрушению. Поэтому выбор у владельцев помещения небольшой – либо ставить высокие и длинные окна, если нужно больше света, либо устанавливать несколько изделий на некотором расстоянии друг от друга. Это наиболее оптимальный вариант, так как он позволяет равномерно распределить нагрузку между стропил, дает наиболее выгодное, равномерное освещение.

Размер окна зависит от площади мансардного этажа. Остекленная площадь должна быть от 10% от общей площади пола, чем больше остекления, тем лучше будет освещение в помещении. Важно заметить, что оконный проем делается без вмешательства в стропильную систему, однако допускается и даже желательно его усиление, так как рама и остекление имеют достаточно большой вес.

Обратите внимание на выбор окна по ширине: рама должна быть уже проема на 6 см, это расстояние потребуется как раз для утепления конструкции. Если стропила стоят достаточно близко друг к другу, и нет возможности поставить одно широкое окно, можно разместить рядом друг с другом два более узких, которые поместятся между стропил.

Высота установки мансардного окна зависит и от того, под каким углом располагается скат кровли. Если скаты пологие, окно удобнее всего будет разместить ближе к верхней части, если крутые – наоборот, ближе к низу. Оптимальная высота, наиболее удобная для использования и установки мебели, отопительных приборов – 80-130 см от пола. Если черепица выполнена из керамики, придется разместить окна по ее краям, так как такие изделия нельзя резать. Если кровля покрыта любым листовым материалом, проблем не возникнет, и можно будет установить окно в любом удобном месте. Стоит обратить внимание на то, что чем выше расположено окно, тем больше оно будет давать света, то же самое касается и наклона: чем он больше, тем больше света.

Как утеплить откосы мансардного окна?

Утепление играет важную роль, поскольку позволяет не только защитить конструкцию от промерзания, но и избавиться от сквозняков, сэкономить на отоплении, так как теплый воздух будет больше держаться внутри помещения.

Если есть возможность, изделие лучше всего установить до того, как в помещении была выполнена чистовая отделка. Для того чтобы создать проем, нужно наметить его изнутри таким образом, чтобы не были задеты стропила. От последних нужно отступить 2-3 см с каждой стороны. Будущая гидроизоляция должна перекрывать кровельный материал на 20 см. Материал заводят внутрь, прикрепляют при помощи степлера, после этого снимают часть кровельного покрытия, со стропил срезают обрешетку для кровли.

Установка мансардных окон своими руками лишит вас гарантии на изделие, однако если вы достаточно уверены в своих силах, можете проделать работу сами, следуя инструкции. Важную роль играет качество установки окон, то, как они будут отрегулированы. Важно не оставить щелей, через которые с улицы сможет проникать влага и холодный воздух.

Слабое место мансардных окон который требует особого внимания чтоб избежать промерзания и образование конденсата.

Утеплить окна мансарды своими руками можно уже после монтажа основной конструкции: для этого по всей ширине откосов с внутренней стороны монтируют теплоизоляционный материал. Важно, чтобы утеплитель закрыл все зазоры. Применять рекомендуется влагостойкие виды утеплителя, например, экструзионный пенополистирол.

Особенности гидроизоляции

Герметизация мансардного окна является одной из самых важных задач: так как проем находится в кровле и располагается под наклоном, велика вероятность, что при недостаточной герметизации он будет пропускать влагу в помещение, а стекло станет запотевать, что тоже не лучшим образом сказывается на состоянии стен и кровельного пирога. Особенности проведения работ:

  • Над оконным проемом обязательно нужно поставить дренажный желоб. Гидроизоляцию размещают вокруг конструкции, потребуется завести ее и под желоб, между обрешеткой. Это нужно для того, чтобы влага попадала в него, а не на конструкцию.
  • Для качественной защиты окна от воды применяют гидроизоляционный фартук, который продается вместе с окнами. Его потребуется уложить вокруг рамы как можно плотнее, прикрепляют к брусу обрешетки, используя для этого строительный степлер.
  • После монтажа фартука настилают материал кровли и переходят к установке оклада. Начинают с нижнего фартука, затем переходят к верхнему, боковые монтируют в последнюю очередь.
  • Оклад крепят к обрешетке, сделанной для оконной рамы. Для того чтобы оклад плотно прилегал к окну, его придавливают специальным элементом, также продающимся в комплекте с окном.
  • Стыки нельзя закрывать монтажной пеной, так как она под воздействием солнца быстро приходит в негодность применяют специальные водостойкие герметики.

Утепление мансардного окна

Правильное утепление мансардного окна является сложной задачей для неподготовленного человека. Если у вас нет компетенции в установке окон, то доверьте монтаж опытным мастерам. Заказать монтаж окон лучше у производителя конструкций, а работу по гидроизоляции и теплоизоляции можно сделать собственными силами. Разберем в статье, как выполнить утепление мансардного окна. Видео с подробной инструкцией смотрите в конце данного материала.

Для снижения теплопотерь после самостоятельного утепления мансарды на зиму, также следует тепло изолировать мансардные окна. Под ними необходимо установить радиатор отопления – это защитит остекление от запотевания, так как создается тепловая завеса. Но сначала следует определиться, какой размер окна должен быть на теплом чердаке и где лучше всего его установить.

Выбор места для окна на мансарде дома

Площадь окна рассчитывают, опираясь на площадь чердака, высоту потолка и расстояние между стропилами. Достаточное освещение в помещении достигается окном с площадью не менее 10% от площади стены. Монтаж окна в кровлю частного дома требует четкого расчета и особого внимания к деталям. Оконный проем проще всего разместить между стропилами, не внося изменений в конструкцию кровли.

Ширина рамы должна быть меньше расстояния между стропил на 3-4 см для качественного утепления откоса монтажной пеной. Когда для необходимой ширины окна расстояние между стропил не хватает, то можно установить два пластиковых окна в соседних нишах между стропил кровли. Высота пластиковых окон при этом будет зависеть от высоты потолков на чердаке и угла ската кровли.

Установку окна, лучше сделать до чистовой отделки. На пологой кровле проем для него лучше разместить ближе к коньку, а на крутых – ближе к полу. Оптимальной высотой для установки является от 80 до 120 см от уровня пола. Способ и направление открывания створок зависит от личных предпочтений, габаритов комнаты и дизайна комнаты на оборудованном чердаке частного дома.

Читать еще:  Как замазать щели в пластиковых окнах?

Как утеплить окна на мансарде своими руками

Многие владельцы частных домов для увеличения жилой площади делают переоборудование холодного чердака в теплую мансарду. Когда крыша дома вальмовая или по дизайну проекта окна должны находится на кровле, следует серьезно подумать, как установить и правильно утеплить окно на мансарде. Даже если у вас хорошая вентиляция чердака дома, некачественная установка может привести к серьезным проблемам.

Вентиляция теплой мансарды необходима для удаления конденсата и излишков влаги из-под подкровельного пространства.

Мы не рекомендуем производить монтаж мансардных окон самостоятельно, поскольку при этом вы потеряете гарантию производителя. Предупреждаем, что даже самая лучшая гидроизоляция и теплоизоляция не спасет от возможных протечек в будущем при некачественной установке и регулировке окон. Лучше доверьте установку оконных конструкций профессионалам, а утеплением займитесь сами.

Утепление откосов окна на мансарде

Перед установкой и утеплением окна на мансарде изнутри, для начала намечают, где оно будет располагаться. При разрезании рулонной гидроизоляции на кровле, ее обрезают не вплотную к проему, а оставляют запас в 20 см со всех сторон. Кровлю на месте проема снимают и срезают обрешетку. Расстояние между стропил кровли и рамой окна должно хватить для качественной заделки шва монтажной пеной.

Перед покупкой и использованием теплоизоляционного материала всегда следует внимательно изучить характеристики материала и правила его монтажа. Используйте только влагостойкие материалы для утепления окон на мансарде. Например, экструзионный пенополистирол (Пеноплэкс или Техноплекс) очень прочный и не теряет своих характеристик даже при высокой влажности.

Отделка мансардных окон должна включать в себя и проведение гидроизоляционных работ, так как окна на кровле подвергаются постоянному воздействию осадков. Обрешетку в верхней части проема вырезают так, чтобы можно было установить дренажный желоб. Пароизоляцию с кровли заводят под желоб, чтобы конденсат стекал не на стеклопакет, а в дренажный желоб укрепляют по периметру окна.

Гидроизоляция откосов мансардного окна

В комплекте к окнам для кровли всегда идет фартук гидроизоляции, который укладывают вокруг рамы так, чтобы окно было максимально защищено от протечек воды. Фартук крепят к обрешетке и стропилам кровли степлером. После закрепления фартука можно постелить кровельный материал и установить вокруг рамы нижний, верхний и боковые фартуки. Все части фартука стыкуют и надежно крепят к оконной раме.

По завершении гидроизоляционных работ, на фартук крепится еще один элемент, который обеспечивает максимально плотное прилегание фартука к кровельному материалу. Для заделки стыков используйте только качественные герметики. Смотрите далее видео инструкцию с советами по гидроизоляции и утеплению мансардного окна своими руками. Если у вас остались вопросы, то напишите их на нашем форуме по утеплению.

Видео. Монтаж мансардных окон

(5,00 из 5)

Утепление мансардного окна

Если вы строите загородный дом, но по какой-то причине вы решили не делать последний этаж мансардой, а вскоре передумали – то ничего страшного в этом нет. Необычайно просто можно чердак превратить в мансарду и наслаждаться всеми ее достоинством. Ведь у вас уже есть и стены, и потолок. Все, что вам необходимо – это сделать освещение и утеплить ее.

Использовать мансардный этаж можно как угодно. Он великолепно подойдет на роль зимнего зала. В нем даже можно играть в теннис или бильярд. А при желании его можно превратить в кабинет. Гостиная, детская, спальная комната, сауна – все что угодно. Представьте, как будет здорово взирать на открывающийся из окна вид!

Чтобы холодный чердак стал теплой и светлой мансардой необходимо выполнить ряд простых, нехитрых действий.

1. В первую очередь следует разработать проект будущего мансардного этажа. Необходимо решить: какое количество помещений будет на нем находиться, и как они будут использоваться. Проект важен, если вы не хотите столкнуться с необходимостью переделки выполненных работ. А, как следствие, и траты лишних средств. Если же площадь мансарды необычайно велика, скажем, от 100 квадратов, то лучше посоветоваться с архитектором.

2. Гидроизоляция. Она необходима для того, чтобы предотвратить попадание на утеплитель конденсата.

3. Там, где планируется устанавливать мансардные окна, разбираем кровлю. Как создать проем, вы можете узнать, заглянув в инструкцию, которая прилагается к окну.

4. Монтаж и выбор утеплителя. Определяться с производителем и толщиной утеплителя вам необходимо с оглядкой на ваш региональный климат. Также при решении этого вопроса важно учитывать: будете ли вы жить в мансарде в зимние месяцы. Что касается материала, то лучше всего использовать утеплитель из минеральной ваты. Предпочтительнее, если вата будет запрессована в маты, плотность которых будет от 50 кг на один квадратный метр. Ее достоинство заключается в том, что она не поддерживает горение. А это значит, что материал безопасный в плане пожарной обстановки. Что касается спрессованных матов, то они более предпочтительны, нежели мягкая вата по той причине, что последняя со временем начнет проседать, выветриваться. И, как следствие, утратит свои теплоизоляционные свойства. Рулонный материал также не рекомендуется к использованию. Даже не взирая на его более низкую стоимость.

5. Пароизоляция. Данный слой осуществляет защиту утеплителя от попадания на него водяного пара. Образование последнего в жилом помещении просто неизбежно.

6. Монтаж обрешетки. Обшивать лучше всего в два слоя. Это гарантирует гораздо большую прочность.

Как утеплить мансардные окна своими руками

Предисловие. Утепление, а тем более монтаж мансардного окна своими руками является сложной процедурой. Если у вас недостаточно опыта в установке пвх окон, то лучше доверить эту работу специалистам. Практичнее будет заказать монтаж мансардных окон у компании – производителя, а работу по теплоизоляции конструкции сделать своими силами. О том, как утеплить мансардное окно изнутри правильно читайте в этой статье.

Чтобы после установки пластиковых окон на мансарде не происходило их обледенение и запотевание стеклопакета, необходимо самостоятельно сделать утепление мансардных окон. Также необходимо помнить, что под окном необходимо будет установить обогреватель или радиатор утепления, чтобы создать тепловую завесу. Для начала рассмотрим, какой должен быть размер мансардного окна и где его лучше всего установить.

Выбор места для установки окна на мансарде

Утепленные мансардные окна своими руками

Чтобы утеплить мансарду, размер окон выбирают, исходя из расстояния между стропилами и площади оборудованного чердака в доме. Установка окна в кровлю из металлочерепицы требует особого внимания к расположению окна, лучше сделать оконный проем между стропилами, не меняя конструкцию кровли. Достаточное естественное освещение достигается площадью окна не менее 10% от общей площади помещения.

Ширина рамы металлопластикового окна должна быть меньше на 4-6 см расстояния между стропилами для качественного утепления стыка рамы с откосом монтажной пеной. Если расстояние между стропил меньше, чем требуемая ширина окна, то можно установить и утеплить два окна на мансарде в соседних нишах между стропилами. Способ открывания створок окна в утепленном фронтоне дома зависит лишь от ваших предпочтений и габаритов самой комнаты.

Выбор высоты окна будет зависеть от угла ската кровли. На пологих скатах оконный проем лучше размещать вверху, а на крутых скатах – внизу. Оптимальной высотой для установки окон является 80-130 сантиметров от уровня пола. Если на кровле уложена керамическая черепица, которую нельзя подрезать, то и окна следует размещать по краю черепицы. Если на кровле листовой материал, то отверстие можно сделать в любом месте.

Подготовка, утепление откосов окна на мансарде

Фото. Подготовка проема для окна в кровле

Установку мансардного окна, лучше сделать до чистовой отделки помещения. Для этого изнутри помещения намечают, где будет находиться будущее окно. Расстояние справа и слева от стропил должно быть около 2-3 см. При вырезании гидроизоляции кровли со всех сторон оставляют запас в 20 см, который заворачивают внутрь помещения и закрепляют степлером. Кровлю на месте оконного проема снимают и срезают обрешетку по стропилам.

Самостоятельно производить монтаж мансардных окон не рекомендуется, поскольку вы можете потерять гарантию производителя. При некачественной установке и регулировке металлопластиковых окон, даже самая лучшая гидроизоляция и теплоизоляция не спасет вас от возможных протечек и запотевания окон. Доверьте установку конструкций профессионалам, а гидо- и теплоизоляцию мансардных окон можно будет сделать уже собственными силами.

Гидроизоляция мансардных окон своими руками

Устройство гидроизоляции вокруг мансардного окна

Отделка окон на мансарде должна обязательно включать в себя гидроизоляцию, так как окна будут подвергаться прямому воздействию осадков. В верхней части оконного проема вырезают обрешетку по ширине дренажного желоба. Гидроизоляцию кровли подрезают и заводят под дренажный желоб в промежутке между обрешеткой (смотрите фото в статье). Благодаря этому с гидроизоляции вода будет стекать не на окно, а в дренажный желоб.

В комплекте к мансардным окнам всегда идет гидроизоляционный фартук, который разворачивают и укладывают вокруг рамы таким образом, чтобы пвх окно было защищено от протечек. Фартук прикрепляют к монтажному брусу, обрешетке и стропилам строительным степлером. После этого можно настелить кровельный материал и начать монтаж оклада. Сначала устанавливают нижний фартук, лишь потом верхний и боковые фартуки вокруг рамы окна.

Все части оклада стыкуют и крепят к обрешетке и оконной раме. В завершение на оклад крепится специальный элемент, который обеспечит плотное прилегание к кровельному материалу. Для заделки стыков следует использовать только герметики, и ни в коем случае не монтажную пену. Далее следует приступить к утеплению окна на мансарде изнутри помещения, поскольку наружные работы в данном случае будут невозможны.

Как утеплить окна на мансарде своими руками

Фото. Утепление окна на мансарде своими руками

Утепление окон на зиму на мансарде может быть выполнено своими силами. Теплоизоляция монтируется изнутри по всей ширине оконных откосов, при этом утеплитель должен закрывать все зазоры между кровлей и оконной рамой. Не забывайте, что конденсат на откосах и запотевание окон может проявиться из-за недостаточной толщины теплоизоляции и наличия мостиков холода.

Перед использованием любого теплоизоляционного материала внимательно изучите его характеристики и правила монтажа. Для утепления окон на мансарде лучше всего использовать влагостойкие материалы для утепления, которые не теряют своих качеств при высокой влажности. К таким материалам относится экструзионный пенополистирол различных производителей (Пеноплэкс, Техноплекс).

Видео. Утепление мансардных окон своими руками

Утепление и отделка мансардных окон

Я Михаил, директор компании, работаю исключительно с кровлями более 15 лет. Ниже расскажу вам о тонкостях и секретах материалов для крыши. Возникнут вопросы с радостью отвечу и помогу .
Михаил, ООО «СТМ-Строй»

Читать еще:  Ремонт креплений и москитной сетки

Вопросы утепления и отделки мансардных окон тесно взаимосвязаны друг с другом, поэтому я предлагаю рассмотреть их вместе.

Мои сотрудники не раз сталкивались с последствиями некомпетентного утепления мансардных окон, которые нам приходилось устранять. Поэтому Вам, как владельцу дома с мансардой необходимо знать некоторые особенности такого утепления, чтобы суметь проконтролировать работу монтажников.

Утепление мансардных окон

Итак, что нужно знать об утеплении мансардных окон?

  • Чаще всего проблемы возникают в области верхних или нижних откосов. Связано это с тем, что технические условия их обустройства создают зоны (в местах примыкания откосов к окнам), где крайне мало места для утеплительного материала.
  • Применение моделей окон с глубокой посадкой в кровлю позволяет довольно эффективно увеличить пространство для утепления окон в зонах верхнего и нижнего откосов. Такие окна (например, компании Факро), в большинстве случаев, утепляются с применением двух утеплительных контуров, причем есть возможность и для установки третьего. Обычно они проходят проверку в очень жестких условиях резкого перепада температур и способны выдерживать длительное воздействие 50°С морозов без промерзания оконной рамы и стеклопакета.

  • Кроме стандартных контуров утепления можно использовать другие виды утеплителей, желательно в виде жестких матов каменной ваты или аналогичных, которые не провисают под собственным весом, имеют длительный срок эксплуатации и высокую степень теплозащиты. Правило следующее: чем меньше места для утеплителя – тем более эффективным он должен быть по своим характеристикам. Не забывайте, что каменная вата и ряд других утеплителей нуждаются в хорошей, надежной гидроизоляции.

  • Увы, весьма распространенная ошибка многих горе-монтажников – утепление мансардных окон монтажной пеной. Незнание свойств этого материала и попытка решить проблему попроще, приводят к непоправимым последствиям: монтажная пена при затвердевании сильно расширяется и вызывает смещение поворотной рамы окна по отношению к коробке. Нарушаются все регулировки зазоров, появляются щели и, как результат – сквозняки и протечки.

  • В качестве дополнительной и, я бы сказал, обязательной меры, является установка под мансардными окнами приборов отопления. Поток теплого воздуха позволит решить две задачи: прогрев оконных откосов и предохранение от возникновения конденсата на поверхности стеклопакета. Отступление от этого правила позволительно лишь в очень крайних случаях.
  • Я никогда не использую в зоне откосов металлические элементы для монтажа отделочных материалов, так как их применение может создавать мостики холода и приводить к промерзанию оконных откосов.
  • При установке под мансардными окнами подоконников я в обязательном порядке оставляю под ним достаточный для циркуляции теплого воздуха, зазор. Хотя эту меру, как и предыдущую, можно с таким же успехом отнести к следующей части сегодняшней статьи – отделке мансардных окон.

Статьи по теме

Отделка мансардных окон

Если наружная отделка мансардных окон решается правильной установкой соответствующего данному виду кровли оклада, то отделка внутренняя имеет ряд своих особенностей. Если их не учесть – проблем с образованием конденсата, промораживанием оконных откосов, появлением плесени и порчи отделочных материалов, и, как следствие – возникновением необходимости проведения ремонта (а иногда и замены окон), не избежать.

На что же следует обратить внимание, когда приходит время отделки окон в мансардном помещении?

  • Я могу без преувеличения утверждать, что отделка мансардных окон начинается с их монтажа. Если при установке нижний край оконной коробки был установлен неправильно (не по уровню), геометрия оконных откосов тут же нарушается, и исправить такую ошибку бывает крайне непросто.
  • Несоблюдение строгой вертикальность нижнего откоса и строгой горизонтальности верхнего, не только некрасиво само по себе, но может привести к нарушению циркуляции теплого воздуха и проблемам, о которых говорилось выше.
  • Ведущие производители мансардных окон, как правило, предлагают и готовые решения по их отделке: фирменные откосы (например, откосы LSC компании Велюкс). В комплект таких откосов входят шаблон, стусло и герметик. Их сборку я осуществляю на месте, предварительно определив точный угол наклона крыши. Это очень удобное и вполне современное решение, способствующее правильному освещению и беспрепятственной циркуляции теплого воздуха в зоне мансардного окна. Такие откосы хорошо вписываются в любой дизайн мансардных помещений и обеспечивают быструю и качественную установку. Кроме того такие откосы легко снять при необходимости, избегая их разборки.

  • Если для отделки оконных откосов используется гипсокартон, не допускается применение металлических монтажных конструкций в зоне окна. Я использую для этих целей древесину.

  • Размеры саморезов или гвоздей в каркасных конструкциях, формирующих оконный проем и откосы должны быть тщательно просчитаны: с одной стороны они призваны обеспечивать надежное соединение, с другой – не должны создавать мостиков холода.

Таким образом, от правильной отделки откосов мансардных окон зависит не только их внешний вид и дизайн помещения, но и правильная циркуляция теплого воздуха, способствующая длительной эксплуатации мансарды без проведения ремонтных работ.

Не стоит доверять сомнительным «мастерам» на все руки. Если Вам дороги время, деньги и нервы – доверяйте такие ответственные работы только специалистам.

Как утеплить мансарду в загородном доме: советы экспертов

Еще в XVII веке французский архитектор Франсуа Мансар предложил использовать чердачные пространства в качестве жилых и хозяйственных помещений. С тех порчердачный этаж под скатной крышей носит название «мансарда» – по имени архитектора.

Однако Франсуа Мансар не просто заселил чердаки, он изменил архитектурный облик строений с мансардами. Прежде всего, изменилась высота помещения, именно для этого была придумана крутая изломанная форма крыши. Маленького слухового окошка теперь также было не достаточно.

Тогда и появились дормеры треугольные, прямоугольные, арочные люкарны, придавшие скромному и недорогому жилищу особый шарм. По сути, это были надстройки с вертикальными оконными проёмами, которые располагались параллельно плоскости фасада, утапливаясь в мансардную крышу или выступая над ней.

Что у нас…

Однако в России мансарды не приобрели широкого распространения. И тому есть довольно веская причина – климат. В стране, где полгода длится зима, оптимальным являлось наличие в доме холодного чердака. Даже неотапливаемый чердак служит надёжным буфером между агрессивной внешней средой и жилым помещением. Традиционно в сельской местности полы чердаков утепляли опилками, сеном, мхом, грунтом.

Сегодня частные строения с холодными крышами возводятся редко. Но лишенная «посреднического пространства» кровельная конструкция нуждается в качественной, надёжной, высокоэффективной теплоизоляции. Поэтому технологии строительства видоизменились с приходом на рынок современных изоляционных материалов. Кое-какие ограничения при обустройстве мансард всё же имеются и поныне.

Наклонная потолочная плоскость ограничивает полноценный жилой объём, и, если более половины площади нежилого чердака имеет высоту менее 1,8–2 м, от переоборудования его в мансарду лучше отказаться. Если же при строительстве загородного домавы хотите сразу заложить в проект возведение мансардного этажа, то прежде следует ознакомиться с соответствующим СНиПом.

Сегодня СНиП 2.08.01-89 трактует эту конструктивную часть здания следующим образом: «Этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа».

Теплая подстежка

Напомним, что наклонный «потолок» мансарды является, по сути, частью скатной крыши. Стропильные крыши часто имеют весьма сложную конфигурацию, объединяющую разные типы кровель. Скатная структура образуется за счёт наклонных балок – стропильных ног (стропил). Эти элементы одним концом опираются на стены (через мауэрлат – особый подстропильный брус), другим – на коньковый прогон или другие опоры (стойки, внутренние стенки и т.д.). Стропила могут входить в состав комплексных конструкций – ферм, конструктивное решение которых может различаться.

Устройство «кровельного пирога» должно происходить до укладки кровельного покрытия. Сначала к стропильной конструкции крепят пароизоляцию и черновую подшивку потолка мансарды.

Затем враспор укладывают теплоизоляционные плиты или маты. Далее наступает очередь гидроизоляционной мембраны, которая будет защищать утеплитель от внешней влаги. Потом прибивают обрешётку или контробрешётку под сплошной настил, например, для битумной черепицы, цинк-титановой кровли и прочих покрытий. И лишь после этого начинают монтировать кровельный материал.

Важно отметить, что при монтаже «кровельного пирога» должны образоваться два вентиляционных зазора: один – между гидроизоляционной мембраной и кровельным покрытием, и второй – между мембраной и слоем теплоизолятора.

Зазоры обеспечивают естественную вентиляцию и способствуют выветриванию конденсата из подкровельного пространства. Однако при переоборудовании холодного чердака смонтировать гидроизоляционную мембрану чрезвычайно трудно. Для этого придётся фактически разобрать кровлю и снять обрешётку.

Можно ли обойтись без гидроизоляции? По большому счёту – да. Ведь правильно уложенное кровельное покрытие не должно пропускать дождевую и талую воду. Если вы провели тщательное обследование кровли и убедились в том, что она «не течёт», то можете смело монтировать утеплитель. Дело в том, что на утеплитель «капает» роса, то есть,конденсат, образующийся на внутренней стороне кровли при резких скачках температуры и влажности. Больше всего к образованию конденсата склонны металлические кровельные материалы (металлочерепица, фальцевая кровля из листовой стали, меди, цинк-титана, алюминия).

А вот редкие капли, стекающие с натуральной керамической черепицы, минеральной вате практически не наносят вреда. Чтобы предотвратить скопление конденсата и сильное намокание незакрытого утеплителя, необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между последним и кровлей. Сквозняк способствует испарению вредной влаги.

Ещё один враг утеплителя – это пар, поднимающийся из отапливаемых помещений дома. Встречаясь с холодным воздухом, поступающим снаружи, пар конденсируется в толще кровельного «пирога».

Для предотвращения этого нежелательного процесса утеплитель со стороны помещения закрывают пароизоляцией. Сперва полотнища пароизоляционной плёнки крепят к стропилам строительным степлером, укладывая полосы внахлёст. Стыки и примыкания тщательно герметизируют самоклеящейся лентой. Для окончательной фиксации используют деревянные рейки, которые в дальнейшем будут служить основой для чистовой внутренней отделки. Если в мансарде планируются «мокрые» отделочные работы, то их следует выполнять после устройства пароизоляции.

Работа над ошибками

По расчётам в условиях средней полосы России толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 190–200 мм. Неправильный подбор утеплителя (применение продукции другого назначения и недостаточной толщины) – наиболее распространённая ошибка, допускаемая частными застройщиками. Также недопустимо уплотнять утеплитель, подгоняя его под недостаточную высоту (сечение) стропил.

Будучи сильно уплотнёнными, минераловатные плиты в значительной мере утрачивают свои теплосберегающие свойства. Укладку утеплителя в мансарде производят враспор, вплотную к стропилам, без щелей. При необходимости мягкие изделия можно слегка поджать. Дополнительная фиксация плит и матов крепёжными изделиями не требуется и даже вредна.

Инородные включения становятся мостиками холода и ухудшают работу изоляции. Важно укладывать изоляцию по всей площади скатов, иначе неутеплённые участки будут промерзать.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector