Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Критерии выбора и правила окрашивания: краска для радиаторов отопления

Критерии выбора и правила окрашивания: краска для радиаторов отопления

Основной критерий, которым руководствуются при выборе краски для защиты радиаторов, это ее способность не изменять свойств под воздействием высоких температур.

Поверхности водяных радиаторов нагреваются до 70–75 градусов, а элементы парового отопления — до 100 и выше.

Свойства краски для радиаторов отопления

Лакокрасочные материалы (ЛКМ), не обладающие термостойкими свойствами, могут отслаиваться, менять цвет, осыпаться.

Рекомендуется приобретать краску, которая:

  • стойко переносит нагрев до 80–100 градусов;
  • не боится влаги и механических воздействий;
  • не является токсичной;
  • обладает хорошей теплопроводностью;
  • имеет высокую скорость межслойной сушки.

Зависимость от типа окрашиваемых поверхностей

Для окрашивания чугунных изделий достаточно выбрать универсальные виды эмалей, даже масляную, если нужна временная обработка.

Остальные виды радиаторов и труб покрываются алкидными эмалями или акриловыми составами, предварительно подготовив старые, уже нанесенные на фабрике, слои краски. Это касается алюминиевых, стальных и биметаллических изделий.

Выбор термостойкой краски

Во время приобретения ЛКМ важно внимательно изучить этикетку, на которой указана информация:

  • для каких поверхностей предназначен продукт;
  • возможно ли использовать в жилых помещениях;
  • длительность высыхания каждого слоя;
  • при каких температурах покрытие может эксплуатироваться;
  • срок годности.

Справка! Не рекомендуется покупать краску, если этикетка отсутствует или не читается, нет четкого указания о фирме-изготовителе или о дате выпуска.

В продаже существует два вида краски по типу получаемого покрытия: матовые и глянцевые.

Глянцевые годятся для ровных поверхностей, при грамотном применении они дадут блестящую и приятную глазу поверхность.

Матовые — предпочтительно использовать для покрытия чугунных радиаторов, с которых затруднительно удалить полностью старые слои. Она поможет скрыть неровности и дефекты.

Если предполагается получить оригинальную текстуру, которая подчеркнет стиль помещения, то уместно прибегнуть к порошковой покраске.

Алкидные

Эмаль образует прочное блестящее покрытие. При соблюдении рекомендаций производителя, поверхность, окрашенная в два слоя, продержится 4–5 лет.

По составу основы алкидные краски бывают трех видов.

  1. Изготовленные с применением органических растворителей. Отличаются специфическим запахом. На банке должна быть пометка о возможности использования при температуре не менее +70 градусов.
  2. Акриловый водный алкидный состав практически не имеет запаха. Однако ряд продукции не может применяться для радиаторов и для металла вообще. Следует изучать рекомендации завода-изготовителя. Мел не должен присутствовать в числе ингредиентов краски. В качестве пигмента используют дорогостоящие титановые белила, которые увеличивают стоимость продукции примерно в два раза, но не дают краске выцветать со временем.
  3. ЛКМ, имеющие в составе кремнийорганическую основу, применяются для окраски поверхностей, нагревающихся до температуры до 600 градусов. В процессе затвердевания слоев, выделяются токсичные вещества, поэтому нужно обеспечить хорошую вентиляцию помещения во время работы, желательно применять респиратор.

В продажу алкидные составы поступают в виде металлических емкостей — ведер (до 25 кг) и банок (0,5–3 кг).

Слои сохнут довольно долго, поэтому процесс покраски затягивается на 2–3 дня.

Акриловые

Акриловые составы образуют ровные покрытия, напоминающие пластик — в результате образуются поверхности: полуглянцевые или матовые. Запах почти отсутствует.

Разводятся обычной водой и требуют тщательной подготовки к покраске (с применением грунтовок). Время высыхания перед нанесением следующего слоя — 2, а полного высыхания — 24 часа.

Фото 1. Акриловая полуглянцевая эмаль без запаха для радиаторов от производителя Текс.

Один из минусов — не слишком высокая стойкость к механическим воздействиям.

Продаются акриловые составы и в виде грунт-эмалей, в этом случае, грунтовать поверхности отдельно необязательно.

Фасовка производится в пластиковые банки и ведра различного объема — 0,5 кг и более емкие.

Какой краской красить батареи отопления

Здесь вы узнаете:

  • Виды красок
  • Как выбрать краску в зависимости от материала батареи
  • Как красить радиаторы отопления

Батареи отопления, чугунные и стальные, нуждаются в периодической покраске, так как заводское покрытие держится здесь не очень долго, а в некоторых случаях и вовсе отсутствует. Для того чтобы обновить отопительные приборы, необходимо приобрести хорошую термостойкую краску, пригодную для окраски холодных и горячих поверхностей. Существует ли краска для батарей отопления без запаха и как правильно выбирать ее?

В этом обзоре мы рассмотрим:

  • недостатки покраски батарей обычными масляными красками;
  • типы подходящих красок;
  • виды красок для тех или иных батарей;
  • способ окраски батарей отопления.

Ознакомившись с представленным материалом, вы сможете быстро освежить батареи в доме или квартире, приведя их в божеский вид.

Виды красок

Какой краской красить батареи отопления? Вам очень повезло, если в вашем распоряжении имеются современные радиаторы с порошковой окраской – она служит десятилетия, не облупливаясь и почти не изменяя свой цвет. Такой краской покрываются алюминиевые, биметаллические и стальные радиаторы различных конструкций. Для придания особой прочности окраска подвергается процедурам, позволяющим сделать ее более прочной и долговечной. Наиболее продолжительным сроком службы характеризуется многоступенчатая окраска.

Покраска батарей нужна не только для придания опрятного внешнего вида радиатору, но и для защиты его от окружающей среды.

Если же в доме стоят обычные чугунные батареи-гармошки или старые стальные батареи, то их нужно периодически подкрашивать. Краска быстро желтеет, начинает осыпаться, оголяя металл и создавая все условия для образования очагов коррозии. Поэтому лакокрасочное покрытие нуждается в обновлении. Также оно может понадобиться при проведении ремонта – вдруг вы решите выкрасить батареи в разные цвета и адаптировать их под дизайн своего интерьера?

Какой краской покрасить батареи отопления? Существует множество видов красок:

  • водно-дисперсионные – не издают неприятного запаха и быстро сохнут;
  • акриловые – попахивают растворителями и дают глянец;
  • алкидные – стойкие долговечные, отличаются долгим высыханием;
  • масляные – не самый достойный вариант для окраски батарей;
  • серебрянка термостойкая – отличный вариант для окраски отопительных приборов;
  • силиконоалюминиевые – отличные во всех отношениях, но очень дорогие;
  • автомобильные эмали из баллончиков – разумный термостойкий вариант.

Водно-дисперсионный состав для радиаторов совершенно безопасен, так как растворяются водой.

Краски на водной основе хороши тем, что они не обладают сильным запахом растворителя, так как их основой является обыкновенная вода. Они отличаются быстрым высыханием и хорошо подходят для покраски батарей отопления. На некоторых разновидностях имеются пометки, указывающие на возможность окраски отопительных приборов.

Вам не нравятся матовые радиаторы, и вы хотите, чтобы они блестели? Тогда мы рекомендуем вам обратить свое внимание на современные акриловые эмали. Они дают отличный глянец и обладают продолжительным сроком службы. Их недостатком является запах растворителя, поэтому помещения после покраски нужно будет проветривать.

Наибольшей стойкостью обладают алкидные краски. Они устойчивы к температурным нагрузкам, хорошо противостоят истиранию, долго не меняют свой цвет. Некоторые из них выдерживают нагрев до +150 градусов, не желтея на протяжении многих лет. Несмотря на явные достоинства, у таких красок есть один яркий недостаток – сильный запах растворителя. Он проявляется не только на этапе покраски, но и при запуске отопительной системы.

Масляные краски не очень хорошо подходят для радиаторов отопления, поэтому в последнее время они практически не применяются. Они обладают мощным запахом растворителя, очень долго сохнут и липнут, а применяемые в них красители со временем желтеют. К тому же спустя год-другой такая покраска начнет шелушиться и опадать, оголяя металл отопительных приборов. Мы не рекомендуем использовать такую краску для покраски радиаторов отопления.

Радиаторы окрашенные серебрянкой выглядят очень привлекательно, но тут главное чтобы поверхность батареи была ровной, без бугорков и впадин, иначе впечатление смажется.

Термостойкая серебрянка – отличный выбор для окраски батарей в серебряный цвет. В ее составе присутствуют термостойкий лак и порошковый алюминий. Преимущества тсеребрянки:

  • выдерживает нагрев до +200 градусов;
  • не меняет цвет;
  • почти не шелушится и не отваливается.

Недостатком является довольно сильный запах, поэтому после покраски батарей помещения нужно проветривать.

Наибольшей устойчивостью к высоким температурам обладают силиконоалюминиевые краски. Они хорошо ложатся на любые поверхности, образуя прочное и надежное соединение. Поверхность получается ровной и пластичной, покраска не слазит даже после нескольких лет эксплуатации. Расплатой за столь превосходные характеристики является высокая стоимость – за преимущества и стойкость нужно платить.

Как выбрать краску в зависимости от материала батареи

Если вы не можете определиться с цветом или составом, посоветуйтесь с продавцом в магазине, он наверняка даст вам дельный совет.

Выбирая краски для радиаторов отопления, необходимо отталкиваться от материалов изготовления отопительных приборов. Для окраски чугунных и стальных батарей годятся практически любые краски. Если нужно обеспечить хорошее сцепление с металлом, отопительные приборы предварительно обрабатываются с помощью грунтовки – она защитит их от коррозии и обеспечит хорошую адгезию.

Для окрашивания алюминиевых радиаторов мы рекомендуем использовать алкидные и силиконоалюминиевые краски – они хорошо ложатся на любые поверхности. В случае с первыми мы рекомендуем предварительно нанести грунтовку, что обеспечит их более надежное сцепление с алюминиевыми поверхностями.

Как красить радиаторы отопления

Мы уже знаем, какой чем нам покрасить радиаторы отопления – осталось разобраться, как именно производится покраска. Для этого нужно приготовить кисточки, грунтовку (если есть необходимость) и наждачную бумагу. Как снять краску с батарей отопления? Придется немного потрудиться с наждачкой или специальной щеткой для электрической дрели. Мы рекомендуем выбрать последний вариант, так как он более быстрый.

Перед покраской радиатора обязательно зачистите его от старого покрытия и воспользуйтесь грунтовкой для лучшего сцепления грунтовки с поверхностью.

Перед тем как нанести на батареи краску, их необходимо полностью очистить наждачной бумагой или щеткой, после чего обработать обезжиривающим составом – это обеспечит более надежное сцепление грунтовки с поверхностью. При необходимости обрабатываем батареи грунтовкой, даем высохнуть. После этого приступаем к нанесению краски – она наносится сверху вниз, чтобы избежать потеков. Если вы хотите получить гладкую поверхность, воспользуйтесь краскораспылителем (будьте осторожны, неаккуратное обращение с этим инструментом приводит к образованию подтеков).

Когда лучше всего красить батареи отопления? Некоторые краски могут наноситься прямо на горячие поверхности. Но вы должны понимать, что в этом случае вы столкнетесь с интенсивным испарением растворителя – в комнате будет нечем дышать. Кроме того, из-за слишком быстрого высыхания краска начинает коробиться, подтеки застынут практически мгновенно. Если перед вами стоит задача получить максимально крепкий слой лакокрасочного покрытия, красьте батареи отопления летом – только так вы добьетесь положительных результатов.

Открытая система отопления с циркуляционным насосом

Обустройство частного дома отопительной системой – важный и достаточно серьезный процесс, от которого зависит комфорт проживания в нем. Среди всего многообразия тепловых обвязок, люди все чаще отдают свое предпочтение недорогим блокам, к которым и относится открытая система отопления с циркуляционным насосом.

Принцип работы

Чтобы запустить блок вовсе не нужно оснащать ее насосной установкой. Теплоноситель всегда пребывает в замкнутом контуре, что позволяет исключить какие-либо теплопотери. Монтаж системы отопления открытого типа настолько прост, что не требует особых умений и знаний. Поэтому с устройством подобного теплового блока сможет справиться даже неопытный домовладелец.

Схемы систем отопления с насосной циркуляцией

В обвязку отопительной системы открытого типа входят следующие функционирующие элементы:

  1. Нагревательный котел (газовый, электрический, твердо- или жидкотопливный)

Тип котла во многом зависит от дешевизны топлива (кому-то выгодно отапливать свое жилье газовым нагревателем, а у кого-то огромные запасы угля или дров, поэтому для них идеальным вариантом станет твердотопливный агрегат).

  1. Обогревательные приборы

Радиаторы, представленные сегодня на рынке в большом разнообразии. Это могут быть как современные биметаллические, алюминиевые и стальные радиаторы, так традиционные чугунные батареи.

  1. Металлический расширительный бак

Экспанзомат сантехнический – емкость с резиновой мембраной внутри, которая необходима для обеспечения нужного напора во всех трубах системы. Также требуется для гашения силы гидроудара.

Для обвязки котла – полипропиленовые, металлопластиковые, нержавеющие и т.п.

Как функционирует система

Схема обвязки котла

В первую очередь нагревательный котел осуществляет прогрев теплоносителя, то есть воды. Далее подогретая вода под давлением поступает в трубы, достигая при этом зоны низкого давления. Затем она заполняет собой батареи, и, после того, как теплоноситель совершит полный круговорот и отдаст тепловую энергию всем функционирующим элементам, он возвращается в котел для дальнейшего прогрева. В силу того, что вода при нагреве расширяется (0,3% на 1 литр воды), то открытая система отопления должна обязательно включать в себя экспанзомат (расширительный бак).

За счет этого конструктивного элемента будет осуществляться компенсация лишнего объема воды и, при необходимости, пополнение необходимым количеством теплоносителя при его испарении. Чтобы облегчить запуск системы отопления следует выполнить установку врезного крана. При помощи последнего появляется возможность спуска воздуха из тепловой магистрали.

Принцип работы разделяется на несколько этапов:

  • цикл подачи, который включает в себя прогрев теплоносителя, переход его в систему и обогрев помещения;
  • цикл возврата, характеризующийся возвращением «отработанной», то есть остывшей воды.

Тонкости устройства системы с насосом и без него

  1. Расширительный бак открытого типа располагается в самой высокой точке тепловой магистрали. Если этого не сделать, то эффективность работы всей отопительной системы будет крайне низкой.
  2. Для устройства подобных узлов желательно использовать трубы большого диаметра. Благодаря такому подходу удастся увеличить пропускную способность теплового контура, а значит, теплоноситель будет быстрее циркулировать по нему.
  3. Некоторые предпочитают заполнять трубопровод специальными незамерзающими растворами – антифризами. Однако, если в этом нет необходимости (магистраль не проходит через улицу и т.п.), то лучше всего использовать простую воду. Во-первых – это экономически выгодно, а во-вторых – вода имеет самую высокую теплоотдачу.
  4. В силу того, что вода во время нагрева способна испаряться, необходимо постоянно контролировать ее количество в нагревателе и своевременно пополнять запасы.

ВИДЕО: Хорошее и не очень о насосах для систем отопления

Преимущества и недостатки

Такие блоки характеризуются следующими достоинствами:

  • простота в устройстве и эксплуатации;
  • экономическая выгода по сравнению с другими вариантами обвязки;
  • на монтаж узла вы затратите минимум времени и усилий;
  • легко включается в работу и отключается от нее – достаточно лишь включить газ.

Справедливости ради стоит отметить и недостатки этого отопительного узла. Так, при отсутствии подключения к централизованной газопроводной магистрали он не сможет работать. Кроме этого, открытые экспанзоматы повышают вероятность возникновения ржавчины на батареях и трубопроводе.

Читать еще:  Почему шумит вода в батареях

Устройство открытого отопления своими руками

Даже если вы никогда не занимались подобными работами, то, придерживаясь рекомендаций и советов специалистов, вы сможете своими силами выполнить обвязку открытой системы отопления.

Этап №1

В первую очередь осуществляется установка котла. Его можно разместить как на напольной поверхности (желательно на противовозгораемом материале или на бетонной стяжке), так и подвесить на стене, что позволит сэкономить место. А вот что касается мощности нагревателя, то она выбирается в зависимости от площади прогреваемого помещения.

Универсальной формулой подсчета является 1 киловатт тепловой энергии на 10 квадратных метров помещения при стандартной высоте потолков. В зависимости от качества теплоизоляции дома добавляется от 10 до 30% к расчетной мощности.

Этап №2

Следующим шагом станет разводка и фиксация приборов обогрева. Их количество рассчитывается исходя из площади одной комнаты. Также следует определить количество секций радиатора из расчета 100 ватт тепловой мощности на 1 квадратный метр жилья.

Если нет желания оснащать свое жилье батареями, можно просто увеличить диаметр тепловой магистрали до 100 мм. Этот вариант является самым простым. Труба отводится от котла, проходит по всему периметру дома и возвращается назад к нагревателю.

Чтобы улучшить циркуляцию теплоносителя, специалисты рекомендуют выполнять разводку трубопровода под определенным уклоном: 5 мм на 1 метр трубного контура.

Установка расширительного бачка в открытой системе отопления осуществляется на обратке как можно ближе к нагревательному элементу.

Вот, собственно, и все тонкости устройства такого узла.

Можно еще выполнить вертикальную разводку, устанавливая расширительный бачок открытого типа на чердаке. А с целью его эффективной работы необходимо позаботиться о его утепление.

При устройстве отопительного блока необходимо уделить особое внимание расчету объема экспанзомата. В противном случае ошибки могут закончиться крайне плохо (взрыв бачка, повреждение приборов, находящихся рядом, деформация магистрали и т.п.).

Несколько советов

Чтобы улучшить работу узла, специалисты рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Нагреватель размещается в отдельном помещении. Важно также учесть и то, что к нему должен поступать воздух. Напольную поверхность, где будет устанавливаться нагреватель, лучше устелить материалом, который не воспламеняется. А лучше всего, просто забетонировать участок помещения.

  1. Предпочтение стоит отдавать биметаллическим радиаторам. Во-первых, они легкие, что играет немаловажную роль при монтаже, а во-вторых – их показатели теплоотдачи значительно выше, чем у чугунных батарей. Так, чтобы исключить вероятность попадания холодного воздуха из окон, радиаторы лучше размещать под подоконниками. Кроме этого, такие обогревательные приборы располагаются от стенового перекрытия на расстоянии 50 мм. Отступ от пола – не менее 40 см.
  2. Наилучшим вариантом для обвязки теплового узла станут металлопластиковые трубы. Они имеют большой эксплуатационный срок (при правильной разводке и креплении такая магистраль прослужит как минимум полвека). И да, старайтесь как можно меньше использовать соединительные резьбовые элементы. Рано или поздно такие соединения могут дать течь.
  3. Что касается объема экспанзомата сантехнического (гидробака), то он не должен превышать 5% от объема всего отопительного узла. Для обогрева одноэтажного дома будет достаточно 8-литрового бака.

Зная тонкости устройства подобных обвязок, вы сможете самостоятельно создать в своем доме комфортные температурные условия для проживания.

ВИДЕО: Как циркулирует теплоноситель

Водяное отопление с насосной циркуляцией: особенности, виды, преимущества

Жилые дома, равно как и общественные здания, промышленные объекты и всевозможные подсобные сооружения, как правило, отапливаются с помощью систем водного обогрева. Чаще всего в них применяется естественная циркуляция теплоносителя, но в последние годы набирает популярность использование насосной циркуляции. Главный плюс применения насосов — более равномерный прогрев помещений, экономия энергоресурсов, а, следовательно, снижение финансовых затрат на теплоснабжение.

Зачем нужны циркуляционные насосы?

Циркуляционные насосы позволяют увеличить скорость движения теплоносителя, то есть вода в трубах под их воздействием течет энергичнее, скорее повышая тепло в помещениях. Да и остывает она в трубах «обратки», то есть, в отходящих от радиаторов отопления, медленнее, и на разных участках теплоснабжения температура выравнивается, тогда как без насосов она может существенно отличаться в разных зонах комнат.

Следствием принудительной циркуляции становится заметное снижение потребляемой энергии: для подогрева воды нужно меньше топлива, будь то газ, уголь, электроэнергия или жидкий энергоноситель. Соответственно, платить за тепло и снабжающей организации, и потребителю придется меньше. Особенно выгодна установка подобных насосов нужной мощности в частных домах, тут экономия бывает самой впечатляющей.

Чем еще хороши подобные агрегаты, так это возможностью регулировать подачу тепла, температуру в помещении, расход энергии. С помощью нехитрой автоматики легко настраивать систему на оптимальный вариант функционирования, без перегрева помещения и нерационального распыления тепла. Топлива при применении циркуляционных насосов экономится до 30%.


Устройство циркуляционного насоса

Выбирая наиболее удобный насос, следует обратить внимание на параметры надежности и длительности эксплуатации, особенности энергопотребления, уровень автоматизации, простоту обслуживания и минимальные показатели вибрации и шума.

Классификация наиболее часто используемых схем отопления

Циркуляционные насосы могут применяться при самых разных схемах водяного отопления, а их не так много, особенно тех, что используются повсеместно. Классифицируют их по используемому топливу, по алгоритму движения теплоносителя, по схеме размещения труб и ряду других признаков.

Так, различают верхнюю и нижнюю разводку труб, горизонтальную и вертикальную схему их расположения. Бывают системы однотрубные либо двухтрубные.


Разводки системы отопления

Последние подразделяют на лучевые, тупиковые и попутные. Первые «лучиками» расходятся от источника тепла. При тупиковой схеме теплоноситель, добравшись до самых дальних радиаторов, обратно движется уже в направлении, противоположном исходному. Попутная, в согласии с названием, — это схема, при которой обратка идет в том же направлении, что и вода, несущая тепло.

Однотрубная система: простота плюс экономия

При однотрубной системе отопления не требуется обратного трубопровода: радиаторы отопления подсоединяются последовательно к одной трубе. Монтировать их намного проще и быстрее а стоимость такой системы меньше, чем двухтрубной. Однотрубне контуры различают:

— по монтажной схеме — используется вертикальное или горизонтальное подключение;

— по методике подключения — попутные (проточные) схемы и тупиковые.


Попутная и тупиковая схемы отопления

Для проточного варианта даже не требуется стояков подачи, нагретая вода идет самотеком сверху вниз, согревая радиаторы, соединенные в последовательном порядке. Нижние батареи неизбежно будут более холодными, поскольку вода, проходя через верхние отделы системы, отдавая им часть тепла, охлаждается. Наверху часто бывает жарковато, а внизу создаются прохладные зоны, приходится эти участки обустраивать батареями с большим числом секций. Поэтому применяются сегодня такие схемы редко, обычно, в частных двухэтажных домах, дабы сэкономить «на железе». Да и нижний этаж в таких случаях, как правило, технический, подсобный.

Второй способ аналогичной схемы с одной трубой отличается применением замыкающих участков со специальными перемычками — байпасами. Этот вариант несколько сложнее и затратнее, но все равно экономичнее, чем двухтрубные аналоги. И тепло в данном случае распределяется более равномерно.

Двухтрубные системы: больше тепла и автоматизации

На практике обычно встречаем двухтрубные системы отопления, они монтируются с подводкой сразу двух магистралей: подающего и исходящего (обратного) трубопровода к каждому радиатору. Вода движется параллельно, в попутном или встречном направлении, в зависимости от конкретного вида установки труб.

Обратка (отработавшая вода), покинув радиатор, уходит обратно к отопительному котлу, где снова нагревается. Это позволяет поддерживать равномерный уровень температуры на всем протяжении контура. Современные системы вдобавок снабжены терморегуляторами, действующими в автоматическом режиме.

Минусов у такой надежной и эффективной системы лишь два: высокие затраты на трубы и необходимость привлечения квалифицированных специалистов для монтажа.

Вертикальная или горизонтальная?

Более экономичной специалисты считают горизонтальную схему расположения труб. Она предполагает установку общего стояка, который размещается на лестничных клетках или в коридорах, то есть не скрадывает пространство жилых помещений. К нему и присоединяются трубы разводки, как верхней, так и нижней, а далее — радиаторы. Устанавливают ее чаще всего в строениях с одним этажом, но большой площади, где значительная протяженность контура.


Горизонтальная разводка отопления

Минусом системы данного типа является ее завоздушивание, особенно, после временных отключений, как аварийных, так и технологических. На радиаторах приходится крепить специальные воздухоотводчики, они же краны Маевского, для стравливания накопившегося воздуха.

Вертикальная система лишена этого недостатка, воздушные пробки в ней не копятся. Но и стоит она дороже, зато удобна в многоэтажных зданиях.

Разновидности горизонтальных схем

Не вдаваясь в детали редко встречаемых схем горизонтальных систем водяного отопления, подробнее опишем три самых распространенных разновидности.

Самой простой в исполнении, а потому, и востребованной, является лучевая схема. Каждый радиатор отдельно подключается к коллектору либо центральному стояку, получается, действительно, комплекс «лучиков»-труб. Их требуется довольно много, поскольку нужны еще и ветки обратки. Большой плюс: высокое качество прогрева помещений, да и прокладку трубопровода осуществляют, как правило, в стяжке пола, то есть он не портит эстетику дома.


Лучевая разводка отопления

Тупиковая схема: доведение теплоносителя до конечных радиаторов и противоточное возвращение обратки. Труб при подобной системе установки требуется меньше, монтаж несколько упрощается, это достаточно экономичный способ. Но у него есть и негативные моменты. Главный минус: если применять данную схему без циркуляционного насоса, то удаленные радиаторы будут прогреваться хуже, соответственно, и температура в их окружении будет ниже. Максимальный прогрев наблюдается вблизи отопительного котла, в зоне установки первых радиаторов.


Тупиковая схема отопления

Решить эту проблему можно, ставя вместо одной длинной линии несколько циркуляционных колец минимальной продолжительности. Но ставить тупиковые системы лучше все же в домах небольшой площади, и радиаторов на одной ветке должно быть не более пяти.

Максимально эффективной, как показывает опыт, является попутная отопительная схема. Обратный отток воды осуществляется в том же направлении, что и прямой, для монтажа такой системы приходится применять большой метраж труб. Это увеличивает стоимость объекта, а еще один минус: эта железная «паутина» не лучшим образом смотрится, слабо вписывается в интерьер, если только хозяин дама не является поклонником хай-тека.


Попутная схема отопления

Но есть у схемы и явное преимущество: максимально равномерный прогрев помещения за счет того, что циркуляционные кольца имеют одинаковую протяженность (к каждому радиатору подключена подающая труба и обратка одинаковой длины).

Достоинства и недостатки верхней и нижней разводки

Нижняя разводка — это система монтажа, при которой и подводящие, и обратные трубы крепятся чуть ниже «дна» радиатора. У подобной схемы существует риск образования воздушных пробок, поэтому и тут используют краны Маевского, а также сама система монтируется с соблюдением небольшого уклона.


Нижняя разводка отопления

Применяется в случаях, когда надо завершать строительство в условиях низких температур, и отопление требуется подключить по ходу строительных работ.

Верхнюю разводку устраивают, прокладывая трубы по верху помещения, даже по чердаку (при условии, что он отапливается), либо в междуэтажных перекрытиях. Котел остается внизу, от него теплоноситель по трубе идет наверх, к расширительному баку, а затем спускается к батареям. Хоть схема и называется верхней, это касается лишь исходных труб, но обратка и тут расположена по низу батарей. Такой способ избавляет трубы от завоздушивания.


Верхняя разводка отопления

Схемы могут быть самыми разными, в зависимости от условий помещения и других особенностей эксплуатации, финансовых возможностей заказчика. Но в любом случае экономить ресурсы и финансы, грамотно распределять тепло помогут циркуляционные насосы разных видов.

Как выглядит схема системы отопления с насосной циркуляцией?

Монтаж системы отопления вообще и монтаж циркуляционного насоса в систему отопления в частности — задача всегда непростая и требующая учёта многочисленных факторов. Наиболее популярной конструкцией является система естественной циркуляции, однако её широкое применение объясняется исключительно простотой установки.

Существенный недостаток этой конструкции — слабый циркуляционный напор, вынуждающий приобретать трубы чрезмерно большого диаметра, что ограничивает в выборе радиаторов, да и просто требует больших затрат. Поэтому оптимальным вариантом являются несколько более сложные, но практичные системы отопления с насосной циркуляцией схема работы которых позволяет использовать любую разновидность радиаторов, а также трубы стандартного диаметра.

Разновидности схемы

Само название схемы подразумевает использование циркуляционного насоса, цель которого — обеспечивать напор и постоянное продвижение нагретой воды. Кратко принцип работы схемы выглядит так: нагретая до необходимой температуры вода поступает по трубопроводу в радиаторы. После остывания она возвращается в котёл по отводящему трубопроводу. Встроенный расширительный бак обеспечивает постоянное давление теплоносителя и призван выдержать увеличивающийся во время нагревания объём воды.

Можно выделить несколько разновидностей такой системы, разделяющихся по следующим признакам:

  1. по способу подключения трубопровода к радиаторам: однотрубные и двухтрубные;
  2. по месту расположения стояков: вертикальные стояки и горизонтальные стояки;
  3. по типу магистрали: тупиковые системы и системы с попутным движением воды;
  4. по типу разводки: с верхней и с нижней.

Разберёмся, как подключить циркуляционный насос для отопления по каждой из указанных схем.

Однотрубная и двухтрубная системы

Считающаяся пережитком прошлого однотрубная конструкция подразумевает подключение к радиатору лишь одной трубы. Все отопительные приборы дома соединяются последовательно, а теплоноситель протекает через них, начиная с верхнего и заканчивая нижним, с каждым сантиметром продвижения отдавая всё больше тепла. Таким образом, к последним из радиаторов вода подходит едва тёплой, и это создаёт сильный дисбаланс в температуре разных комнат. Единственным способом хоть как-то уменьшить эту разницу является установка в нижних комнатах радиаторов с большим количеством секций.

Среди других недостатков:

  • невозможность установить регулировочные краны, поскольку это автоматически перекроет или уменьшит доступ воды к радиаторам «ниже по течению»;
  • нерегулируемая температура в отапливаемых помещениях: если отопительная система запущена, будут обогреваться все комнаты.

Однотрубная система была популярна полвека назад, но в наше время устарела окончательно и практически не используется.

Двухтрубная конструкция устраняет эти недостатки за счёт подведения к каждой батареи подводящей и отводящей трубы. Теряющий свою температуру теплоноситель в данном случае отводится из радиатора в котёл для нового нагревания, а не продвигается в следующий радиатор. Ещё одно дополнительное преимущество: возможность установить на каждый из радиаторов собственный регулировочный кран или автоматический термостат.

Вертикальный и горизонтальный стояки

Подключение радиаторов к вертикальному стояку позволяет подводить к ним трубы не сразу, а по отдельности для каждого этажа высотки. Главное преимущество вертикальных стояков — отсутствие воздушных пробок. Недостаток — относительно высокая стоимость.

Читать еще:  Как перенести батарею отопления?

В несколько иных целях используется установка циркуляционного насоса в системе отопления со стояком горизонтального типа: отопление лестничных площадок, коридоров и любых обширных одноэтажных зданий. Её существенными плюсами являются экономия на трубах и вытекающая из неё низкая стоимость монтажа. Известный недостаток: появление воздушных пробок, устранить которые, однако, помогают краны Маевского.

Тупиковая и попутная схемы

Широко распространённая тупиковая система подразумевает движение теплоносителя по подающей трубе в одну сторону, а по отводящей — в обратную. Циркуляционные кольца при этом существенно отличаются по длине. Недостаток тупиковой системы: неравномерность прогрева. Те из отопительных приборов, которые находятся ближе к котлу, отличаются лучшей эффективностью, нежели более далёкие. Даже подключение циркуляционного насоса в систему отопления тупикового типа не даёт гарантий того, что все радиаторы будут нагреваться одинаково хорошо. Достоинство же такой системы: экономичность. Их недостатки зачастую сглаживают, устанавливая несколько маленьких магистралей вместо одной длинной.

В попутной схеме длина циркуляционных колец всегда одинаковая. Соответственно, все радиаторы прогреваются тоже одинаково, находясь на любом расстоянии от главного стояка. Из-за высокой стоимости (требуется больше труб) попутная схема используется редко.

Верхняя и нижняя разводки

Отопительная система с внешней разводкой подразумевает установку подводящего трубопровода выше радиаторов.

Обычно применяется в межпотолочных полостях или на чердаке.

Принцип действия прост: установка циркуляционного насоса в систему отопления позволяет поднять нагретую воду в самую верхнюю точку трубопровода, откуда она уже будет распределяться по нижележащим помещениям. Там же, в наивысшей точке, устанавливается расширительный бак, чья задача — предотвращение появления воздушных пробок. Отводящая же труба, напротив, монтируется ниже отопительного прибора. По понятным причинам верхняя разводка неприменима в зданиях с плоской крышей и без чердаков.

В схеме с нижней разводкой оба (и подающий, и отводящий) трубопровода устанавливают ниже радиаторов и при этом с небольшим уклоном (для предотвращения образования воздушных пробок). Единственное заметное преимущество схемы: возможность подключать отопление поэтапно, этаж за этажом.

Выбор оборудования

Пришло время разобраться с тем, как выбрать циркуляционный насос для систем отопления установка которого имеет немало нюансов. Выбор насоса производится всего по двум параметрам: планируемая сила напора воды и сопротивление воды, которое придётся преодолевать насосу для создания напора. Как ни парадоксально, но мощность насоса должна быть меньше на 10-15%, чем в расчётных значениях. В противном случае количество потребляемой электроэнергии, шум и скорость износа деталей будут слишком высоки. Глупо ударяться и в другую крайность, экономя на мощности насоса. Такой агрегат не сможет перекачивать нагретую воду в требуемом объёме с нужной скоростью.

Существуют модели с интегрированными в них ручными или электронными регуляторами скорости работы электродвигателя. Высочайший КПД требует максимальной скорости вращения вала. Ещё одна нестандартная разновидность — насос циркуляционный для отопления мини, многие модели которых работают автономно, без подключения к электросети (на дизельном топливе или бензине). Такие насосы отлично подходят для мест, где проведение электричества не планируется (садовые или охотничьи домики, строительные будки). Еще об одном способе отопления помещения, где есть проблема с электричеством, можно прочитать здесь.

Монтаж насоса

Допустим, приобретен электрический циркуляционный насос для отопления.

К сожалению, о том, как правильно ставить циркуляционный насос на отопление, из-за повальной распространённости систем естественной циркуляции знает даже не каждый сантехник.

Первым делом необходимо определить место под врезку электронасоса в трубопровод. В принципе, насос можно врезать на любом отрезке отопительного контура, однако необходимо учесть, что ресурс работы пластиковых деталей и подшипников зависит от температуры воды. Поэтому из материальных соображений выгоднее установить оборудование на обратной части трубопровода: перед отопительным котлом и после мембранного бака.

Типичная электрическая схема подключения циркуляционного насоса отопления выглядит следующим образом:

Главные её составляющие: котёл (1), насос (5), бак (7) и радиаторы (8).

Крайне рекомендуется, чтобы насос работал только от бесперебойного источника питания. Также необходимо исключить всякое попадание конденсата или брызг воды в клеменную коробку. Если вода в отопительной системе нагревается до температуры свыше 90 градусов, следует использовать жаростойкий кабель.

Необходимо помнить и о фильтрации воды, поэтому перед насосом в трубе устанавливается грязевик. Попадание с водой инородных тел внутрь насоса почти гарантированно приведёт к разрушению подшипников и крыльчатки. Бочонок для сбора мусора должен «смотреть» вниз — тогда он не станет помехой для нормальной циркуляции воды.

Какое бы оборудование не было выбрано, правильная установка циркуляционного насоса в систему отопления возможна только при следовании сопроводительной документации, поставляющейся производителем. В этой инструкции содержатся данные об устройстве аппарата, нюансах работы и алгоритме установки.

Система отопления с насосной циркуляцией — надежный обогрев дома

Отопление в доме представляет собой сложное устройство. До недавнего времени практически повсеместно использовалась система, в которой теплоноситель естественно циркулировал по ней. Но в этой системе имеется много недочетов, а значительные повышения тарифов на газ и электроэнергию сделали ее дорогостоящей. Так, всё больше людей начало устанавливать у себя дома систему отопления с принудительной циркуляцией тепла, о которой мы поговорим далее.

Отличия работы систем с естественной и принудительной циркуляцией

Отопление с использованием циркуляционного насоса учитывает все недостатки его аналога с естественным движением теплоносителя: в нем можно увеличить протяженность трубопровода, регулировать температурный режим и получить равномерный обогрев всего жилья. Чтобы понять, с чем связаны ее улучшения, нужно рассмотреть работу каждой из них.

Принцип работы отопления при естественной циркуляции

Она осуществляется следующим образом: теплоноситель поступает в радиаторы за счет разницы температур горячей и холодной воды. При нагревании жидкости от котла горячая вода становится легче за счет уменьшения плотности. Так, она движется вверх по подающему стояку, а затем перетекает по трубам вниз к отопительным приборам, проходя сквозь них и отдавая тепло, потом возвращается по «обратке» к котлу.

Принцип системы с принудительной циркуляцией

Такая отопительная система имеет следующий принцип действия: нагрев осуществляется за счет введения в систему насоса, который увеличивает напор теплоносителя. Это делает возможным подключение отопления с любыми радиаторами и трубопроводами.

Он позволяет расширить возможности естественного отопления, создать несколько вариантов его завязки и упростить устройство. При использовании насоса нет нужды в трубах с большим диаметром, которые необходимы при естественной циркуляции. От этого внешний вид развязки отопления только выигрывает.

Принцип действия отопительной системы основывается на использовании циркуляционного насоса:

Он позволяет расширить возможности естественного отопления, создать несколько вариантов его завязки и упростить устройство. При использовании насоса нет нужды в трубах с большим диаметром, что является главным условием при естественной циркуляции. От этого внешний вид развязки отопления только выигрывает.

Так, работа закрытой системы схожа с отоплением, основанным на естественной циркуляции, но она получается более продуктивной, так как встроенный в нее насос обеспечивает высокую скорость теплоносителя и тем самым гарантирует ускоренное прогревание всего жилья.

Подключение радиаторов системы

Подключение радиатора выполняется обычным способом: трубопровод с горячей водой располагается вверху, а с холодной — внизу на выход. Для небольшого дома подойдут трубы с диаметром 20 дюймов, а если сооружение большое, то нужно устанавливать трубы с размером диаметра 25.

На каждую батарею устанавливаются регулировочные краны, которые необходимы для равномерного нагревания всех радиаторов. Естественно, что близлежащие к котлу отопительные приборы нагреваются быстрее и сильнее, а самые последние могут быть немного теплыми. Чтобы этого избежать, вовремя перекрывают вентили на передних радиаторах, и теплоноситель прямиком поступает в последующие отопительные приборы.

Читайте также:

Однотрубная схема монтажа отопления

Последовательная завязка радиаторов ведет к одной единственной трубе, чаще всего она прокладывается ниже отопительных приборов.

При такой схеме теплоноситель выходит из котла отопления нагретым до определенной температуры, он заполняет собой каждый из подключенных радиаторов. В этой особенности кроется огромный минус — температура последних батарей может быть значительно ниже тех, что расположены ближе к котлу. Еще одним изъяном в этой разводке является невозможность регулировки температурного режима, если в ней отсутствует байпас. Он представляет собой перемычку с краном, которая устанавливается на входящий и исходящий трубопровод.

В такой системе перекрыть один из радиаторов невозможно. Однотрубное соединение установлено в многоквартирных постройках, выполненных еще в прошлом столетии. Эта схема часто выбиралась из-за легкого монтажа и экономии на трубах, ведь их нужно в два раза меньше, чем при двухтрубной схеме.

Некоторые умельцы, чтобы устранить ее недостатки, выполняют самостоятельные врезки в основную трубу, и тем самым отапливают дополнительные площади (балконы, лоджии) или утепляют прохладные комнаты. Подробнее об однотрубном исполнении — читайте тут.

Двухтрубная схема

В случае ее использования к каждому радиатору монтируется одновременно две магистрали: входящая и «обратка». Параллельный способ подводки теплоносителя обеспечивает прогревание одного радиатора. Каждая батарея в такой системе при необходимости легко отключается от трубы, это удобно для проведения ремонта, а также для регулировки обогрева комнаты. Для этих целей на входе радиатора устанавливается терморегулятор или обычный кран.

Существуют современные автоматические двухтрубные системы, которые регулируют и контролируют температурный режим сами. К их недостаткам относится: сложный монтаж и необходимость в большом количестве труб.

Двухтрубная система разводки бывает вертикальной и горизонтальной. Каждая из них подразделяется на несколько разновидностей.

Горизонтальные схемы

Их существует три:

  1. Тупиковая. Является самой простой. В ней температура радиаторов зависит от их удаленности от котла. Чем дальше от него находится батарея, тем хуже она обогревает. Контур становится длиннее, и нет возможности контролировать температурный режим.
  2. Звездообразная. При ее использовании к котлу подводится две трубы — с холодной и с горячей водой. При этом температура в батареях получается одинаковой, но длина трубопровода увеличивается.
  3. Коллекторная. Самая эффективная. В ее случае к каждой батарее идет своя труба, по которой поступает теплоноситель, за счет этого обеспечивается равномерное распределение тепла. У нее есть существенные недостатки — большие трудозатраты и необходимость закупки многочисленных материалов.

Вертикальные схемы

Они бывают с двумя типами разводки:

  • Нижняя. В каждой комнате по две трубы. В целом имеется общий стояк, подающий теплоноситель на все этажи, а затем он наверху подсоединяется к радиатору, а от него охлажденная вода спускается вновь на первый этаж.
  • Верхняя. Предполагает расположение стояка вертикально от котла до чердака или технического этажа. На нем производится разводка труб под каждый радиатор, расположенный на верхнем этаже. Затем уже от каждого из них спускаются трубы к батареям, расположенным на нижних этажах. В итоге в комнату подводится только одна труба.

Сравнивая горизонтальную и вертикальную систему можно сделать вывод, что первый ее вид экономичней: при ней стояк с теплоносителем вынесен за пределы жилого помещения и находится на лестничных пролетах или в коридоре. В комнатах располагаются только трубы, идущие к радиаторам. Чтобы устранить воздушные пробки в батареях, нужно на каждую из них установить кран Маевского, через который можно выполнить сброс воздуха, скопившегося в секциях батарей. Она часто применяется в частных домах, где имеется протяженная отопительная магистраль.

Вертикальная схема подключения отопления защищена от таких проблем с воздухом, но она стоит дороже. Ее используют в многоэтажных домах, при этом стояк от нее проходит через перекрытия по всем этажам.

Подробнее о двухтрубной системе отопления — читайте тут.

Преимущества насосной системы и ее недостатки

Наличие в отопительном контуре насоса наделяет систему несколькими существенными достоинствами:

  • Простотой монтажа. Это преимущество существенно в сравнении с естественной системой. Дело в том, что при установке циркуляционного насоса отпадает необходимость в сложной установке верхнего трубопровода, не нужно приваривать трубы, выдерживая угол в 300 и устанавливать главные стояки больших диаметров.
  • Равномерным и быстрым нагревом жилья. В отличие от естественной циркуляции, при которой обогрев радиаторов зависит от расстояния до котла, в случае применения насосной версии теплоноситель попадает во все батареи одновременно, а если возникает какой-то диссонанс, то его можно отрегулировать.
  • Обогревом большой территории. Это возможно выполнить, если выбрать разводку труб коллекторного типа. При нем обеспечивается равномерное прогревание радиаторов, на каком бы они ни были расстоянии от котла. Поэтому можно продлевать систему трубопроводов до нужной длины, не боясь из-за большой ее протяженности потерять тепло при транспортировке.
  • Возможностью применения антифриза. Он обеспечит системе защиту от промерзания.
  • Регулировкой нагрева. Она осуществляется по отдельным участкам сети. С помощью предусмотренных регулировочных кранов можно перекрывать целые участки магистрали. За счет чего можно изменять компоновку сети и переделывать схему ее подключения.
  • Продлением срока службы оборудования. Котельные приборы в закрытой системе практически не страдают от разницы температур, она менее заметна на входе и выходе из котла.
  • Возможностью введения в систему дополнительных элементов.Наличие циркулирующего насоса дает возможность встраивать «теплые полы».
  • Отсутствием необходимости в регулировке воды в системе.Включив в обогревательный контур насос и расширительный бачок с мембраной, и сделав его закрытым, получили возможность уменьшить испарение жидкости из системы.

К слабым сторонам принудительных отопительных систем относят:

  • Работа от электроэнергии. Зависимость системы от наличия постороннего ресурса оборачивается выходом из строя всего отопительного оборудования в отсутствии энергии.
  • Стоимость насоса и его комплектующих. Сам прибор стоит недорого, но для его работы нужно приобрести специальные переходники, краны и другие детали.

Работа и схема принудительной системы отопления (видео)

На приведенном видео рассказано о принципе действия комбинированной системы – идеальный вариант для обустройства отопления, а также показано устройство двухтрубного варианта. При нем не нужно подстраиваться под систему и располагать трубы на определенном расстоянии, трубопровод может быть вмонтирован в любом месте: на полу, стенах и даже на потолке.

Типовые схемы систем отопления и способы подключения радиаторов

Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне.

Читать еще:  Тосол в системе отопления дома

Разновидности разводки отопления

В зависимости от способа подвода теплоносителя к радиаторам распространение получили следующие схемы систем обогрева зданий и сооружений:

  • Однотрубная.
  • Двухтрубная.

Данные способы отопления принципиально различаются друг от друга, и каждый обладает как положительными свойствами, так и отрицательными.

Однотрубная схема отопительных систем

Однотрубная система отопления: вертикальная и горизонтальная разводка.

В однотрубной схеме систем отопления подвод горячего теплоносителя (подача) к радиатору и отвод остывшего (обратка) осуществляется по одной трубе. Все приборы относительно направления движения теплоносителя соединены между собой последовательно. Поэтому температура теплоносителя на входе в каждый последующий радиатор по стояку значительно снижается после снятия тепла с предыдущего радиатора. Соответственно теплоотдача радиаторов с удалением от первого прибора снижается.

Такие схемы используются, в основном, в старых системах центрального теплоснабжения многоэтажных зданий и в автономных системах гравитационного типа (естественная циркуляция теплоносителя) в частных жилых домах. Главным определяющим недостатком однотрубной системы является невозможность независимой регулировки теплоотдачи каждого радиатора в отдельности.

Для устранения этого недостатка возможно использование однотрубной схемы с байпасом (перемычкой между подачей и обраткой), но и в этой схеме первый радиатор будет на ветке всегда самый горячий, а последний самым холодным.

В многоэтажных домах используется вертикальная однотрубная система отопления.

В многоэтажных домах использование такой схемы позволяет экономить на длине и стоимости подводящих сетей. Как правило, отопительная система выполнена в виде вертикальных стояков, проходящих через все этажи здания. Теплоотдача радиаторов рассчитывается при проектировании системы и не может быть отрегулирована с помощью радиаторных вентилей или другой регулирующей арматуры. При современных требованиях к комфортным условиям в помещениях, эта схема подключения приборов водяного обогрева не удовлетворяет требованиям жителей квартир, находящихся на разных этажах, но присоединенных к одному стояку системы отопления. Потребители тепла вынуждены «терпеть» перегрев или недогрев температуры воздуха в переходный осенний и весенний период.

Отопление по однотрубной схеме в частном доме.

В частных домах однотрубная схема используется в гравитационных отопительных сетях, в которых циркуляция горячей воды осуществляется благодаря дифференциалу плотностей нагретого и остывшего теплоносителей. Поэтому такие системы получили название естественных. Главным плюсом этой системы является энергонезависимость. Когда, например, при отсутствии в системе циркуляционного насоса, подключаемого к сетям электроснабжения и, в случае перебоев с энергопитанием, система отопления продолжает функционировать.

Главным недостатком гравитационной однотрубной схемы подключения является неравномерное распределение температуры теплоносителя по радиаторам. Первые радиаторы на ветке будут самые горячие, а по мере удаления от источника тепла температура будет падать. Металлоемкость гравитационных систем всегда выше, чем у принудительных за счет большего диаметра трубопроводов.

Видео о устройстве однотрубной схемы отопления в многоквартирном доме:

Двухтрубная схема отопительных систем

В двухтрубных схемах подвод горячего теплоносителя к радиатору и отвод остывшего из радиатора осуществляются по двум разным трубопроводам отопительных систем.

Существует несколько вариантов двухтрубных схем: классическая или стандартная, попутная, веерная или лучевая.

Двухтрубная классическая разводка

Классическая двухтрубная схема разводки система отопления.

В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее распространена в современных системах отопления как в многоэтажном строительстве, так и в частном индивидуальном. Двухтрубная схема позволяет равномерно распределять теплоноситель между радиаторами без потерь температуры и эффективно регулировать теплоотдачу в каждом помещении, в том числе автоматически путем использования термостатических клапанов с установленными термоголовками.

Такое устройство имеет двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.

Попутная схема или «петля Тихельмана»

Попутная схема разводки отопления.

Попутная схема является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.

Веерная (лучевая)

Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода и установленным теплосчетчиком. Это позволяет каждому владельцу квартиры учитывать и оплачивать только им потребленное тепло.

Веерная или лучевая система отопления.

В частном доме веерная схема используется для поэтажного распределения трубопроводов и для лучевого подключения каждого радиатора к общему коллектору, т. е. к каждому радиатору походит отдельная труба подачи и обратки от коллектора. Такой способ подключения позволяет максимально равномерно рассредоточить теплоноситель по радиаторам и уменьшить гидравлические потери всех элементов системы отопления.

Обратите внимание! При веерной разводке трубопроводов в пределах одного этажа монтаж осуществляется цельными (не имеющими разрывов и разветвлений) отрезками труб. При использовании полимерных многослойных или медных труб все трубопроводы могут быть залиты в бетонную стяжку, тем самым снижается вероятность разрыва или подтекания в местах состыковки элементов сети.

Разновидности подключения радиаторов

Основными способами подключения приборов отопительных систем является несколько типов:

  • Боковое (стандартное) подключение;
  • Диагональное подключение;
  • Нижнее (седельное) подключение.

Боковое подключение

Боковое подключение радиатора.

Подключение с торца прибора – подача и обратка находятся с одной стороны радиатора. Это наиболее распространенный и эффективный способ подключения, он позволяет снять максимальное количество тепла и использовать полностью теплоотдачу радиатора. Как правило, подача находится сверху, а обратка снизу. При использовании специальной гарнитуры возможно подключение снизу–вниз, это позволяет максимально спрятать трубопроводы, но снижает теплоотдачу радиатора на 20 – 30%.

Диагональное подключение

Диагональное подключение радиатора.

Подключение по диагонали радиатора – подача находится с одной стороны прибора сверху, обратка с другой стороны снизу. Такой тип подключения используется в тех случаях, когда длина секционного радиатора превышает 12 секций, а панельного 1200 мм. При установке длинных радиаторов с боковым подключением присутствует неравномерность прогрева поверхности радиатора в наиболее удаленной от трубопроводов части. Чтобы радиатор прогревался равномерно, применяют диагональное подключение.

Нижнее подключение

Нижнее подключение с торцов радиатора

Подключение с низа прибора – подача и обратка находятся внизу радиатора. Такое подключение используется для максимально скрытого монтажа трубопроводов. При монтаже секционного прибора отопления и подключения его нижним способом подающий трубопровод подходит с одной стороны радиатора, а обратный с другой стороны нижнего патрубка. Однако эффективность теплоотдачи радиаторов при такой схеме снижается на 15-20%.

Нижнее подключение радиатора.

В случае когда нижнее подключение используется для стального панельного радиатора, тогда все патрубки на радиаторе находятся в нижнем торце. Конструкция самого радиатора при этом выполнена таким образом, что подача поступает по коллектору сначала в верхнюю часть, а затем обратка собирается в нижнем коллекторе радиатора, тем самым теплоотдача радиатора не снижается.

Нижнее подключение в однотрубной схеме отопления.

Схемы системы отопления с насосной циркуляцией

Такой насос используется в составе системы отопления для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя. Устройство работает на электричестве и потребляет мало энергии – от 60 до 100 ватт, что сравнимо с обычной бытовой лампочкой.

К сожалению, если электроснабжение частного дома время от времени прерывается, то и работа насоса будет непостоянной, что приведет к нарушению движения жидкости по трубам. Перед установкой насоса рекомендуется заранее продумать, как циркуляцию воды в контуре сделать постоянной.

Случаи применения

Система отопления, оборудованная насосом для принудительного перекачивания теплоносителя, уместна в случаях, когда жидкость не может преодолеть гидравлического сопротивления и потому не поднимается по трубам вверх. В системах отопления с естественной циркуляцией воды нужно точно соблюдать уклон и диаметр труб, а малейшая ошибка выведет из строя весь комплекс.

Это ограничивает использование системы компактными помещениями: ведь чем больше отапливаемая площадь, тем длиннее контур, и, соответственно, слабее ток воды. Даже при использовании мощного котла давление теплоносителя редко превышает 0,6 мПа. А изменение схемы проводки труб для улучшения тока жидкости, обойдется дорого.

Преимущества

Система, оснащенная циркуляционным насосом, лишена этих недостатков. Она отлично подходит для обогрева помещений площадью от 200 до 800 м2. К ее преимуществам относятся:

  • отсутствие требований к конфигурации контура отопления – для циркуляции теплоносителя не требуется создавать в трубопроводе зауженные места, монтировать трубы под наклоном и пользоваться другими техническими приемами;
  • быстрый разгон жидкости – циркуляция нагретой воды в контуре начинается сразу же после включения насоса. В результате комнаты частного дома прогреваются до нужной температуры всего за несколько минут;
  • высокий КПД – благодаря быстрой циркуляции теплоносителя сокращаются тепловые потери. Решается проблема, когда одно из помещений прогревается сильнее остальных. За счет этого топливо расходуется экономичнее;
  • надежность работы – простая конструкция насоса исключает возникновение случайных поломок.

Стоит отметить, что сложности могут возникнуть только при перебоях электроэнергии, но справиться с ними несложно: если в доме имеется электрогенератор, система отопления сможет работать непрерывно.

Если планируется оборудовать насосом систему с естественной циркуляцией, ее схема остается практически неизменной.

Требуется лишь вмонтировать сам насос, а также перенести расширительный бачок с контура подачи воды на контур, по которому она возвращается к котлу.

«Сухие» и «мокрые» насосы

Существует две основных разновидности насосов: «сухие» и «мокрые». Первые устроены так, что ротор не взаимодействует с теплоносителем. Они имеют высокий КПД — 80%, но достаточно шумные и подвержены поломкам. Одной из самых распространенных неисправностей «сухих» насосов является повреждение уплотнительных колец, вслед за чем нарушается герметичность устройства.

В системах, оборудованных «мокрым» насосом, такая проблема исключена. Они проще в эксплуатации, не нуждаются в тщательном техобслуживании. С другой стороны, «мокрый» насос имеет КПД меньше 50%, а поскольку внутри него всегда должна быть вода, приходится тщательно следить за горизонтальным положением вала. Для использования при отоплении частного дома «мокрый» насос удобен тем, что практически бесшумен. Механизм переключения скоростей вращения ротора является бесступенчатым.

С учетом небольшой мощности, «мокрые» насосы подходят для трубопровода небольшой протяженности. «Сухие», напротив, лучше применять для отопления больших площадей. Кроме того, последние редко устанавливаются в частных домах из-за шума во время работы, а если имеются планы их монтировать, то делается это в заранее подготовленном месте со звукоизоляцией.

Определение мощности

При выборе насоса нужно учитывать такие факторы, как:

  • мощность отопительных радиаторов;
  • скорость движения теплоносителя;
  • общая длина трубопровода;
  • проходное сечение трубопроводов;
  • мощность котла.

Каждый из этих параметров легко рассчитывается, если знать хотя бы один из них. Так, исходя из мощности радиаторов, можно установить мощность котла и расход воды. Определив расход воды, не составит труда найти диаметр труб. Необходимо заранее определиться со скоростью движения теплоносителя в контуре системы: оптимально — 1,5 м/сек. Зная требуемую скорость циркуляции, диаметр труб и остальные параметры, получится рассчитать силу напора и мощность насоса.

Расчеты

Чтобы точнее определить мощность насоса, можно воспользоваться правилом производителей, которые «привязали» 1 кВт мощности к 1 литру прокачиваемой воды. Так, насос мощностью 25 кВт может обеспечить циркуляцию максимум 25 литров теплоносителя.

Иногда применяется упрощенная схема выбора, основанная на площади отапливаемого помещения:

  • для отопления постройки площадью до 250 м2 покупают насос мощностью 3,5 кубометра воды в час и силой напора 0,4 атмосферы;
  • от 250 до 350 м2 – мощностью 4,5 кубометра в час и силой напора 0,6 атмосфер;
  • от 350 м2 – мощностью 11 кубометров в час и силой напора 0,8 атмосфер.

Несмотря на высокие эксплуатационные характеристики некоторых моделей, насосы не приспособлены для прогона воды по контуру системы с искусственной циркуляцией в зданиях общей площадью больше 800 м2.

Европейская методика расчета

При выборе оборудования можно пользоваться еще одной методикой – типовыми проектами обустройства жилья, разработанными в Европейском Союзе. Так, на 1 м2 пространства должна приходиться мощность насоса 97 Ватт при условии, что температура воздуха на улице составляет 25С° (минус), или 101 Ватт – если температура опускается до 30С° (минус).

Эта норма действует для построек высотой от трех этажей и больше. При обустройстве частного дома высотой до двух этажей мощность насоса на 1 м2 площади должна составлять 173 Ватта при уличной температуре до 25С° мороза и 177 Ватт – ниже 25С°.

Выполнение работ по установке

Оснащенные насосом системы отопления могут быть как однотрубными, так и двухтрубными. Любая схема предусматривает монтаж устройства на трубе, по которой происходит возврат охлажденного теплоносителя в котел. Это объясняется тем, что резиновые манжеты и уплотнители насоса, нагреваясь от горячей воды, меняют свои потребительские свойства и быстро изнашиваются. В обратном контуре вода охлаждена и не вредит оборудованию.

Если конструирование системы с принудительной циркуляцией осуществляется «с нуля», лучше сразу купить трубы небольшого диаметра, чтобы сэкономить. На качество отопления это никак не повлияет, зато сделает эксплуатацию оборудования более дешевой.

Расширительный бак

Важный элемент схемы – расширительный бак. Он соединяется с обратным контуром и выполняет функции точки отсчета: здесь сила давления меняет свой знак — в контуре до бака она нагнетается, выталкивая воду по трубам, а после – разрежается, так что насос всасывает в себя жидкость. Нужно помнить правило: гидростатическое давление при включенном насосе в любой точке зоны всасывания должно оставаться высоким — тогда циркуляция воды нарушена не будет.

Также расширительный бак нужен для компенсации нехватки пространства в закрытой системе при расширении теплоносителя – вода превращается в пар и увеличивает свой объем. Если бы не бак, то при перегреве воды происходил бы ее выброс. Кроме того, чтобы избежать перегрева и других проблем, рекомендуется устанавливать только современные автоматизированные котлы.

Монтаж насоса

Монтаж насоса дома лучше осуществлять в горизонтальном положении: так оборудование будет производить меньше шума.

Крепление насоса осуществляется на резьбовых соединениях, в контур осуществляется врезка отсекающей арматуры – одного крана на прямом участке трубы, одного – на отводе непосредственно перед насосом, и еще одного – на отводе за ним. Это нужно для того, чтобы отсекать насос от теплоносителя в случае необходимости.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×