Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить циркуляционный насос к электричеству

Как подключить циркуляционный насос к электричеству?

Схемы, видео инструкции и подробная технология подключения циркуляционного насоса к электросети своими руками.

Циркуляционный насос является важным элементом современных систем отопления. Он нужен для принудительной циркуляции воды в отопительной системе, что позволяет сэкономить до 30% на отоплении частных домов и коттеджей. Экономия заключается в том, что теплоноситель быстро проходит по трубам, в результате чего вода не так быстро остывает и соответственно нет необходимости ее сильно нагревать. В этой статье будет рассмотрено правильное подключение циркуляционного насоса к электросети. Схемы и видео инструкции помогут вам самостоятельно выполнить электромонтаж без ошибок! Содержание:

  • Что важно знать?
  • Способы подключения

Что важно знать?

Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

  • непосредственное подключение в электросеть 220 В;
  • подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

Способы подключения

Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2 . Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:



Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

Будет полезно прочитать:

  • Как выбрать аккумуляторы для ИБП
  • Как подключить электрический котел отопления
  • Схема подключения дифференциального автомата

Grundfos



Как подключить циркуляционный насос к электричеству?

Покупка насосного оборудования сразу же не решает проблему водоснабжения. Купленное устройство необходимо не только правильно монтировать, грамотно расположив все элементы системы, но и правильно подключить электрическую схему циркуляционного насоса. Соблюдение всех правил и нормативов, позволит обеспечить бесперебойное и эффективное функционирование оборудования в будущем. В этой статье мы рассмотрим электрическое подключение циркуляционного насоса, а также расскажем, как подсоединить циркуляционный насос.

Подключение

Перекачивающие устройства такого типа работают исключительно от стабильного электрического питания. Схема подключения и сам процесс стандартны, и не изменяются, зависимо от марки насоса. Чтобы подключить электрическую схему циркуляционного насоса, рекомендуется проложить отдельный провод, на который устанавливаться механизм автозащиты от колебаний напряжения в сети. Это позволит обеспечить стабильную работу устройства.

Первоначально потребуется подготовить три провода: фаза, ноль и заземление. Провести подключение насоса к сети можно одним из следующих способов:

  1. Через оборудование бесперебойного питания. На самом насосе есть специальные разъемы, предназначенные специально для такого типа соединения.
  2. С регулировкой термостата. Используется исключительно для автоматизации процесса запуска перекачивания жидкости, когда температура падает. Термостат монтируется на подающую магистраль, а при снижении температуры воды, устройство самостоятельно включает электрическое соединение.
  3. Через дифференциальный автомат. Один из наиболее простым способов соединения. Автомат выставляется на определённый ток (А), а к нему подбирается сечение провода, соответствующее оборудованию.
  4. От автоматической системы электропитания котла, подающего тепловую жидкость в систему. Это самая сложная схема соединения, которая требует наличия квалификации, так что рекомендуется привлекать к делу опытных специалистов.

Обратите внимание! Квалифицированные специалисты не рекомендуют подключать вилку от оборудования напрямую в розетку, так как увеличиваться риск возникновения опасных ситуаций. Это обусловлено тем, что при таком подключении отсутствует заземление, а также нет автоматики, защищающей насосное устройство от колебаний напряжения в сети.

Запуск

Завершив процесс подключения, отопительную систему наполняют водой. Прежде чем запускать циркуляционный насос, необходимо удалить воздух, оставшийся в магистральных трубах. Это делается поворотом специальной заглушки, расположенной на корпусе насоса. После того, как воздух полностью покинет систему, из небольшого отверстия начнет сочится жидкость. Запускать оборудование можно строго после того, как весь воздух выйдет из сети.

Если же отопительная система с установленным насосом длительное время не использовалась, то она может не запускаться с первого раза. Если она не включается после простоя потребуется:

  1. Повернуть защитную пробку.
  2. Отверткой с плоским наконечником поворачиваем ротор, который имеет на корпусной части специальное отверстие.
  3. Удаляем воздух из системы.
  4. Запускам отопление и насос.
  5. Спустя 5 минут функционирования, повторяем процедуру удаления воздуха.

Весь процесс запуска не требует определенных навыков, либо дополнительного оборудования. Однако, если у вас нет достаточной уверенности, рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Мы являемся официальными представителями CNP на территории России. Продукция CNP — промышленные насосов высочайшего качества. Такое оборудование не предназначается для использования в бытовых условиях. Наши насосы применяются на предприятиях и в других промышленных областях, где от насосов требуют высокой производительности, большой мощности и надежности в эксплуатации.

  • Главная
  • О компании
  • Новости
  • Каталог
  • Документация
  • Где купить
  • Контакты

Адрес: г.Москва, Каширское ш, д. 3, корп. 2, стр. 2

Радиаторы отопления с регистрами из профильной трубы

Для уюта в доме в холодные времена нужно тепло. Чтобы его достичь, домовладельцы стараются заранее подготовиться. Кто-то решается самостоятельно изготовить регистры отопления из профильной трубы для радиаторов. Кто-то утепляет полы гидроизоляцией. В любом случае для успеха в таких начинаниях необходима тщательная подготовка. Хорошее знакомство с предстоящим делом может сильно помочь с ним справиться.

Выбор материалов

Решившие самостоятельно изготовить радиаторы отопления должны определиться с выбором материала. Это может быть водопроводная труба среднего диаметра или профильная труба. Первый вариант более надёжный, но требует большего мастерства при изготовлении.

Многие выбирают профильные трубы для радиаторов отопления. Своими руками намного легче работать с этим материалом по следующим причинам:

    Легко фиксировать в заданном положении.

Самый существенный недостаток таких труб — это их неприспособленность к транспортировке теплоносителя. Из-за этого они могут быстрее выходить из строя и не годятся для систем с большим давлением.

Расчёт параметров

Прежде чем взяться за сварочный аппарат, предусмотрительный хозяин просчитывает нужные параметры будущей системы отопления. Для этого применяют простые формулы для приблизительного расчёта или же основательные вычисления теплопотерь помещения для точного определения необходимого размера системы теплообеспечения.

Если возиться с точными цифрами нет времени и сил, применяют общепринятые средние показатели тепловой мощности. Для обычных квартир с высотой потолка не выше 3м — это 1кВт на 10 кв. м.

Для более точных вычислений находят специальные таблицы. Чтобы высчитать теплоотдачу одного погонного метра будущей батареи, применяют формулу: Q=K ·F · ∆t, высчитывают переменные так:

Определив теплоотдачу погонного метра отопительной системы, вычисляют её общую длину. Для этого общие теплопотери помещения делят на вычисленный показатель. Результат округляют в большую сторону. Далее рассчитывают количество завитков радиатора и их размеры. Для этого делают замеры комнаты, в которой будет установлена батарея.

Расчёт регистров из гладких труб для отопления поможет сэкономить время и средства. Если труб будет недостаточно, то дом будет плохо отапливаться, а если перебор, то будут напрасно потрачены средства на изготовление лишних секций.

Самодельные радиаторы

Взвесив все за и против, хозяин определяется с выбором. Трубный, электросварной вариант хорош своей простотой и доступностью. Приступая к изготовлению радиаторов, предусмотрительный мастер сразу готовит все необходимые инструменты и материалы. Вот что понадобится для работ:

  • Болгарка.
  • Сварочный аппарат и расходный материал для него.
  • Молоток.
  • Электродрель.
  • Рулетка.
  • Деревянные козлы или подложки для удобства.
  • Труба профильная (не менее 3 мм толщиной) согласно произведённым измерениям.
  • Труба круглая для соединений регистров.
  • Стальной лист для заглушек (не менее 3 мм толщиной).
  • Кран Маевского и муфта из стали (диаметр 15мм).
  • Патрубки с резьбой для труб теплотрассы — 2шт.

Сварочные работы лучше проводить в специально оборудованном месте или на улице. При этом важно помнить о соблюдении мер безопасности как пожарной, так и электрической. Когда место подготовлено и произведён расчёт всех технических характеристик будущей отопительной системы, приступают к её изготовлению и монтажу:

Проверив работоспособность системы, убеждаются в надёжности всех блоков отопительной системы. Сделанная своими руками система отопления будет намного дешевле промышленного аналога. Даже если хозяин не умеет пользоваться сваркой, расценки на услуги мастера будут ниже, чем покупка современных фирменных приборов.

Гидроизоляция пола

Чтобы система отопления работала более эффективно, важно учитывать и другие факторы, влияющие на внутренний климат в доме. Например, часто уделяя огромное внимание утеплению окон, стен, дверей и потолков, совсем забывают об огромных площадях полов в доме. Для их утепления можно применять современные гидроизоляции основания пола.

Читать еще:  Схема подключения электрокотла к системе отопления своими руками

Варианты утепления

Существует три основных вида гидроизоляции пола в квартире перед стяжкой. Она просто необходима не только для сохранения тепла, но и для звукоизоляции, защиты нижних этажей от протечек воды при авариях. Пол может быть утеплен следующим образом:

  • Оклеиванием. Специальные изоляционные материалы укладываются ровными слоями друг на друга и надёжно закрепляются.
  • Покраской. Есть специальные смеси, которые наносят кистью на изолируемую поверхность в несколько слоёв. Основной недостаток такого метода — это его недолговечность.
  • Наливанием. Готовится специальный цементно-битумный раствор, который равномерно заливается в помещении.
  • Насыпанием. Такой метод применяется в домах без подвального помещения. Из щебня и песка делается изоляционная подушка.
  • Комбинированный. Чаще всего применяют несколько методов сразу.

Основной процесс укладки

Процесс укладки заключается в следующем:

Утепление дома — непростая задача. В её решении нет мелочей. Всё — от дымохода до толщины перекрытий — должно быть хорошо продумано и рассчитано.

Сборка самодельного радиатора отопления

Огромное разнообразие радиаторов отопления на современном рынке дает возможность подобрать именно тот вариант, который бы точно обеспечил дом или квартиру необходимым количеством тепла. Но ситуации в жизни случаются разные, иногда появляется необходимость приобретения дешевого варианта. А можно радиатор изготовить своими руками, тем самым решить проблему.

Что нужно для изготовления?

Самый простой в этом плане вариант – батарея из стальной трубы. В этом случае необязательно использовать новую трубу, можно купить б/у. Главное, чтобы она была в приличном состоянии. Что необходимо для того, чтобы собрать радиатор своими руками?

  • труба диаметром 100 мм;
  • труба диаметром 25 мм;
  • лист стальной толщиною 3 мм;
  • два сгона диаметром 25 мм.

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • рулетка;
  • молоток;
  • маркер.

Расчет размеров

Сделать самостоятельно трубный прибор отопления не очень сложно. Но здесь есть один важный момент – правильно провести расчет размеров прибора. Ведь именно от них будет зависеть такой показатель, как теплоотдача.

Необходимые показатели

Расчет непростой, потому что для его проведения требуются некоторые критерии самого помещения. К примеру: площадь остекления, количество входных дверей, какие окна установлены, проведена ли теплоизоляция пола, стен и потолка.

Все это учесть сложно, поэтому существует более простой вариант, в котором учитываются всего лишь два показателя:

  1. площадь комнаты.
  2. высота потолка.

Радиатор отопления выбирается из расчета теплоотдачи на 10 м² равным 1 кВт тепловой энергии. Высота потолка не должна превышать 2,8 м.

Как это может помочь при сборке самодельного прибора отопления? Для этого придется провести сравнение с обычным чугунным радиатором марки МС-140-500. Теплоотдача его одной секции – 160 Вт, объем – 1,45 л. Что это нам дает?

Можно точно определить, сколько секций будет необходимо, если использовать чугунный прибор. Из количества секций определяется общий объем теплоносителя, который будет помещаться в одной батарее. А зная это число, можно приблизительно установить объем трубного радиатора.

Все дело в том, что теплопроводность стали равна 54 Вт/м*К, а чугуна – 46 Вт/м*К. То есть, небольшая погрешность в меньшую сторону не окажет никакого влияния на качество отдачи тепла.

Пример расчета

Условно будем считать, что восьмисекционный чугунный отопительный прибор соответствует вышеописанному соотношению. Его объем – 8х1,45=11,6 л.

Теперь можно подсчитать длину трубы диаметром 100 мм, которую будем использовать для сборки самодельной батареи. Площадь сечения труб стандартная – 708,5 мм². Делим объем на сечение, получаем длину (литры переводим в мм³): 116000:708,5= 1640 мм. Или 1,64 м.

Небольшое отклонение в обе стороны не будет сильно влиять на теплоотдачу. Поэтому можно выбрать или 1,6 или 1,7 м.

Конструкция устройства

Можно использовать трубу такой длины, уложенную под окно, и считать это радиатором. Но лучше разделить ее на две половинки и установить их друг над другом. Конструкция становится компактной при тех же характеристиках теплоотдачи.

Самодельные радиаторы трехъярусной конструкции потребуют больших затрат и времени на изготовление. Поэтому установка труб в два ряда при такой длине – оптимальный вариант.

Процесс сборки

В первую очередь необходимо подготовиться, т.е. закупить все необходимые материалы. Трубу диаметром 100 мм разрезаем на две половинки длиною по 80 см, для этого можно использовать болгарку.

Далее из труб диаметром 25 мм нарезаем 2 куска длиною по 100 мм, а из стального листа вырезаются 4 блина под внешний диаметр труб 100 мм.

Затем в трубах 100 мм вырезаются по два отверстия диаметром 25 мм – их месторасположение от краев должно быть на расстоянии 50 мм с диаметрально противоположных сторон.

После этого можно собрать конструкцию. Сначала привариваются вырезанные из листового железа блины. Затем две трубы 100 мм соединяются между собой трубой 25 мм, точно по вырезанным отверстиям.

Второй кусок трубы 25 мм приваривается с противоположной стороны, она будет выполнять функции упрочняющего элемента, после чего привариваются два сгона: сверху и снизу.

Проверка прибора

Самодельный радиатор готов. Как видите, сделать его не очень сложно. Остается лишь провести его проверку на герметичность проваренных стыков. Для этого один из сгонов закрывается заглушкой, а через второй заливается внутрь батареи вода.

Теперь необходимо обследовать швы сварки. Если мокрых подтеков нет, то вся работа была проведена качественно. Если пятна все же появились, то придется места подтеков обозначить маркером, слить воду из батареи отопления и пропарить заново шов.

Полезные советы

Если система отопления дома была собрана с учетом использования принудительного движения теплоносителя, то есть в ней установлен циркуляционный насос, тогда самодельный прибор можно устанавливать как угодно (вертикально или горизонтально).

Если в отопительной системе теплоноситель движется по естественным законам, то батарею необходимо монтировать только горизонтально. При этом нет необходимости устанавливать на нее воздухоотводчик (кран Маевского).

Нельзя сделать качественный радиатор из труб, если вы владеете навыками работы сварочным аппаратом на уровне новичка. Проваривать швы надо хорошо, от этого зависит безопасность эксплуатации прибора и всей отопительной системы.

Толщина 100-миллиметровой трубы должна быть минимум 3,5 мм.

Два сгона можно приварить к торцам труб, где были приварены металлические блины. При этом отверстия в торцах делаются не посередине, а со смещением: входной сгон (верхний) ближе к верхнему краю трубы, выходной (нижний) ближе к нижнему краю. Отверстия в блинах лучше сделать заранее, до приварки их к трубам.

При расчете теплоотдачи нет необходимости обращать внимание на площадь отдачи. Понятно, что этот показатель у чугунного радиатора будет больше. Все это компенсируется высокой теплопроводностью стали.

Сварочные швы нужно очистить и придать им презентабельный внешний вид. Для этого молотком сбиваются окалины и подтеки, а болгаркой шлифуется вся поверхность швов.

Исправление ошибок

Иногда, неправильно произведенные замеры помещения, приводят к неверным расчетам. Установленный радиатор отопления работает неэффективно, в помещении прохладно. Не стоит сразу же бросаться и делать новый прибор, затрачивая и время, и деньги. Есть способ, как можно повысить тепловую отдачу.

Для этого необходимо увеличить площадь нагрева. Единственный в данном случае вариант – приварить к трубной конструкции ребра из металлического листа толщиною 1,0-2,0 мм. Форма ребер может быть разной, главное – их площадь.

Поэтому из листа железа вырезаются, к примеру, прямоугольные куски размерами по длине больше высоты радиатора, по ширине 100-150 мм. В них с одной стороны вырезаются полукруги диаметром 100 мм. На каждом куске листа по два полукруга, расстояние между которыми определяется промежутком между двумя трубами в батарее.

Готовые формы привариваются к отопительной конструкции. Чем их больше, тем выше теплоотдача прибора.

Трубные радиаторы отопления: виды и характеристики, расчет самодельных приборов

Ассортимент различных приборов для обогрева помещений на современном рынке поражает своим разнообразием, сейчас можно легко найти изделия практически на любой вкус и кошелек. Тем не менее, радиаторы отопления своими руками из трубы делаются, по сей день. Эти конструкции могут быть сварными или сборными, для такого производства используются разные металлы, что же касается форм, то здесь все зависит от воображения мастера. Обо всех этих тонкостях мы и побеседуем далее.

Изготовление трубчатых радиаторов своими руками.

Какой металл лучше

Для начала отметим, что конструкции подобного рода могут предназначаться как для теплоотдачи, выполняя функцию радиаторов, так и для забора тепла, когда трубчатый регистр монтируется непосредственно в топочной камере котла или печи.

Плюс в некоторых моделях вместо жидкостного теплоносителя используется разогретый газ, к примеру, радиаторная дымоходная труба.

  • Стальные трубы для радиаторов отопления заслужено считаются лидерами данного сектора рынка. Конечно, теплоотдача стали не так высока, как у алюминия или меди, она подвержена коррозии и требует регулярного ухода. Но эти недочеты с лихвой компенсирует доступная цена, а также широкий диапазон типов и размеров. Кроме того варить обычный черный металл гораздо проще нежели цветной.
  • Нержавеющая сталь для таких конструкций используется крайне редко. Не считая того, что ее стоимость, мягко говоря, далека от бюджетной, для пайки нержавейки применяется аргонная сварка, а работать с ней может далеко не каждый профессиональный сварщик.

Важно: оцинкованное железо в данном случае использовать просто нет смысла.
Тонкое цинковое напыление в процессе сварки попросту сгорает.
В результате и без того слабый сварной шов, дополнительно поражается коррозией.

  • Использование медных трубчатых регистров оправдано только в случае медной разводки по дому. Теплоотдача меди в четыре раза выше, нежели у черных металлов, поэтому здесь можно говорить про отопление трубами без радиаторов, точнее с минимальным количеством радиаторов.
    Но, во-первых, цена на медь баснословно высока, а во-вторых, этот металл очень требователен к условиям эксплуатации.

Медная разводка отопления.

    1. Медные системы требуют тонко очищенного теплоносителя, не имеющего твердых абразивных вкраплений.
    2. В таких системах фурнитура должна быть медной или из совместимых металлов, таких как бронза, никель, хром или латунь. Причем алюминий с медью категорически запрещено совмещать.
    3. Медные трубопроводы в обязательном порядке требуют качественного заземления, так как существует опасность электрохимической коррозии.
    4. Медь материал мягкий, поэтому система нуждается в дополнительной защите, естественно кожухи и щиты также стоят денег.
  • Чугунные радиаторные трубы отопления, показанные на фото, в промышленных зданиях и технических помещениях используются до сих пор. Но вес такой конструкции гораздо выше, нежели у бытовой чугунной батареи. Учитывая не эстетичный вид и довольно низкое КПД, популярностью они не пользуются.

Трубчатые чугунные батареи.

Совет: чугунные трубчатые регистры как нельзя лучше подходят для установки в топочную камеру.
Оптимальная теплоемкость, низкая цена и неприхотливость в отношении теплоносителя делают их лидерами данного направления.

Виды и характеристики трубчатых радиаторов

Из всего выше сказанного становится понятным, что альтернативы стальным трубам, в данном случае практически нет. Хотя внешний вид у конструкций, сваренных своими руками весьма посредственный, но для гаража, теплицы или дачи они вполне подойдут, плюс инструкция по самостоятельной сборке здесь не отличается сложностью.

Схема батареи с электрическим тэном.

Виды самодельных трубчатых радиаторов

Самодельные конструкции такого рода зачастую делаются змеевидными или регистровыми. Конфигурация первых заложена в названии. Металлическая труба выгибается в виде змейки, после чего к ней привариваются стыковочные патрубки и в некоторых случаях, крепежные планки.

Нормативы на изготовление регистров.

Цельно-согнутый радиатор естественно имеет значительные преимущества перед сварными конструкциями. Но чтобы согнуть стальную трубу, нужен специальный трубогиб или как минимум газовая горелка. Плюс диаметр трубы, как правило, не превышает 50 мм. Поэтому для более мощных систем принято использовать регистровые конструкции.

Ограничений на диаметр тубы для радиатора в регистровой системе не существует. Чаще всего здесь используются гладкие круглые трубы от 32 до 150 мм в диаметре.

Секции могут соединяться двумя способами – в нитку или в виде колонки. Соединение ниткой, по сути, отличается от змеевика только наличием соединительных патрубков. В остальном, это все та же последовательная змейка.

Читать еще:  Можно ли отключать насос системы отопления?

Трубы в колонке соединяются параллельно. То есть, горизонтально смонтированные секции большего диаметра, соединяются между собой вертикальными парубками с обеих сторон. Это отчасти напоминает стандартный заводской радиатор, только перевернутый набок.

Такие самодельные регистры можно подключать как к однотрубной, так и к двухтрубной системе. На технических характеристиках вид системы не отражается. Такие регистры, за счет большого диаметра и минимального гидравлического сопротивления лучше всего работают в отопительных системах с естественным током теплоносителя.

Но не стоит забывать, что естественные системы монтируются с уклоном в строну тока воды, порядка 5 мм на 1м погонный.

Изделия из профильной трубы.

Важно: при наличии сварочного аппарата, болгарки и прочего вспомогательного инструмента, радиаторы отопления из профильной трубы своими руками собрать также просто, как и из круглой.
Безусловно, гидравлическое сопротивление здесь будет несколько выше, но для труб сечением более 50 мм эта погрешность не существенна.

Как в самодельных, так и в заводских конструкциях широко используются изделия с оребрением или «оперением». В данном случае речь идет о том, что на гладкую трубу наварены металлические полоски или пластинки. За счет увеличения площади металла, значительно возрастает теплоотдача. В частности труба радиатор для каминов, показанная на фото, работает именно по такому принципу.

Оребрение для дымоходной трубы.

Расчет самодельного трубчатого радиатора

По сравнению с внутренним объемом теплоносителя площадь соприкосновения радиатора с воздухом небольшая, поэтому высокой эффективности от таких конструкций ждать не стоит.

Проблему можно частично решить за счет врезки в систему циркуляционного насоса. Но здесь следует быть осторожными, увеличение мощности насоса неизбежно повлечет за собой появление посторонних шумов.

Характеристики разных видов стальных труб.

Как уже упоминалось, диаметры труб находятся в диапазоне 32 – 150 мм, это обуславливает большой объем теплоносителя. С одной стороны котел будет работать в более мягком, щадящем режиме. Но вместе с тем, энергии на разгон потребуется в разы больше и регулировка температуры при большом объеме весьма затруднительна.

Несмотря на простоту сборки самодельных трубчатых радиаторов, здесь все же есть свои ограничения. В частности, для эффективной работы системы нельзя слишком близко располагать трубы. По правилам, расстояние между секциями не должно быть менее полутора радиусов основной трубы.

По сути такие конструкции представляют собой очень длинную трубу, согнутую определенным образом для того чтобы сделать систему более компактной. Для расчета количества самодельных стальных радиаторов используются те же параметры, что и для обычной стальной трубы. В таблице приведены усредненные данные, ориентированные на среднюю полосу нашей родины.

Но если нужных таблиц под рукой не оказалось можно пойти другим путем. Для приблизительных расчетов специалисты, как правило, используют не сложную формулу. Единственное, что вам необходимо будет взять из таблиц, это коэффициент теплоотдачи материала. Все остальные данные можно получить на месте.

Расчет количества тепла.

Плюсы и минусы стальных самодельных конструкций

  • Едва ли не самым главным плюсом считается низкая себестоимость такой батареи. Но это соответствует истине, только если для вас сварка не проблема и все действительно будет делаться самостоятельно. Если оплачивать работу сварщика, то цена такого радиатора может равняться стоимости недорогого алюминиевого изделия из Китая.
  • Такие батареи, по большей части выделяют лучистую тепловую энергию, благодаря чему не выжигается кислород.

  • Ухаживать за объемными гладкими поверхностями намного легче, чем за современными рифлеными батареями.
  • Сталь легко выдерживает любое рабочее давление и не боится гидроударов.
  • Стальные самодельные батареи одинаково хорошо работают как в системе с принудительной, так и с естественной циркуляцией теплоносителя.

Минусы таких конструкций мы отчасти изложили выше. В частности сталь подвержена коррозии, такие батареи нужно красить термостойкими красками, дизайн весьма посредственный и, наконец, теплоотдача оставляет желать лучшего.

Оригинальный змеевик из металлической гофры.

На видео в этой статье даны материалы по этой теме.

Вывод

Решать что лучше для отопления трубы или радиаторы, следует в зависимости от конкретных условий и вида помещения. Ведь дорогое чугунное литье будет также нелепо выглядеть в дачной теплице, как стальной самодельный змеевик в роскошной ванной.

Самодельные батареи отопления из металлических труб: основные этапы изготовления

Особенности самодельных радиаторов из металлических труб: виды и характеристики

Конструкция кустарной отопительной батареи

Устройство подобных приборов представляет собой систему, которая состоит из горизонтальных или вертикальных трубопроводов, сообщающихся между собой перемычками. Гладкие трубы с круглым сечением используют для производства радиаторов отопления гораздо чаще, чем аналоги с прямоугольным или квадратным профилем. Однако возможны и комбинированные конструкции.

Без сомнения, наиболее удобными в работе считаются регистры из углеродистой стали. Значительно лучше по характеристикам выглядит вариант, выполненный из оцинкованной или нержавеющей стали. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых – работать с таким материалом могут только опытные специалисты.

Самодельные отопительные приборы годятся как для однотрубных, так и для двухтрубных систем. Возможен их настенный и напольный монтаж. Простейший образец исполнения – полотенцесушитель в ванных комнатах. Кустарные регистры делят на два основных вида:

  1. Секционные.
  2. Змеевиковые.

Секционные регистры

Представляют из себя трубную конструкцию, где элементы большего калибра параллельны и заглушены на торцах, а трубки меньшего сечения служат соединяющими элементами. Для прочности допускается использование дополнительных перемычек.

Теплоноситель в такой батарее всегда движется с верхней емкости, затем по соединительным патрубкам он проходит на нижний ряд и так далее. Такая схема практически исключает ситуацию, когда радиаторы горячие, а в доме холодно .

Судя по практике применения, секционные регистры вполне себе справляются со своими задачами. Однако здесь не обошлось без ложки дегтя. Во время работы прибора избавиться от высокого гидравлического сопротивления не получится, причиной тому – разность диаметров труб и перемычек.

Змеевиковые регистры

Такие батареи выглядят, как S-образная конструкция, собранная из последовательно сваренных компонентов. Основное преимущество подобного решения – диаметр труб одинаков, а значит, гидравлическое сопротивление довольно низкое. По этой же причине змеевик эффективен, поскольку теплообмен осуществляется всей поверхностью самодельного радиатора.

Регистр, согнутый из цельного трубопроката, значительно надежней в плане эксплуатации, чем сварной. Но, к сожалению, аккуратно согнуть в домашних условиях стальную трубу диаметром 70-100 мм практически невозможно – в идеале необходим трубогиб, а в крайнем случае газовая горелка. Здесь на помощь приходят регистровые сборные конструкции.

Система отопления с S-образными радиаторами, собранными только из металлических труб, выделяется особой надежностью и прочностью, тем более, выполнить ее пошагово не так уж и сложно. По сравнению с секционными батареями, здесь значительно меньше сварных швов, а значит, и потенциальных источников протечки тоже.

Характеристики самодельных отопительных устройств

Регистры такого вида выдерживают давление до 10кгс/м² и в состоянии работать с любыми теплоносителями: водой, маслом, антифризе и паре. Допустимое сечение труб, используемых в секциях, должно находиться в пределах 32-219 мм.

Элементарный расчет отопительного регистра

Если у покупной батареи уровень теплоотдачи можно узнать из ее паспорта, то в случае с самодельными нагревателями все приходится рассчитывать самому. Иначе эффективно и равномерно прогреть помещение не получится.

Подсчет необходимой мощности радиатора для обогрева помещения

Для расчета пользуются формулами, может, и несложными, но требующими определенных математических навыков. Еще вариант – онлайн-калькуляторы, которых сейчас более чем достаточно в сети. Строго говоря, тема довольно обширна и заслуживает отдельной статьи, поэтому воспользуемся простыми способами подсчета. В любом случае, этому вопросу стоит уделить пристальное внимание, иначе ваши домашние будут жаловаться, что батареи плохо греют и в комнате холодно.


Упрощенная методика вычисления необходимой тепловой энергии заключается в подсчете площади обогрева с последующим умножением на 100. Почему так? Потому что для комфортного проживания на квадратный метр нужно 100 Вт тепла. Чтобы быть точнее в расчетах, учтем количество оконных проемов и стен:

  • Помещение с одним окном и одной внешней стеной – 100 Вт на 1 м² площади.
  • Помещение с одним окном и двумя наружными стенами – 120 Вт на 1 м².
  • Помещение с двумя окнами и двумя внешними стенами – 130 Вт на 1 м².

Важно! Расчеты подходят для помещений с потолками не более 3 метра, когда дом находится в условиях умеренного климата средней полосы. Если здание расположено в северных регионах, то результат нужно умножить на коэффициент 1,2-2,0, а если в южных широтах – на 0,7-0,8.

Простой расчет тепловой мощности радиатора из стальных труб

Зная, к чему стремиться, остается подобрать конструкцию отопительного прибора, которая удовлетворяла бы вашим потребностям. Как это выполнить?

Есть элементарное решение – воспользоваться таблицей. В ней уже рассчитаны показатели теплоотдачи трубного проката. В значениях учитывается температурный режим, при котором на подаче температура теплоносителя составляет +90℃, а на обратке +20℃.


Итак, нижеприведенная таблица позволяет узнать тепловую мощность одного погонного метра трубы регистра на квадратный метр отапливаемой площади.

Внешнее сечение трубы, мм

Обогреваемая площадь помещения, м²

Самодельный радиатор. Варианты регистров. Расчет мощности подготовка и процесс изготовления

Содержание
  • Самоделка требует осторожности
  • Варианты регистров
  • Изготовление
  • Расчет мощности
  • Подготовка
  • Процесс
  • Что в итоге

На рынке отопительной техники представлено множество видов отопительных приборов. Но мы во все времена славилась умельцами, которые до сих пор предпочитают все делать самостоятельно, в том числе и радиаторы. Учитывая то, что данные приборы изготавливаются из труб, они редко находят применение в квартирах. Но в дачных домиках, а также гаражах этот прибор будет просто незаменим. Если же продумать его внешнее оформление, он способен стать дизайнерским предметом интерьера.

На фото – движение жидкости в самодельной батарее отопления

Самоделка требует осторожности

Все современные радиаторы, изготовленные в фабричных условиях, являются технически сложными приборами.

Сейчас можно приобрести такие, при работе которых происходят сразу два процесса – излучение тепла и конвекция.

  • При разработке того или иного отопительного прибора производителями учитываются многие факторы. В изготовлении применяются новейшие технологии, позволяющие значительно повысить их теплоотдачу, уменьшив объем изделия и его температуру.Поэтому самодельный отопительный прибор даже близко не сможет сравниться с фабричным по:
      • эффективности работы,
      • компактности,
      • дизайну.

    Совет: прежде чем приступать к изготовлению авторского прибора, следует трезво оценить целесообразность данного мероприятия.

  • Конечно, если в наличии имеются трубы, а также сварочный аппарат и болгарка, проблем нет и можно приступать. Главное, чтобы в процессе создания «шедевра» не подвели знания.
  • Также следует помнить, что радиатор – это отопительный прибор. По этой причине следует минимизировать возможность возникновения ошибок.

    Самодельные радиаторы отопления из профильной трубы для хозяйственных помещений

  • Кроме этого, каким бы оригинальным и неповторимым он не получился, его ни в коем случае не нужно использовать в условиях городской квартиры. Такая батарея, несомненно, принесет пользу, если установить ее в более просторном помещении, куда обеспечен постоянный приток воздуха, либо в каком-нибудь хозяйственном блоке.
  • Наиболее простым вариантом является регистр отопления. Он представляет собой трубчатую конструкцию, в которой все элементы сварены между собой. Работает он по тому же принципу, что и обычные чугунные батареи отопления — внутри радиатора циркулирует вода, которая, нагреваясь, передает тепло металлу, а тот, в свою очередь, нагревает воздух. Их можно устанавливать на пол, либо крепить на стенах.

    Варианты регистров

    Рассмотрим ниже такие, которые используются чаще всего:

  • Жидкость начинает свой путь по трубам сверху.
  • Оттуда она проходит вниз через элемент-соединитель, затем, пройдя по всей длине трубы, перетекает через другой патрубок в следующую секцию.

    Как выглядят самодельные радиаторы отопления из труб с ТЭНом внутри

    Изготовление

    Чтобы собственноручно изготовить батарею, нужно иметь хотя бы малейшие навыки обращения с техникой, необходимой для сварки и резки металла. В тоже время размер отопительного прибора напрямую зависит от требуемой мощности.

    Расчет мощности

    Так как в качестве теплоносителя используется жидкость, расчет производите по специальной формуле, исходя из общей площади прибора и степени теплопроводности материала, используемого при изготовлении труб. Самый лучший и простой способ – использовать для примера обычную чугунную батарею.

    Читать еще:  Зачем нужен обратный клапан в системе отопления?

    Самодельный обогреватель для гаража из радиаторас кранами для спуска воды и стравливания воздуха

    Если мощность чугунной секции, как правило, равна 160 Вт, а вмещает она 1,45 л жидкости, радиатор, состоящий из десяти секций можно заменить несколькими трубами, которые вмещают в себя количество воды в десятикратном размере.

    По существующему стандарту, на каждый 1 м² жилой площади должен приходиться 1 кВт мощности прибора отопления.

    Совет: увеличьте средний показатель отдачи тепла, если теплоизоляция дома оставляет желать лучшего.

    На фото — сваривание деталей в одну конструкцию

    Подготовка

    • 2 м трубы из стали толщиной не меньше 3,5 мм и Ø 120 мм,
    • лист из стали такой же толщины для заглушек,
    • труба, используемая в водопроводных системах,
    • резьбовые элементы для соединения труб (сгоны) Ø 25 мм – 2 шт.,
    • арматура для придания жесткости конструкции,
    • для присоединения прибора к системе -резьбовые соединения.

    В идеале, все эти материалы можно обнаружить у себя на даче или в гараже, тогда вам придется только затратиться на электроды и электроэнергию. Если же в наличии этого нет, можно обратиться в пункты приема металлолома, где цена гораздо ниже магазинной.

    Совет: если прибор планируется постоянно использовать в жилом помещении, целесообразнее приобрести новые трубы.

    Главное –не покупайте трубы более 120 мм в диаметре. Это способно не только увеличить объем теплоносителя, что, по идее, должно бы увеличить теплоотдачу, но и усилит нагрузку на котел. А это уже чревато дополнительными расходами на оплату отопления.

    Самодельные радиаторы отопления из меди для жилых помещений

    Процесс

    Инструкция будет следующей:

  • Разрежьте стальную трубу на 3 одинаковые части.
  • Сделайте в каждой из полученных деталей отверстия, предназначенные для присоединения соединительных труб.

    Совет: отверстия должны располагаться на расстоянии 50 мм от торцов и в разных концах, а также под углом 180° относительно друг друга.

  • Вырежьте из стального листа круглые элементы такого же диаметра, как и основная труба, именно они и выполнят функцию заглушек.
  • Приварите их к торцам.
  • Зафиксируйте к отверстиям трубки, предназначенные для подачи воды, и соедините трубы друг с другом при помощи арматуры. Если батарея большая, то следует установить дополнительные перемычки. Расстояние между основными трубами должно составлять на 5 мм больше диаметра основной трубы.
  • Проверьте готовый радиатор на предмет протечек. Для этого закрывают нижнее отверстие, а в верхнее подают воду, желательно под таким же давлением, которое поддерживается в контуре. Если протечек не обнаруживается, прибор готов к эксплуатации и его можно устанавливать в систему.
  • В зависимости от типа крепления – напольного или настенного, к радиатору приваривают ножки или кронштейны.

    Совет: если в отопительной системе происходит естественная циркуляция воды, радиатор устанавливают под небольшим уклоном по ходу движения воды.

    Самодельный масляный радиатор из подручных материалов

    Технологию изготовления змеевика описывать не имеет смысла, так как все производится аналогичным образом. Самое главное здесь не перестараться и не брать для изготовления прибора трубы большого диаметра.

    Совет: чем больше планируется сделать перекладин, тем меньшим диаметром нужно использовать трубы.

    Что в итоге?

    Изготовление радиатора отопления своими руками занятие кропотливое, а также требует определенных навыков, знаний и оборудования. Он вполне может заменить собой обычную батарею, когда нужно отопить хозяйственное помещение или комнату в жилом доме. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

    Самодельный радиатор отопления. Отопление в частном доме своими руками

    Несмотря на то что в продаже можно найти радиаторы в широком ассортименте, встречаются умельцы, которые изготавливают такие приборы самостоятельно. Радиаторы из труб сегодня находят свое широкое применение в гаражах, на дачах и в условиях небольших загородных домиков.

    Стоит ли самостоятельно изготавливать батарею

    Если хорошо поработать над отделкой, то изготовленное самостоятельно дизайнерское устройство может украсить даже цивилизованное жилище. Но для начала важно разобраться, как сварить трубчатую батарею и стоит ли вообще этим заниматься.

    Правда без прикрас

    Если рассмотреть современный радиатор, то можно отметить, что это технически сложный прибор, который работает по принципу конвекции и излучения. Производители в процессе изготовления таких приборов учитывают несколько факторов, используя новые технологии, стараясь повысить КПД системы отопления, сократить температуру и объем теплоносителя. Заводской прибор будет работать намного эффективнее домашней самоделки, а также превзойдет ее в дизайне и компактности.

    Поэтому самодельный радиатор отопления целесообразно изготавливать, если у вас имеются недорогие или бесплатные трубы, соответствующий инструмент для раскроя металла, сварочный аппарат и соответствующие навыки работы с техникой. Для резки понадобится углошлифовальная машина.

    Совет специалиста

    Если допустить хотя бы маленькую ошибку, это может привести к аварийным ситуациям и протечкам. Такой прибор не рекомендуется устанавливать в квартире, лучше всего он подойдет для хозяйственных построек и просторных помещений.

    Виды самодельных радиаторов

    Если вы хотите выполнить самодельный радиатор отопления, то должны учесть, что лучше и проще заниматься этим, создавая прибор из одной или нескольких труб, которые соединяются в единую конструкцию. Принцип функционирования останется таким же, как и у чугунных батарей. Внутри будет циркулировать теплоноситель, разогревая металл, который будет отдавать тепло воздуху.

    Регистры можно использовать в однотрубных или двухтрубных системах, а их установка может быть напольной или настенной. Самыми простыми решениями этой группы выступают радиаторы, которые сегодня можно найти в ванных старых домов. Там они выполняли функцию полотенцесушителей.

    Прежде чем изготовить самодельный радиатор отопления, вы должны разобраться с его разновидностями. Это может быть змеевик или секционное устройство. Последнее представляет собой конструкцию из труб разного диаметра. Элементы большего диаметра располагаются параллельно и обладают заглушками на торцах. Соединяются между собой они трубками с меньшим диаметром. Патрубки желательно располагать ближе к краям.

    Для того чтобы обеспечить конструкции прочность, используются дополнительные перемычки. Они способствуют повышению теплоотдачи и увеличению площади нагрева. В таком самодельном радиаторе отопления движение теплоносителя начинается с емкости, располагающейся выше других. После вода проходит через патрубок и оказывается в нижнем ряду. Она протекает по длине и поступает в следующий элемент.

    Необходимо обеспечить прочность сварным швам, ведь они будут должны претерпевать давление в 13 атмосфер. Что касается змеевика, то он обладает S-образной формой и собирается из элементов, выставленных последовательно. Такая конструкция отличается эффективностью, ведь в теплообменнике будет задействована вся поверхность трубы. Промежуточных сужений в таком радиаторе нет, поэтому гидравлическое сопротивление будет меньше, чем в секционном радиаторе.

    Изготовление радиатора своими руками

    Если вы хотите изготовить самодельный радиатор отопления из профильной трубы, то вам понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом. Нужна будет еще и болгарка. Важно определить размер источника тепла. Для этого рассчитывается мощность. Она будет зависеть от площади поверхности прибора и теплопроводности стали.

    Для того чтобы рассчитать мощность, следует использовать формулу. Однако специалисты советуют взять мощность с запасом. Точные значения не понадобятся, если планируется отопление хозяйственной постройки. За основу здесь может быть взята чугунная батарея. Если мощность одной секции такого радиатора составляет 160 Вт, а объем равен 1, 45 литра, то для замены стандартного чугунного 10-секционного прибора понадобится трубный радиатор, который будет вмещать 14,5 л жидкости. На каждый квадратный метр помещения необходим 1 кВт мощности прибора. Это значение следует увеличить при расчете параметров системы в домах с плохой теплоизоляцией.

    Подготовка материалов

    Перед тем как сделать из трубы радиатор отопления, вы должны позаботиться о наличии некоторых материалов. Для выполнения прибора с вышеописанными характеристиками понадобятся:

    • водопроводная труба;
    • арматура;
    • 2 сгона;
    • резьбовые соединения;
    • стальной лист.

    Труба должна быть выполнена из углеродистой стали, а ее длина должна составить около 2 м. Толщина стенок составляет 3,5 мм, а диаметр варьируется от 10 до 12 см. Стальной лист должен иметь толщину в 3,5 мм. Этот материал понадобится для торцевых заглушек. Для пропускных каналов следует подготовить водопроводную трубу.

    Диаметр сгонов составляет 2,5 см. Для повышения жесткости необходима арматура. Для того чтобы батарею врезать в систему, понадобятся резьбовые соединения. Дешевле приобрести материал в пунктах приема металлолома, но для постоянного жилья выбор должен быть сделан в пользу новых гладких стальных труб. Если не хотите повысить нагрузку на котел, увеличить объем теплоносителя и текущие расходы на отопление, то брать для регистров 12-см трубы не стоит.

    Технология изготовления

    Если вы хотите выполнить самодельную батарею отопления, то двухметровую стальную трубу следует разрезать на три равных части. В каждой проделывается два отверстия для пропускных трубок. Их следует удалить от торцов на 5 см, расположив в разных концах под углом 180 ˚ относительно друг друга.

    Далее из листов стали следует вырезать круглые заготовки для торцов. Диаметр крышек должен быть равен размеру трубных отверстий. Эти элементы привариваются к торцам. Трубки для подачи воды привариваются к отверстиям. Это позволит получить контур для движения воды.

    Для того чтобы конструкция получилась более прочной, трубы следует соединить между собой арматурой. В больших регистрах следует предусмотреть страховочные перемычки. Расстояние между секциями должно быть больше размера основной трубы на 0,5 см.

    Выбор трубы для системы отопления

    Если вас интересует вопрос о том, какие трубы для отопления дома лучше выбрать, следует рассмотреть несколько вариантов. Трубы из металла, например, использовались раньше. Это решение было безальтернативным. Такие изделия служат долго и безупречно, но материал подвергается коррозии, ржавчина постепенно забивает проток.

    Среди основных преимуществ таких изделий следует выделить:

    • высокую прочность;
    • достаточную теплопроводность;
    • жесткость металла;
    • устойчивость к высокой температуре;
    • простоту эксплуатации;
    • способность претерпевать механические воздействия.

    Но этот материал имеет и свои недостатки. Во-первых, он тяжелый. Во-вторых, требует более длительного процесс укладки. В-третьих, трубы придется часто красить. Вы можете рассмотреть еще и изделия из полипропилена. Этот вариант доступен по стоимости, имеет гладкостенный внутренний просвет и малый удельный вес. Такие трубы можно уложить в стену по системе закрытого типа. При невысокой температуре трубы не подвергаются деформациям и готовы прослужить до 20 лет.

    Подбирая трубы для водяного отопления, следует учитывать недостатки полипропилена. Он требует особого типа соединения, сложно поддается промывке и ремонту в готовом виде, а также обладает малой термостойкостью. Устойчивы к высокому давлению и повышенной температуре трубы из сшитого полиэтилена. Они имеют высокую плотность и долговечность, малый удельный вес и простоту монтажа. Внутренний просвет отличается гладкостью, что исключает отложение кальциевых осадков.

    Металлопластиковые трубы сегодня являются одними из самых популярных при устройстве отопления в частном доме своими руками. Такие изделия просты в монтаже, доступны по стоимости и объединяют достоинства полимеров, ведь состоят из нескольких слоев. Внутри гладкий пластик, а сами трубы армированы металлической фольгой.

    Устройство системы отопления

    В частном доме система отопления может быть одно- или двухтрубной. В первом случае все радиаторы присоединяются к одному коллектору. Он выполняет роль подачи и обратки. В итоге удается получить схему в виде замкнутого кольца.

    Прокладывая трубы отопления в частном доме, вы можете монтировать их по двухтрубной схеме. Она предусматривает подачу теплоносителя к радиаторам по одной трубе. Возврат при этом осуществляется по другой. Более надежной и прогрессивной является двухтрубная система. Но существует ошибочное мнение, что на монтаж однотрубной системы уходит меньше материала. Однако такая система сложнее и дороже. Это объясняется тем, что при прокладке отопления в частном доме своими руками по однотрубной системе вы создаете схему, при которой вода от радиаторов будет остывать сильнее, чем дальше будет отходить. Поэтому придется наращивать мощность отопительных приборов за счет добавления секций. Кроме того, раздающий коллектор должен обладать большим диаметром по сравнению с магистралью двухтрубной разводки.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector