Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Группа безопасности для котла назначение и подключение своими руками

Группа безопасности для котла назначение и подключение своими руками

Назначение и принцип работы

Любая отопительная система находится под давлением. Существует безопасный диапазон значений, в котором должна находится каждая правильно настроенная и функционирующая система отопления, проходя циклы нагрева и охлаждения. Для малоэтажных загородных домов обычно это 1-2 бара. При более высоких значениях, отопители, например такие как универсальный твердотопливный котел «Wirbel» EKO могут выйти из строя.

Фото 1: Внешний вид группы безопасности и назначение элементов

В случае возникновения аварийной ситуации, например такой как перегрев водогрейного котла – давление в системе начинает расти. Это происходит от того, что теплоноситель разогревается выше допустимой температуры. Как известно, жидкость при нагревании расширяется, а так как в закрытой системе отопления запаса для аварийного расширения нет — давление теплоносителя нарастает. В результате это может привести к разрыву труб, поломке котла или других элементов.

Для того чтобы контролировать давление и сбросить его в случае аварии до безопасных значений служит группа безопасности отопительного котла. Давайте рассмотрим как она устроена и из каких состоит блоков:

Автоматический воздухоотводчик

Воздух в системе отопления крайне нежелателен. Наличие его в теплоносителе приводит к появлению такого неприятного явления как кавитация. Оно способствует преждевременному выходу из строя различных элементов и шуму при работе. Однако, воздух неизбежно попадает внутрь на этапе заливки, смешиваясь с теплоносителем. Также при высоких температурах теплоносителя в нем естественным путем образуются пузырьки пара. Для того, чтобы снизить завоздушенность и нужен воздухоотводчик.

Манометр

С помощью него владелец может осуществлять визуальный контроль за давлением в системе. Часто, для удобства контроля, на него наносят дополнительные шкалы, указывающие границы рабочего давления и его минимальные и максимальные значения.

Предохранительный клапан

Осуществляет сброс теплоносителя, тем самым снижая давление в системе. Обычно на группу безопасности устанавливаются клапаны с пороговым значением 3 бар, что соответствует максимально допустимому рабочему давлению современных приборов отопления, например такого как автоматический котел «Старт» на топливных гранулах. Направление выброса теплоносителя обычно указывается на корпусе стрелочкой. Следует периодически проверять работоспособность клапана, принудительно открывая его с помощью специальной ручки. Если долгое время он будет без работы, различные отложения могут засорить его механизмы и в нужный момент он не сработает.

Все три устройств монтируются обычно на общей стальной или литой консоли с общим присоединительным отверстием диаметром 1 дюйм. Для изолирования горячей поверхности многие производители закрывают металлические части защитным кожухом из полиуретана.

Как сделать блок безопасности на отопление своими руками

Если отдельно приобрести предохранительный клапан, манометр и воздухоотводчик, соединить их при помощи тройников, переходников сгонов, то можно своими руками собрать группу безопасности.

В случае приобретения всех комплектующих по отдельности и самостоятельной сборки предохранительной автоматики, цена будет значительно ниже, чем, если купить готовый блок безопасности котла:

  • клапан предохранительный – 6 у. е.;
  • манометр – 10 у. е.;
  • воздухоотводчик автоматический – 5 у. е.;
  • крестовина латунная DN 15 в качестве коллектора – 2.2 у. е.

Во время выбора комплектующих необходимо обязательно учитывать рекомендации:

  1. Не стоит приобретать самые дешевые предохранительные клапана. Китайские модели, как правило, после первого срабатывания начинают протекать или вообще не сбрасывают давление.
  2. Китайские манометры, чаще всего, очень сильно врут. В случае если во время заполнения системы устройство занизит показания, то после нагрева может случиться авария, так как в сети напор может подскочить до критического значения.
  3. Предохранительный клапан должен подбираться, отталкиваясь от рабочего давления котла, которое указывается в техническом паспорте.
  4. Приобретайте только воздухоотводчик прямого типа, так как у углового создается повышенное сопротивление выходящему воздуху.
  5. Крестовина должна быть изготовлена из толстостенной латуни высокого качества. При выборе просто необходимо взвесить в ладони более дорогую и более дешевую модель, и сразу будет ощутима разница.

Корпус группы безопасности также можно самостоятельно изготовить из обрезков полипропиленовых труб и фитингов, это будет стоить намного дешевле модели заводского исполнения, где много латуни.

Необходимо также помнить о том, что группу безопасности, изготовленную из полипропилена необходимо монтировать только в низкотемпературных системах отопления (например, теплый пол, но ни в коем случае не радиаторы). Причина в том, что при достижении теплоносителем 95 градусов, полипропилен начинает разрушаться, и как следствие может возникнуть достаточно неприятная ситуация.

Монтаж самодельной группы безопасности осуществляется достаточно легко. Воздухосбрасыватель вкручивается в верхний вывод крестовины, а в боковые – предохранительный клапан и манометр как будет удобно. Готовый элемент необходимо врезать в магистраль рядом с котлом.

В том случае если есть желание сделать максимально безопасным твердотопливный отопительный котел, необходимо обратить внимание на клапаны теплового сброса. Их принцип работы заключается в следующем: в случае перегрева теплоносителя, его сбрасывают из водяной рубашки котла и запускают подмес холодной водопроводной воды

Вывод: приобретение и монтаж группы безопасности для закрытой системы отопления не является обязательным требованием для всех котлов. У большей части настенных газовых котлов уже с завода оборудуется этой автоматикой, что указывается в их инструкции по эксплуатации.

Однако некоторые производители твердотопливных котлов также укомплектовывают свою продукцию деталями для группы безопасности, но над их установкой придется потрудиться самостоятельно.

Из чего состоит блок безопасности отопления

В группу безопасности входят следующие приборы, которые установлены на корпусе:

  • предохранительный клапан;
  • автоматический воздухоотводчик;
  • манометр.

Таким образом, группа безопасности выполняет три главные функции, рассмотрим каждую из них подробнее.

Предохранительный клапан служит для того чтобы избавить систему отопления от чересчур высокого давления. Данный клапан выдерживает только определенный уровень давления, как только в системе давление становится выше, клапан срабатывает и сбрасывает лишнее.

Проблему компенсации лишнего давления в отопительной системе должен решать расширительный бак. Но иногда бывают такие ситуации, когда расширительный бак по каким-либо причинам не срабатывает. Для предотвращения подобных недоразумений устанавливают предохранительный клапан, благодаря которому из системы отопления с расширительным баком сбрасывается лишняя вода. Для того чтобы вода не стекала на пол, к резьбе сбоку необходимо присоединить трубочку, которая выводится в канализацию.

Предохранительные клапаны изготавливаются под самое разное давление, приобретать необходимо отталкиваясь от того с каким давлением работает ваш котел. Для частного дома потребуется клапан, рассчитанный на 3 атмосферы.

Основная задача воздухосбрасывателя – это обслуживание. Внутри него есть камера, которая оборудована поплавком, тот в свою очередь механически связан с клапаном, который при отсутствии воды открывается.

Главной функцией этого устройства является удаление воздуха во время заполнения котла и системы теплоносителем, а также во время эксплуатации. Также в качестве дополнительной функций можно назвать выпуск первого пара, который появляется при перегреве в котле.

Из-за воздухотводчика всю группу безопасности монтируют сверху котла, это обуславливается тем, что воздухотводчик должен быть расположен в наиболее высокой точке, так как именно туда стремятся пузырьки воздуха.

Манометр – данное устройство необходимо для мониторинга давления в системе отопления. Также как и в случае с предохранительными клапанами манометры бывают рассчитанные для разной величины давления. Выбрать необходимо такое устройство так чтобы его использование было максимально удобно: для того чтобы определить показания нужно всего лишь посмотреть на прибор, и не требуется производить каких-либо вычислений.

Все блоки безопасности работают одинаково, но выбирать необходимо исходя из параметров давления, на которое рассчитаны манометр и предохранительный клапан.

Рейтинг популярных моделей

Среди компаний, выпускающих предохранительную арматуру для котельных, особой популярностью пользуется два производителя. Их продукцию мы и рассмотрим:

Группа безопасности «Watts»

Компания «Watts» производит широкий ассортимент элементов системы отопления, среди которых и группы безопасности серии KSG для отопительных котлов. В линейке присутствуют модели на стальной, литой латунной или чугунной консоли, стандартные и компактные. Некоторые блоки комплектуются защитными теплоизолирующими кожухами.

Фото 2: Группы безопасности «Watts» серии KSG для отопительных котлов

Все модели серии «Watts» KSG имеют предохранительный клапан, срабатывающий при давлении 3 бара. Подключение к системе отопления осуществляется через отверстие диаметром 1 дюйм с внутренней резьбой. Модельный ряд рассчитан на работу с водогрейными котлами мощностью от 50 до 200 кВт. Цены на модели «Watts» KSG находятся в диапазоне от 2 000 до 6 000 рублей.

Группа безопасности «Valtec»

Компания «Valtec» также является востребованным среди потребителей производителем защитной арматуры для систем отопления. Она производит группы безопасности как для котлов (VT 460), так и для расширительных баков (VT 495) смонтированных на полой консоли с настенным креплением.

Фото 3: Группа безопасности «Valtec» VT 460 для отопительных котлов

Группа безопасности «Valtec» VT 460 выполнена в компактном латунном корпусе и предназначена для котлов, бойлеров и систем ГВС. Модель рассчитана на работу с бытовыми отопительными устройствами мощностью до 44 кВт и максимальным давлением 3 бара, например такими как дровяной котел отопления «Мотор Сич». В среднем такое устройство можно купить за 1700 рублей.

Как видите, цены на арматуру безопасности далеко не низкие, поэтому многие изготавливают ее своими руками. Процесс этот совсем не сложный, поэтому вполне можно собрать группу безопасности самостоятельно в домашних условиях.

Что такое группа безопасности котла и как ее установить

Газовые или электрические котлы обладают надёжными системами автоматической защиты и не нуждаются в дополнительном оборудовании, так как способны остановить работу при первом же аварийном сигнале или при резком увеличении давления и температуры.
Что касается твердотопливных тепловых установок, то резко остановить генерацию тепла они не способны из-за большой инерции.

Термоконтроллер способен прекратить принудительную подачу воздуха при критическом росте температуры, однако это не повлечёт за собой мгновенного затухания и поэтому теплоноситель будет нагреваться еще некоторое время.

Чтобы избежать взрыва и существует группа безопасности водогрейных котлов. Также защита требуется для накопительных водонагревателей и для бойлера.

  • 1 Назначение группы безопасности
  • 2 Устройство группы безопасности
  • 3 Где устанавливать
  • 4 Установка и подключение
  • 5 Как выбрать
  • 6 Производители

Назначение группы безопасности

В закрытых системах отопления защита выполняет следующие задачи:

  1. Сброс избыточного воздуха из системы отопления. Завоздушивание системы происходит по следующим причинам:заполнение системы; использование бракованных или изношенных уплотнений; коррозия внутри труб; неправильный монтаж оборудования и запорной арматуры.Также имеет значение нагревание воды, так как кислород, находящийся в ней начинает расширяться, что влечёт за собой увеличение давления.
  2. Защита от критического повышения давления в системе. Критический рост давления в системы может произойти по таким причинам: превышение нормы объёма теплоносителя из-за сбоя автоматики; резкий рост температуры в системе. Для предотвращения взрыва служит предохранительный сбросной клапан.
  3. Контроль и регуляция давления при помощи измерительного прибора. Для данных нужд служит предохранительный манометр . Основное требование к манометру – это точность измерений. Поэтому своевременная поверка это обязательное условие работы системы отопления.

Эти задачи помогает выполнить установка группы безопасности котла.

Устройство группы безопасности

На заводе обычно корпус данного устройства комплектуется всеми элементами в сборе (4 шт.):

  • латунный коллектор (или из нержавеющей стали) с четырьмя подключениями DN15 и DN20;
  • манометр (до 6 Бар);
  • воздушный клапан (в основном данный клапан изготавливается из латуни);
  • предохранительный сбросной клапан.

Диаметр подключения к трубе отопления Ду 20. Резьбы DN15 нужны для монтажа элементов блока безопасности, а резьба DN20 для подключения к системе отопления. Воздухоотводчик всегда проектируется напротив входного подключения для обеспечения самого короткого пути для выхода избыточного воздуха.

Где устанавливать

Учитывая, что твердотопливный котёл является самой дорогостоящей частью системы отопления, вполне логично, что группу безопасности в первую очередь нужно установить с целью защиты котла.

При аварийном росте температуры пар образуется преимущественно в рубашке котла, так как непосредственно в нём происходит выработка тепла. Поэтому чтобы оперативно избавляться от горячего пара, выбрасывая его наружу, нужно устанавливать выпускные клапана группы безопасности в непосредственной близости с котлом на подаче в систему.

Установка и подключение

Ознакомьтесь с важными рекомендациями, чтобы правильно подключить группы безопасности котла:

  1. Защитную группу подключают исключительно на подающий трубопровод.
  2. Необходимо выдержать необходимое расстояние от устройства до котла не более 50 см.
  3. Участок обвязки котла до группы безопасности не должен использоваться для монтажа дополнительных запорных элементов или ответвлений трубопровода.
  4. Защита устанавливается на металлическую трубу, иначе ПВХ-трубы могут не выдержать температуру пара и деформироваться.
  5. Воздухоотводчик автоматический должен быть расположен вертикально.
  6. При аварийном росте давления предохранительным клапаном будет сбрасываться горячая вода, поэтому к нему желательно присоединить шланг и направить его на пол или в специальную ёмкость.

Однако, распространена установка запорных кранов в промежутке между котлом и защитной группой для целей её демонтажа, в случае замены или выхода из строя. Это удобно с точки зрения сохранения теплоносителя в системе. Но нужно обязательно снять рукоятку крана в процессе работы оборудования.

После монтажа группы безопасности нужно проверить качество работы всех элементов. До запуска системы проверяется работа воздухоотводчика путём откручивания крышки и сброса воздуха. После чего крышку закручивают, оставляя устройство приоткрытым.

Для того, чтобы регистрировать аварийные ситуации в отсутствие обслуживающего персонала не следует опускать шланг от предохранительного клапана в системы канализации. Иначе следов можно просто не заметить.
Некоторые твердотопливные тепловые установки комплектуются штуцерами для обозначения места, куда должна быть установлена группы безопасности, информация об этом должна быть указана в паспорте оборудования.

Читать еще:  Зачем нужен насос для отопления частных домов

Как выбрать

В технической документации группы безопасности указаны рабочие и предельные параметры.

Принцип подбора оборудования:

  • максимальная температура теплоносителя;
  • технические характеристики тепловой установки;
  • размеры подключения к системе (возможно потребуется переходник);
  • допустимый вид теплоносителя;
  • показатели рабочего и предельного давления.

Производители

Среди фирм, занимающихся производством защитного оборудования наиболее распространена продукция фирм Valtec и Watts. Рекомендую присмотреться именно к этим производителям.
Группа безопасности Valtec имеет хорошее качество и широкую линейку выбора для отопительных установок (до 44 кВт). Однако, хочу заметить, что стоимость приборов Valtec немалая.
Компания Watts предлагает широкий ассортимент приборов, отличающихся размерами и материалом изготовления (черный метал, латунь). Некоторые модели оснащены теплоизоляцией. К примеру группа безопасности котла KSG 30 может иметь теплоизоляцию или она может отсутствовать. Группа безопасности котла Watts спроектирована на предельное давление в 3 Бара. Присоединение к системе отопления – 1 дюйм.
Стоимость заводских фирменных изделий, как правило, большая. Многие собирают защитную группу своими руками, ведь все элементы можно приобрести отдельно.
Итог
Некоторые считают, что блок безопасности отопления это формальность и его наличие необязательно. Важно понимать, что такое оборудование способно защитить твердотопливный котёл от тяжёлых последствий, в случае аварийной ситуации и уберечь владельца дома от трат на восстановление или полную замену оборудования.
На промышленных объектах экспертами организаций, имеющих лицензию Гостехнадзора, периодически может проводиться экспертиза промышленной безопасности – оценка соответствия объекта к предъявляемым ему требованиям. И наличие защитной группы на тепловых установках одно из важнейших требований и условий его работы.

Группа безопасности котла: для чего нужна, как устроена и самостоятельная установка

Мало кто догадывается о том, что любой котел отопления является весьма небезопасным в эксплуатации изделием – особенно данное утверждение актуально для котлов, в которых сложно контролировать процесс горения. К примеру, твердотопливные котлы – погасить пламя в нем можно, но резко снизить температуру теплоносителя не получится. Плохой контроль работы этих приспособлений для отопления дома может даже привести к взрыву. Решается этот вопрос весьма просто – с помощью установки так называемой группы безопасности котла, о которой и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с ее назначением и устройством, самостоятельным монтажом и даже изготовлением своими руками.

Установка группы безопасности фото

Группа безопасности котла: устройство и принцип работы

Что такое группа безопасности для отопления? По большому счету, это весьма простой комплекс оборудования, состоящий из трех небольших приборов, помещенных на одном общем коллекторе. Каждый из этих трех приборов имеет свою определенную функцию и отвечает за определенный сегмент безопасной эксплуатации системы отопления.

  1. Коллектор. За безопасность он не отвечает – это объединяющий элемент, связывающий приборы безопасности с системой отопления, а вернее с теплоносителем в ней. Именно теплоноситель, а вернее его состояние, контролируют установленные на коллекторе приборы.
  2. Манометр. Он измеряет давление теплоносителя в системе отопления и необходим для визуального контроля работы системы отопления. Также он используется в процессе заполнения системы теплоносителем, что не дает возможность наполнить ее, так сказать, с горкой. Правильно наполненная система – это уже 50% гарантии того, что избыточного давления в ней не возникнет. Да, существуют внештатные ситуации, но для их предотвращения используется другой элемент группы безопасности.
  3. Взрывной клапан. Это предохранитель на случай непредвиденных обстоятельств – к примеру, не сработала автоматика, и пошел перегрев теплоносителя. Результатом перегрева обычно является повышение давления теплоносителя, что само по себе может привести к разрыву трубопроводов, выходу из строя другого дорогостоящего оборудования и, как говорилось выше, даже к взрыву. Когда давление в системе повышается до критического, этот клапан срабатывает и сбрасывает часть теплоносителя в канализацию или еще куда-либо, снижая тем самым давление в системе.
  4. Автоматический воздухоотводчик. Может показаться, что это не слишком важный элемент группы безопасности и нужен он только для того, чтобы удалять воздух из системы. С одной стороны это так, но это только одно из предназначений автоматического сброса воздуха в группе безопасности котла отопления. Второе его назначение сводится к снижению давления в системе в моменты перегрева теплоносителя. Как это происходит? Все просто – при высоких температурах, в результате реакции химических элементов, содержащихся в воде и металлах, происходит обильное выделение газов, которые повышают давление в системе еще больше. Вовремя удаляя газы из трубопроводов, автоматический воздухоотводчик тем самым снижает давление теплоносителя в системе отопления.

Группа безопасности котла фото

Как видите, группа безопасности для системы отопления – это ключ к ее выживанию, это ваша страховка от испорченного оборудования и дополнительных расходов на восстановление системы отопления. Установка этого оборудования не является пустой тратой денег, и отказываться от такой защиты крайне неразумно – особенно если говорить о группе безопасности твердотопливного котла.

Правильная установка своими руками группы безопасности котла

Установку группы безопасности котла сложным процессом назвать трудно. Мало того, трудно назвать сложным и самостоятельный процесс сборки этого элемента защиты системы отопления. О том, как его сделать своими руками, мы расскажем немного дальше, а пока поговорим о тонкостях установки готовой группы безопасности, которые присутствуют здесь, даже несмотря на элементарность этого оборудования. Всего можно выделить три важных момента.

  1. Никакой запорной арматуры между группой безопасности и подачей отопления. Да, да, именно подачей, так как группа безопасности устанавливается в самом горячем месте. Категорический запрет на установку запорной арматуры связан с тем, что по своей сути она является слабым звеном, которое при перегреве разорвет раньше, чем сработает взрывной клапан.
  2. Никакого промежуточного оборудования, в том числе и тройников, между котлом и группой безопасности по центральной магистрали, подающей теплоноситель. Все, что установлено до группы безопасности, опять-таки, является слабым звеном, которое может быть разрушено избыточным давлением еще до того, как сработает защитный предохранительный клапан.
  3. Чем ближе к котлу, тем лучше. Здесь все просто – давление в системе нарастает постепенно. В смысле того, что существует небольшая задержка в его распространении по трубопроводам отопления – возле котла оно нарастает в первую очередь и дальше распространяется по магистралям в течение считанных секунд. Именно в эти секунды и должен среагировать взрывной клапан в случае перегрева. В идеале группа безопасности должна монтироваться на специальный патрубок, предусмотренный в котле производителем. Если по каким-либо причинам возможность в этом отсутствует, то можно выполнить и самостоятельную врезку группы безопасности непосредственно в подачу теплоносителя.

Установка группы безопасности котла фото

Кроме того, не следует выпускать из виду и другие немаловажные моменты. К примеру, сбрасываемый теплоноситель нужно куда-то девать – не выливать же его прямиком на пол? Сброс можно направлять непосредственно в канализацию, но лучше всего для этого дела использовать специальную емкость – благодаря ей вы будете видеть, сработала ли защита или нет в моменты вашего отсутствия в доме. Соединяя сбросной клапан с емкостью или канализацией, не стоит забывать и о таком важном моменте, как сечение соединительной трубы – оно должно быть не меньше, чем выпускное отверстие в самом клапане. Ничто не должно мешать сбросу перегретого теплоносителя, в том числе и отводящий его шланг – в противном случае его просто сорвет, что может привести к намоканию электрооборудования, используемого в вашей домашней котельной.

Группа безопасности для котла отопления фото

В заключение темы скажу несколько слов по поводу самостоятельного изготовления группы безопасности для котла отопления. Ситуация здесь такая, что действительно изготовить своими руками можно только один элемент этого приспособления – гребенку. Все остальное (взрывной клапан, манометр и автоматический воздухоотводчик) самостоятельно сделать ну никак не получится. Другое дело – гребенка, изготовить своими руками ее не очень сложно, особенно если человек умеет пользоваться сваркой. Сразу нужно отметить, что ни из полипропилена, ни из металлопластика, ни из каких-либо других труб и даже латунных тройников коллектор группы безопасности не собирается – это чревато его порывом в критических ситуациях. Коллектор нужно делать из стали методом сварки. То есть понадобится кусок толстостенной трубы и металлические резьбовые муфты в количестве 4 штуки: три из них – это подключение устройств, а четвертая нужна для подсоединения к системе отопления. К слову говоря, чтобы не глушить одну сторону гребенки, в том месте можно приварить одну из трех муфт, в которую потом установить угловой автоматический сбросник воздуха.

Это как вариант, если готовая гребенка на три положения покажется вам слишком дорогостоящим удовольствием. Сами понимаете, что лучше купить качественное готовое изделие и не переживать о последствиях, связанных с группой безопасности котла, изготовленной своими руками. В любом случае, приобретать ее по отдельности обойдется дешевле, чем в собранном виде.

Группа безопасности для отопления с расширительным баком

Группа безопасности для отопления с расширительным баком – это набор элементов, которые обеспечивают защиту системы отопления от превышения допустимого максимального значения давления. Также через неё выводится воздух.

  1. Зачем нужна и принцип работы
  2. Схема подключения
  3. Производители

Зачем нужна и принцип работы

Любая система отопления работает в определённом диапазоне значений давления. Оно меняется в зависимости от степени нагрева и охлаждения жидкости в сети. Когда теплоноситель нагревается, он расширяется, тем самым увеличивая давление в ней.

Группа безопасности нужна для того, чтобы предотвратить разрыв труб, протечки из запорной арматуры или поломки других элементов системы отопления из-за высокого давления. С помощью неё контролируется давление, и при достижении максимально допустимого его значения, она сбрасывает необходимое количество теплоносителя из сети.

Группа безопасности состоит из следующих элементов:

  • Аварийного (предохранительного) клапана;
  • Автоматического воздухоотводчика;
  • Манометра.

Схема группы безопасности на отопление

Все они присоединены к одному основанию – консоли. Соединение консоли, корпуса аварийного клапана и воздухоотводчика производится методом горячей ковки. Поворотная крышка на предохранительном клапане выполнена из термостойкого нейлона.

В любых системах отопления не должно быть воздуха. Из-за него в сети возникают шумы, а также быстрее выходят из строя некоторые элементы сети, например, циркуляционный насос. Попадание воздуха в систему отопления неизбежно во время заполнения её теплоносителем.

Также он выделяется из жидкости, когда она нагревается до высоких температур. Для того чтобы удалить его из системы, используются автоматические воздухоотводчики.

С помощью манометра осуществляется визуальный контроль над давлением в сети. Аварийный клапан производит сброс теплоносителя из системы для снижения давления. Направление сброса жидкости показано стрелочкой на корпусе устройства. Это необходимо для того, чтобы во время выброса теплоносителя он не попал на человека.

Лучше всего подсоединить к предохранительному клапану пластиковую трубку, а её подвести к ёмкости. Это не только сделает его использование более безопасным, но и поможет следить за работой и проверять, сколько теплоносителя сбросил и в рабочем ли он состоянии.

Воздухоотводчик — важная часть группы безопасности на отопление

Если клапан длительное время бездействовал, то из-за загрязнений он может начать протекать, тем самым снижая давление в сети. Поэтому периодически его нужно прочищать. Чтобы открыть клапан, проворачивают крышку по направлению стрелки.

Схема подключения

В напольном котле, в отличие от настенного, нет встроенного циркулярного насоса, экспанзомата и группы безопасности. Всё это нужно установить снаружи него. Труба для подачи подключается сверху котла и там же монтируется группа безопасности.

Правильная установка группы безопасности, где она находится на расстоянии от крана и не мешает ему

Между котлом и группой безопасности не должно быть запорной арматуры, фильтров или других элементов. Например, если кран окажется закрытым, то случится авария.

Группа безопасности может быть представлена в фирменном виде. Главный элемент в ней — это аварийный клапан, который сбрасывает давление. В некоторых случаях можно установить вместо всей группы безопасности лишь один аварийный клапан на тройнике.

Очень часто группу безопасности ставят сразу над котлом, и в момент сброса клапаном давления, жидкость попадает на котёл, что недопустимо, если он электрический. Поэтому, если группа безопасности установлена над котлом, то к аварийному клапану подсоединяется трубка, и её отводят в сторону. Под ней ставится ёмкость для жидкости.

Схема подключения группы безопасности в системе отопления с расширительным баком

Схема обратки выполняется следующим образом (по направлению от котла) – запорный кран, циркуляционный насос, фильтр-грязевик, второй запорный кран, тройник с краном для подключения экспанзомата и краном для заполнения сети. Для систем с такой простой схемой не требуется установка обратного клапана. Фильтр-грязевик монтируется косым отводом вниз. Ротор насоса должен находиться горизонтально, а клеммная коробка в верхнем положении.

Экспанзомат компенсирует колебания давления в системе отопления. Вода нагреваясь, расширяется. Чтобы через аварийный клапан не сбрасывалось давление, его снижает расширительный бачок. Объём экспанзомата должен быть равен минимум 1/10 от всей системы.

Например, если объём котла 80 л, а системы отопления 140 л, то общий объём равен 220 л. Следовательно, для стабильной работы требуется расширительный бачок объемом 22 л. Специалисты рекомендуют брать экспанзомат большего размера – 1/7-1/8 от объёма всей системы.

Расширительный бак в закрытой системе отопления

В качестве уплотнителя для резьбовых соединений рекомендуется использовать ФУМ-ленту, лён, пасты или другие уплотнительные средства, которые обеспечат герметичное соединение всех элементов даже во время сильных нагрузок.

Производители

Наибольшим спросом пользуются группы безопасности от компаний Valtec и Watts. Их продукция отличается высоким качеством изготовления и надёжности. Так, например, VT.460.0.0 от Valtec применяется для систем отоплений с номинальным давлением до 10 бар. Максимальная температура использования должна быть не выше +120°С. В качестве теплоносителя может применяться пар, вода или специальная жидкость.

Аварийный клапан имеет фиксированную настройку в 3 бара. Корпус группы безопасности латунный, никелированный. Резьба для присоединения внутренняя, размером 1″. Стоимость группы VT.460.0.0 начинается от 1700 рублей.

Группы безопасности от компании Watts

Группа безопасности WattsKSG-MS имеет похожие характеристики. Корпус выполнен из латуни, но в отличие от предыдущего устройства, находится в теплоизолирующем кожухе. Порог срабатывания аварийного клапана – 3 бара.

Во время монтажа группы безопасности и других частей системы отопления необходимо точно следовать приложенным к ним инструкциям от производителя. Так как в случае неправильной установки, система будет работать неполноценно, или допущенная во время монтажа ошибка приведёт к её поломке.

Почему дымит твердотопливный котел отопления?

Твердотопливные котлы для дома помогают создать довольно комфортное отопление, и в силах помочь справиться системе обогрева с повышенными запросами. Они имеют достаточно преимуществ, но время от времени требуют обслуживания, и всегда – бережного отношения в целях пожарной безопасности.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

  • Причины дымления твердотопливного котла
  • Устраняем неполадки
  • Причины обратной тяги
  • Что делать, когда дымит котёл на твёрдом топливе: реальный пример

В данной статье разберёмся, в таком нередко возникающем у владельцев вопросе, почему дымит котёл отопления и что делать в таких случаях. Зачастую, проблема кроется в дымоходной трубе.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Дым от котла в помещение

Причины дымления твердотопливного котла

Ответом, почему дымит твердотопливный котёл отопления, могут стать следующие неполадки в системе:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

  1. Забивание дымоотводящих путей. Зимой в дымоход мог набиться снег либо конструкция могла перемёрзнуть. Возможно, что сверху попал посторонний предмет либо постепенно накопилась сажа. Всё это может повлиять на отсутствие тяги.
  2. При закладке слабо просушенных дров, накапливается дёготь, значительно сужающий диаметр трубы и увеличивающий толщину её стенок, как следствие, она хорошо не прогревается.
  3. Диаметр либо тип дымоходной трубы не подходят модели по мощностным характеристикам.
  4. Недостаточная высота, на которой заканчивается дымоход. При таком раскладе разницы давления будет маловато для появления естественной тяги.
  5. Щели либо некачественные швы соединения в трубе. Очень резкие повороты дымохода, где появляются пробки из охлаждённого воздуха.

Часто причиной дымления может стать и быстрая смена погодных условий. В холодное время тяга всегда лучше. При сильных порывах ветра воздух задувает сверху в трубу.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Неправильно подобранное либо не лучшего качества топливо тоже приводит к появлению дыма. Допустим, это могут быть дрова с повышенным содержанием влаги, попадание пенопласта либо прочих искусственных материалов. Не нужно забывать и про степень открытия шибера.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Идёт дым в комнату, когда в котельную не проникает воздух при работе агрегата. По правилам техники безопасности воздух должен поступать с той же стороны дома, на которую выведена дымоходная труба. В противном случае порыв ветра станет причиной перепадов давления и появлению дыма в помещении.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Ещё одна возможная причина, почему дымит котёл – заниженное проходное сечение колосниковой решётки. Дым появляется и в самом начале растопки, потому что ещё не нагрелся дымоход.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Устраняем неполадки

Все возможные ответы, на вопрос «Почему?» описаны выше. А теперь второй вопрос «Что делать?», если дымит твердотопливный котёл отопления?

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Для растопки нужно выбирать только высушенные поленья, храниться которые должны под специальными крытыми навесами, чтобы влага минимально попадала на топливо. Не нужно использовать в качестве топлива искусственные материалы.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Отопительные устройства, таких марок как Buderus Logano SW, Stropuva S и Житомир Д топятся только высушенными дровами. Если желаете применять различные виды топлива, стоит задуматься о приобретении универсальных агрегатов, допустим, КСТ либо Дымок.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Можно протестировать степень открытия шибера в воздухогрейных вариантах, такого бренда как Сибирь. Если появляется дым, отверстие дымоходной трубы стоит сделать больше.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Требуется обеспечить поступление воздушных масс к котлу. По правилам безопасности, окно обязано быть открыто всё время, пока функционирует котёл в сезон отопления. Котёл на твёрдом топливе нужно время от времени очищать.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Навес для дров из профильной трубы и поликарбоната

Причины обратной тяги

Обратная тяга – одна из возможных причин, почему дымит котёл при открытии дверцы. О ней уже говорилось выше. Если сгораемые продукты не удаляются через дымоход, а идут в жилое помещение, стоит проанализировать причину возникновения данной ситуации и срочно приняться за устранение неполадок. Как правило, в таком случае также реагирует датчик отработанных газов, встраиваемый в агрегатах всех современных брендов.

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

При всём твердотопливный котёл обильно дымит при открытии дверцы, загрязняет окошко на дверце. Причина, как правило, одинаковая. Все газы циркулируют из зоны с повышенным давлением в зону с давлением пониже. Естественная тяга появляется, когда дымоход выведен на оптимальную высоту.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Проверить, присутствует ли обратная тяга можно, если поднести зажжённую спичку к дымоходной трубе. В случае естественной тяги, огонь будет отклоняться по направлению к котлу, если же обратная тяга – от котла.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Наиболее часто причиной обратной тяги становится погода. Порыв ветра проникает внутрь дымохода и не позволяет выйти вредным отходам. Аналогично и при понижении температуры воздуха вне помещения. Иногда стоит попросту подождать, пока труба станет теплее, и естественная циркуляция продуктов сгорания наладится.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Возможно также, что конструкция и тип дымоходной трубы подобраны не верно. Возможно, есть повреждения. Для беспрепятственного выведения дыма труба должна иметь как можно меньше поворотов. Диаметр и типы дымохода подбирают под каждый котёл исходя из его типа и мощностных параметров.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Что делать, когда дымит котёл на твёрдом топливе: реальный пример

Причины дымления твердотопливного котла могут быть разные. Часто, при возникновении такой ситуации, владельцы агрегатов сразу же ищут информацию в интернете, анализируют сайты и форумы, чтобы найти реальные отзывы и комментарии, как установить причину неполадок и устранить их. Вот вам один из таких примеров.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Один из форумчан жаловался на то, что установив твердотопливный котёл марки Dragon TA с классическим дымоходом из нержавейки, спустя два года беспрекословной работы агрегат начал дымить. Продукты сгорания начали выходить из дымохода внутри котельной, из всех дверок при топке.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Растопка производилась различными видами дров: елью, берёзой, осиной. Использовались и сухие, и сырые, и мороженые дрова… Два года котёл функционировал отлично, а потом ситуация изменилась. Владелец уверен, что и погодные условия здесь ни при чём. Вентиляция отлично работает.

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

Действия владельца котла были следующими:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

  1. Он разобрал дымоходную трубу и почистил её.
  2. Перемотал все соединения конструкции алюминиевым скотчем.
  3. Вычистил весь котёл.
  4. Утеплил дымоход каменной ватой 10 см ROCKWOOL.

Твердотопливный котёл всё также дымел внутри котельной, а вот труба перестала. Владелец не понимал, в чём дело, почему дымит котёл.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

После долгих рассуждений и общения с людьми, столкнувшихся с подобной проблемой, всё же удалось установить причину, которая заключалась в следующем.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Владелец два года растапливал котёл сухими колотыми поленьями осины и берёзы. В настоящий же сезон холода пришли уже в октябре, поэтому сухие дрова закончились, и была куплена машина сырых берёзовых дров.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

При использовании высушенных дров в дымоходной трубе скапливалась сухая сажа, которую можно было удалить, просто постучав по вертикальной части дымохода палкой. И всё чисто и аккуратно. Сырые же поленья берёзы затянули стенки котла и дымоходной трубы дёгтем.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Владелец провёл все необходимые очистительные процедуры для котла. Удалил дёготь. И всё – проблема исчезла.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —> p, blockquote 28,0,0,0,1 —>

Твердотопливный котёл отопления – это хорошее средство отопления. Но помните, что он тоже требует периодического обслуживания и соблюдения правил безопасности.

Почему коптит газовый котел – причины и методы решения

Частый вопрос пользователей отопительных устройств, работающих на газе, — почему коптит газовый котел. Причины могут быть разные. Копоть оседает на котле, в дымоходе и на предметах, находящихся рядом с агрегатом. Едкие вещества, находящиеся в копоти, разъедают детали котла и ускоряют выход их из строя. Поэтому нужно как можно быстрее устранить данную проблему.

  • 1 Причины того, что газовый котел коптит
    • 1.1 Недостаток воздуха
    • 1.2 Избыток воздушных масс
    • 1.3 Слабое качество топлива
    • 1.4 Недостаточное давление газа
    • 1.5 Засор горелочного устройства
    • 1.6 Недостаточная температура теплоносителя
  • 2 Основные причины того, почему коптят газовые котлы АОГВ
  • 3 Если коптит газовый котел Сиберия

Причины того, что газовый котел коптит

В основном причины, почему коптит газовый котел, следующие:

  1. Недостаточный приток воздуха.
  2. Избыток воздуха.
  3. Плохое качество топлива.
  4. Недостаточное давление газа.
  5. Засор горелочного устройства.
  6. Недостаточная температура теплоносителя.

Недостаток воздуха

Недостаточный приток воздуха обычно связан с плохой вентиляцией, засором дымохода или изменением движения воздушного потока. Если проблема связана с вентиляцией помещения, где находится газовый агрегат, нужно ее прочистить и отрегулировать.

Бывает, что потоку воздуха не дает проникнуть наледь на оголовке или засор в трубе. Тогда следует избавиться от этих препятствий.

Иногда, при сильном ветре, в трубе появляются перепады давления, что препятствует поступлению воздуха к горелке. В этом случае стоит откорректировать конструкцию газового котла или установить дефлектор на оголовок трубы.

При недостатке кислорода топливо сгорает не полностью, из-за чего и образуется копоть.

Избыток воздушных масс

Избыточный приток воздуха обычно появляется при сильной тяги, если отсутствует ее регулировка. Чрезмерная тяга возникает вследствие изменений погоды: низкой температуры, смены давления воздуха, при сильном ветре.

При избытке воздушных масс пламя имеет нестабильный характер, возникает недостаток температуры, в результате чего газ полностью не сгорает и образует копоть.

Обратите внимание! Недостаток или избыток воздуха может появиться в результате неправильно отрегулированной горелки агрегата.

Слабое качество топлива

Если в топливе имеется влага или посторонние примеси, то при горении они образуют копоть и снижают производительность газового оборудования. В этом случае специалисты рекомендуют ставить фильтр на вход газовой магистрали.

Узнайте здесь, почему гудит газовый котел – причины и методы решения

Недостаточное давление газа

Также причиной, почему может коптить газовый котел, является низкое давление газа. Нередко это явление возникает в сильные морозы, когда многие потребители активно начинают расходовать топливо. Признаками низкого давления являются:

  • короткое пламя с отрывом;
  • снижение мощности котла.

Также причинами недостаточного давления топлива могут быть:

  • засор трубопровода;
  • неполадки в газовом счетчике.

Засор горелочного устройства

В процессе работы, особенно, если газ плохого качества, горелка рано или поздно засоряется сажей и грязью. При сгорании топлива в загрязненной горелке сгорает не только сам газ, но и скопившаяся на форсунках грязь, что в результате дает копоть.

Чтобы этого не происходило, необходимо регулярно прочищать форсунки или менять их.

Недостаточная температура теплоносителя

У всех котлов имеется такая характеристика как максимальная температура теплоносителя. Обычно она составляет 80-85ºC. Если температура жидкости недостаточно высока, то образующиеся дымовые газы становятся слишком холодными, что приводит к ослабеванию тяги и копчению.

Основные причины того, почему коптят газовые котлы АОГВ

Причины, почему коптят газовые котлы АОГВ, обычно две:

  • низкое качество газа;
  • проблемы с дымоходом.

Следует проверить наличие тяги в дымоходе с помощью зажженной спички, поднесенной ко входу в канал: если огонь отклоняется, то тяга присутствует; если пламя горит ровно, то тяги нет. Если тяга отсутствует, проверяют дымоход – не засорен ли он, нет ли трещин в трубе или ледяной корки на оголовке.

Если коптит газовый котел Сиберия

У разных моделей газовых устройств могут быть свои причины того, почему газовая горелка в котле коптит. Например, если такая проблема возникла в агрегате Сиберия, можно попробовать поэкспериментировать со степенью открытия шибера. Возможно, следует увеличить приток воздуха в котельную, где находится газовый агрегат. При работе устройства форточка должна быть открыта.

Почему дымят печи: восемь частых причин

  1. Какие обстоятельства сопровождают дымление?
  2. Когда началось дымление: сразу или спустя некоторое время?
  3. Сколько времени прошло с начала дымления?

Итак, Определению причин помогут и другие наблюдения.

Причина 1 — обратная тяга

Дымление печи может быть вызвано так называемым опрокидыванием тяги. Оно обычно происходит после того, как печку несколько дней не топили. При этом ранее тяга была отличной. Такое простаивание приводит к тому, что воздушный поток меняет направление на противоположное и уходит не на улицу, а попадает в жилище. Это явление абсолютно не зависит от температуры воздуха на улице и может проявиться как в жару, так и в мороз. Причины обратной тяги выяснили, перейдем к их устранению.

Для устранения обратной тяги в дымоходе нужно оперативно повысить температуру воздуха в дымоходной трубе. Это можно сделать несколькими способами:

  • через наиболее высоко расположенную дверцу чистки дымохода;
  • раскрыв боров на чердаке;
  • бросая в выходное отверстие трубы зажженную бумагу. Этот способ применяется, если первые два не принесли результата. Он должен привести к восстановлению тяги.

Когда нормальную тягу удается восстановить, она сохраняется в дальнейшем при регулярном протапливании печи. Опрокидывание тяги больше не должно беспокоить. Можно встретить еще одно — народное — название данного явления — «воздушная пробка». Совершенно несправедливо в его возникновении обвинять печника. От его работы это абсолютно не зависит, и опрокидывание тяги может произойти в любой печки.

Причина 2 — ветер

Хозяева домов с печами порой сталкиваются с тем, что при порывах ветра на улице происходит вброс дыма в помещение.
Устранить причину можно, если увеличить высоту оголовка дымохода. Также помогает изменение конфигурации козырька на оголовке.

Причина 3 — неправильная кладка печи

Если дымление печи наблюдается с самого начала ее использования, значит, проблема кроется в ее конструкции. Ошибки мастера-печника привели к тому, что тяга недостаточно сильная, и дым попадает в помещение. Вероятнее всего, сечение дымохода слишком занижено.

Устранить данную причину без помощи опытного мастера невозможно. Только хороший специалист сможет исправить дефект. Лучше, если это удастся сделать без перекладки, но, возможно, она все же понадобится.

Причина 4 — износ печи

Случается, что печка верой и правдой служила долгие годы, но со временем начала постепенно дымить. И чем дальше, тем больше. В данном случае причина заключается в старении конструкции. Сажа и зола постепенно накапливаются в дымоходе и сужают сечение. Возможно, разрушилась внутренняя кладка дымохода. Также случается разгерметизация кладки, то есть появляются трещины в стенах, борове или дымоходе.

Для устранения данной причины можно самостоятельно произвести очистку печи. Нужно удалить сажу во всех доступных местах, освободить дымоход от обвалившихся элементов кладки, заделать печным раствором все щели, которые привели к разгерметизации печи. Если же все предпринятые меры не восстановили тягу, тогда не обойтись без помощи квалифицированного мастера. Он профессионально осмотрит печку и дымоход и найдет способ устранить дефект.

Причина 5 — неправильная кладка колодца

Бывает так, что при закрытой дверце печи она абсолютно не дымит или же дымление наблюдается очень незначительное. Но если дверцу открыть, сразу же печь начинает сильно дымить. И такое происходит постоянно. Теперь надо понять, почему дымит печь при открытой дверце? В таком случае причиной является некачественная кладка печи. Мастер допустил грубую ошибку, которая проиллюстрирована на рисунке:

Схема печи, где неправильная тяга обусловлена заниженным входом в первый колодец

Поскольку в конструкции, изображенной на рисунке, верхний край дверного отверстия находится заметно выше верхнего края входа в колодец, то дымовому потоку легче выходить наружу именно через дверцу. И если при закрытом топочном отверстии проблема не проявляется, то при открытом дымление очень сильное.

Устраняется указанная причина перекладкой входа в колодец. Его надо расположить так, чтобы верхний край был на пару сантиметров выше, чем верхний край дверного отверстия.

Перекладка входа в колодец не всегда возможна. Потому можно воспользоваться другим способом. Внутри печи нужно возвести стену, верхний край которой окажется выше верха топочной дверцы на те же пару сантиметров. Это вызовет хорошую тягу, и поток дыма устремится в колодец. Данное решение показано на рисунке:

Размещение дополнительной стенки внутри печи для усиления тяги и устранения дымления

Причина 6 — горение происходит не в печи

Порой можно наблюдать такое явление, когда из печи целыми очередями вылетают порции дыма и искр. Это вызвано тем, что горение в печи происходит не в самой топке, а в дымовых каналах, и носит импульсный характер.

Устранение данной причины зависит от конкретной печи. Универсального решения нет. В некоторых случаях поможет простое регулирование тяги. Однако многие печи будут усиленно «стрелять» при любой тяге. Чтобы справиться с проблемой, можно попробовать просто закладывать поменьше дров. Это лучше, чем ждать, пока печь «настреляется», а помещение наполнится дымом.

Причина 7 — нет распределительного короба

Если имеются две печи, для которых используется один общий дымоход, то дымление в такой ситуации объясняется, вероятно, тем, что в дымоходе отсутствует распределительный короб.

Устранить эту причину можно двумя способами: сооружением распределительного короба или же использованием одновременно лишь одной печи. Как должен быть установлен распределительный короб, показано на рисунке:

Установка распределительного короба в общем для двух печей дымоходе

Причина 8 — наличие щелей

Дымление в печах может наблюдаться через небольшие щели, которые образовались в местах стыка кладки с разными элементами конструкции печки. Однако печь дымит при этом не из-за наличия щелей. Дымление в таком случае объясняется причиной, которая рассмотрена под номером 4. И тем не менее со щелями надо бороться. Для их заделывания используют печной раствор.

Порядок действий таков:

  1. Раствор готовят из песка и глины, которые смешиваются в равных долях. К смеси добавляют небольшое количество воды, чтобы консистенция была достаточно густая. Раствор нужно хорошо размять руками.
  2. Нужно открыть дверцу и снять кружки. Каждую щель непосредственно перед заделыванием следует смочить водой.
  3. Левую руку нужно просунуть внутрь топки. Ладонью необходимо будет закрывать щели изнутри. Также для этого можно использовать кусок металла. Щели закрываются для предотвращения вываливания раствора внутрь печи.
  4. Когда щель (или ее часть) заделана, можно переходить к следующей. Опять начинается со смачивания и т. д.
  5. Если на засохшем свежем растворе появились трещины, не стоит переживать: это естественное явление. Их нужно заделать печным раствором. Возможно, процедуру придется повторить пару раз.
  6. Если на местах, где образовались трещины, имеется известковая побелка, то сначала ее необходимо снять. Печной раствор на таком покрытии долго держаться не будет. Он ложится только на очищенную, предварительно смоченную поверхность.
  7. Категорически не рекомендуется пытаться упрочить швы с помощью полосок металла. Он быстро нагревается и расширяется, потому, находясь внутри засохшего раствора, просто приведет к тому, что весь шов вывалится из щели.

Заключение

Мы рассмотрели 8 самый распространенных проблем с дымлением печи. Подводя итоги мы надеемся, что на вопрос «почему дымит печь и что делать?» эта статья полностью ответила.

Почему дымит котел – возможные причины и их устранение

2017-06-30 Евгений Фоменко

  • Почему дымит котел – причины
  • Если дым идет в помещение от газового котла
  • Устранение неисправностей твердотопливных моделей
  • Обратная тяга – природа явления и способы устранения

Почему дымит котел – причины

Разберемся, почему дымит котел, и какие основные возможные причины этого явления. Скорее всего, проблема заключена в дымоходе.

Вот список предполагаемых неисправностей в этом узле, приводящих к плохой тяге:

  • Забилась труба дымоотвода . В зимнее время в нее мог набиться снег или она могла перемерзнуть. Также сверху туда мог попасть посторонний предмет или постепенно накопиться сажа. Все это может стать причиной того, почему нет тяги.
  • При топке на дровах, которые недостаточно просушенные, происходит накопление дегтя , который намного сужает диаметр трубы и увеличивает толщину ее стенок, не давая ей достаточно прогреться.
  • Диаметр или тип дымохода не соответствует мощности модели .
  • Недостаточная высота, на которой оканчивается труба . В этом случае разницы давления будет недостаточно для возникновения естественной тяги.
  • Трещина или негерметичные швы соединения в дымоходе . Слишком резкие изменения направления и повороты трубы, где образуются пробки из холодного воздуха.

Также причиной может быть резкая смена погоды. В холодный период года тяга сильнее, чем при высокой температуре. При сильных порывах задувает ветер сверху в трубу.

Неподходящее или плохого качества топливо также приводит к задымленности. Например, газ с большим количеством примесей, влажные дрова, попадание пенопласта или других синтетических материалов в твердотопливный котел. Еще следует обратить внимание на степень открытия шибера.

Идет дым в помещение, если в котельную не поступает воздух при работе котла. По технике безопасности должно быть поступление воздуха с той же стороны дома, на которую выведен дымоход. Иначе сильный ветер может привести к перепаду давления и образованию дыма внутри помещения.

Засорение котла или заниженное проходное сечение колосника также могут стать причиной появления дыма. Дымит устройство также в самом начале при растопке, из-за того, что еще не нагрелась труба дымоотвода.

Если дым идет в помещение от газового котла

Настенный или напольный котел и АОГВ могут дымить по двум основным причинам: неисправности дымоотвода или плохое качество газа.

Прежде всего, необходимо осмотреть дымоход и провести следующие работы:

  • Проверяется наличие тяги . Сделать это можно или специальным измерительным устройством, или поднеся зажженную спичку. Пламя должно заметно отклониться в сторону котла. Если этого не произошло, значит, дымоотвод по какой-то причине не тянет дым наружу.
  • Просмотреть с помощью зеркальца и фонарика трубу . При необходимости убрать снег и посторонние предметы. Если это не удалось сделать самостоятельно, вызывайте трубочиста.
  • Если вы отапливаете сырыми дровами, нужно время от времени очищать скопившийся деготь .
  • Заменить дымоотвод на подходящий по типу и диаметру для данной модели . Например, аппарат Лемакс Премиум требует дымоотвод диаметром 200 мм. Увеличить длину трубы, в своем доме ее конец должен заканчиваться выше конька крыши. Снаружи утеплить ее стекловатой.
  • Просмотреть дымоход на наличие трещин . Особое внимание уделить соединительным швам. Убрать прямые углы при поворотах и сделать переходы плавными.

В комнате, где расположен газовый котел, должна быть открыта форточка для поступления воздуха. Особо это актуально в холодное время года в высотных домах, где слой холодного воздуха может не давать выходить продуктам сгорания.

Если вы производите отопление газовым котлом и используете баллоны, а не централизованный газопровод, важно приобретать качественный сжиженный газ у проверенных производителей. Это позволяет сделать модель Росс Люкс.

Устранение неисправностей твердотопливных моделей

У твердотопливных котлов могут быть те же причины задымления, связанные с дымоходом, что и у газовых приборов, описанные выше. При топке необходимо использовать хорошо просушенное сырье. Храниться оно должно в хорошо приспособленных для этого местах с низким уровнем влажности. Не используйте в качестве топлива синтетические материалы.

Дровяные котлы, такие как Будерус Logano SW, Стропува S и Житомир Д должны топиться только сухими дровами. Чтобы иметь возможность использовать разные виды топлива, вам необходимо приобрести комбинированные устройства, такие как КСТ или Дымок. Можно поэкспериментировать со степенью открытия шибера в воздухогрейных моделях, таких производителей как «Сибирь». При появлении дыма сделайте отверстие дымохода больше.

Обеспечьте поступление воздуха в котельную. По технике безопасности форточка должна быть открыта постоянно во время работы котла в отопительный сезон. Аппарат, работающий на твердом топливе нужно регулярно чистить. Особенно это актуально, если он угольный или дизельный, работающий на отработке, так как эти виды топлива особенно быстро засоряют горелку.

Обратная тяга – природа явления и способы устранения

Обратной тягой называется процесс, когда продукты сгорания не выходят через дымоход, а попадают в помещение. Обычно при этом срабатывает датчик отработанных газов, который установлен в устройствах всех современных производителей, например Конкорд. При этом твердотопливный аппарат сильно дымит при открытии дверцы и засоряет и коптит дверное окошко. Все причины сводятся к тому, что любой газ движется из области с большим давлением в область с меньшим давлением. Естественная тяга возникает, когда труба дымохода выведена на достаточную высоту.

Узнать, есть ли обратная тяга в вашем случае можно, поднеся зажженную спичку или кусок туалетной бумаги к дымоходу. При естественной тяге пламя и бумажка отклонятся в сторону котла, при обратной – от него. Разберемся, что делать, если идет обратная тяга.

Обратная тяга в дымоходе

Частой причиной являются погодные условия. Сильный ветер задувает во внутрь дымохода и не дает выйти продуктам сгорания. Также такое наблюдается при снижении температуры на улице. Возможно, следует просто подождать, пока труба разогреется, и естественное направление движения дыма восстановится.

Вторая причина – это неправильная конструкция или тип дымохода, а также его повреждения. Чтобы газы от сгорания легко выходили, должно быть как можно меньше изгибов в трубе. Диаметр и тип дымохода надо подбирать под каждый котел в зависимости от его типа и мощности. Например, парапетные котлы Данко У, Атон Compact и Мимакс КГС (П) оборудуются только дымоходом коаксиального типа. Если у вас частный дом, конец дымоходной трубы следует делать выше конька крыши.

В заключение предлагаем видео по теме:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector