Как определить резьбу на батареях отопления

Как определить резьбу на батареях отопления?

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

Материалы по теме

У меня проблема с радиаторами отопления. Дом у нас уже старенький, радиаторы соответственно тоже. В конце апреля в доме отключили.

На работе делаем ремонт в кабинете, на пол хотим положить ламинат, но проблема состоит в том что текут некоторые секции.

Хочется установить полотенцесушитель в ванной комнате. В продаже имеются электрические и подключаемые в проток подачи горячей воды. У нас установлены.

Комментарии пользователей:

На всех батареях резьбы зеркальные, это сделано для удобства их установки, правая резьба будет находиться с права, а левая слева, они так расположены в не зависимости от того из чего изготовлена батарея из чугуна или метала.

Действительно, правая резьба удобно расположена с правой стороны, а левая, соответственно, с левой. Но ещё на пробке, закрученной на вашей чугунной батарее, должна быть пометка- буква, соответствующая направлению резьбы: Л- левая резьба, П- правая резьба. Бывает, что пробка закрашена краской, тогда можно поскоблить и заметить букву. Таким образом можно определить направление резьбы.

По поводу 2-х первых ответов: «Это чтоли такая договоренность между водопроводчиками земного шара, располагать батарею так, чтобы правая резьба была справа, а левая — слева. » У меня в квартире стоит батарея и на правом фланце выбита буква «Л». Кому верить?

В большинстве случаев левая резьба на заглушках, а правая — на футорках.

по клейму на секции радиатора… где клеймо — там правая резьба…, а может и наоборот , подзабыл немного.)))

Сегодня разобрал старую чугунную батарею. Справой стороны, вверху, есть отлив в виде бонки. Со стороны бонки правая резьба.

Метка л не всегда обозначает левую резьбу.У меня 40 футорок с маркеровкой л ,а на них правая резьба. как мне объяснили на заводе это отметка ,что это литьё..)Л)Я торгую сантехникой.Продаю людям футорки , а мне их возвращают …-Сантехник сказал не те,надо поменять на правые,а это левые..я им говорю это и есть правые…-сантехник сказал л левая)))сложно приходиться )не всегда сантехник Вася вешает батареи правильно,выпив немного недорогого алкоголя вполне возможно что он её и перевернёт..На каждом ребре есть различные пометки с правой стороны.

я сантехникой занимаюсь 40 лет . )) …так вот — надо после вскрытия смотреть !! левая или правая . и только так . и через жо ..у ставят и плашмя ))) и под 45 градусов )) Одним словом — Россия матушка — с какой ноги встал — так и поставил )))

…то есть взять молоток , разбить батарею и посмотреть какая где резьба .

Пишут все, что хочешь! Ерунда полная! Завод-изготовитель никогда не выпускает «левые» пробки для чугунных батарей с отверстиями. Пробки с левой резьбой — заглушки! Все пробки, выпущенные заводом с отверстиями для подсоединения труб, имеют только правую резьбу!ОДНАКО, в процессе эксплуатации батарей отопления возникает потребность подсоединить радиатор с той стороны, где имеется заглушка (пробка с левой резьбой). В этом случае прибегают к помощи токаря или покупают ЗАГЛУШКУ с отверстием. Последнюю изготавливают кустарным способом с применением промышленного оборудования, т.е. в какой-то мастерской.И ЕЩЁ… Если в батарее имеется пробка, в торце которой видны следы сварки или другого вмешательства, то это пробка с правой резьбой, так как ранее она имела отверстие, которое впоследствии кто-то когда-то заглушил. Обычно это делают так: в отверстие пробки (с правой резьбой) вкручивают металлическую трубу нужного размера, вставляют в эту трубу отрезок металла необходимого диаметра и приваривают его к вкрученной ранее трубе. Последнюю операцию по заглушиванию пробки с правой резьбой делают по мере необходимости. С последнее время выпускаются специальные заглушки различного диаметра и резьбой, предназначенные для заглушивания пробок с правой резьбой.Если в батарее отопления имеется хоть одна пробка без отверстия и следов вмешательства (заводская пробка), то с этой стороны батареи резьба — левая. Соответственно, с противоположной стороны батареи — правая.)))С ув. Бывший.

P.S. Дополнение к сообщению от 05.10.2016 10:47. В ГОСТе есть оговорка, что по требованию потребителя дополнительно поставляются глухие пробки с правой резьбой. Чтобы не ошибиться, пробуйте открутить пробку в ту или иную сторону, основательно (до обгорания краски) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прогрев резьбу паяльной лампой. Пробка обязательно начнет проворачиваться и по величине образовавшегося зазора можно определить направление резьбы. C ув. Бывший.)

я сегодня только купил футорки с левой и правой резьбой и с отверстиями полдюйма…и я бы тоже хотел знать где у батареи правая сторона….

совершенно верно говорит гость от 05.10.2016 10:47, заводские радиаторы идут с пробками с левой резьбой, а футорки с отверстиями 1/2″ резьба — правая !

все написано интересно,но я ничего не понял. все равно придется бегать и искать магазин в котором могут обменять — это понял.

На батарее есть отливки с той сторонв и левая

Заметил определённую закономерность …… в секциях есть верх , а есть низ….верх маркируется какими нибудь символом похожим на букву ….. как бы отливка….. .она очень заметна …… и ребро верха если присмотрется больше чем ребро низа ……………….. Вот эта самая отливка в виде буквы — находится со стороны обратной резьбы (ПРАВОЙ ……..закручивается против часовой стрелки )

На секциях есть отливка в виде буквы или символ. поставить батарею и эти символы должны быть с задней верхней части. вот так батарея стоит правильно и то есть с право резьба правая , а с лева левая.

какой шаг резьбы у левой заглушки?

Ну и чушь вы тут понаписывали

У любого радиатора есть 4 отверстия с резьбой: 2 справа и 2 слева. Понятно если например слева вверху заглушка то у нее левая резьба судя по вашим разговорам. Тогда левая нижняя какая, а часто это футорка. Ведь не будут же делать левый верх с левой резьбой, а нижний левый с правой резьбой. Правая резьба — заворачиваем по часовой стрелке, а левая — против.

Бывает что именно слева вверху устанавливают микровоздушник — тогда это уже футорка.

Самый правильный ответ: отливка в батарее с левой стороны. Следовательно слева от отливки левая резьба, справой — правая

Какие элементы входят в комплектующие для радиаторов отопления

Тепловой конвектор для водяного отопления поступает в продажу с монтажными отверстиями для подключения к контуру, которые идут вверху и внизу по обе стороны. Но чтобы осуществить врезку такого элемента в общую систему, нужны определенные сопутствующие фитинги. Монтажный комплект для радиатора отопления предусматривает наличие всего необходимого для этих целей. Также существуют наборы, позволяющие закрепить отопитель на несущей поверхности стены.

Виды монтажных запчастей

Варианты подключения тепловых конвекторов могут быть разными:

• диагональное подсоединение;
• врезка с одной стороны;
• стыковка в нижней части по краям.

В зависимости от этого выбирают и фурнитуру. По диаметру винтового соединения последней необходимо приобретать тот или иной вариант комплекта подключения радиатора. Основное отличие между ними состоит в том, что диаметр внешней резьбы может быть выполнен на полдюйма либо три четверти.

Для фиксации подвесного конвектора на стене также есть различные крепежные наборы – скобы, штыри и уголки. Первые два вида кронштейнов применяют на стенах из кирпича, шлакоблока и аналогичных конструкциях, уголки – при установке батарей на деревянные поверхности.

Для подсоединения радиаторных батарей ½

Монтажные комплекты для радиатора поступают в продажу без кронштейнов для подвешивания тепловых коллекторов. Запчастей в упаковке шесть и они рассчитаны на работу с любым типом батарей из биметалла, алюминиевых сплавов и стали, размеры которых по высоте соответствуют 0.8-0.35 метрам, а тип монтажного отверстия коллектора внизу и вверху определяется как G1” (внутренняя). Сами переходники имеют внутреннюю резьбу для подключения к вентилям размером в полдюйма.

Фитинги предназначены для работы только с жидкостным теплоносителем водой или антифризами, которые по составу не содержат компонентов, разрушительно влияющих на уплотнительные кольца. Нормальное функционирование элементов гарантировано при внутреннем давлении системы, не превышающем 16 Бар.

Внутренняя нарезка таких изделий имеет диаметр в полдюйма. Установку футорок на посадочные места необходимо осуществлять с усилием не превышающем 25 Нм, кран Маевского и пробки при монтаже затягивают с меньшей силой – 20 Нм.

Для подсоединения радиаторных батарей ¾

Аналогично вышеописанному радиаторному комплекту набор на внутреннюю резьбу в три четверти можно устанавливать практически на все типы тепловых конвекторов, работающих на жидкости, предъявляемые технические требования к монтажу у них одинаковы. В упаковке находится шесть монтажных аксессуаров и ключ для крана Маевского.

Переходники, клапан сброса воздуха и пробка изготовлены из латуни, покрытой напылением никеля и полипропилена. Все элементы, внешней нарезки запчастей имеют силиконовые уплотнители для быстрого монтажа, сами футорки герметично вкручивают в батареи при помощи фум ленты или специальных герметиков, выдерживающих температуры до 100 градусов по Цельсию. Каждая резьбовая вставка снабжена шестигранником для удобного вкручивания накидным или разводным ключом.

При использовании льняной нитки в качестве уплотнителя важно не переборщить с ее слоем, иначе это может привести к разрушению корпуса аксессуара.

Что входит в монтажкомплект

Обычно стандартный комплект для подключения радиатора предусматривает следующий перечень элементов:

• футорка (переходник) левая с уплотнительным кольцом – 2 шт;
• футорка правая с уплотнительным кольцом – 2 шт;
• заглушка для переходника самоуплотняющейся конструкции;
• кран Маевского с силиконовой прокладкой;
• специальный ключ спускника воздуха.

Более универсальный комплект для монтажа радиатора может включать в себя кронштейны для фиксации посадочных мест корпуса на стену. Эти крепежи бывают разными в соответствии с типом конвектора, используемого в отоплении.

Футорка

Фитинг, который имеет резьбу внутри и снаружи короткого отрезка трубы, по форме напоминающего обыкновенный болт. Эта деталь участвует в соединении запорной арматуры и различных труб, когда нужно сделать переход от большего диаметра к меньшему или наоборот, а также для адаптации отопителя со стандартной трубной арматурой. Сантехнические переходники изготавливают из бронзы и ее сплавов.

В некоторых случаях при разрушении винтовой нарезки в стальном отверстии ее высверливают и в это место устанавливают латунный фитинг. Это позволяет продлить срок службы водяного оборудования.

Воздухоотводчик Маевского

Кран оригинальной конструкции, устанавливаемый сбоку в верхней точке жидкостного теплового конвектора с целью выведения из него воздуха. Устройство имеет латунное основание с нарезкой для монтажа и тонким отверстием посередине. Снаружи имеется регулируемый игольчатый клапан со шлицем и головкой шестигранной формы под ключ, а также изготовленный из капрона или полипропилена элемент с боковым каналом для отвода воздуха. На резьбе воздухоотводчика стоит уплотнительное кольцо.

Краны Маевского открывают вручную каждый раз после наполнения системы водой либо ее подкачки.

Заглушка

Эта деталь имеет наружную резьбу на ½ или ¾ и чаще изготовлена из латуни. Лицевая часть заглушки из комплектующих для радиаторов отопления может быть покрыта эмалью белого цвета. Она имеет форму шестигранника для удобного ввинчивания в отверстие футорки. На резьбе возле выступающей юбочки установлено силиконовое кольцо, предотвращающее просачивание воды из отопителя наружу через щель между стенками запчасти и корпуса.

Кронштейны для крепежа

В монтажном наборе можно встретить кронштейны для чугунных агрегатов. Это стальные штыри с елочкой, рабочая часть которых имеет небольшой изгиб для удержания отопителя. В дополнение к ним идут пластиковые дюбели, куда и вкручивается хвостовик штыря. Алюминиевые и биметаллические конвекторы тоже допустимо фиксировать таким крепежом.

В случае железобетонной стены, трудно поддающейся сверлению на большую глубину, целесообразнее приобретать тип кронштейнов в виде крючков, которые фиксируют к стене в четырех точках.

Удобство приобретения комплектующих для отопления

Есть несколько причин, по которым выгодно приобретать специализированные упаковки для установки тепловых батарей в доме:

• В монтажкомплекте есть все необходимое – это экономит время, которое нужно будет затратить на приобретение отдельных элементов.
• Упрощается ремонт и техническое обслуживание батарей – металл отопителя подвержен коррозии, и если будет необходимость выкрутить из заржавевшей резьбы кран или воздухоотводчик, установленные без переходников, это может привести к определенным сложностям.
• Все элементы компактно сложены в упаковке – такой подход позволяет установщику быстрее ориентироваться во множестве фитингов и других приспособлений и поддерживать порядок на рабочем месте.
• Любой магазин сантехники имеет в наличии несколько вариантов монтажкомплектов, что упрощает поиск необходимого. Интернет магазину проще передать детали в упаковке по дороге к пункту назначения, можно быть уверенным, что отдельные компоненты не будут утеряны.

Кроме всех этих преимуществ количество комплектов всегда должно соответствовать количеству отопителей, что сводит к минимуму возможность забыть приобрести какие-то компоненты для оборудования системы.

Что следует учитывать при выборе

Приобретая обычную упаковку для монтажа, следует определиться с диаметром стыковочного отверстия отопителя. Некоторые производители котельного оборудования могут давать определенные рекомендации по установке, среди которых будет указан тип набора для подключения кранов. На такие рекомендации следует обращать внимание во избежание повреждения тепловых конвекторов. Большую надежность представляют фитинги, выпускаемые известными производителями.

Если выбор падает на универсальный набор, в котором имеется еще и крепеж, стоит учитывать, что под тяжелые чугунные радиаторы следует брать специальные длинные стальные штыри для возможности заглубления их в толщу стены, под легкие модели обогревателей достаточно кронштейнов, прикручиваемых шурупами.

Не имеет значения, какой агрегат устанавливается в тепловой контур – алюминиевый или биметаллический – они не адаптированы под обычную сантехническую арматуру ввиду того, что с правой стороны, если смотреть на лицевую панель, у них имеются отверстия с правой резьбой, а с левой стороны, соответственно, идет левая нарезка. Левосторонние футорки и решают вопрос, позволяя уже к ним подключить клапаны, вентили и заглушки.

Покупая набор, необходимо внимательно проверить направление витков отверстия на фитингах, попарно оно должно быть разным.

Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

Основные элементы для монтажа радиатора

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

• Проходная пробка для чугунного радиатора в количестве не менее 2 штук. Приспособление имеет отверстия с обеих сторон, в которых нарезана резьба.
• Заглушки, вкручивающиеся в корпус радиатора для предотвращения утечки теплоносителя.
• Краны Маевского для спуска воздуха из отопительного прибора.
• Приспособления для установки радиаторов, это могут быть металлические анкеры или специальные кронштейны.

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.

Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.

Правила выбора и монтажа пробок

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

• Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
• Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
• Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
• Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
• Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

• Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
• Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
• Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Процесс установки пробки

Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.

В целом можно придерживаться следующей инструкции:

• Вначале выполняют сборку отдельных секций в единый прибор отопления, количество секций подбирается индивидуально для каждого случая. При соединении элементов пользуются ФУМ лентой, позволяющей достичь максимальной герметичности.
• Далее выбирают место, где будет располагаться радиатор, чаще всего их устанавливают под окном. При этом очень важно придерживаться рекомендованных расстояний от стены, пола и подоконника.
• Затем в стене делают отверстия с помощью специальных инструментов, забивают в них пластиковые анкеры и вкручивают металлические кронштейны. На них навешивают радиатор.

• Теперь можно устанавливать пробки для биметаллических радиаторов, тем более что сложности в этом процессе нет. Их корпус выполнен в форме шестигранника, это позволяет использовать для закручивания любой ключ. Не следует сильно затягивать пробку, чтобы не повредить резьбу или корпус. В процессе закручивания может образоваться невидимая микротрещина, в которую может протекать вода под давлением. Кроме этого ремонт батарей в зимнее время никому не доставляет удовольствия.
• После того как пробки будут установлены, можно подключать входящий и выходящий трубопровод. Параллельно устанавливают кран Маевского в верхнее отверстие радиатора, а заглушкой закрывают нижнее отверстие. Стоит отметить, что приспособление для спуска воздуха стоит недорого, а эффективность отопления повышается в значительной степени. Чтобы воздух легче выходил из системы, приборы отопления устанавливают с небольшим уклоном, в несколько градусов.
• Проводят тестирование отопительных приборов и мест соединений. Для этой цели в систему наливают жидкость и осматривают проблемные места.

Общие рекомендации

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

• При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом. Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.

• При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями. Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания.

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

Пробка радиатора: виды, монтаж, выбор обвязки

Какими бывают радиаторные пробки? Как опознать изделие с левой или правой резьбой? Как работает пробка радиатора с автоматическим воздухоотводчиком? Чем герметизировать эти фитинги, и с какими элементами обвязки их соединять? Давайте разбираться.

Комплект пробок и арматуры для подключения алюминиевого радиатора.

Классификация

Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.

Материал

Как правило, он соответствует материалу радиатора:

• Для чугунной батареи используется радиаторная чугунная пробка;
• Для секционных стальных и биметаллических радиаторов приобретаются стальные трубные фитинги.

Однако: для алюминиевых батарей за редким исключением используются не алюминиевые, а те же стальные изделия.
Алюминиевую пробку слишком легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки; в частности, нарезанную в алюминии резьбу диаметром 1/2 дюйма можно сорвать при совсем небольшом усилии.

Стальной фитинг для алюминиевых и биметаллических батарей.

Резьба

Она может быть правой (вкручивается по часовой стрелке) и левой. Как правило, левая пробка для чугунного радиатора и произведенная в России стальная пробка для алюминиевых/стальных/биметаллических приборов маркируются буквой «Л».

Если маркировка отсутствует, идентифицировать тип резьбы несложно: достаточно проследить одну ее нитку на протяжении пары витков.

Функции

С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.

Проходная радиаторная пробка служит для присоединения к отопительному прибору подводки и/или элементов обвязки. Фактически, она представляет собой переходник на резьбу меньшего диаметра. Резьба на секции зависит от материала отопительного прибора:

Диаметр присоединяемой к проходной пробке резьбы тоже может быть разным:

Чугунная пробка под подводку диаметром ДУ20.

Любопытно: при подключении к чугунной батарее подводки диаметром 25 мм используется не рассверленная пробка, а обыкновенный чугунный переходник ДУ25-ДУ32.

В некоторых случаях обвязка или подводка может использовать для подключения не проходные пробки, а непосредственно резьбу коллектора концевой секции.

Когда это практикуется?

• При подключении чугунных батарей в разрыв розлива в системе с естественной циркуляцией. Здесь важен максимальный диаметр розлива — он влияет на гидравлическое сопротивление контура; поэтому труба ДУ32 вкручивается непосредственно в секции.
• При установке сварного промывочного крана. Эти изделия тоже, как правило, изготавливаются под размер резьбы самих секций.
• При монтаже воздушника. Многие производители выпускают краны Маевского и автоматические воздухоотводчики под резьбы ДУ25.

Пробка-воздушник

На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.

Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

1. Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
2. Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.

Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

Обвязка

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

• Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

• Дроссель и шаровый кран. Дроссель обеспечивает возможность ручной регулировки теплоотдачи.
• Пара дросселей дает возможность выполнить базовую балансировку системы (ограничение проходимости ближних к котлу отопительных приборов) и регулировать теплоотдачу прибора в дальнейшем.
• Наконец, дуэт дросселя с термоголовкой позволяет сделать регулировку теплоотдачи полностью автоматической: в помещении с приемлемой точностью будет поддерживаться заданная температура.

Монтаж

Как и чем закручивать пробки в радиаторах отопления при их монтаже? Каким образом герметизировать соединения? Инструкция зависит от материала пробки.

В алюминиевые радиаторы фитинг вкручивается разводным или рожковым ключом. Герметичность обеспечивается штатной паронитовой или силиконовой прокладкой.

Прокладка под пробкой хорошо видна на фото.

Пробки для чугунных радиаторов отопления вкручиваются газовыми ключами №2 — 4.

Порядок действий таков:

1. Резьба наживляется — своими руками, без использования инструмента.
2. В зазор между дном пробки и секцией укладывается по ходу трубной резьбы прядка сантехнического льна, пропитанного любой быстросохнущей краской или силиконовым герметиком.
3. Фитинг затягивается до выдавливания излишков пропитки.

Заключение

Надеемся, что наши несложные рекомендации помогут читателю в монтаже или ремонте собственного отопительного оборудования. Дополнительные материалы, как всегда, можно обнаружить в видео в этой статье. Успехов!

Радиаторы из биметалла. характеристики. расчет, крепление,

Что такое биметаллические радиаторы отопления и как они устроены? В каких случаях оправдан их выбор? Какой должна быть обвязка прибора? Какими трубами подключать эту батарею? Позволяйте разбираться.

Что это такое

Итак, радиатор биметаллический: что это такое? Главная черта любого отопительного прибора — его теплоотдача, количество тепла, которое он способен передать от теплоносителя воздуху в помещении.

Теплоотдача определяется двумя факторами:

1. Температурой поверхности радиатора,
2. Ее площадью.

Повышение площади поверхности теплообмена вероятно двумя методами:

1. За счет повышения внутреннего объема секции. Тут имеется последовательность ограничивающих факторов — вес секции (и нагрузка на крепления) и габариты радиатора,
2. За счет формирования развитого оребрения.

Но: основное условие высокой теплоотдачи прибора с громадной площадью оребрения — высокая теплопроводность металла, из которого оно произведено. В противном случае холодные ребра просто-напросто не будут отводить тепло от внутренних каналов секций.

В массовом производстве отопительных устройств в далеком прошлом и активно применяются три относительно недорогих металла — сталь, алюминий и чугун. Теплопроводность алюминия в четыре раза больше, чем у первых двух металлов:

Казалось бы, выбор очевиден: высокая теплопроводность алюминия разрешает создать компактный и легкий прибор с высочайшей теплоотдачей. И данной вправду так, да вот беда — низкая механическая прочность металла ограничивает его применение в конурах центрального отопления.

Обстоятельство — большая вероятность гидроударов. Стоит быстро закрыть вентиль либо задвижку — и инерция фактически несжимаемой воды создаст ударную волну, давление на фронте которой достигнет 20-25 кгс/см при пределе прочности алюминиевых батарей не более 16.

Так что такое биметаллический радиатор, владеющий теплоотдачей алюминиевого и прочностью металлической трубы? Это всего лишь сердечник из коррозионно-стойкой стали, на поверхности которого литьем организовано алюминиевое оребрение. Применение двух металлов с различными свойствами разрешает избавиться от не сильный мест каждого из них, создав идеально подходящую для систем ЦО конструкцию.

Характеристики

теплоотдача и Прочность (и, очевидно, цена) биметаллической секции зависит от нескольких размеров:

• сердечника и факторов Формы. Он может усиливать только вертикальные каналы секции либо, что обеспечит куда громадную стойкость к гидростатическому давлению, объединять вертикальные каналы с коллекторами,
• Толщины металла сердечника. От нее зависит прочность секции на разрыв,
• толщины и Площади оребрения,

Обратите внимание: чем толще ребра при фиксированной площади поверхности, тем больше тепла они выполняют, тем равномернее нагрев поверхности.

• Наличия либо отсутствия ниппельных соединений между секциями. Резьба, пускай кроме того металлическая, постоянно будет не сильный местом прибора.

В качестве примера приведем характеристики одного из лучших устройств в своем классе — отечественного Рифар Монолит.

Любопытно: в главной массе отечественные производители изготавливают биметаллические радиаторы по ГОСТу 31311-2005. Но нормативных требований как раз к биметаллическим устройствам в нем нет, оговаривается только минимально допустимое значение рабочего давления в 6 кгс/см2.

Минимальный срок работы биметаллических радиаторов отопления оценивается в 25 лет.

Установка

Расчет

Итак, с выбором мы определились. Как вычислить биметаллические радиаторы отопления по параметрам вашей квартиры?

При стандартной (2,5 — 2,7 метра) высоте потолков возможно применять несложную схему расчета:

• На 1 квадратный метр помещения берется 100 ватт тепла,
• В зависимости от климатической территории употребляется коэффициент от 0,7 (Крым) до 2,0 (Якутия),

• Теплоотдача секции в среднем оценивается в 180 ватт.

Так, для Подмосковья возможно применять региональный коэффициент 1,2, для помещения площадью 25 метров потребуется 25*100*1,2=3000 ватт тепла, что соответствует 3000/180=17 (с округлением) секциям.

Крепление

Как повесить биметаллический радиатор на стену?

• Штатно для крепления употребляются штыревые кронштейны, каковые вкручиваются в пластиковые дюбели,
• Вместо них возможно применять отрезки ровной металлической арматуры диаметром 10-12 мм, вбитые в предварительно просверленные отверстия чуть меньшего диаметра.

Обвязка

Какие конкретно комплектующие для биметаллических радиаторов пригодятся при их установке своими руками?

1. Набор радиаторных пробок (4 штуки, наружная резьба ДУ25). Диаметр внутренней резьбы проходных пробок определяется числом секций прибора: в случае если их меньше 10, достаточно подводки условным диаметром ДУ15, в случае если больше — лучше забрать пробки с внутренней резьбой ДУ20,
2. Дроссель либо термоголовка и шаровый кран с американками для подключения к пробкам. Дроссель разрешит регулировать теплоотдачу прибора вручную, термоголовка — машинально, в зависимости от температуры воздуха в помещении,
3. В верхней по стояку квартире радиатор нужно будет укомплектовать краном Маевского для стравливания воздуха.

Какие конкретно трубы применять для подключения? Нужно — гофрированные нержавеющие.

С чем связана эта инструкция?

• Они владеют большой прочностью на разрыв,

Принципиально важно: Пластиковые либо металлопластиковые трубы постоянно будут не сильный звеном: какой суть в радиаторе, талантливом выдержать гидроудар с пиковым давлением в 40 атмосфер, в случае если трубы лопнут уже при 20?

• Они гнутся с минимальным радиусом и не требуют правильной подгонки размеров,
• Они монтируются компрессионными фитингами с применением пары разводных ключей.

Советы по сборке

Радиаторные пробки герметизируются паронитовыми либо силиконовыми прокладками — теми же, каковые употребляются, дабы нарастить биметаллический радиатор дополнительными секциями.

Другие соединения подматываются нитью-герметиком Тангит Унилок либо льном с краской.

При громадной длине радиатора (от 10 секций) применяйте не боковое, а диагональное подключение. Тогда вам не нужно будет гадать, из-за чего биметаллические радиаторы не греют на всей протяженности: при боковом подключении теплоноситель будет циркулировать только через первые от подводки секции.

Выбор теплоносителя

Чем заправить биметаллические радиаторы в тех редких случаях, в то время, когда они употребляются в автономном отопительном контуре?

В безотносительном большинстве случаев в качестве теплоносителя употребляется простая вода. Кроме того, что сердечники биметаллических секций владеют достаточной устойчивостью к коррозии, при заполненном водой контуре их контакт с атмосферным кислородом всецело исключен. В это же время в бескислородной среде появление ржавчины нереально.

В тех случаях, в то время, когда вероятна остановка отопительного контура при отрицательных температурах, практикуется заправка биметаллических радиаторов незамерзающими теплоносителями:

• Водным раствором пропиленгликоля,

• Тосолом,
• Трансформаторным маслом.

Заключение

Напоследок напомним еще раз: биметаллические батареи будут оптимальным выбором как раз в системах центрального отопления. Определить больше о особенностях и характеристиках монтажа этих устройств читателю окажет помощь видео в данной статье. Удач!

Установка биметаллических радиаторов

Монтаж биметаллических радиаторов — ответственное мероприятие, которое поможет обеспечить тепло и комфорт в вашем жилье.

Биметаллические радиаторы по мощности не уступают чугунным, однако он легче.

Само название данных отопительных приборов говорит о том, что они выполнены из двух различных видов металлов, а именно: алюминия и стали. Из алюминия изготавливается каркас радиаторов, а из стали — трубы. Биметалл обеспечивает сочетание таких свойств, как высокая прочность и хорошая теплопроводность.

Как и монтаж секционных радиаторов, данный тип работ предусматривает использование как стандартной правой, так и левой резьбы. Данная специфика работ зачастую является наиболее проблематичным моментом при установке биметаллических батарей, если вы задумали осуществить ее своими руками. Такая особенность нередко приводит к тому, что комплектующие закручиваются в неправильном направлении. В дальнейшем это может привести к протечкам.

Прежде чем начать монтаж, необходимо осуществить их сборку. Как правило, биметаллические радиаторы собирают сразу на заводе-производителе или в точках продажи, однако в некоторых случаях покупателям приходится собирать радиаторы самостоятельно, непосредственно на месте установки. Эти работы осуществляются при помощи специального радиаторного ключа, которым можно соединить между собой все секции. Для выполнения такой сборки необходим определенный опыт в сантехнических работах. Притом в одиночку осуществить сборку радиаторов практически невозможно. Если вы столкнулись с необходимостью сборки секций, лучше всего обратиться к специалистам в этой области.

Подготовка к монтажу

Схема подключения алюминиевых радиаторов.

Перед тем как приступить к установке биметаллических радиаторов, необходимо определиться с их расположением, другими словами, составить схему системы отопления, а также продумать, какие дополнительные действия вам, возможно, придется осуществить. Например, вам может потребоваться установка или замена кранов, замена труб. В таком случае вам следует заранее запастись всеми комплектующими и инструментами.

Из инструментов вам может потребоваться:

• радиаторный ключ;
• резак для труб;
• разводной ключ;
• газовый ключ;
• комплект для сварки.

Диагональная схема подключения радиатора.

Установка радиаторов потребует также дополнительных деталей, точный перечень которых вы можете узнать в точке продажи радиаторов.

Примерный список этих материалов выглядит так:

• соединительные муфты (ровные и изогнутые);
• крепежи для радиаторов;
• лен.

Для биметаллических радиаторов наиболее оптимальным считается диагональный монтаж.

Основные правила установки

Схема устройства биметаллического радиатора.

Монтаж биметаллических батарей отопления требует выполнения таких основных правил:

1. Расстояние от стен до радиаторов должно составлять 3-5 см.
2. Расстояние между радиатором и полом должно составлять 7-20 см, а между подоконником и радиатором — 8-12 см. Это поможет улучшить конвекцию.
3. Защитную пленку с радиаторов не рекомендуется снимать до завершения всех работ. В противном случае возможны повреждения эмали радиаторов. Если избежать сколов эмали не удалось, то поврежденные участки рекомендуется покрыть белой эмалью или заменить поврежденные секции.
4. При закручивании соединительных элементов батарей необходимо рассчитывать прилагаемые усилия, так как при слишком сильном затягивании вы можете сорвать резьбу. Это может привести к образованию протечек, как и недостаточно крепкое соединение монтажных элементов.

Прежде чем начать монтаж каких-либо элементов системы отопления, в том числе батарей, необходимо выяснить, запущена ли в систему отопления вода и если да, то принять меры по перекрытию подачи воды.

Схема подключения радиаторов.

Порядок действий при монтаже батарей отопления следующий:

• отметьте места, в которые будут устанавливаться кронштейны;
• закрепите кронштейны на стене при помощи дюбелей или цементного раствора;
• установите батарею на кронштейнах таким образом, чтобы горизонтальные коллекторы расположились на крюках кронштейна, в результате этого кронштейны будут находиться между секциями радиатора;
• соедините батарею с подводящими элементами системы отопления, которые заканчиваются вентилем, краном или термостатом.

Отопительные батареи при монтаже не допускают таких действий:

• расположение секций не вертикально;
• расположение радиаторов относительно стены, пола и подоконника на расстоянии, не соответствующем требованиям.

Правильная установка биметаллических радиаторов требует ответственного подхода, который обеспечит правильную работу всей системы отопления. Поэтому подойдите ответственно к выполнению данных работ.

Ремонт радиаторов отопления: резьбовые соединения,

Как в большинстве случаев форс-мажоры случаются, в то время, когда не ожидаешь. Протекания в радиаторах либо откровенная течь – это сигнал функционировать. Многие неприятности решаются самостоятельно, без помощи экспертов. Сейчас и мы сделаем ремонт радиаторов отопления своими руками.

Реагировать нужно срочно

В системе обогрева существует два вида неприятностей:

• Протекание теплоносителя из резьбовых соединений;
• Течь из тела радиатора – щелей, трещин, других недостатков литых конструкций.

Что бы ни говорили о ремонте разных обогревателей, приемы устранения однообразные для различных радиаторов. Единственной сложностью возможно ремонт ветхих отопительных элементов, но и для этих случаев наша инструкция обрисовывает приемы, решающие подобные неприятности.

Резьбовые соединения

Это самая нередкая патология системы. Резиновые прокладки либо сальники, кольца ниппелей и другие эластичные атрибуты изнашиваются первыми. Не оказывают помощь и рекомендации проведения тщательной ревизии системы перед отопительным сезоном , не сильный звено проявляется в самый неподходящий момент, причем среди зимы.

Тогда совершим несложной ремонт резьбового соединения.

Для наглядности разберем ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками:

• Отключаем сам радиатор от системы отопления, это делается легко — перекрытием воды на входе, на обратке;
• Под радиатор укладывается поддон для слива лишней воды при раскручивании соединения;
• Гаечным ключом откручиваем накидную гайку и контролируем состояние прокладки либо сальника;

Практика! Кроме того при долгой эксплуатации вы редко заметите разрывы сальника, а вот показатели истончения либо деформации кидаются в глаза сходу. Это указывает, что прокладка прохудилась. Она подлежит замене.

• Ставим новый сальник либо прокладку соответствующего диаметра;
• Включаем подачу воды в радиатор, при необходимости через некоторое время спускаем воздушное пространство из радиатора посредством крана Маевского.

Течь бывает разнообразной

Резьбовые соединения смогут не иметь прокладок герметизации, вероятен выход теплоносителя из-под уплотнителя межсекционного, и проблематичные ветхие чугунные протекающие батареи. Как видите, появились сходу три неприятности, каковые мы будем решать на примере ветхого хорошего чугуна.

Совершим ремонт чугунных радиаторов отопления:

• Контролируем соединения без уплотнителей;
• Ремонт системы ниппель;
• Ветхие соединения не откручиваются, что делать?

Лен + паста

Соединения без уплотнителя предполагают наличие специальной пасты и нитей льна для герметизации. Изначально верно собранное соединение течи не дает. Но бывают обстановке, в то время, когда по окончании чистки радиатора, сам обогреватель планировал на волокно и скорую руку накручено с неточностями, тогда протекания вероятны.

• Гаечным ключом либо шестигранником (в случае если неточность случилась в американке) раскручиваем соединение;
• Проводим ревизию самого соединения на наличие сорванной резьбы;

Совет! Эта процедура нужна, поскольку одной из вероятных обстоятельств протекания есть как раз сорванная резьба. Составляющие самого соединения подлежат полной замене.

• Удаляем старое остатки и волокно пасты, резьбу обезжириваем и протираем;
• На бороздки накручиваем лен равномерными прядями без складок и комков, равномерно распределяя волокна против резьбы. Направления укладки волокон лишь против хода резьбы;
• На слой льна накладываем пасту и закручиваем соединение.

Система ниппель

Выяснить протекание будет очень просто – на краске появляются бороздки ржавого цвета.

В совершенстве проводим следующее:

• Батарея отключается от системы, как было обрисовано выше;
• Теплоноситель сливается, радиатор снимается с опор;
• Демонтируется набор заглушек;
• Особыми ключами происходит раскручивание ниппельных соединений;

Обратите внимание! Для верного определения расстояния до нужного ниппеля, ключ сперва примеряют по наружной поверхности. Наряду с этим середина головки ключа соответствует середине ниппельного соединения. Один вход будет иметь правую резьбу, другой — левую. Дабы не перепутать, взглянуть на заглушки на входах, как разбираются они, так будут разбираться и ниппельные соединения.

• Совершите ревизию ниппельных соединителей. Нельзя исключать недостатки самих ниппелей, не смотря на то, что чаще негодны кольца уплотнителей. Меняем то, что подлежит замене;
• Производим сборку в обратном порядке.

Совет! Демонтаж/монтаж секций лучше проводить вдвоем. Секции будут подогнаны хорошо, без перекосов и вероятных последующих неприятностей.

Чугун проблемный

Чугун может преподнести еще кое-какие неприятности. При долгой эксплуатации обогревателя заглушки и фитинги «прикипают» один к другому. Демонтаж таких соединений делается весьма проблематичным. Наряду с этим воспользуйтесь следующим:

Совет! Многие неприятности с чугуном возможно решить посредством паяльной лампы. В случае если течь идет от ближайшего соединения, то возможно смело нагревать соединения, разрушая прокладку, ее все равно нужно поменять. В случае если течь идет от ниппеля, то по-другому, вы к нему не доберетесь, это раз. А второе в случае если имеются такие неприятности с заглушками, они в обязательном порядке будут и с ниппелями. Разогревайте соединения без страха, но о технике безопасности помните. пол и Обои лучше застелить листовым металлом.

Течь из корпуса

Обстановки вероятны. Совершим ремонт алюминиевых радиаторов отопления своими руками. Из-за чего как раз алюминиевых, растолковываем – алюминий красивый материал, изделия из него выдерживают давление, соизмеримое с давлением, которое выдерживает чугун.

Алюминий не хорошо переносит гидравлические удары и может деформироваться, также он не хорошо переносит разные химические реагенты, каковые додают в систему отопления.

Корпусная течь устраняется:

• По окончании спуска и перекрытия радиатора воды, место недостатка обезжиривается;
• На недостаток накладывается особый герметик либо холодная сварка по той схеме, которая расписана на упаковке;
• На место укладывается резиновая вставка, которая, по возможности, прихватывается хомутом.

Совет! Данный способ экстренной помощи, по-хорошему вам нужно будет менять звено, другими словами пройти полный круг. Но некоторое время такая пломба свою функцию с успехом выполнит.

Напоследок

Ремонт отопительных радиаторов не столько сложен, сколько неприятен. И цена этого ремонта не через чур высока. Видео в данной статье раскроет тему наглядными сведениями.

Как выбрать и установить биметаллическую батарею

Отопительный сезон в России более 6 месяцев. Выбор радиаторных систем и батарей для отопления дома всегда актуален. В отличие от советского прошлого, когда не было альтернативы тяжелым чугунным батареям, производители предлагают широкий выбор современных радиаторов. Самый распространенный из них — биметалл-радиатор. Какие лучше, как сделать выбор, какие особенности монтажа — об этом и пойдет речь далее.

Биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторы: из чего сделаны, преимущества и недостатки

Структура биметаллических батарей отвечает всем требованиям, предъявляемым к этому виду отопительного оборудования. Это объясняется сочетанием двух металлов — алюминия и стали. Внутри батареи расположен стальной стержень, который и соприкасается с теплоносителем. Сталь, обладает антикоррозийной устойчивостью и долговечностью. Наружная часть выполнена из алюминия — легкого металла с хорошей теплоотдачей, который ускоряет съем тепла и передачу в воздух.

Конструктивные особенности биметаллических радиаторов, преимущества:

• Надежность. Они гораздо прочнее алюминиевых. Особенно это касается устойчивости к высокому давлению и скачкам напряжения, характерных для большинства отечественных домов. Да и по химической устойчивости они обладают превосходными характеристиками.
• Разнообразие моделей, внешняя привлекательность и соответствие любому, даже самому изысканному дизайну интерьера.
• Высокая теплоотдача и небольшая инерция системы отопления, коррозийная устойчивость.
• Компактность, небольшой вес, удобство монтажа и транспортировки.

Недостатки биметаллических батарей:

• высокая цена;
• небольшая пропускная способность.

Разновидности биметаллических алюминиевых батарей

Разница между видами радиаторов:

1. Биметаллические — алюминиевая только оболочка, а все трубы сделаны из стали. В такой конструкции, алюминий с водой не соприкасается. Главное преимущество таких батарей — высочайшая прочность и практически полное отсутствие протечек. Но цена на такие устройства — выше.
2. Полубиметаллические — в них сталь используется только для усиления вертикальных трубок. Допускается контакт алюминия с водой. Главное преимуществ данной разновидности: лучшая теплоотдача по сравнению с биметаллическими и доступная стоимость.

Эксперты утверждают, что выбор полу- и биметаллических радиаторов зависит от вида системы отопления, к которой будут подключены батареи. Так, для домов с централизованным отоплением лучше выбирать биметаллические модели. Только они позволят справиться с 2 существенными проблемами, присущими таким системам, — некачественным теплоносителем и высоким давлением с резкими перепадами. В частном же доме можно установить и полубиметаллические радиаторы.

Конструкционные особенности биметаллических батарей

Есть 2 типа конструкций — секционные и монолитные. Также могут отличатся подводом, бывает нижний и боковый.

По эксплуатационным характеристикам секционные конструкции уступают монолитным. К тому же, стыки между секциями — место, потенциально опасное для образования протечек. Главный минус монолитных радиаторов — их стоимость, которая значительно превышает цены на секционные модели.

В многоэтажных домах выше 16 этажей, допустима установка только монолитных радиаторов. Это связано с высоким рабочим давлением теплоносителя, превышающим возможности секционных батарей.

Сравнительные характеристики и параметры представлены в таблице

Технические характеристики биметаллических радиаторов

При выборе радиатора следует обратить внимание и на технические характеристики. Обычно на упаковке указывают:

1. Максимальное рабочее давление. В большинстве моделей оно варьируется в диапазоне от 16 до 35 атмосфер. В централизованном отоплении оно не превышает 14 атм, а в автономном — 10. Все производители дают достаточный запас, поэтому переплачивать за чрезмерное рабочее давление бессмысленно.
2. Тепловая мощность. Теплоотдача, указываемая производителем, рассчитывается для температуры теплоносителя в 70 градусов и указывается за одну секцию.Теплоотдача одного элемента чугунной батареи – примерно 150–180 ватт. Во время эксплуатации постоянно происходят отступления от данного значения. Поэтому при приобретении батареи надо учитывать и этот факт.
3. Максимальная температура теплоносителя. Если указано, что она составляет более 95 градусов, то производитель несколько лукавит, поскольку в действительно больше 90 градусов никто не делает. Но если указано максимум 90 градусов или меньше, тоже плохо. Правильный диапазон — 90-95 градусов.
4. Межосевое расстояние. В большей степени этот фактор важен для маркировки продукции (чаще всего встречаются модели с 350 и 500 мм между осями).
5. Вес и габариты оборудования. Естественно, перед покупкой батареи следует измерить пространство, в которое должна войти батарея (с учетом, что между радиатором и прилегающими поверхностями должен остаться небольшой зазор). Облегченные конструкции пользуются большей популярностью у населения, уставшего от неподъемных чугунных батарей.

Как рассчитать количество секций батареи для утепленного помещения

Если вам лень вникать во все тонкости расчетов теплопотери помещения, то можно воспользоваться усредненными значениями и не учитывать разницу материалов.

Для утепленного частного дома считают средний показатель примерно 75 Вт/кв.м. для многоквартирного 100 Вт/кв.м.

Что бы узнать площадь помещения, надо умножить ширину на длину. Полученную цифру умножаем на средний показатель потерь и делим на мощность одной секции, которую берем из технических характеристик указанных на упаковке радиатора.

Пример расчета количества секций биметаллической батареи:

Комната в частном доме 5 на 5 метров: 5х5х75/180=10,4 секций, округляем в большую сторону и получаем 11 секции на 25 квадратов. Это примерное количество. Тут действует правило, лучше взять больше на одну или две секции, чем потом мерзнуть. К тому же, обычно, есть окно для проветривания. Для многоквартирного дома считается так же, только используем цифру 100 вместо 75. Но лучше всего обратиться к специалистам, которые подберут оптимальные размеры отопителя.

Какой фирмы купить биметаллический радиатор

При приобретении того или иного товара важнейшее значение имеет, кем и в какой стране он был изготовлен. Это относится и к батареям. На отечественном рынке стоит выделить следующих производителей:

• Итальянские. Именно специалистами итальянской компании Sira Group и были когда-то изобретены биметаллические радиаторы. На рынке также представлена продукция от таких фирм, как Radena, Global Style и Royal Thermo. Все итальянские батареи изящны, долговечны, компактны, с качественной отделкой и интересным дизайном;
• Российские. Наиболее известная торговая марка — Rifar. По качеству она не уступают итальянским производителям, но стоимость на эту продукцию значительно ниже;
• Южная Корея. Производитель — МАРС. Сердечник в этих батареях изготовлен из меди, а не из стали;
• Польша. Торговая марка — REGULUS-system. Сердечник также выполнен из меди. Компания гарантирует до 25 лет нормальной эксплуатации радиаторов.
• Китай. Китайские биметаллические радиаторы не блещут аккуратным внешним видом, изящным оформлением и декором. Но стоимость на них гораздо меньше, чем на другие образцы. В дома с центральным отоплением не стоит покупать китайские батареи, они могут не выдержать опресовку и нестабильное давление в магистрали.

Покупать китайские батареи стоит только при ограниченном бюджете и, рассчитывая, что они могут выдержать меньшее рабочее давление.

В следующей таблице представлены технические характеристики биметаллических радиаторов от различных производителей.

Монтаж биметаллических батарей

Как правило, установка биметаллических батарей не вызывает особых сложностей. Главное, не упустить тот момент, что во время монтажа используется и правая, и левая резьба. Если подтянуть гайки в неверном направлении, то могут возникнуть протечки. Обычно в набор к батареям входят гайки с обоими видами резьбы.

Пошаговая инструкция для установки биметаллических батарей:

установка

1. Сборка. Как правило, она выполняется в месте реализации радиатора или на самом производстве. Если приобретена батарея в разборном виде, то лучше пригласить опытных сантехников для сборки.
2. Схема подключения. При ее продумывании необходимо учесть расположение труб, необходимость подключения новых кранов и т. д. Как показывает практика, оптимальный вариант для схемы подключения — диагональный.
3. Выбор материала для монтажа. При соединении сантехнических фитингов может быть использован лен с герметиком или специальные ленты. Выполнение резьбовых соединений должно осуществляться с точно отмеренным усилием — то есть, важно затянуть их сильно, но не перетянуть (во избежание срыва резьбы).
4. Непосредственный монтаж батарей. Следует учесть, что обязательны определенные отступы: от стены — 3-4 см, от подоконника — 8-12 см, от пола -11-20 см. Обычно радиаторы реализуются в защитной полиэтиленовой пленке. Снимать ее лучше всего после окончания монтажа, чтобы не причинить вред поверхности.
5. Открытие кранов. Это необходимо делать максимально плавно, чтобы предотвратить забивание проточного течения труб. Также следует выпустить воздух из радиатора через воздушники. Отсутствие протечек — идеальный вариант, хотя обычно при первом включении их избежать мало кому удается. При обнаружении протечки, ее следует устранить и систему запустить вновь.

Для безопасной и исправной работы биметаллических радиаторов:

• не рекомендуется загораживать их ширмами и экранами;
• обязательно поставить перемычку на трубы, а между ними и батареей — два крана и регулятор;
• учитывать, что течи появляются редко, но если это вдруг случилось, то скорее всего проблема в фитинговом соединении с батареей.