Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Балансировочный клапан для системы отопления: устройство и виды

Балансировочный клапан для системы отопления: устройство и виды

Проводя систему отопления в жилище, каждый хозяин хочет создать комфортный для проживания микроклимат. Иногда случаются моменты, когда и проектные работы выполнены, и установка произведена качественно, а радиаторы прогреваются неравномерно.

Чтобы избежать подобного нюанса, нужно оснащать отопительную систему балансировочным клапаном.

Современная разработка документации предусматривает наличие этого устройства в проекте.

Посмотрите видео о работе балансировочного клапана

— устройством автоматизации ввода;

— терморегуляторами для радиаторов.

В процессе эксплуатации отопительной системы возникают предпосылки, указывающие на необходимость модернизации:

— в случае изменения конструкции трубопровода;

— при замене радиаторов с другими параметрами;

— при некачественном монтаже контура;

— при выявлении ошибки в проектных расчётах.

Устройство балансировочного клапана

Устройство балансировочного клапана для системы отопления включает следующие элементы:

• неподвижная резьбовая гайка;

Различия в конструкциях разных клапанов заключается в отличие конфигурации золотника и уклона штока.

Работа запорной арматуры заключается в регулировке рукоятки, вследствие чего меняется сечение между золотником и седлом. За счёт контроля давления теплоноситель начинает двигаться по контуру равномерно, сохраняя заданный температурный режим.

Все радиаторы прогреваются одинаково. На обратку поступает вода всего на несколько градусов ниже, чем выходит с теплообменника, что соответствует нормальному процессу. Образно работу клапана можно сравнить с обычным краном, но настройка происходит более точно и плавно.

Выпускается балансировочная арматура в двух видах, каждый из которых имеет свое назначение и особенности эксплуатации.

Статические (ручные) модели применяются для однотрубных систем и устанавливаются в основном в частные дома. Среди преимущественных качеств:

— регулирует работу всего контура или отдельного его участка;

— оснащение арматурой позволяет производить ремонт на определённом участке без отключения всей системы;

— делает расход теплоносителя рациональным;

К недостаткам можно отнести:

— ограниченные параметры настройки;

— установка предусмотрена только в однотрубных системах.

Автоматическими клапанами достигаются расширенные возможности и функции. Ими оснащают двухтрубные системы сразу двумя экземплярами: на входе контура и обратке. Оба клапана соединяются тонкой трубочкой для регулировки перекрывающего вентиля.

Суть работы автоматики заключается в качественной первичной настройке. Если её выполнить правильно, дальше устройство будет работать автоматически, придерживаясь заданного режима. Единственным минусом клапана является отсутствие возможности использования его в системах, имеющих динамический режим.

Виды балансировочных клапанов и их выбор

Классифицируется балансировочная арматура по следующим направлениям:

• в качестве рабочей среды используются: пар, раствор гликоля, вода;

• область применения: отопительное оборудование, кондиционирование помещения, в водоснабжении, при охлаждении;

• вид установки: фиксированный, регулируемый;

• назначение: для изменения давления, температуры нагрева, расхода теплоносителя;

• место монтирования: врезка в подающую трубу, обратку, байпас;

• специфика установки: посадка на внутреннюю/внешнюю резьбу, в виде конуса, фланца.

Основные факторы, влияющие на выбор:

• проектные расчётные данные;

• показатель потерь давления на участке разветвления;

• разность давления на выходе из теплообменника и на обратке.

Также нужно обратить внимание на наличие оригинала сертификата качества, репутацию производителя и отсутствие видимых повреждений.

Производители-лидеры

Цена балансировочной арматуры может зависеть от нескольких факторов:

— сложности технической конструкции;

Сделанный выбор в пользу надёжного производителя, грамотная установка и настройка даст возможность сэкономить средства на оплату счетов за отопление.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Принцип действия и варианты настройки балансировочного клапана

Отопительная система нуждается в периодической регулировке. Теплоноситель должен равномерно распределяться по ней, а значит, требуется наличие специального оборудования, которое будет помогать производить регулировку правильно. Таким приспособлением часто выступает балансировочный клапан.

Назначение балансировочного клапана

Путем гидравлической балансировки теплоноситель распространяется по всем без исключения участкам схемы отопления.

Простые варианты систем подразумевают регулировку расхода теплоносителя путем подбора оптимального диаметра труб по периметру.

Также применяются специальные шайбы, проход в которых рассчитан на бесперебойное протекание воды, и равномерный нагрев элементов.

Каждый из этих вариантов использовался в отопительным схемам старого образца. Новый метод – монтаж балансировочного клапана, который представляет собой обычный вентиль, регулирующий количество подачи теплоносителя.

Особенность конструкции

Качественная деталь включает в себя надежные комплектующие элементы:

  • Прочный корпус из латуни, который имеет патрубки с резьбой для подсоединения труб. Внутри изделия расположено седло в виде специального вертикального канала.
  • Регулировочный шпиндель. Рабочая часть представлена конусом, который вкручивается в седло. В результате задействования шпинделя поток теплоносителя перекрывается.
  • Резиновые уплотнительные кольца.
  • Колпачок, выполненный, как правило, из пластика. Встречаются также металлические варианты.

Отличительной особенностью приспособления является наличие двух специальных штуцеров.

Они отвечают за следующие функции:

  1. Определяют за давление внутри системы как до, так и после клапана.
  2. Подсоединяют трубку капиллярного типа.

Каждый из штуцеров измеряет давление, и если обнаруживается перепад значений на регулирующем механизме, вычисляют расход воды.

Принцип действия

Балансировочные клапаны предназначены для того, чтобы с их помощью добиться максимальной отдачи всех нагревательных элементов системы, а также в любой момент произвести ее регулировку.

Принцип работы устройства заключается в том, что клапан изменяет проходное сечение с помощью работы деталей.

Когда рукоятку, рассчитанную для регулировки, прокручивают в любую из сторон, крутящий момент передается на гайку и шпиндель. Откручивание заставляет последний элемент подниматься из нижнего положения в верхнее. Находясь внизу, он плотно перекрывает поток, не пропуская теплоноситель по трубам.

Таким образом, когда кран откручивают, золотник пропускает определенное количество энергоносителя, увеличивая проход, когда закручивают, проход сужается, что уменьшает или полностью перекрывает поток. Поворот шпинделя изменяет пропускную способность устройства.

Любая регулировка проходного сечения влечет за собой изменение сопротивления клапана потоку воды или любого другого теплоносителя.

Вода, так же, как и любой другой энергоноситель, всегда идет путем наименьшего сопротивления. В результате дальние отопительные контуры нагреваются недостаточно. Балансировочный клапан создает искусственное сопротивление на пути воды, ускоряя ее подачу в дальние контуры. Таким образом, приспособление обеспечивает рассчитанный перепад давления.

При такой работе основная задача всей конструкции состоит в том, чтобы обеспечить максимальную герметичность. Для этого производители используют несколько вариантов уплотнительных колец:

  • из фторопласта;
  • из плотной резины;
  • из металла.

Для точной настройки нужно изучить технические характеристики, в которых описана работа системы при определенных положениях затвора.

Виды клапанов

Клапаны разделяются на два типа:

  1. Статический (ручной).
  2. Автоматический.

Ручной балансировочный клапан

Преимущества ручного типа:

  • Отлично функционирует при стабильном давлении.
  • Подходит для домов и квартир с небольшим количеством радиаторов.
  • Помогает производить ремонтные работы, не отключая всю систему отопления.

Обратите внимание! Ручной тип клапана для балансировки будет работать эффективно только в том случае, если число радиаторов в помещении не превышает 5 единиц.

Автоматический клапан

Большее количество батарей будет способствовать неправильному функционированию клапанов. Когда термостат на первом радиаторе будет перекрыт, расход воды на втором возрастет. В результате теплоноситель в одних батареях будет доходить до кипения, а в других, в лучшем случае, лишь слегка нагреется.

Выход из ситуации — установить автоматические клапаны.

Такие балансировочные механизмы устанавливаются на стояки или ветки, оснащенные большим количеством батарей.

По принципу своей работы балансировочный клапан данного образца немного отличается от механического.

Вентиль устанавливают в положение максимального расхода воды. При уменьшении потребления теплоносителя термостатом одного из радиаторов, давление будет возрастать. Именно в этот момент и вступает в действие капиллярная трубка. Она задействует автоматический клапан, который моментально анализирует перепад давления. Корректировка расхода происходит настолько быстро, что следующие термостаты даже не успевают перекрываться.

Результат – система постоянно сбалансирована.

Преимущества автоматического типа:

  • Наличие капиллярной трубки обеспечивает мгновенное задействование регулировочного механизма.
  • Удерживает стабильные показатели давления, несмотря на их колебания, вызванные работой термостатов.
  • Такие клапаны применяются при большом количестве батарей по всему периметру.
  • Возможно создание «независимых зон».

Обратите внимание! Вне зависимости от марки, каждый из производителей предлагает качественную продукцию. Поэтому строгих критериев по выбору изделия нет.

Как настроить баланс радиаторной сети

К каждому вентилю при покупке прилагается инструкция, в которой есть информация о том, как вычислить количество поворотов рукоятки.

С помощью приложенной схемы можно надолго отрегулировать расход энергоносителя, сэкономив на отоплении.

Согласно инструкции, нужно повернуть вентиль до определенного уровня.

Для регулировки клапана существует два способа.

Способ 1

У опытных специалистов существует простой и проверенный способ регулировки системы.

Они делят обороты вентиля на количество радиаторов, располагающихся по всему периметру помещения. Именно данный способ позволяет им безошибочно определять шаг корректировки расхода. Принцип заключается в закрытии всех кранов в обратном порядке – от последнего к первому радиатору.

Для более наглядного примера возьмем следующие характеристики системы.

Тупиковая система имеет 5 батарей, которые оснащаются клапанами ручного образца. Шпиндель в них регулируется на 4,5 оборота. Необходимо поделить 4,5 на 5 (количество радиаторов). В результате получается шаг в 0,9 оборота.

Это означает, что следующие клапаны должны открыться на следующее количество оборотов:

Первый балансировочный клапанна 0,9 оборотов.
Второй балансировочный клапан1,8 оборотов.
Третий балансировочный клапан2.7 оборотов.
Четвертый3,6 оборотов.

Способ 2

Есть еще один, весьма эффективный способ регулировки. Проводится он быстрее, и включает в себя возможность учета отдельных особенностей каждого из радиаторов. Но для проведения такой настройки потребуется специальный термометр контактного типа.

Весь процесс протекает в следующей последовательности:

  1. Открыть все без исключения клапаны и дать системе набрать рабочую температуру в 80 градусов.
  2. Измерить температуру всех батарей при помощи термометра.
  3. Устранить разницу путем закрытия первых и средних кранов. Последние механизмы при этом регулировать не нужно. Как правило, первый вентиль проворачивается максимум на 1,5 оборота, а средние — на 2,5.
  4. Не проводить никакие регулировки в течение 20 минут. После адаптации системы, снова провести замеры.

Основная задача данного метода, как и предыдущего — устранить разницу в температуре, с которой нагреваются все батареи в помещении.

Назначение и особенности балансировочного клапана

Эффективную работу отопительной системы во многом определяет ее сбалансированность. Она позволяет предотвратить вероятность возникновение ситуаций, когда в один контур отопления подается избыточный объем теплоносителя, в то время как в другой его подается недостаточное количество. Для этого в состав отопительной системы должны входить балансировочные клапаны, например производителей Danfoss или WATTS, принцип работы которых позволяет произвести гидравлическую балансировку потоков теплоносителя по различным элементам отопительной системы или же стабилизировать в них циркуляционное давление или температуру.

При необходимости можно производить установку трубопроводной дросселирующей арматуры других производителей, которая исключит нестабильность работы системы отопления, сложный запуск системы, неравномерное распределение теплоносителя и связанный с этим неравномерный прогрев помещений.

Какие клапана бывают?

Балансировочные клапана принято разделять на:

  • Автоматические(динамические), которые способны поддерживать постоянный перепад давления в стояках двухтрубной системы отопления или расход в стояках однотрубной системы отопления;
  • Ручные(статические), такая регулирующая арматура используется как регулировочная диафрагма в системах, где нет автоматического регулирующего устройства, а также если установленный регулятор не позволяет ограничивать предельное значение расхода. Они относятся к устройствам вентильного типа.

Клапан балансировочный.

Следует отметить, что все современные системы отопления, в которых используются

радиаторные терморегуляторы, являются динамическими системами. В результате функционирования, радиаторный терморегулятор, постоянно реагирует на малейшие изменения температуры воздуха в помещении, меняя тем самым расход теплоносителя, что приводит систему отопления в постоянно меняющийся (динамический) режим работы. Данный режим работы обуславливает необходимость применения автоматических (динамических) балансировочных клапанов.

Также клапана принято классифицировать в зависимости от назначения:

  • используемой рабочей среды: воды, гликолевого раствора, пара;
  • параметров рабочей среды: давления, расхода, температуры;
  • места установки: подающий или обратный трубопровод, байпас;
  • типа здания (одноквартирного или общественного);
  • рабочей функции, предусматривающей регулировку давления, температуры, расход рабочей среды. Возможна также их комбинация;
  • типу присоединения, которое может быть резьбовым или фланцевым.

Для изготовления клапанов могут использоваться различные материалы. Статические клапаны, как правило, изготавливаются из латуни (могут иметь фланцевое и резьбовое соединение) или чугуна (только фланцевое присоединение). При изготовлении динамических изделий может использоваться латунь, чугун или углеродистая сталь, позволяющая обеспечить требуемые технические характеристики.

Читать еще:  Почему вода кипит в котле отопления

Для удобства регулирования клапана могут комплектоваться:

  • фиксатором настроенного положения;
  • индикатором положения затвора и значением настройки;
  • патрубком для дренажа участка, на котором монтируется клапан
  • измерительной диафрагмой, позволяющей обеспечить высокоточное определение расхода;
  • патрубками для измерения расхода теплоносителя, давления и перепада давления на клапане.

Принцип работы балансировочного клапана.

Основные отличия балансировочного клапана и запорного заключаются в том, что балансировочный клапан может работать, когда затвор находится в промежуточном положении. Стоит отметить, что конструктивное исполнение балансировочного клапана может быть различным. Существуют клапана, у которых шток располагается под углом относительно потока, а золотник изготавливается не только прямой, но и цилиндрической, конусной или радиальной формы. Рассмотрим принцип работы клапана, имеющего прямой шток и плоский золотник.

Балансировочный клапан с прямым штоком.

В процессе работы клапана происходит изменение проходного сечения между парой золотник — седло. За счет этого и достигается сбалансированность системы. Золотник располагается в плоскости, параллельной оси трубопровода. В то время как в плоскости, располагающейся перпендикулярно оси трубопровода, располагается резьбовой шпиндель, с которым шарнирно соединен золотник. В корпусе клапана находится неподвижная резьбовая гайка, которая совместно со шпинделем образует ходовую пару.

За счет вращения настроечной рукоятки крутящий момент передается через шпиндель и связанную с ним неподвижную резьбовую гайку, в результате золотнику сообщается поступательное движение, в результате которого он перемещается из крайнего нижнего в крайнее верхнее положение. Находясь в крайнем нижнем положении, золотник плотно соединяется с седлом в корпусе клапана, тем самым герметично перекрывая поток.

В зависимости от вида используемого теплоносителя герметичное перекрытие потока обеспечивается использованием уплотнения между затвором и седлом, создаваемого фторопластовыми или резиновыми кольцами или по типу метал-метал (игла). В результате изменения проходного сечения, меняется пропускная способность балансировочного клапана, под которой понимается значение, численно равное расходу, выраженному в м. куб./ч, через полностью открытый клапан, при котором потеря напора будет составлять 1 бар. Зависимость пропускной способности от изменения положения затвора можно посмотреть в технических характеристиках клапана.

Клапана от датского производителя Danfoss.

Помимо оборудования компании WATTS , еще одним производителем является датская компания DANFOSS , поставляющая клапана всех типов, отличающихся высоким качеством исполнения. Ручные клапаны MSV-BD LENO™ относятся к клапанам нового поколения. Они позволяют решать задачи по гидравлической балансировке систем отопления. При этом они сочетают в себе функции, характерные для стандартного ручного клапана и шарового крана, обеспечивая тем самым быстрое и полное перекрытие потока. Большинство моделей позволяет снять данные на выходе и входе, однако у отдельных моделей ниппель предусмотрен только с одной стороны.

Автоматический клапан ASV-M.

Автоматический балансировочный клапан ASV-M, цена которого позволяет говорить об оптимальном соотношении цены и качества, можно использовать как запорную арматуру и при необходимости присоединения импульсной трубки от ASV-P(V). ASV-I. Он позволяет ограничивать максимальный расход перемещаемого теплоносителя. Клапан комплектуется специальными заглушками под измерительные ниппели. Установив ниппели можно измерить расход теплоносителя, который протекает через конкретный участок системы.

Клапана серии ASV отличаются высоким качеством исполнения. Они позволяют поддерживать постоянную разность давлений между подающим и обратным трубопроводами. ASV-P, устанавливаемый на обратном трубопроводе, отличается фиксированной настройкой 10 кПа. В то время как ASV-PV имеет измеряемую настройку 5-25 кПа, а ASV-PV Plus – 20-40 кПа.

Как выполняется монтаж балансировочного клапана?

При выполнении монтажа очень важно обеспечить требуемое положение клапана. При этом стрелка на корпусе должна совпадать с направлением движения теплоносителя. Такое положение позволит обеспечить не только нужное расчетное сопротивление балансировочного клапана, но и требуемый расход. При этом, стоит отметить, отдельные производители допускают возможность установки клапана не только по направлению, но и против потока. Шток, при этом, у большинства моделей, может занимать различное пространственное положение.

В процессе монтажа стоит защитить рабочие органы арматуры от попадания различных механических загрязнений. Для этого перед клапаном надо установить фильтр грязевик или специальный фильтр. Чтобы устранить турбулентное движение жидкости необходимо предусмотреть до и после балансировочного клапана прямые участки достаточной длины. Перед балансировочным клапаном обычно берут участок в 5 диаметров, а после балансировочного клапана в 2 диаметра. Данное требование в обязательном порядке указывается в документации к клапану.

Заполнять систему отопления, оснащенную балансировочным клапаном, необходимо особым образом. Для этого в системах, оснащенных динамическими клапанами, надо обязательно предусмотреть заправочные штуцеры, которые надо расположить в непосредственной близости от клапана на обратном трубопроводе. А клапана, смонтированные на подающем трубопроводе, необходимо предусмотрительно закрыть. Для настройки балансировочного клапана используется специальный расходомер или таблицы перепада давления и расхода. Однако в любом случае первоначальный расчет выполняется еще на стадии расчета отопительной системы.

Балансировочный клапан: классификация, типы, правила монтажа

Люди старшего поколения наверняка помнят такое стихийное бедствие, как визит слесаря-сантехника. И стоило пожаловаться ему на низкое давление в системе, как он «по секрету» сообщал, что за небольшую дополнительную плату может убрать дроссельную шайбу. Действительно, эффект от этой операции был заметен незамедлительно. Но через неделю слесаря вызывали соседи, затем соседи сверху, а через пару месяцев весь эффект уже сводился к нулю. Этот пример может служить иллюстрацией того, как важна точно и правильно рассчитанная балансировка давлений и потоков в трубопроводных системах многоквартирных и многоэтажных домов, коттеджных и дачных поселков.

Но такая балансировка имеет немалое значение и в системах водоснабжения отдельных частных домов и коттеджей, создавая условия для совместного функционирования холодного и горячего водоснабжения, системы отопления и кондиционирования, системы полива, бани, бассейна и т. п. А на смену регулировке с помощью дроссельных шайб, требовавшей остановки водоснабжения и разборки трубопровода, пришли современные устройства — ручные и автоматические балансировочные клапаны.

  1. Описание балансировочного клапана
  2. Классификация балансировочных клапанов
  3. Типы балансировочных клапанов
  4. Правила монтажа балансировочного клапана
  5. Производители балансировочных клапанов
  6. Представляю Вашему вниманию небольшое видео, в котором хорошо описывается автоматический балансировочный клапан:

Описание балансировочного клапана

балансировочный клапан

Даже качественно рассчитанная и смонтированная система водопровода или отопления требует первоначальной настройки, а в процессе дальнейшей эксплуатации — периодической регулировки равномерного распределения давлений и температур. Для этого служит регулирующая арматура: редукторы давления, перепускные и балансировочные клапаны. И если внешне они мало чем отличаются друг от друга и от обычного запорного вентиля, у каждого из них свое предназначение. Редукторы служат для ограничения верхнего порога давления в системе, перепускные клапаны регулируют поток протекающей жидкости по участкам трубопровода путем его перераспределения. Балансировочные клапаны служат для настройки баланса давлений и температур на разветвленных участках трубопровода.

В простейшем случае роль балансировочного клапана может выполнять обычный вентиль. Отличие лишь в том, что балансировочные клапаны, выпускающиеся на узкие интервалы значений, могут выполнять тонкую, «растянутую», регулировку именно в том диапазоне, на который рассчитан этот участок трубопровода. Кроме того, они снабжены измерительными отводами, позволяющими, используя специальные приборы, произвести проверку и точную установку значений на всех участках трубопровода.

Особую роль играет применение балансировочных клапанов в системах отопления, позволяя точно настроить распределение тепла, отдаваемого теплоносителем во всех контурах трубопроводной системы.

Классификация балансировочных клапанов

При выборе балансировочного клапана следует учитывать расчетные параметры трубопроводной системы в точке установки:

  • номинальное и максимальное давление рабочего среды,
  • разность давлений в подающем и обратном контуре,
  • номинальная и максимальная скорость потока и расход рабочей жидкости,
  • температуру носителя.

Эти параметры в значительной степени различаются в зависимости от области применения на:

  • промышленных объектах,
  • участках магистральных трубопроводов,
  • объектах жилищно-коммунального хозяйства,
  • объектах индивидуального строительства.

По типу трубопроводной системы балансировочные клапаны применяются для систем:

  • холодного водоснабжения,
  • горячего водоснабжения,
  • отопления,
  • охлаждения,
  • кондиционирования.

Также они различаются по типу теплоносителя в системах охлаждения и отопления:

  • вода,
  • пар,
  • раствор гликоля.

Балансировочные клапаны могут устанавливаться в прямом, обратном и обводящем контуре трубопроводной системы.

По типу установки значений они разделяются на регулируемые и фиксированные.

Типы балансировочных клапанов

балансировочный клапан с ручной регулировкой

Самый простой тип приборов — балансировочные клапаны с ручной регулировкой. С их помощью можно настроить отдельные участки трубопровода и всей системы в целом, измеряя давление и расход рабочей среды в контрольных точках. Они позволяют отключать отдельные участки системы и освобождать их от рабочего носителя. При главном их достоинстве — невысокой цене обладают и рядом недостатков. Основной из них — баланс устанавливается для средних расчетных параметров постоянного потока рабочей среды. При значительных колебаниях потока, а это в частности происходит в водопроводных системах ЖКХ, балансировка может значительно нарушаться.

Этого недостатка лишены автоматические балансировочные клапаны, которые устанавливаются в паре на входном и обратном контуре, частично выполняя роль перепускного клапана. При правильной регулировке во время первоначальной установки практически не требуют дальнейшего вмешательства, выполняя автоматическую регулировку.

Клапаны с регулировкой температуры рабочей среды применяются в системах отопления, охлаждения, кондиционирования, теплых полов и т. п. Кроме баланса давлений позволяют установить температурный баланс на отдельных участках трубопроводной системы.

Различные комбинированные системы для разнообразных типов рабочей среды, для стабилизации ее скорости, потока, автоматического перераспределения при пиковых нагрузках и т. п.

автоматический балансировочный клапан

Правила монтажа балансировочного клапана

Монтаж балансировочных клапанов производится в соответствии с общими правилами монтажа трубопроводных систем. Необходимо лишь обращать внимание на направление потока, указанное на корпусе прибора, защиту от попадания посторонних предметов или загрязнений внутрь корпуса. Для исключения турбулентностей в трубопроводе необходимо предусмотреть наличие прямых участков трубы до клапана — 5 диаметров, после него — 2 диаметра трубы. Для автоматических клапанов также нужно предусмотреть в контуре наличие заправочного штуцера, через который должна производиться первоначальная заправка контура при закрытом входном клапане.

Производители балансировочных клапанов

Наиболее известным производителем гидро – и теплоавтоматики и холодильной техники является датская компания DANFOSS, выпускающая на 2 млрд. евро продукции в год.

Также известны на рынке:

  • финская компания Vexve,
  • датская Broen,
  • итальянская GIACOMINI,
  • российская ADL.

Представляю Вашему вниманию небольшое видео, в котором хорошо описывается автоматический балансировочный клапан:

Правильный расчет, монтаж и регулировка трубопроводной системы, независимо от ее предназначения, позволят сэкономить в процессе эксплуатации немало денежных и материальных ресурсов, а также избежать непредвиденных ситуаций, аварий и т. п. Это работа, которую под силу выполнить только квалифицированным специалистам — гидро- и теплотехникам.

SneiKSlik › Блог › Как правильно варить электросваркой: свариваем металлические трубы и делаем красивые швы.

Сварочный шов – один из самых надежных способов соединения деталей. Он используется в промышленности и в обычной повседневной жизни. Каждый домашний мастер время от времени пользуется сваркой. Хорошо, если он умеет варить сам, однако зачастую приходится обращаться к специалистам. А ведь сварке вполне можно научиться. Начинать следует с самого простого: электросварка для начинающих это, прежде всего, обучение выполнению различных швов. Более сложные работы можно будет выполнять, только набравшись опыта. Давайте разберем основы технологии и некоторые хитрости сварочного процесса.

С чего начать — подготовительный этап

Прежде всего нужно подготовить оборудование. Обязательно понадобится сварочный аппарат, комплект электродов, молоток для сбивания шлака и щетка. Диаметр электрода подбирается в зависимости от толщины листа металла. Не нужно забывать о защите. Готовим сварочную маску со специальным светофильтром, плотную одежду с длинным рукавом и перчатки, лучше замшевые. Так же понадобится сварочный выпрямитель, трансформатор или же инвертор – устройства, которые преобразовывают переменный ток в необходимый для сварки постоянный.
Перед работой необходимо подготовить защитную экипировку, в состав которой входит специальная маска со светофильтром, замшевые перчатки и одежда с длинным рукавом, а так же необходимые инструменты

Технология сварочного процесса

Сварка – высокотемпературный процесс. Для его осуществления образуется и удерживается электрическая дуга от электрода к свариваемому изделию. Под ее воздействием происходит расплавление материала основы и металлического стержня электрода. Образуется, как говорят специалисты, сварочная ванна, в ней перемешивается основной и электродный металл. Величина образующейся ванны напрямую зависит от выбранного режима сварки, пространственного положения, скорости перемещения дуги, формы и размеров кромки и т.д. В среднем ее ширина составляет 8-15 мм, длина 10-30 мм и глубина – порядка 6 мм.

Читать еще:  Как подобрать мембранный расширительный бак для отопления?

Покрытие электрода, так называемая обмазка, при расплавлении образует особую газовую зону в районе дуги и над ванной. Она вытесняет весь воздух из области сварки и препятствует взаимодействию расплавленного металла с кислородом. Кроме того в ней находятся пары как основного, так и электродного металлов. Поверх шва образуется шлак, который так же препятствует взаимодействию расплава с воздухом, что отрицательно сказывается на качестве сварки. После постепенного удаления электрической дуги металл начинает кристаллизоваться и образуется шов, объединяющий свариваемые детали. Поверх него расположен защитный слой шлака, который впоследствии убирается. В процессе выполнения сварочного шва обмазка электрода расплавляется, образуя особую газовую зону. Внутри нее происходит смешивание металла основания и электрода

🔎 Азы электродуговой сварки

В рекомендациях как правильно варить электросваркой особое внимание уделяется началу процесса. Лучше всего получать первый сварочный опыт под руководством специалиста, который сможет исправить возможные ошибки и дать полезный совет. Приступать к работе следует, надежно закрепив деталь. В целях пожарной безопасности около себя нужно поставить ведро с водой.

По этой же причине нельзя выполнять сварочные работы на деревянном основании и небрежно относиться даже к очень небольшим остаткам использованного электрода. Надежно крепим зажим «заземление». Проверяем, чтобы кабель был изолирован и аккуратно заправлен в специальный держатель. Выставляем на сварочном аппарате расчетное значение мощности тока, которое должно соответствовать выбранному диаметру электрода. Зажигаем дугу. Для этого устанавливаем электрод под углом порядка 60° относительно изделия. Медленно проводим им по поверхности. Должны появиться искры, теперь прикасаемся электродом к металлу и приподнимаем его на высоту не более 5 мм. Если операция была выполнена верно, зажжется дуга.

Пятимиллиметровый зазор необходимо удерживать на протяжении всей сварки. Нужно учитывать, что при правильном сваривании металла электросваркой электрод будет постепенно выгорать, поэтому его постоянно слегка приближаем к металлу. Перемещать электрод следует медленно, если он вдруг залипнет, придется слегка качнуть им в сторону. В случае если дуга не зажигается, возможно, нужно увеличить силу тока.

После того, как без проблем получается зажечь и поддержать дугу, пора переходить к наплавлению валика. Зажигаем дугу, медленно и плавно перемещаем по горизонтали электрод, выполняя им легкие колебательные движения. Расплавленный металл при этом как будто «подгребается» к самому центру дуги. В результате должен получиться крепкий шов с небольшими волнами, образованными наплавленным металлом.

Если в процессе сваривания деталей электрод выгорел практически полностью, а шов еще не завершен, работу временно прекращаем. Меняем использованный элемент на новый, удаляем шлак и продолжаем работу. На расстоянии порядка 12 мм от образовавшегося в конце шва углубления, которое еще называют кратером, зажигаем дугу. Электрод подносим к углублению так, чтобы образовывался сплав из металла старого и вновь установленного электрода, после чего сварка шва продолжается. В процессе сварки электрод совершает определенные движения, в основном поступательные, продольные и поперечные. Из их комбинаций составляются различные виды швов, самые распространенные приведены на схеме.

Траектория движения дуги в процессе сваривания деталей может производиться по трем направлениям:

✔ Поступательное. Предполагает перемещение дуги вдоль оси электрода. Таким образом достаточно легко поддерживать стабильную длину дуги.

✔ Продольное. Формирует ниточный сварочный ролик, высота которого зависит от скорости, с которой перемещается электрод, и его толщины. Это обычный шов, но очень тонкий. Чтобы его закрепить, в процессе движения электрода вдоль свариваемого шва выполняют еще и поперечные перемещения.

✔ Поперечные. Позволяют получать нужную ширину шва. Выполняется путем колебательных движений. Их ширина подбирается исходя из размеров и положения шва, формы его разделки и т.п.

На практике используются все три основных движения, которые накладываются один на другой и образуют определенную траекторию. Существуют классические варианты, однако у каждого мастера обычно «просматривается» собственный почерк. Главное, чтобы в ходе работы хорошо проплавлялись кромки соединяемых элементов, и получался шов заданной формы.

🔎 Особенности сваривания трубопровода

Дуговой электросваркой можно выполнить вертикальный шов, который располагается сбоку трубы, горизонтальный – по ее окружности. А так же потолочный и нижний, расположенные, соответственно сверху и снизу. Причем последний считается наиболее удобным в выполнении. Стальные трубы обычно свариваются встык с обязательным проваром всех кромок по высоте стенок. Чтобы уменьшить наплывы внутри трубы выбирается угол наклона электрода величиной не более 45°относительно горизонтали. Высота шва – 2-3 мм, ширина – 6-8 мм. При сварке внахлест высота шва составляет порядка 3 мм, а ширины – 6-8 мм.

Прежде, чем начать варить трубу электросваркой, выполняем подготовительные работы:

✔ Тщательно очищаем деталь.

✔ Если торцы трубы деформированы, обрезаем или выправляем их.

Минимум 10 мм прилегающей к кромкам трубы наружной и внутренней плоскости зачищаем до металлического блеска. Теперь можно приступать к сварке. Все стыки обрабатываются непрерывно, вплоть до полного приваривания. Поворотные, а так же неповоротные стыки труб с шириной стенок до 6 мм производятся минимум в 2 слоя. При ширине стенок 6-12 мм – выполняется три слоя, более 19 мм – четыре. Особенность сваривания труб в том, что каждый шов, который накладывается на стык, должен очищаться от шлака, после этого выполняется следующий.

Первый шов – наиболее ответственный. Он должен полностью расплавить все кромки и притупления. Его особенно внимательно рассматривают на предмет обнаружения трещин. Если они присутствуют, их выплавляют или же вырубают и снова заваривают фрагмент. Завершающий слой выполняется по возможности максимально ровным с плавным переходом на основной металл Второй и все последующие слои выполняются при медленном проворачивании трубы. Конец и начало всех слоев обязательно смещают относительно предыдущего слоя на 15-30 мм.
Завершающий слой выполняется с плавным переходом на основной металл и с ровной поверхностью. Чтобы улучшить качество заваривания труб электросваркой каждый последующий слой ведется в обратную сторону относительно предыдущего, а их замыкающие точки обязательно располагают вразбежку.

Самостоятельная сварка – достаточно сложное мероприятие. Однако при желании освоить его все-таки можно. Нужно усвоить основные правила процесса и постепенно научиться выполнять самые простые упражнения. Не нужно жалеть силы и время на освоение азов, которые станут основой мастерства. Впоследствии можно будет смело переходить к более сложным приемам, оттачивая свои умения.


Как заварить трубу с водой электросваркой

Устранение причин аварий инженерных коммуникаций иногда требует быстрых решений, чтобы избежать серьезных угроз для строительных конструкций и безвозвратной потери материальных ценностей. Главное – не подвергать риску жизнь и здоровье людей. В ряде случаев отключить подачу воды не представляется возможным. Необходим экстренный ремонт трубопровода под рабочим давлением сети.

Виды сварки труб с водой

Доля трубопроводов с резьбовым соединением незначительна. В большинстве случаев стыки металлических элементов трассы выполнены сваркой. Порой случаются непредвиденные аварии, связанные с ошибками при монтаже, критической внешней нагрузкой на трубы. Возникают протечки, трещины.

Если участок, требующий ремонта, изготовлен из пластиковой трубы, устранить аварию можно либо хомутом, либо после полного отключения подачи воды. Температура, необходимая для сварки полимерных элементов, будет разрушительна для трассы, в которой находится вода под давлением. Полипропилен становится пластичным при 95-130° C, а сварку выполняют при более высоких значениях. Электромуфта имеет рабочий диапазон температур от 250 до 300° C.

Металлические трубы ремонтировать можно. Квалифицированный сварщик обладает необходимым опытом, чтобы правильно заварить трубу с водой под рабочим давлением. Устранить течь можно следующими способами:

  • Электродуговая сварка – оптимальный надежный способ устранения аварии.
  • Газосварка – необходим генератор и баллон с кислородом. Прогреть металл в трубе с водой очень сложно, поэтому в ряде случаев от этого способа приходится отказываться;
  • Холодная сварка – принцип заделки течи основан на затвердевании мягких активных веществ под действием небольших температур, воздуха, либо по прошествии необходимого времени. Холодная сварка подойдет для труб с горячей и холодной водой.

Электросварка – наиболее приемлемый вариант для качественного ремонта трубы с водой. Современные аппараты пользуются популярностью у домашних мастеров. При строительстве магистральных трубопроводов широко используется полуавтомат, для самостоятельной работы лучше приобрести компактный ручной электродуговой прибор. Сварочный инвертор доступен по цене, выполнить элементарные операции по хозяйству может любой желающий.

В экстренных случаях можно в качестве аварийной меры изготовить самодельный хомут, воспользоваться набором для холодной сварки. После этого в ближайшее время следует провести капитальный ремонт.

Особенности сварки водопроводной трубы

Для прочного надежного соединения необходимо оставлять зазор 1-2 мм, тогда расплавленный металл образует шов с обратным наплывом, края трубы равномерно на молекулярном уровне соединяются между собой. Зазор размером менее 1 мм с таким качеством соединить сложнее. Трубопровод сначала собирают, затем подключают воду. Отдельные элементы системы проверяют специальным оборудованием на надежность опрессовки под повышенным давлением.

Сварку магистральных трубопроводов делают электродуговыми аппаратами. Способ гарантированно выдерживает необходимый срок эксплуатации, если выполнены технологические условия. Диаметры труб менее 50 мм в разводке домов часто делаются газовым оборудованием. В условиях ограниченного пространства и недостатка квалификации исполнителей, обладающих навыками электросварщика, этот способ оказывается предпочтительнее.

При ремонте газовая сварка также применяется чаще. Однако при невозможности отключения подачи воды способ не используется. Температура свариваемого участка не успевает доходить до нужных значений. Вода охлаждает металл, надежного соединения не получится. Единственный вариант, когда пользуются этим методом не отключая магистральную подачу — если выше места протечки имеется внутренняя запорная арматура, позволяющая на этом участке сбросить давление. Если конструкция системы позволит образоваться воздушной пробке, есть шансы качественно сварить место свища.

Принципиальная разница газового и электродугового оборудования заключается в том, что во втором случае нет необходимости прогревать металл. Нужную температуру он набирает за доли секунды.

Опасность представляет горячий пар, выброс которого может привести к ожогам. Не рекомендуется заваривать трубу с горячей водой электросваркой. В случае прорыва последствия могут быть критическими. Работы выполняются в маске, перчатках, спецодежде. Повышенная влажность опасна рисками поражения электрическим током. Выполняя работу необходимо соблюдать технику безопасности при подключении к сети, размещении кабелей.

Ремонт протечек холодной сваркой

На рынке и в специализированных магазинах продаются ремонтные наборы для домашнего и профессионального применения. По химическому составу эти препараты отличаются друг от друга, но характерная особенность заключается в способности застывать без использования дополнительного оборудования. Пластическая масса перед употреблением разминается, соединяется с отвердителем, затем наносится на свищ в трубе. Все работы проводятся в резиновых перчатках. В мягком состоянии вещества холодной сварки могут быть вредны для кожи.

При ремонте протечек в системе с водой возникает серьезная проблема. Эластичность массы не дает возможности выдерживать ее указанное время на нужном участке. Струйка воды пробивает мягкий состав до того, как он отвердевает. В этом случае возможен вариант дополнительного укрепления в виде временного бандажа, хомута. После подготовки необходимой массы препарата его зажимают между трубой и армирующим элементом на время затвердения. Использовать можно заводской, самодельный хомут и прокладку, фиксирующую холодную сварку. Холодная сварка для бытовых водопроводных металлических труб, находящихся под давлением требует предельной аккуратности и точности.

Рекомендации производителей продуктов гарантируют устранение трещин и зазоров на трубах при отключенной подаче воды, поэтому при работе на участке с рабочим давлением необходима особая аккуратность, внимание и точность. В инструкции указано время отвердения. Выдерживать его необходимо неукоснительно. Полимеризация происходит от 10 мин до часа.

Не рекомендуется подключать воду в зависимости от типа холодной сварки по прошествии 8-24 часов. Используя временный, хомут нельзя его убирать после полимеризации. Необходимо выдержать полное время, рекомендуемое производителем.

Особенности ручной дуговой сварки труб с водой

Удовлетворительно выполнить работу можно только четко понимая поставленную задачу. Прежде всего, необходимо произвести осмотр поврежденного участка. Опасности протечек подвержены больше сварные трубы, нежели цельнотянутые аналоги. На месте стыка образуется свищ в виде трещины. Для определения характера повреждения рекомендуется шкуркой пройти этот участок. Становится видно место свища, его размеры, форма.

Читать еще:  О чем говорит давление в расширительном бачке отопления

Особая сложность в работе возникает, когда ремонт нужно производить в труднодоступном месте. Требуются навыки, знания специальных технологий сварки. Опытные мастера используют для облегчения работы зеркало и электрод, загнутый под небольшим углом. Специалист хорошо различает расплавленный металл и образующийся шлак. Неопытный исполнитель может не заметить нюансов, и качество шва будет недостаточным для длительной эксплуатации. Такой ремонт продержится год-два, затем труба даст течь. Доверять работу лучше специалисту.

Сварка труб считается сложной операцией. Квалификации мастера, работавшего только с конструкционным строительным прокатом может быть недостаточно. При давлении воды операция осложняется. Настоятельно рекомендуется проводить это мероприятие как временную меру.

ГОСТ не предусматривает сварочные работы под давлением. Операция предполагает экстренное устранение аварии. При первой возможности отключения подачи воды нужно провести капитальный ремонт, замену поврежденного участка.

Как варить трубы под давлением

Сварка труб под давлением представляет собой большую сложность даже для опытных сварщиков, не говоря уже о новичках. Постоянно идущая вода из трубы мешает нормально гореть сварочной дуге, вследствие чего очень трудно получить требуемую температуру плавления металла.

Кроме того, при сварке водопроводных труб под давлением, образуется большое количество пара, который мешает качественно проводить сварочные работы. И, тем не менее, в данной статье сайта о ручной дуговой сварке mmasvarka.ru , будут даны советы по поводу того, как варить трубы под давлением.

Какими электродами варить водопроводные трубы

По праву лучшими электродами для сварки водопроводных труб под давлением уже долгое время считаются:

Электроды УОНИ 13/15 — универсальные высококачественные электроды для ММА сварки, которые дают возможность отремонтировать протекающие трубы. Сварочный шов, сформированный электродами УОНИ 13/15, имеет высокое сочетание пластичности, прочности и вязкости, что в свою очередь, позволяет заварить свищи и другие разрушения на водопроводных трубах.

Электроды МГМ-50К — сравнительно новый вид электродов, которые оптимизированы для сварки трубопроводов под давлением. Особенность сварки электродами МГМ-50К заключается в том, что вокруг дуги образуется газовый пузырь, способный оттеснить пар и даже жидкость, находящуюся под не слишком большим давлением. Все это упрощает сварочные работы, связанные с ремонтом водопроводных труб, а также даёт возможность в срок осуществить ремонтные работы.

Сварка труб под давлением

Придерживаясь нижеприведённых советов, вы существенно сможете облегчить работы связанные с ремонтом водопроводных труб под давлением:

  1. Во время сварки трубы, когда из неё идёт вода, силу тока на сварочном аппарате следует увеличить. В таком случае электрод не будет все время прилипать к трубе из-за того, что металл слишком быстро остывает.
  2. Перед сваркой труб под давлением, электроды следует прокалить . В таком случае можно добиться более качественной и стабильной дуги, которая, в свою очередь, будет быстрее испарять просачивающуюся воду со свища.
  3. Выбор постоянного или переменного тока для сварки водопроводных труб, зависит не только от напора водяного слоя, но и от толщины металла, который требуется заварить.

Так, например, сварка на переменном токе, даёт возможность формировать более мощную дугу. Поэтому варить «переменкой» можно даже трубы под высоким давлением.

При этом качество сварочного шва оставляет желать лучшего. В свою очередь, сварка на постоянном токе, позволяет глубоко проплавить металл и добиться большей прочности сварочного соединения.

Как заварить свищ в трубе с водой под давлением

Рассмотрим на конкретном примере, как можно заварить свищ (небольшое отверстие) в трубе под давлением:

  1. Выберите такую позицию, с которой можно было бы легко разглядеть повреждение на трубе;
  2. Старайтесь держать электрод перпендикулярно дефекту, дабы уменьшить объем воды, попадающей на электрод;
  3. Ведите работу сверху вниз, до тех пор, пока свищ не будет заварен.

Чтобы заварить свищ в водопроводной трубе под давлением, сначала нужно наплавить некоторое количество металла в верхней части повреждения. Затем, ударив несколько раз по нему молотком, постарайтесь уплотнить дефект и остановить, тем самым, обильное образование пара.

После этого, нужно продолжить устранение свища, таким образом, до тех пор, пока отверстие в трубе не будет полностью перекрыто. Цикл, снова и снова, продолжается сверху вниз, не без участия молотка. После того, как вода перестанет бежать из трубы, следует усилить дефектное место, уменьшив при этом значение сварочного тока.

Врезка в водопровод под давлением

И хотя на сегодняшний день существуют специальные седелки для врезки в водопровод под давлением, многие, до сих пор, используют сварку для этих целей. Как врезаться в водопроводную трубу под давлением?

В первую очередь, нужно подготовить металлический патрубок требуемого диаметра, на одном конце которого была бы нарезана резьба. На резьбу обязательно накручивается шаровой кран, с предварительным уплотнением (сантехническим льном или фум-лентой).

Выбрав место врезки, и очистив трубу от грязи и ржавчины, можно приступать к выполнению сварочных работ:

  1. Приложите патрубок с краном к трубе для врезки, после чего обварите его по кругу. Работа эта непростая, ведь нужно не прожечь металл трубопровода, сохранив при этом его целостность;
  2. Через открытый кран на патрубке, просверлите отверстие в трубопроводе, используя для этих целей дрель и длинное сверло по металлу;
  3. После того, как из трубы пойдёт вода, быстро перекройте кран.

Таким образом, можно не только заварить свищ в водопроводной трубе под давлением, но и врезаться в действующий трубопровод.

Заварить капиллярную течь в водопроводе

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 levd

На сварном шве трубы с холодной водой имеется капиллярная течь (новостройка, дефект от строителей). Объем утекающей воды сравним с количеством конденсата, и даже меньше. Но неприятно, что облазит краска, да и вообще дырка может прогрессировать.

Подскажите, как правильно устранить течь? Есть инвертор-полуавтомат. Заставить строителей переделывать не вариант

Прикрепленные изображения

  • Наверх
  • Вставить ник

#2 chdv1971

Пока зачищайте от краски и ржавчины место работы. Ну и собирайтесь с волей пекануть электродом пару раз . И воду перекройте.

  • 2

Настольный сварщик .

  • Наверх
  • Вставить ник

#3 morgmail

levd, самый простой способ, зачеканить, верхней частью молотка, а потом и заварить можно, даже под давлением, но Вам лучше не рисковать, а зачеканить .

  • 6
  • Наверх
  • Вставить ник

#4 chdv1971

  • 5

Настольный сварщик .

  • Наверх
  • Вставить ник

#5 Георгий 11

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

  • Участник
  • Cообщений: 10 660
    • Город: Орел
    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #6 svarnjuk

    Не ошибается тот, кто ничего не делает

  • Участник
  • Cообщений: 916
    • Город: п.Орловский, Ростовская область

    Опыт всегда приходит сразу после того, как он был нужен.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #7 mixos

    МДА ОТОПЛЕШКО .На стакане соеденения кто маленько намудил! Заварить по любому надо !А кто плохо принимал !

    • Наверх
    • Вставить ник

    #8 rodat

    Не скажу про полуавтомат (есть сомнение, что вместо старых пор вы наделаете новых), а из доступных электродов с этой работой легко справится украинский «Монолит Про». Даже при остаточном небольшом давлении. Проварить с проковкой и обварить оканчательно.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #9 VERS


    Популярное сообщение!

    Самое правильное будет сделать следующее:

    1. оформить заявку в ТСЖ (или что есть) официально. Оплатить. Получить бумажку на руки.

    2. дождаться сантехников с газосварщиком.

    3. покрасить после ремонта трубу.

    Зачем официоз? Если после ремонта что-то произойдет — отвечать будет тот кто ремонтировал, т.е. контора которая вас обслуживает. Во всех других случаях отвечать будете Вы. Знаю, уже плавал и платил-платил-платил.

    • 11
    • Наверх
    • Вставить ник

    #10 митрик

    Можно попробовать старую добрую соль к течи приложить и тряпкой обмотать на сутки/двое, иногда это помогает. А когда появится возможность, то сбросить давление, слить воду и перекрыть пору на чуть повышенном токе.

    Поддерживаю вариант с солью

    • Наверх
    • Вставить ник

    #11 демонстратор

    • Наверх
    • Вставить ник

    #12 svarnjuk

    Не ошибается тот, кто ничего не делает

  • Участник
  • Cообщений: 916
    • Город: п.Орловский, Ростовская область

    Соль углубит процесс корозии. Есть абсорбенты не хуже, например активированный уголь и его аналоги .

    Опыт всегда приходит сразу после того, как он был нужен.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #13 shilim

    А человек про ТСЖ/ЖЭК правильно сказал. Так то работа их, притом, вродебы, бесплатная. Так что делайте заявку, а не занимайтесь самодеятельностью.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #14 демонстратор

    • Наверх
    • Вставить ник

    #15 Andrew

    Наткнулся на хороший канал по сантехнике «для новичков». Как раз сегодня видео новое появилось по теме.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #16 штурман 001

    Своих не бросаем. Пленных не берем.

  • Banned
  • Cообщений: 3 022
    • Город: Рязанская область

    Сообщение отредактировал штурман 001: 24 Май 2015 22:18

    • Наверх
    • Вставить ник

    #17 Svinovod

    Вычищать дефектный участок металла, и варить заново(со снятием давления, само собой). Варить автогеном(моё оценочное мнение). Варить по старым соплям бесполезно, будет только хуже. Проверено. Может, конечно, руки кривые, но этот трюк я пытался несколько раз провернуть — результат отрицательный — потом кроме чужих соплей приходится подтирать ещё и свои.

    Как я выходил из положения .в подобных случаях. Готовится всё необходимое для ремонта. От слова совсем, чтоб потом не суетится и не бегать. Помощник с рацией отправляется в подвал, и методом тыка ищет нужный стояковый вентиль. После каждого перекрытия сообщает вам. Когда найден нужный, ждёте, пока система распрессуется и в темпе вальса выполняете работу. ТОВАРИЩ ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ СТОИТ НА ШУХЕРЕ(А вдруг там ещё один джигит. ) Далее даёте команду на пуск, убеждаетесь, что всё сделано правильно, и отправляете напарника в сельпо.

    Таким методом менялись стояковые краны, врезались полотенцесушители, и много чего ещё делалось. Торопиться не надо, но и время лучше не тянуть, дабы от соседей не огрести. Посему лучше делать в рабочее время(когда все на работе, или за полночь, когда все спят).

    З.Ы.: Для чего весь этот зоопарк с рацией. Я не сантехник, и для меня найти с первого раза нужный стояковый кран равноценно полёту в космос, поэтому действуем методом тыка. Если для Вас это не проблема, можно и без радиосвязи, но СТОЯЩИЙ ТОВАРИЩ НА ШУХЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, ибо, по закону подлости, обязательно найдётся дурачок, который, решив, что он самый умный, пустит воду в тот момент, когда Вы благополучно вскроете шов.

    З.Ы.: З.Ы.: Если изложенное выше показалось Вам слишком сложным, можно махнуть рукой и. не торопиться. Аварийного в Вашей ситуации я ничего не вижу. Есть вероятность, что течь через некоторое время «заваксуется». Бывало такое, своими глазами видел.

    Сообщение отредактировал Svinovod: 11 Август 2015 04:41

    • 1

    . на реке ль, на озере, работал на бульдозере.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #18 Cварщик Джо

    Пока зачищайте от краски и ржавчины место работы. Ну и собирайтесь с волей пекануть электродом пару раз . И воду перекройте.

    Я варю трубы ручной дуговой сваркой, но если есть полуавтомат, то .. говорят большой разницы нет между сваркой ММА и полуавтоматической. Если опыта сварки труб у вас нет, конечно, не рвитесь сразу заваривать трубу, возьмите металлические листы небольшой толщины а-ля толщина стенки трубы и попробуйте сварить их встык, внахлест, под углом 90 градусов. Как только научитесь получать шов без прожогов на листах можете приступать к трубе.

    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #19 Почемучка

    Газосварка это говно избыток прошлего это для тех кто не умеет варить електросваркой,я електросваркой заварю в любом месте от стенки ,мертвая зона в углу ,если чуть подтикает водичка газосваркой никогда не завариш

    • -6
    • Наверх
    • Вставить ник

    #20 денис федотов

    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227

  • Участник
  • Cообщений: 528
    • Город: самара

    газосваркой придется выплавлять шлак который остался в шве «в 90% монтажа внутренних систем варят электросваркой».электросваркой устранить дефект будет быстрее и легче электроды ок-46.слить воду ,обстучать краску и шов, щеткой по металлу немного поработать.с мнением про тсж согласен полностью пусть устраняют.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector