Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
48 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выровнять дверной проем

Как выровнять дверной проем

После переезда в новую квартиру или проведения ремонта в собственном жилище, человек рано или поздно столкнется с вопросом о том, как выровнять дверной проем. От правильно проведенных работ будет зависеть качество установки межкомнатной или входной двери. Если же дверного полотна в проеме не будет, ровные откосы нужны для создания красивого визуального эффекта. Отделочные работы можно провести самостоятельно, обладая определенной информацией.

С чего начать?

Необходимо провести подготовку к отделочным работам. Перед тем как выровнять дверной проем своими руками требуется провести демонтаж старого дверного полотна и коробки. Нужно убрать обои, отбить слой старой штукатурки, если она в непригодном состоянии (трещины, отверстия, царапины). С поверхности стен требуется смести пыль. Чтобы новый слой штукатурки держался лучше, необходимо расшить все швы. Для этого потребуется перфоратор с лопаткой.

Измерение линейных размеров

После проведения подготовительных работ, нужно измерить стены по уровню и при помощи металлического угольника. Эти измерительные инструменты помогут определить, насколько отличаются стены друг от друга. Если разница большая, нужно будет установить маяки или сделать металлическую конструкцию для создания короба из гипсокартона.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Перед началом любых отделочных работ необходимо заранее подготовить инструменты и строительные материалы. Список инструментов:

  1. Металлический измерительный уголок.
  2. Строительный уровень, желательно большой и маленький.
  3. Пластиковая или металлическая емкость для замешивания штукатурки.
  4. Перфоратор для расшивания швов.
  5. Два шпателя — большой и маленький.
  6. Терка для затирки неровностей.
  7. Перфорированные уголки.
  8. При наличии швов — серпянка.
  9. Канцелярский нож.
  10. Ножницы.
  11. Шуруповерт, если проводится работа с гипсокартоном.
  12. Насадка для перфоратора — миксер для замешивания штукатурки.

Это приблизительный набор инструментом. Список может изменяться в зависимости от ситуации. Например, при работе не в панельном, а деревянном доме, для проведения отделочных работ может понадобиться шлифовальная машинка, ручная циркулярная пила, наждачная бумага, ручная пила по дереву.

Если говорить о материалах, список будет изменяться в зависимости от того, чем человек собирается выравнивать межкомнатный проем. Например, при использовании гипсокартона понадобится определенное количество листов этого материала, уголки для создания каркаса, штукатурка для поверхностной обработки и замазки швов. При работе в деревянном доме понадобятся бруски, вагонка или обрезная доска.

Методы выравнивания дверного проема

Как в квартирах, так и в частных домах, выравнивание дверного проема можно провести несколькими способами с использованием разных материалом и технологий. От выбранного метода будет зависеть список материалов и инструментов.

При помощи гипсокартона

Если человек хочет использовать гипсокартон для выравнивания дверного проема, то ему понадобятся такие инструменты:

  1. Металлические профили.
  2. Рулетка и уровень.
  3. Гипсокартон (метраж необходимо отмерять заранее, чтобы не покупать лишнего материала).
  4. Электродрель.
  5. Ножницы по металлу.
  6. Клей (при фиксации прямо на стену).
  7. Утеплитель (не обязательно).

После подготовки всех инструментов и материалов можно приступать к проведению работ.

Технология монтажа гипсокартона

В первую очередь необходимо проверить стены по уровню. Если больших перепадов нет, можно замешать клей и крепить листы гипсокартона на стену без дополнительных элементов. При этом необходимо каждых лист выставлять по уровню.

Если на стенах присутствуют большие перепады в уровне, требуется сделать каркас из металлических профилей. Сверху на каркас закрепляются листы гипсокартона, швы замазываются штукатуркой. Для заполнения пространства между стеной и гипсокартоном, можно использовать утеплитель (пенопласт, минеральная вата).

Важно! Каркас требуется делать в зависимости от шага между саморезами. Он должен быть не более 40 см. После закручивания крепежных элементов необходимо замазать штукатуркой образовавшиеся отверстия.

С применением штукатурки

Для работы со штукатуркой понадобятся такие инструменты и материалы:

  1. Сетка под штукатурку.
  2. Основная отделочная смесь.
  3. Грунтовка.
  4. Два шпателя.
  5. Правила.
  6. Валик или большая кисть для нанесения грунтовки.
  7. Маяки (если есть большие перепады по уровню).
  8. Перфорированные уголки для откосов.
  9. Емкость для замешивания штукатурки.
  10. Дрель с венчиком для замешивания.

Теперь необходимо разобраться, как выровнять дверной проем штукатуркой и какой состав лучше выбрать.

Какую штукатурку выбрать?

Существует три вида смеси для выравнивания стен:

  1. Цементная — дешевый состав, который обладает влагоустойчивостью. С его помощью делают основу, на которую наносят шпатлевку или краску, чтобы скрыть серый цвет. Важно помнить, что при работе такая штукатурка дает усадку.
  2. Гипсовая — удобный для нанесения состав, который обладает однородностью. Поверхность получается гладкой после нанесения. Гипсовая штукатурка боится влаги.
  3. Полимерная — высокая цена этого состава формируется от его характеристик. Такая штукатурка равномерно наносится на рабочую поверхность и одновременно с этим не боится воды.

Наносить штукатурку нужно в два слоя — основа и финиш. Первая может быть крупнозернистой, вторая только мелкозернистой.

Как правильно штукатурить

После выбора выравнивающего состава, можно начинать основные работы:

  1. В первую очередь требуется подготовить рабочую поверхность. Для этого ее нужно освободить от обоев, старого слоя шпатлевки и штукатурки. Швы углубить на 1 см при помощи перфоратора. Смести со стен пыль.
  2. Валиком или кистью нанести грунтовку на стены. Дать ей высохнуть.
  3. Следующим действием является установка маяков. Если больших перепадов по уровню нет, можно обойтись без них. Маяки выставляются строго в уровень.
  4. На углы проема устанавливаются перфорированные уголки. Когда стена будет ровная, на ней закрепляется армирующая сетка и наносится еще один слой штукатурки.

Важно! Если нужно нанести несколько слоев выравнивающего раствора, требуется подождать пока высохнет предыдущий.

При помощи деревянного бруса

В большинстве случаев выравнивают дверные проемы при помощи бруса в деревянных домах. Также используя деревянный брусок, можно сделать высокий порог или уменьшить сам проем в размерах. Для проведения работ понадобится ручная пила по дереву, пропитка против грибка, наждачная бумага, лак или краска по дереву, саморезы по дереву, шуруповерт. Если остаются зазоры между основной стеной и установленным бруском, можно закрыть его доборником.

Как уменьшить ширину дверного проема?

При перепланировке или масштабных строительных работах могут возникать ситуации, в которых требуется уменьшить ширину дверного проема. Для этого можно использовать несколько материалов:

  1. Кирпич. Материал, который чаще всего используется для строительства стен. С его помощью можно быстро уменьшить ширину проема. Понадобится раствор и красный кирпич. Его количество будет зависеть от сокращаемой величины. Для дополнительной фиксации можно использовать металлические прутья, которые закрепляются в основной стене и в швах свежей кладки.
  2. Гипсокартон и дерево. При помощи гипсокартона можно делать проемы любой формы. Для этого создается металлический каркас в той форме, которую пожелал хозяин жилища. На получившуюся обрешетку закрепляются отрезки гипсокартона саморезами. Нужно выровнять неровные места и отверстия с саморезами штукатуркой. Дерево же используется для уменьшения проемов входных дверей.
  3. Штукатурка. Если нужно уменьшить проем на небольшую величину, можно использовать слой выравнивающего состава. Опытные отделочники рекомендуют усилить его армирующей сеткой.

Выбор материала будет зависеть от желаемой формы будущего проема.

Как расширить дверной проем?

Чтобы увеличить ширину дверного проема, можно воспользоваться несколькими способами:

  1. Грубый. Способ, подразумевающий использование кувалды, отбойного молотка и перфоратора. Перед использованием инструмента требуется разметить необходимый размер проема. Нельзя использовать грубый способ для тонких и слабых стен. Из-за ударной нагрузки могут образоваться трещины или рухнуть стена.
  2. Сухой. Этот способ подразумевает под собой использование болгарки или бензореза. При использовании болгарки требуется часто менять алмазные круги. Когда используется этот инструмент, выделяется большое количество пыли.
  3. Мокрый. Способ, похожий на предыдущий. Только при резке бетона или кирпича используется специальный резак со встроенным пульверизатором.

При проведении любых работ по расширению, стоит изначально провести демонтаж прошлой дверной коробки и определить, где проходит проводка, трубы и металлические элементы в стенах. При попадании инструменты в металл можно сломать его или навредить собственному здоровью.

Заключение

В заключение можно сказать о том, что провести строительные работы по выравниванию, расширению или сужению дверного проема может любой человек, не обладающий дополнительными навыками. Достаточно правильно выбирать материалы и соблюдать последовательность действий.

Тема: Как выровнять дверной проем, если нет вертикали?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    В недостроенном строении, которое предназначалось как бытовка или сарай, нужно установить двери. Но дело в том, что стена, в которой нужно установить дверную коробку, завалена в 2-ух. плоскостях. В добавок и сам проем не ровный, то есть нет вертикали. Подскажите как выравнять такой проем, что бы установить дверную коробку?

    ( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу — регистрация )

    Для установки двери в ровное вертикальное положение нужно использовать обычный отвес. Просто отвес закрепляется на веревки к одному откосу, выстраивается по данному уровню правильно откос, петли и устанавливается дверь. Но если сам пролет не ровный, то установить вертикально дверь врядле удастся.

    У нас была похожая ситуация. Если выровняете по вертикали, то будет заметно какие кривые стены, так что делайте так: вставьте двери немного выравнивая, но не полностью, потом поровняете к дверям стены. Если двери сразу поставить по уровню, то стены потом будет выровнять сложно и накладно. А для того чтобы выровнять по горизонтали, закажите немного меньшие двери.

    Какая бы ни была стена кривая, дверь нужно устанавливать ровно, если не по откосу, то по строительному уровню. Дверной проём нужно подогнать по габаритам дверной коробки, если необходимо, где уже — подтесать (смотря какой материал стен), где шире — заделать соответствующим стене материалом. Коробку желательно устанавливать по центру от верхнего и нижнего перекоса, чтобы меньше было заметно.

    Поставьте фальшкоробку если так необходимо двери выставить по по вертикали. Сделать можно из доски, бруса. Уже в эту фальшкоробку вставляете дверь. Пустоты задуть пеной. Стык фальшкоробки со стеной времянки закрыть декоративными панелями, в случае необходимости.

    А как вы предпалогаете вставить ровно дверь в заваленную стену для установки двери вам изначально следует выравнять стену в которую они будут устанавливаться, а вот затем только ставить дверь, по другому ни как, в перекошенной стене двери будут постоянно то закрываться то открываться в зависимости от уклона!

    Зачем нужно выравнивать дверной проем, как это сделать?

    После установки новой двери отделка проема понадобится обязательно. Без этого шага не обойтись независимо от типа используемых материалов, ведь это уменьшает теплопотери и дает отличную основу для последующего декорирования дверного проема.

    Читать еще:  Окрашивание пластикового окна в домашних условиях. Краски для окна

    Дверной проем без двери и штукатурки

    Что собой представляет оштукатуривание?

    Перед тем как штукатурить дверной проем, нужно разобраться в сути выполняемых работ. Отделывают ту часть проема, которая обрамляет дверь по бокам и сверху. Задачи данного шага:

    • выровнять поверхность;
    • защитить от разрушения;
    • утеплить проем.

    На выбор метода выполнения работ, влияет ряд факторов:

    1. технические показатели проема;
    2. интенсивность эксплуатации;
    3. бюджет ремонта.

    Обратите внимание! На выбор того или иного метода влияет кроме, прочего, качество монтажа и конструкция проема.

    Если зазор составляет более 5 см, то придется предварительно утеплять и звукоизолировать проем, и только после этого оштукатуривать. При правильной установке двери такие зазоры не должны появляться. Использование в этом случае монтажной пены будет правильным решением.

    Цементная штукатурка

    Зачем это нужно?

    Штукатурят дверной проем по ряду веских причин, эстетических и функциональных:

    • Щели и трещины. При помощи штукатурки убираются дефекты косяка. Плюс ко всему после демонтажно-монтажных работ наверняка остались неровности, их тоже поможет скрыть отделка.
    • Внешний вид. Даже если место возле коробки планируется отделывать другими материалами, выравнивать откосы тоже стоит они придадут проему правильные геометрические очертания.
    • Декоративный эффект. Штукатура может стать и и единственным способом декора. Метод недорогой, работа легко выполняется своим руками.
    • Защита монтажа. Монтажная пена, которая защищена слоем штукатурки от воздействия ультрафиолета, сможет долго выполнять свою функциональную задачу.

    Метод отделки

    Есть такое понятие, как мокрая и сухая штукатурка. Под первым методом подразумевается нанесение штукатурных смесей, которые продаются в сухом виде. Для работы их разводят в пропорции, указанной на упаковке. Желательно рецептуру выдерживать четко, ведь если смесь получится слишком густая, она быстро застынет, не давая возможность подкорректировать нанесение. Слишком жидкая стечет со стен.

    Используется мокрая штукатурка следующих типов:

    • Цементная – самая дешевая, влагостойкая, но усаживается после высыхания. Ее используют как стартовую или впоследствии окрашивают, так как цвет, характерный для цемента, – серый.
    • Гипсовая. Этот класс штукатурок отличается однородностью, отличным нанесением. Поверхность после использования гладкая, но влажная среда таким составам противопоказана.
    • Полимерная. Имеет отличные технические характеристики, в том числе в плане влагостойкости и в отношении легкости нанесения. Однако многих отпугивает высокая цена.

    При оштукатуривании наносится несколько слоев. В каждом применяются разные штукатурки – стартовая и финишная. Отличие их в том, что финишная имеет мелкие зерна, за счет чего поверхность получается гладкой. Встречаются универсальные составы, но они дорогие.

    Профили для гипсокартона

    Гипсокартон называют сухой штукатуркой, ведь он делает с проемом все то же, что и мокрая, но без разведения смеси и ее нанесения. Такой метод удобен скоростью работ. Отделанный гипсокартоном поем все равно придется оштукатуривать как минимум в местах закручивания саморезов. Однако объем работ намного меньше.

    Это отличный метод, как оштукатурить дверной проем в стене без установки двери. Поверхность получится ровной и аккуратной. Огромное преимущество – не придется ждать, пока штукатурка высохнет.

    Технология отделки при помощи штукатурных смесей

    Для работы потребуется набор простых инструментов и материалов, без которых качественная и ровная поверхность не получится.

    Инструменты для работы

    • Правило и набор шпателей. Нужен узкий и по ширине стены в проеме. Может понадобиться специальный, для углов.
    • Ведро для замешивания штукатурки, строительный миксер. Подойдет дрель со специальными венчиками.
    • Терка для выравнивания поверхности и сетка с разным размером ячеек, тоже для затирания.
    • Строительный уровень.
    • Уголки.
    • Штукатурная сетка для армирования.
    • Грунтовка и кисть, можно валик.
    • Канцелярский нож или ножницы.

    Послойный оштукатуренный откос

    Подготовка проема

    Сначала стену освобождают от грязи и пыли. Если есть участки старой штукатурки, их убирают. Вываливающиеся кирпичи извлекают и укладывают заново на цементный состав. Убирают все выступы на плоскости, чтобы они не мешали проведению работ.

    Чтобы обеспечить хорошее сцепление штукатурки с поверхностью стены, швы кладки расчищают на глубину до 1 см. Важный подготовительный этап – нанесение грунтовки. Она улучшает адгезию с поверхностью.

    Далее устанавливают штукатурные маяки, их обязательно выводят в уровень относительно стены и откоса.

    Штукатурка

    Кроме подготовки и выравнивания, важно сделать правильные по геометрии углы. В этом поможет специальный уголок. Он изготовлен из тонкого металла, поэтому работать с ним рекомендуется предельно аккуратно. Для этого на угол наносят штукатурную смесь и накладывают на нее уголок так, чтобы излишки выдавились сквозь отверстия. Остатки раствора убирают шпателем.

    Далее выполняется оштукатуривание всей поверхности. Для этого смесь небольшими порциями при помощи шпателя наносят на стену и разравнивают при помощи правила, продвигаясь снизу вверх. Движения при «вытягивании» штукатурки зигзагообразные – так удается выдавить излишки.

    Если требуется несколько слоев, то следующий наносят только после высыхания предыдущего. После этого поверхность затирают при помощи специальной терки. Далее откос окрашивают или оставляют в таком виде.

    Обратите внимание! Для укрепления поверхности рекомендуется использовать штукатурную сетку, она играет роль армирующего элемента. С ней на откосах не появятся трещины, штукатурка не будет отваливаться.

    В некоторых случаях штукатурка наносится в два этапа: сначала стартовая, потом финишная. Тут затирка выполняется дважды – сначала обрабатывается высохший стартовый слой, затем финишный. Так получится достичь идеально ровной поверхности.

    После подсыхания маяк извлекаются, образовавшиеся штробы штукатурятся.

    Монтированные уголки

    Технология монтажа гипсокартона

    При работе с гипсокартоном отделать проем с установленными дверьми можно легче и быстрее. Из инструментов понадобится: электродрель, канцелярский нож, карандаш, деревянный брусок. Если монтаж выполняется непосредственно на поверхность, то потребуется клей, а при изготовлении каркаса – профили.

    Клеить гипсокартон к стене получится, только если она достаточно ровная, обрешетка из профилей понадобится при больших перепадах уровня. Зазоры, которые образовались между стеной и листом гипсокартона, можно заполнить утеплителем.

    Первым делом выполняют монтаж каркаса, на него прикручивают предварительно вырезанные по размерам листы гипсокартона. Расстояние между саморезами при монтаже составляет порядка 30-40 см. Если стена, на которую монтируется лист, не широкая, то по ней хватит двух рядов крепежей, в ином случае их потребуется больше.

    Саморезы аккуратно углубляют в лист, но так, чтобы бумажный слой не прорвался. После завершения работ по монтажу, места, где закручены саморезы, точечно заштукатуривают.

    Комбинированный метод

    Можно сочетать оба описанных способа. Тогда первым делом прикручивают гипсокартон, потом тонким слоем наносят штукатурку. В местах стыка листов используют ленту-сетку на клеящей основе. Так удастся сократить время высыхания штукатурки и не выравнивать поверхность долгое время. Маяки в этом случае не используются.

    Читать еще:  Деревянные уголки для отделки откосов

    Процесс штукатурки откосов

    Вывод

    Штукатурить откосы двери несложно. Работы проводятся без использования специальных инструментов, умения профессионального маляра-штукатура тоже не потребуются.

    Как устранить перекос входной двери из металла: варианты решений

    Устанавливаем характер деформаций

    • Проседание полотна – визуально определяется, как неравномерный зазор по контуру притвора между внутренней границей коробки и окантовкой полотна. Характерно появление затиров со стороны петель в верхней части, а также в нижней части с противоположной стороны. Виной чаще всего выступает деформация петель или узел их крепления.
    • Деформация полотна – проявляется в неравномерных сквозных щелях по границе притвора или в сложностях с запиранием замка. Причина в основном заключается в нарушении технологии производства, когда отсутствует процедура низкого отпуска для снятия напряжений в районе сварных швов. Если конструкция не прошла термическую обработку, то скручивание полотна – вопрос времени, а устранение перекоса дверей в таком случае весьма проблематично.
    • Ошибки при монтаже – при открывании дверное полотно касается пола, если его приподнять, то ощущается заметный люфт. При этом не исключено появление трещин на стене и неплотное прилегание наличников. Причина довольно проста – крепеж дверей ослаб и понадобится переустановка.

    Как выровнять металлическую дверь на петлях: системы навешивания и замена их узлов

    Деформирование или износ навесов – основная причина перекоса дверного полотна. Такие повреждения обнаруживаются значительно легче, чем подключение УЗО или постройка забора. Их видно даже невооруженным глазом: неравномерный отступ между полым цилиндром навеса и дверной коробкой.

    Проблема приобретает сложный характер, если дверь крепится на скрытых петлях, а также при выраженном износе опорных плоскостей. Если штифт имеет резьбовую посадку в стакане, то вопрос можно решить простой регулировкой петлевого узла.

    Петли с механическим креплением наладить одновременно и проще, и сложнее. Отсутствие необходимости в сварочных работах – это несомненный плюс, но сложности возникают, когда погнуто само полотно или коробка. Такие дефекты часто встречаются у недорогих пустотелых моделей из жести. Изделия из тяжелого металла в основном конструктивно рассчитаны на то, что навесы будут со временем меняться, поэтому их ремонт выполняется быстро и просто.

    Замена дверных навесов с механическим креплением

    Такая процедура вполне по силам любому домовладельцу, достаточно иметь под рукой L-образный ключ-шестигранник:

    1. Заранее нужно зафиксировать дверь в полуоткрытом положении для удобства работ.
    2. Выкрутить болты крепления навеса. Петли меняют последовательно, чтобы избежать существенного проседания.
    3. После замены навесов нужно отрегулировать их положение. Инструкция о том, как выровнять на петлях дверь, в деталях описывается в технической документации к каждому типу петель.


    С определенными трудностями можно столкнуться, если вы выбрали металлическую дверь низкого качества. В этом случае часто можно наблюдать деформацию металла полотна или дверной коробки в зоне крепления навеса. Здесь придется вырезать ремонтное окно, рихтовать погнутый участок, а затем укрепить его металлической пластиной, которую накладывают изнутри с перекрытием на неповрежденные участки.

    Замена внешних петель

    Данная задача будет посложнее, с первыми трудностями придется столкнуться уже на стадии выбора деталей для замены. Приобретая самодельные навесы, не поленитесь узнать, закаливались ли они, потому что штифт гнется именно из-за сырого материала. Наличие опорных шариковых подшипников приветствуется.


    Если дверь тяжелая, есть смысл озаботиться установкой дополнительных петель, чтобы компенсировать ее вес. Процесс состоит в следующем:

    • Дверь снимают с петель, штатные навесы срезают болгаркой и зачищают следы сварки.
    • Полотно устанавливают в коробке на монтажные клинья, которые формируют одинаковый зазор со всех сторон притвора.
    • Петли сперва нужно только прихватить сваркой. Затем оценивают правильность установки, и снимают полотно с петель.
    • Окончательно обваривают навесы, и навешивают двери.

    Как правильно выровнять геометрию коробки двери

    Наблюдать деформацию установочной рамки можно довольно часто. Виной здесь бывает незакрепленный проем или простой прогиб. Обычно такие дефекты встречаются, когда установщики пренебрегают анкерами, используя при установке дверного блока обычные саморезы с пробками.

    Наладить геометрию коробки несложно. Достаточно определить наиболее ровную сторону, и с помощью лазерного уровня составить деформационную карту. Это поможет узнать, как выровнять оставшиеся ребра входной двери, и в какую сторону их двигать. Далее действуют по следующей схеме:

    • Дверной короб со стороны искривления очищается от пены или цемента, чтобы обеспечить необходимый зазор для выравнивания.

    • Через установочные отверстия коробки для установки анкеров засверливаются торцы проема. Для бетонных стен применяют распорные анкерные крепления, а для ячеистых и рыхлых – химические.
    • Используя рычаги и дополнительные распорки, блоку придается правильная форма. Далее остается окончательно закрепить рамку анкерами.

    Выпрямление дверного полотна

    Не исключено, что полотно со временем может выгнуться или свернуться пропеллером. Провести выравнивание тонкого стального листа без дополнительных мероприятий практически невозможно. Потребуется демонтаж и разборка двери, удаление утеплителя, замков и запорных ригелей.

    В целом, работа состоит из установки дополнительных ребер жесткости в направлении линии изгиба. Допустим, если центр двери выгнут наружу, а верх и низ завернуты внутрь, то ребра приваривают вертикально. Вертикальный изгиб устраняется установкой нескольких ребер горизонтально. Вы спросите, а как же выровнять винтообразное скручивание металлической двери, соответственно диагональными ребрами.


    Такие работы обычно сопряжены с покраской и заменой наполнителя. Вполне вероятно, что придется удалить штатные ребра жесткости, за исключением окантовочных. Перед работой дверь укладывают на ровной поверхности, а затем выгибают полотно при помощи подкладок и гнета.

    Резюме

    Исходя из практики, можно утверждать, что даже существенный перекос или деформация двери можно исправить. Но не исключены ситуации, когда одних полумер недостаточно, в целом, они связаны с дефектами установки.

    Например, сторона коробки, на которой крепятся петли должна монтироваться анкерами, входящими в стену не меньше, чем на 20-30 см. Если правила монтажа не соблюдались изначально, то не удивляйтесь скорому появлению дефектов.

    Как выровнять дверную коробку?

    Установили межкомнатные двери в прошлом году. Но по непонятным причинам одна коробка перекосилась и стало невозможно закрыть двери. Возможно ли выровнять коробку чтобы не заниматься демонтажем и переустановкой?

    Попробовать можно не демонтируя коробку (Вы об этом пишите).

    Скорей всего коробка на пене + подвесы.

    Снимите наличнике, очистите полностью коробку от пены (пространство между коробкой и проёмом).

    Далее берём плотный картон, примерно 3-и мм толщиной.

    Вставляем между дверным полотном и коробкой (я обычно вставляю картон в трёх точках, внизу, по середине и вверху).

    Закрываем двери и заново запениваем монтажной пеной.

    Ждём полного высыхания пены.

    Чаще всего это помогает.

    Посмотрите на коробку, скорей всего потеря геометрии видна визуально.

    Отметьте то место где дверное полотно задевает за коробку.

    Просверливаем отверстие под анкер

    Головку болта можно зашпаклевать и далее покрасить, или так и оставить.

    Вариант рубанка тоже можно проработать, но это если коробку не сильно повело, рубанком лучше «пройтись» по торцу дверного полотна где оно задевает коробку.

    Если это сезонное явление (есть отопление всё нормально, нет отопления двери клинят), то лучше обойтись без рубанка.

    А в целом, скорей всего у Вас проблемы с вентиляцией в помещении, повышенная влажно и дверную коробку «крутит».

    Может быть и древесина сырая, но это вряд ли, если двери покупные (они с коробкой продаются), да и коробочный брус обычно сухой.

    Скорей всего «косяк» установщиков, или устанавливали сами и не выдержали зазоры (см. выше о картоне между полотном и коробкой) или не высохла пена.

    Очень часто, бывают такие моменты, когда дверная коробка могла перекоситься, причин может быть много. Одна из таких причин – мастера, которые во время установки дверей заполнили между дверной коробкой и стеной специальной смесью, которая изготовлена на гипсовой основе. Такая смесь имеет такое свойство, как высыхание, после которого гипс расширяется.

    Вот поэтому дверная коробка могла перекоситься и двери в комнате плотно перестали закрываться.

    Возможно, после высыхания монтажной пены, убрали клинья, и это также поспособствовало изменению положения дверной коробки.

    Но могут быть и совсем другие проблемы, по которой двери могут не закрываться.

    Чтобы устранить такую проблему с дверной коробкой, для этого стоит снять наличники, после чего стоит слегка ослабить шурупы или саморезы, которыми прикреплена коробка к стене, после чего выравниваем коробку, которую стоит слегка расклинить, и лишь потом стоит закрепить в новом положении.

    Чем выровнять дверной проем?

    Разместил Balag , 20 сентября, 2019 в Двери, окна, замки

    Рекомендуемые сообщения

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Читать еще:  Варианты отделки откосов для входных дверей

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

    Войти

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Наши рекомендации

      Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком

      Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE

      Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.

      Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!

      Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима.

      Брак -Левак -Косяк

      Ревизионные люки: консультации по выбору, установке и эксплуатации

      Капитальный ремонт с нуля 2

      Выравнивание пола с помощью специальных смесей

      Первые шаги. Столешницы из слэбов

      Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

      Способ исправить перекошенную дверь, подсмотренный у домашнего мастера

      Метки

      Перекос дверей — одна из самых распространенных бытовых проблем, с которыми нам ежедневно приходится сталкиваться. Существует масса причин, из-за которых эта неприятность может произойти. А одной из самых частых из них является не что иное, как деформация дверных петель. И, откровенно говоря, в большинстве случаев вызов мастера — единственный верный способ решения данной проблемы. Впрочем, в отдельных случаях выровнять дверь запросто можно и без посторонней помощи, причем довольно быстро.

      О том, когда и как можно выравнивать перекошенные двери самостоятельно, редакция «Так Просто!» сегодня и расскажет. К слову, в конце статьи ты также сможешь найти дополнительную видеоинструкцию.

      Как выровнять дверь

      Причины перекоса дверей

      Одной из причин перекоса дверей могут стать ошибки, допущенные при ремонте. Случается, что слишком габаритную дверь вешают на две стандартные петли, когда по-хорошему надо было бы хотя бы увеличить их количество до четырех.

      Дверь также может покоситься вследствие нарушения геометрии дверного проема. Так происходит, если ремонт проводят в новострое, когда дом еще не успел просесть.

      Если говорить о деревянных дверях, то разбухание полотна или коробки также относится к причинам возникновения данной проблемы. Излишняя влажность помещения приводит к деформированию древесины и нарушению конструкции. Чаще всего так происходит в старых домах, где давным-давно следовало бы заменить водопровод, но этого по какой-то причине не сделали вовремя.

      Перекос у пластиковых дверей зачастую случается по причине того, что при установке их изначально криво прикрутили. Реже причиной может стать плохое качество материала, из которого они изготовлены.

      Инструкция по выравниванию дверей

      Чтобы выровнять дверь, необходимо первым делом определить причину возникновения перекоса. Если дело в неправильном монтаже, устранить проблему довольно просто. Всего-то и нужно, что прикрутить петли двери на новом месте.

      Если же дело в том, что петли проседают, дверь стоит полностью заменить.

      Когда дверь повело из-за слишком большого веса, ее необходимо снять с петель и добавить дополнительные крепления.

      А вот в случае разбухания древесины процесс выравнивания двери может затянуться. В этом случае придется не только менять дверное полотно, но и полностью заменять коробку.

      Видеоинструкцию по устранению перекоса, как и обещали, оставляем здесь.

      Подготовка дверных проемов

      Хотел бы в этой теме обобщить все вопросы по подготовке дверных проемов, так как очень часто эти вопросы повторяются. Был бы благодарен, если бы участники форума активно дополняли или подправляли имеющуюся информацию, потому что она явно не полная.
      Итак, главное: к покупке дверей надо готовиться с началом ремонта в квартире.
      1. Новое жилье
      Сегодняшние реалии таковы, что приобретаемое жилье часто не соответствует строительным нормам и ГОСТам. Да и среди профессиональных отделочников еще достаточно много халтурщиков, которые и подавна не знают эти нормы. И в результате получается, что , купив качественную дверь, не всегда есть возможность ее быстро и качественно установить, и приходиться перекладывать полы, резать стены с только что положенной плиткой, переносить розетки и выключатели, менять сторону открывания дверей или даже подрезать двери, срывать уже наклеенные обои, чтобы нормально выровнять стены. Чтобы этого избежать, первым делом промерьте свои дверные проемы, т.е. высоту, ширину и глубину проема. Сделайте поправку на предполагаемое уменьшение высоты проема за счет поднятия полов (выравнивание стяжки, укладки полов). Сравните ваши результаты с требуемыми (стандарты российских производителей):

      Высота проема от чистового пола — 2060-2090 мм (с порогом 2080-2100 мм)
      Ширина проема — 700, 800, 900, 1000, для двупольных -1300-1330 мм (допускаются отклонения плюс-минус 2 см, в зависимости от производителя)
      Глубина проема — нет определенных требований. (Глубина проема точно замеряется только после правильного выравнивания стен)

      Если будет несоответствие, подготовьте размеры своих проемов еще на стадии черновой отделки. Сбережете свои нервы, время и деньги.

      Но здесь необходимо привести ряд уточнений.
      а) В некоторых домах с высокими потолками дверные проемы по высоте могут достигать до 2400 мм. Здесь высота проема может быть c шагом 100 мм и составлять: 2160-2190 мм, 2260-2290 мм, 2360-2390 мм. У заказчика в данной ситуации два варианта выбора: 1) опускать проемы до стандартной высоты (что не совсем эстетично по сравнению с высокими потолками) или 2) заказывать нестандартные двери (наценка к стоимости 10-50 %). Имейте ввиду, что далеко не все фабрики изготовляют нестандартные размеры.
      Довольно часто в квартирах со стандартной высотой потолка (250-270 см), проемы могут быть и 217-220 см. Застройщики это объясняют тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной.

      б) Для желающих установить раздвижные двери, необходимо помнить следующее:
      высота проема для стандартной двери должна быть 1980-2000 мм в зависимости от варианта отделки откосов. В большинстве случаев, проемы приходится опускать, в противном случае заказывать нестандартные двери. Как правило, опускание проемов производится при помощи гипсокартона, хотя есть и другие варианты. Поэтому, перед обшивкой гипсокартоном необходимо установить закладной брус 50*50 мм на высоте 2040-2060 мм (в зависимости от конструкции раздвижной системы) от его нижнего края до чистового пола.
      Если вы хотите применить другие нестандартные решения, сразу обращайтесь за консультацией в магазины.

      И по поводу выравнивания стен и полов.
      1. Вертикальность стен и горизонтальность полов.
      Стены должны быть выровнены по уровню. Недопустимые отклонения от уровня приводят к самопроизвольному открыванию или закрыванию дверей, излишней нагрузке на дверные петли, большие зазоры между сдвижной дверью и стеной. Слишком большие перепады горизонтальности полов приводят к чирканию полотен об полы, невозможности установить две рядом находящиеся двери на одной высоте, ухудшение эстетики интерьера. Допустимое отклонение от уровня — не более 3 мм на высоте 2000 мм.
      2. Соосность стен.
      Здесь, в основном, распространены две ошибки.

      • левая и правая стены выровнены не в одной плоскости (рис. 1).
      • при дизайне полукруглых стен (рис. 2) или преломляющихся стен (рис. 3) не учитывается место под наличник. Расстояние B должно быть равно или больше A+200 мм, где A — ширина полотна. На рис. 2 показана неправильная подготовка проема, на рис. 3 — правильная.
        3. Трапециодальность (рис.4) и ромбовидность (рис. 5) проемов.

      При ромбовидном проеме размеры ширины проема могут соответствовать требуемым, но дверной блок не ввойдет в проем.
      И последнее. Если полы в помещениях, разделенных дверными проемами, разные, то стык между этими полами надо делать на расстоянии 1.5-2 см от края стены со стороны открывания (при установке дверного блока по краю проема).
      Другие варианты оговариваются отдельно.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector