Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему возникает стук в трубах отопления и как от него избавиться

Почему возникает стук в трубах отопления и как от него избавиться

Нередким явлением, с которым можно столкнуться в многоквартирных либо частных домах, являются различного рода шумы, исходящие из отопительной системы. Как и любой лишний шум в коммуникационных системах, гудение, треск или стук в трубах отопления имеют свои причины, и если их не устранить, наряду с психологическим дискомфортом для жильцов это может привести к возникновению серьёзных проблем в отопительной системе жилого дома.

Характеристики шума в трубах отопления

Говоря о нежелательных шумовых эффектах в трубах отопительной системы, следует вначале упомянуть в нескольких словах о разнице между шумом и звуком. Если звуковые волны характеризуются определённой частотой и амплитудой, то шумовым колебаниям свойственны беспорядочность, отсутствие равномерности и ритмичности. Уровень шума измеряется в децибелах, и нормальные его значения составляют до 30-40 децибел в квартире и до 45-55 децибел – на улице. То, что превосходит данный уровень, является отклонением от нормы и причиняет человеку акустический и психологический дискомфорт.

Установка коммуникационных систем в жилище производится с таким расчётом, чтобы исходящий от них шум не ощущался жильцами и укладывался в рамки санитарных норм. Это относится и к трубам отопления, а потому появление в них гула, треска, стука и прочих слышимых шумов говорит о возникновении неполадок в отопительной системе.

В качестве исключения стоит упомянуть шум, который возникает в отопительных коммуникациях во время первого запуска системы. Такой стук или треск в трубах отопления не является чем-то необычным – он обычно связан с перепадами давления в подающем и принимающем трубопроводах при первой подаче в них воды. В дальнейшем, по мере заполнения водой всех трубопроводов системы, шумы в них ослабевают, а затем и прекращаются полностью.

Шумовые эффекты, возникающие вследствие неисправностей в системе, могут иметь различный характер: гул, треск, щелчки, стуки, бурление и т. д. Причины их могут быть связаны с ошибками, допущенными при установке труб отопления, либо возникнуть в процессе эксплуатации (прочитайте: «Причины появления шума в трубе отопления и способы устранения»). Различные по характеру шумы имеют различное происхождение, а потому выявление разновидности шума играет важную роль для установления его причин.

Причины гудения и свиста в трубах отопительной системы

Свист или гул в трубах отопления встречаются довольно часто, и среди основных факторов их возникновения можно выделить следующие:

  • протечки в отопительной системе;
  • появление сужений в просвете труб, мешающих нормальной циркуляции воды;
  • использование в некоторых квартирах или помещениях жилого дома труб меньшего диаметра, чем в остальной части отопительных коммуникаций.

Если причина гудения труб неясна, следует прежде всего уяснить, нет ли в отопительной системе протечек. С этой целью нужно обследовать все квартиры и помещения в доме, если же утечка воды в них не обнаружится, тогда ещё и подвал, в котором обычно локализуются узловые водопроводные и отопительные конструкции.

Чаще всего протечки образуются в свищах трубопроводных конструкций отопления либо в вентильных соединениях. Если такая утечка действительно имеет место, обнаружить её при внимательном исследовании обычно несложно: как правило, из проблемного участка течёт небольшая струйка воды и выходит маленькое облако горячего пара. Струя воды может обнаружиться и на некотором отдалении от места утечки, а гудение труб может иногда распространяться на довольно значительные расстояния.

Если внимательная ревизия выявляет отсутствие протечек в системе, тогда другой вероятной причиной является снижение проходимости труб на определённом участке. Местоположение данного дефекта определяется на слух путём исследования всей системы отопления. Выявленный проблемный участок подлежит замене. В любом случае, для починки и восстановления повреждённого участка правильным будет вызвать сантехника, поскольку для неспециалиста данная задача может оказаться не под силу.

Почему слышны щелчки, треск и стуки

Появление щёлканья или треска в трубах отопительной системы обычно говорит о том, что внутри коммуникаций появились инородные твёрдые частицы. Ударение таких небольших частичек о стенки труб как раз и является непосредственной причиной подобных шумов.

Как правило, стучат и щелкают трубы отопления при возникновении следующих неполадок:

  • изнашивание некоторых узловых элементов системы;
  • неисправности вентильных клапанов;
  • расширения металлических труб отопления под воздействием тепла.

В большинстве случаев, стук в трубах отопления частного дома или многоквартирного здания может быть устранён путём простого слива засорённой воды из отопительной системы с её заменой на чистую воду. Если же такая промывка не приводит к устранению шумов, тогда неисправные участки системы подлежат замене. В частности, обследованию подлежат вентильные клапаны, проблемы с которыми нередко являются причиной подобного шума.

Другой причиной того, почему стучит в трубах отопления, может явиться тепловое расширение металлических конструкций трубопроводов. Обычно в этом случае треск и стуки бывают негромкими и носят периодический характер. Расширение труб может приводить к небольшим перемещениям и нарушению крепления некоторых элементов конструкции, что и приводит к возникновению шумов подобного рода. Для решения данной проблемы требуется осмотр мест фиксации различных деталей и элементов, и при необходимости их повторный крепёж.

Наконец, ещё одна причина, могущая привести к щелчкам и стуку в трубах отопления – это так называемый гидроудар. Он возникает в тех случаях, когда вода, циркулирующая в трубах, мгновенно перекрывается путём закрытия вентиля, клапана или крана. Поскольку сжимаемость воды практически равна нулю, а остановка водной струи не может произойти сразу, на короткое время в месте резкого закрытия крана давление может подскочить на десятки атмосфер. Это может привести к неполадкам в работе вентилей, клапанов, резьбовых соединений с возникновением щелчков или треска, и даже к выходу из строя некоторых деталей. Следовательно, чтобы этого избежать, не следует резко перекрывать поток жидкости, циркулирующей в системе отопления.

Бурление воды в отопительных трубах и батареях

Иногда приходится сталкиваться с такой проблемой, как бурление или бульканье воды внутри отопительных коммуникаций. Такой шум возникает вследствие появления внутри воды пузырьков воздуха. Помимо шумовых эффектов, ещё одним нежелательным последствием такой проблемы является снижение температуры теплоносителя и эффективности работы системы в целом.

При возникновении бурления или булькающих шумов систему следует проверить на наличие уклонов и перекосов, в которых может образовываться прослойка воздуха и застаиваться в них. В ряде случаев, для вывода пузырьков воздуха из отопительной системы, на верхних этажах в конструкцию устанавливаются специальные воздухоотводящие краны. В других случаях может потребоваться коррекция перекосов и уклонов, для чего требуется перекрытие и остановка работы отопления во всём доме.

Прочие источники шумов в отопительной системе

Помимо тех причин, о которых было упомянуто выше, источниками различных шумов в отопительных коммуникациях могут быть следующие факторы:

  • резкие скачки давления по тем или иным техническим причинам;
  • несоответствие теплоносителя технологическим стандартам;
  • шумы, исходящие из насосов в котельной.

Для предотвращения резких перепадов давления в системах отопления частных или многоквартирных домов рекомендуется устанавливать специальные регуляторные устройства. Иногда причиной шумов могут быть и насосы, расположенные в котельной, работа которых может повлечь возникновение резонанса в водоструйном элеваторе системы отопления. В ряде случаев возникшее гудение или треск удаётся устранить путём установки клапана между элеватором и трубой.

Для предотвращения появления шумов в трубах отопления рекомендуется избегать использования резьбовых вентилей, а вместо них устанавливать шаровые краны, закрывающие водный поток путём поворота на 90°. Они намного более надёжны для таких систем, и на их работу почти не влияют потоки теплоносителя или прочие механические факторы внутри конструкции.

Стук в котлах и насосах

Котельное оборудование, используемое для обустройства отопительных систем, может работать на различных видах газообразного, жидкого или твёрдого топлива, либо также на электричестве. Однако работа котлов любого типа может сопровождаться теми или иными побочными процессами, которые нередко оказывают воздействие на отопительную систему и могут быть причиной шумов в ней.

В частности, дровяное или угольное твёрдое топливо может приводить к засорению дымохода со снижением силы тяги. Работа котельных на жидком дизтопливе может сопровождаться его неполным сгоранием и скоплением копоти. Всё это нередко приводит к шумам и гудению в отопительных коммуникациях, и требует мероприятий по устранению указанных проблем.

Возможно появление шумов также вследствие неполадок в работе насосов, вентилей либо прочих устройств и механизмов, расположенных в котельной или в подвале. Решением проблемы в таких ситуациях является починка неисправных элементов либо их замена.

В целом, любая конкретная ситуация с возникновением шумов в отопительной системе требует индивидуального подхода, и универсальных методов здесь быть не может. В ряде случаев выявление и устранение неисправностей своими силами может оказаться очень затруднительным, и в таком положении единственным выходом из ситуации является обращение к квалифицированным специалистам.

Неисправности системы отопления.

Неисправности системы отопления — это, то с чем сталкивается заказчик, если система отопления выполнена неправильно и не квалифицированными специалистами. Не уделяя должного внимания скрытой прокладке трубопроводов системы отопления, ремонт отопления гарантирован. Одна из наиболее часто встречающихся проблем в загородном строительстве — это некачественно выполненное отопление.

Какие они бывают, неисправности в отоплении?

1. Мы получаем массу звонков о том, что система отопления не работает, плохо греет или, например, в одной комнате жарко , а в другой холодно.

2.Часты случаи, что не греет, к примеру, целый этаж. Может быть, дом имеет несколько этажей, и на разных этажах проложен теплый пол. Запитан теплый пол от одной системы, а греет по-разному или не греет вовсе, или еще хуже пол как зебра: чередуются теплые и холодные зоны.

3. Еще один пример, наиболее часто встречающийся в нашей практике — это то, что система шумит из-за неправильно установленного насоса в системе отопления или недостаточного количества теплоносителя. При работе включенного насоса слышно, как вода падает с высоты, словно водопад, и бурлит как горная река.

4.Через год начинает течь антифриз. К неисправностям системы отопления относят замерзание трубопроводов отопления и всего котельного оборудования. Если трубопроводы прокладывают в холодных, не утепленных подвалах без всякой изоляции, а в систему заливают сильно разбавленный теплоноситель, то при низких температурах все трубопроводы замерзают, радиаторы и котельное оборудование лопается.

5. Еще случаются просто уникальные случаи, когда систему отопления смешивают с горячим водоснабжением, что вообще чревато полной разрегулировкой системы отопления и полному выводу из строя основных приборов.

К сожалению, случаи с неисправностями системы отопления встречаются тогда, когда к вопросу инженерных систем, таких как монтаж системы отопления, монтаж системы водоснабжения или канализации подходят непродуманно.

Для системы отопления загородного дома проект отопления, подбор оборудования и собственно сам монтаж, является такой же сложной задачей и лучше, если эту задачу будут решать специалисты, что бы в последствии не сталкиваться с переделкой отопления. Чтобы избежать неисправностей в последствии, нужно помнить, что в отоплении нет второстепенных моментов, здесь важно все и подбор отопительных приборов и выбор котельного оборудования и конечно подготовка к монтажу системы отопленияпроект системы отопления.

Многие считают, что проект отопления это совсем ненужная трата денег, но именно здесь и кроется первая и одна из грубейших ошибок, которая в последствии приводит к последующей её переделке. Поэтому чтобы не омрачать свою жизнь и избежать ошибок не выполнять переделки , сначала систему отопления нужно рассчитать, а затем уже монтировать. В проекте конкретно под ваш дом, под ваш материал стен, крышу и пол просчитываются отопительные приборы, диаметр стояков, магистралей и котельное оборудование.

Второй основной ошибкой, которая приводит к печальным последствиям, является приглашение на монтаж системы отопления не профессионалов. Работников, которые по дешевке предлагают выполнить систему отопления куча. Но нужно помнить о том, что дешево хорошо не бывает. Как всегда я говорю в таких случаях скупой платит дважды.

Результат скупости на проекте отопления и на дешевой рабочей силе один — «головная боль» у заказчика, выливается в гораздо большую сумму денег, чем если всё правильно сделать изначально. Поэтому совет ни один грамотный специалист не возьмется за выполнение монтажа системы отопления без проекта отопления. Наличие проекта уже говорит о профессионализме организации и её специалистов. Не скупитесь на проекте отопления и тогда у Вас никогда не возникнут неисправности системы отопления с которыми нужно будет бороться.

Удачи Вам в Вашем выборе! Звоните всегда рады Вам помочь. (495) 787-17-43

Дополнительно читать статьи:

Руководство по поиску неисправностей в системе отопления (часть1)

Автор: Дмитрий Белкин

«Сделали новую систему отопления — одна ветвь греет замечательно, а вторая чуть теплая. Что делать?» «Заменили полотенцесушитель, а он холодный. Что делать?» «Для увеличения скорости циркуляции поставили насос, а он не помог! Что делать?»

Назрела. Назрела необходимость в подробном ответе на все эти вопросы. Именно поэтому я и хочу в этой статье дать наиподробнейшее руководство по поиску неисправностей любых водяных систем отопления. Руководство это вполне может пригодиться и тем, кто собирается делать новую или переделывать старую систему отопления.

Поиск неисправностей в системе отопления — дело не сложное. Нужно просто представлять себе, как вода течет по трубам, и что ей может в этом деле препятствовать. Этому вопросу, посвящено, кстати, несколько моих работ. Здесь, я надеюсь, прошлый опыт будет обобщен и усилен иллюстрациями.

В самом простом случае система отопления представляет собой систему, включающую в себя водяной котел, радиаторы, расширительный бачок. Все эти приборы соединены трубами таким образом, что получается кольцо. Описываемая простейшая схема изображена на следующем рисунке

Приведенная схема вполне реальна. Ее вполне можно использовать для небольших помещений. Например, для гаража. Но это сейчас не главное. Главное, чтобы у всех заинтересованных лиц было очень четкое понимание того, как эта схема работает. А работает она следующим образом.

  1. Система полностью залита жидкостью. Об этом говорит тот факт, что в наш расширительный бачок где-то на четверть объема полон водой.
  2. Мы включаем котел в сеть, или зажигаем в нем газ, или подкидываем дров. В результате вода в котле начинает нагреваться. Тут надо сказать, что котел у нас состоит из значительной по объему емкости с водой, например 100 литров. Минут, эдак, через 10 вода в котле довольно сильно нагревается и увеличивается в объеме. Излишек воды наполняет расширительный бачок.
  3. Если мы построили систему по всем правилам, нагретая вода начинает подниматься вверх по трубе, выходящей из котла. Поскольку система полностью залита водой, горячая вода вытесняет холодную Куда девается холодная? Правильно! Она попадает в котел снизу. Постепенно система нагревается полностью и радиатор у нас становится горячий.
  4. Ура! (но если бы все было так просто. )

Теперь давайте предположим, что радиатор у нас совершенно холодный. То есть абсолютно. Что мы должны сделать дальше? Заметьте, это уже руководство пошло! Теория выше осталась. ВНИМАНИЕ! Мы должны подойти к нашему котлу и пощупать его .

И вот здесь я, по своему недавно приобретенному обыкновению автора статей на сайте Белкин-лабз точка ру буду делать свой текст непригодным для интернет-воров хороших и полезных статей. Короче говоря, что делать, если у вас не заводится автомобиль? Берем инструкцию и читаем: «Если автомобиль не заводится, проверьте, есть ли в нем бензин». А что делать, если не включается компьютер с утра? Правильно! Проверьте, включен ли провод в розетку. На самом деле, это не праздные слова для отвода глаз. В этом великий принцип «от простого к сложному» Меня он лично множество раз выручал. Поэтому прошу вас! Не считайте приведенные выше инструкции издевательством! Пощупайте котел и убедитесь в том, что он горячий ! Если эту статью читают люди, которые не могут пощупать котел, либо щупают, но он холодный, то обратитесь к инструкции на котел. Возможно на нем есть некий указатель температуры, которым можно воспользоваться вместо доброй старой и чувствительной ладони.

Пощупали. Котел горячий. Что делаем дальше?

Щупаем трубу в месте, выхода ее из котла. Метка 1 на схеме .

  • Труба горячая. Это хороший знак. Он означает, что циркуляция есть и довольно сильная!
  • Труба абсолютно холодная. Это означает, что циркуляции в системе нет вообще.
  • Труба теплая. Это означает, что циркуляция есть, но очень слабая.

Кстати, в приведенной схеме не может быть случая, когда батарея холодная, а труба в метке 1 горячая. Это не возможно. Догадайтесь сами почему. А вот остальные 2 случая вполне возможны. На них и заострим наше внимание.

Если труба холодная, значит что-то мешает циркуляции воды и перекрывает ее полностью. Как найти причину?

Здесь тоже вполне ограниченное количество вариантов.

  • Котел слишком высоко по отношению к радиаторам либо слишком короткий стояк, что одно и то же. Дело в том, что естественная циркуляция возможна только при значительном перепаде высот между котлом и радиаторами. Чем меньше перепад высот, тем больше должен быть диаметр труб. Но это, на самом деле, случай замедленной циркуляции. Труба должна быть теплой или чуть теплой.
  • Не работает циркуляционный насос. Тоже труба должна быть чуть теплой, то есть не совсем наш случай.
  • Пробка. Труба засорилась (такой случай трудно себе представить) или замерзла в одном месте (а вот такое у меня один раз было)
  • Образование пузырей — по опыту основная причина отсутствия циркуляции.

Если засор — разбирайте систему и прочищайте. Если мороз — грейте. Но сначала прочитайте руководство про пузыри. И вот тут я опять вспоминаю случай из детства. Дело в том, что я жил в довольно состоятельной семье и у меня всегда был автомобиль. Ровно в 18 лет я сказал родителям, что собираюсь купить себе мотоцикл и мама настояла на том, чтобы я вместо этого получил права на автомобиль и ездил на нем тогда, когда захочу. По понятным причинам я согласился. При социализме таких мотоциклов как сейчас не было, а машина — это круто. И вот ездил я на машине и чуть что — лазил в карбюратор. Разбирал, чистил, собирал и ждал увеличения мощности. Но через некоторое время я понял, что на 10 случаев падения мощности только в одном случае дело заключалось в карбюраторе, а в 9-ти случаях дело было в зажигании. И я зарекся лазить в карбюратор вообще! И пользуюсь этим замечательным правилом до сих пор. С одним только уточнением. Если на карбюратор поставить действительно качественный фильтр, и менять его регулярно, то карбюратор свободно ходит 40-50 тысяч и без ремонта и без настройки. Но это правило ушло в прошлое вместе с карбюраторами (а жаль). Так и с пузырями. Кажется, что уже все проверил. Кроме засора и думать уже не на что! Но нет! Стоит вспомнить правило карбюратора, и точно! Старые добрые пузыри!

В связи с этим опять немного теории. Дело в том, что мы заливаем в систему отопления «живую» воду. На языке людей, которые консультируют застройщиков по вопросам отопления, а особенно хорошо делают это на сайте belkin-labs.ru, это означает, что вода содержит воздух. Налейте воды в трехлитровую банку и поставьте в хорошо освещенное место. Через некоторое время вы увидите пузырьки воздуха, которые образуются на стенках. Почему нам надо было поставить банку именно в хорошо освещенное место? Только лишь потому, что в плохо освещенном месте пузырьки на стенках банки можно не заметить, да и вообще, вампиры мы что ли, чтобы по темным комнатам прятаться? В системе отопления воздух постепенно выходит из воды и она превращается в мертвую воду. Мертвая вода характеризуется тем, что в ней замедлены процессы коррозии. Поэтому запрещено сливать воду из радиаторов и держать их пустыми (написано в инструкции к радиаторам). К сожалению, воздух выходит из воды постепенно. Примерно за год. Все это время он превращается в пузыри, которые мешают циркуляции. На практике все выглядит еще сложнее. Похоже, что воздух в системе отопления образуется постоянно и этот процесс никогда не кончается. Поэтому тех, кто считает, что вот сейчас спущу, дескать, пузыри и все, отмучился — хочу расстроить. Не отмучаетесь никогда! Но мертвую воду при этом советую экономить и не сливать зря.

Пузыри в воде движутся снизу вверх. Это значит, что рано или поздно воздух появится в самой верхней точке вашего отопления. Если этот воздух оттуда не выйдет, то он полностью предотвратит циркуляцию воды в системе. Прогнать воздух в системе в другое место можно только большим напором воды. Ни естественной циркуляцией, ни циркуляционным насосом воздух в системе переместить нельзя .

Для правильного выхода пузырей в системе нужны правильные уклоны труб. Вот иллюстрация правильных уклонов:

Если пузырь образуется в котле, он выйдет через стояк, пройдет по трубе с уклоном вверх и булькнет в расширительном бачке. В радиаторах тоже могут образовываться пузыри. Если система вашего отопления совсем убогая и в радиаторы нельзя вкрутить клапан для спуска воздуха, то и его (радиатор) нужно ставить с уклоном для выхода пузырей вверх.

Заметьте, в случае с клапаном радиатор становится сборщиком воздуха. Однако это не страшно, поскольку спуск воздуха через клапан — процедура простая и приятная. С другой стороны, если вы используете радиаторы без клапанов, в них все равно будет воздух при заполнении системы и вам придется ощутимо долго ждать, пока воздух выйдет. Все зависит от уклона, с которым установлен радиатор. Вы же не будете ставить их с такими же уклонами, как на схеме!

Можно ли устанавливать радиаторы строго горизонтально? Можно, но как показывает опыт, хоть миллиметр уклона, но нужно делать. И только с клапанами. Радиатор без клапанов — кошмар и большой геморрой.

Из вышеприведенных схем должно быть абсолютно понятно, что для построения системы отопления нужно использовать только прямые трубы . Никаких заумных петель и обводов! Только прямые трубы и уровень для проверки их уклона!

Вот такая схема рано или поздно предотвратит циркуляцию воды через полотенцесушитель , и он будет холодный , притом вечно, ибо воздух из него убрать очень трудно, практически невозможно:

Как ставить полотенцесушитель? Так, чтобы воздух выходил. В нормальных полотенцесушителях это возможно. Спускать воздух из него можно, откручивая немного накидные гайки его крепления. Что такое «нормальный» полотенцесушитель? Смотрите на следующих схемах.

Напоминаю, мы рассматриваем простейшую схему отопления и тот случай, когда циркуляции в системе нет вообще. Определили мы это, пощупав стояк недалеко от выхода от котла. Больше нигде мы температуру не щупали, поскольку это бесполезно. Итак все ясно.

Вопрос о замедленной циркуляции (труба теплая) мы рассмотрим в следующей статье.

Тонкости ремонта системы отопления

Система отопления – это сложный механизм, зачастую дающий сбои по тем или иным причинам. Особенности ремонта в таком случае для квартиры и частного дома разняться, кроме того, вопрос в степени повреждений. Она определяет, нужен капитальный ремонт или можно обойтись местными мерами. Наиболее частой проблемой становится протечка труб или неправильное функционирование системы, например, перепады давления или воздушная пробка. В таком случае важно определить источник неприятностей и избрать соответствующий путь решения.

Особенности капитальных и текущих работ

В зависимости от масштабности проблем определяется объем ремонтных работ. При массовых повреждениях необходим масштабный капитальный ремонт с заменой поврежденных элементов системы. При мелких неприятностях можно обойтись ремонтом проблемного участка. Специфика работ для частного дома и квартиры также различается. В первом варианте вся отопительная система находится в полном распоряжении владельца дома и может устанавливаться по необходимости. А во втором необходимо консультироваться с коммунальными службами, управляющими отоплением всего дома. При профилактическом осмотре нужно обратить внимание на отопительный щиток, печь-буржуйку, сети, тепловой узел загородного дома или на даче. Это все несложно сделать своими руками.

В квартире

Капитальные работы в многоквартирном доме имеют свою специфику. Прежде всего, она связана с тем, что отопление в квартире – это часть системы, и вмешательство в нее может привести к изменениям во всем доме. Вначале необходимо оповестить коммунальные службы, отвечающие за отопление в доме. К заявлению желательно приложить факт поломки, зафиксированный на фото- или видеосъемку. Далее, предстоит обсуждение возможных вариантов и выбор подходящего с учетом возможных последствий. При этом самостоятельное перекрытие стояков, кроме случаев прорыва, категорически запрещено.

Сотрудники коммунальных служб по прибытии в квартиру составляют акт, в котором указывается следующее:

  • вероятная причина аварии;
  • меры, осуществленные для восстановления системы отопления;
  • побочный ущерб: повреждение отделки квартиры, мебели и другое. При этом также осматривается квартира, находящаяся этажом ниже.

Мелкий ремонт происходит по примерно такому же сценарию, перекрывать стояк отопления могут только работники коммунальных служб. При этом производится замена поврежденного узла и составляется соответствующий акт.

В частном доме

При небольших неисправностях возможна замена узлов: фитингов, труб, насоса и другого. Если замена части магистрали невозможна, например, она замурована под отделкой, можно, не разбивая всю стену, наложить шину или сделать врезку куска трубы с использованием пресс-фитингов. Они позволяют надежно фиксировать трубы без использования сварки или пайки.

Капитальный ремонт проводится в случаях, сопряженных со следующими поломками и вытекающими решениями:

  • замена котла;
  • замена радиатора;
  • замена участка или всего трубопровода при масштабных повреждениях;
  • замена отдельных узлов: насоса, резервного бака и другого;
  • полная замена отопительной системы.

В зависимости от обстоятельств капитальный ремонт отопления в частном доме может быть двух типов.

  • Стихийный, связанный с аварийной поломкой. В таком случае может производиться массовый ремонт элементов отопления либо полная замена всей системы. Зачастую это связано со спешкой, когда проблема возникает либо перед самым отопительным сезоном, либо непосредственно во время него. Чтобы избежать таких ситуаций, необходим регулярный профилактический осмотр всех элементов системы.
  • Плановый – замена отработавшей свой срок системы либо замена на более эффективную. В этом случае составляется план, покупаются наиболее подходящие детали и материалы. При этом сроки проведения работ могут растягиваться, а начинать лучше по окончании отопительного сезона.

Профилактический осмотр

Чтобы отопительная система работала без аварийных поломок, следует на регулярной основе проводить ее осмотр и по необходимости устранять образовавшиеся дефекты.

К ежегодным мероприятиям относятся следующие:

  • осмотр газового котла;
  • проверка автоматики;
  • проверка аварийной системы;
  • осмотр и очистка дымохода;
  • осмотр трубопровода и радиаторов на предмет нарушения конструкционной целостности.

К более редким, но не менее обязательным относятся следующие меры:

  • проверка системы на полную мощность под высоким давлением;
  • промывка системы с использованием специальных средств;
  • регулировка узлов автоматики;
  • замена отработанных узлов или отдельных частей.

Необходимость и частота отдельных мероприятий может колебаться в зависимости от обстоятельств. Если в отопительной системе используется вода из колодца или скважины, то желательно проводить промывку системы ежегодно, но без реактивов. Кроме того, если в хозяйстве есть плунжерный насос, то испытание повышенным давлением лучше проводить ежегодно. А также стоит обращать внимание на спецификацию по каждому отдельному агрегату, в ней указывается порядок проведения профилактики по методике производителя.

Распространенные неисправности

Система отопления состоит из множества частей, каждая из которых находиться под постоянным негативным воздействием и может выйти из строя. Поломки делят на две большие категории: поломки в трубах и радиаторах, которые чаще устраняются самостоятельно, и поломки агрегатов, требующие глубоких знаний техники, в таком случае чаще всего вызывается соответствующий специалист.

К проблемам, которые можно устранить собственноручно, относятся следующие:

  • нагрев радиаторов разной степени;
  • колебания давления;
  • нарушение баланса;
  • остановка циркуляции;
  • воздушные пробки;
  • неправильная установка радиаторов;
  • засорение труб;
  • течи труб и радиаторов.

Проблемы нагрева

Зачастую радиаторы в системе отопления частного дома или квартиры не греют в полную силу, что ощущается даже при сравнении с входным трубопроводом. Вероятно, что проблема в скопившемся воздухе, проверяется версия открытием специальных воздухоотводов. Если слышен шипящий звук – это значит, что проблема в воздухе, если идет вода, то нет. Тогда стоит проверить краны радиатора, возможно один из них полностью или частично перекрыт. Если и здесь проблемы нет, скорее всего, радиатор забился мусором. Для проверки необходимо перекрыть остальные радиаторы в ветке, чтобы все давление перешло на проблемную секцию. Если линия все так же горячая, остается последний вариант – гидравлический дисбаланс. Для его устранения остальные батареи ветки остаются перекрытыми на несколько дней. Если ничто не помогло, пора вызывать мастера.

Колебания давления

Наиболее часто колебания давления встречаются при запуске системы, в таком случае необходимо подождать несколько дней для ее саморегуляции, в процессе которой будет выходить воздух и нужно добавлять воду в систему. Через месяц расширительный бак проверяется на соответствие объему воды в системе. При его малых размерах может возникнуть скачок давления, что повлечет за собой срабатывание аварийного клапана, но не решит ситуацию. В таком случае бак придется заменить на более вместительный. Если эта мера не возымела эффекта, скорее всего, в системе есть течь и нужно обследовать весь трубопровод и каждый узел.

Разбалансировка

Редким является сбой, при котором обратка горячая. Причина кроется в отсутствии обратного клапана на насосе или его принадлежности к агрегатам для теплого пола. А также такое явление может происходить при запуске системы, когда работая на полную мощность, насос «сбивает» циркуляцию. Еще одним вариантом является неправильное подключение шлангов подачи/обратки, если они перепутаны местами.

Отсутствие циркуляции

Это возможно по нескольким причинам. Первая – это скопившийся в системе воздух, его необходимо спустить. Вторая – закрыт кран на одном из радиаторов. Третья – забит один из фильтров, например, перед котлом или насосом. Эти три варианта верны в 90% случаев, в остальных нужен мастер.

Воздушные пробки

Воздушные пробки часто являются причиной других проблем и проявляются в других нарушениях работы отопительной системы, например, при холодном радиаторе, нарушении циркуляции. Это явление выступает причиной основного ряда проблем и требует отдельного освещения.

Причинами скопления воздуха могут быть следующие:

  • в результате быстрого спуска и заполнения теплоносителя;
  • кислород, выделяемый водой в процессе нагрева;
  • неправильная работа расширительного бака;
  • нарушение герметичности в различных узлах или трубопроводе и другие причины.

Отдельным симптомом скопления воздуха являются булькающие звуки. Если появление воздушных пробок стало цикличным, в таких местах стоит установить автоматические воздухоотводные клапаны. Особенно часто скопление воздуха наблюдается у жильцов верхних этажей в многоквартирных домах вначале отопительного сезона.

Неправильно установленные радиаторы

Обычно эта проблема возникает из-за монтажа радиатора вопреки предписаниям инструкций, например, не на все предусмотренные кронштейны, может произойти деформация изделия, которая повлечет перебои в работе отопительной системы разного характера. В таком случае возможно два варианта: повторный правильный монтаж, если он не помогает вследствие серьезной деформации радиатора, то потребуется его замена.

Засорение труб

При длительной эксплуатации в трубопроводе откладывается грязь, окалина, минеральные соли. В результате чего снижается проходимость системы и эффективность ее работы. К тому же такие трубы становятся аварийно опасными, и лучшим вариантом является их плановая замена, не дожидаясь аварийного прорыва. Особо часто такая проблема возникает в частном секторе, где вода зачастую слишком жесткая. В таком случае стоит использовать специальные средства для понижения кислотно-щелочного баланса воды перед ее заливом в систему. Входной фильтр также поспособствует долговечности трубопровода.

Течи труб и радиаторов

Эта проблема зачастую образуется в местах, ослабленных коррозией, или при неправильном подсоединении элементов системы, тогда могут локализоваться в любом стыке. Для их устранения используются хомуты, как временная мера. Подходит кусок мягкой резины, пережатой жгутом из проволоки. Другим вариантом является наложение ткани, пропитанной эпоксидным клеем. Можно использовать термостойкий герметик или «холодную сварку». Но любой из этих приемов, кроме качественного хомута, рассчитан на 1–2 сезона, после чего необходимо произвести полноценный ремонт участка.

Как заменить чугунный радиатор в квартире — можно самостоятельно

Чугунные радиаторы в квартирах, установленные 30, 40, 50 лет назад уже отслужили свой срок, их постепенно меняют на новые. Типичные причины замены радиатора в квартире:

  • плановая замена при проведении ремонта, чтобы улучшить теплоотдачу и преобразовать интерьер;
  • старый радиатор потек.
  • потому что старый чугунный радиатор частично уже не прогревается.

С отопительными приборами зачастую меняют и весь стояк отопления в квартире или по согласованию с соседями — во всем доме.

Зачастую старые резьбовые соединения батареи уже невозможно разобрать, не повредив трубу фатально. Поэтому меняется хотя бы часть стояка, трубы в каком-то месте обрезаются.

Если разобрать резьбовое соединение возможно, то новый радиатор можно подключить через новые краны непосредственно к старому трубопроводу. Но этот упрощенный вариант, а далее рассмотрим с заменой труб.

Согласование с коммунальными службами

Замену радиатора в многоквартирном доме, как правило выполняют службы ЖКХ, обслуживающие дом или теплосеть. Но материалы предоставляет заказчик, — хозяин квартиры.

В любом случае замену без согласования со службой ЖКХ производить нельзя. Они должны согласовать и тип устанавливаемого радиатора, и тип трубы, которые станут элементом общей системы. Также слесарь коммунальной службы произведет отключение и слив стояка, в котором будет производится замена.

Недопустимо изменять сеть централизованного отопления по своему усмотрению, делать забор теплоносителя, подключать дополнительные приборы, теплый пол и т.п.

В первую очередь с вопросом замены батареи в квартире нужно обратиться в местную обслуживающую организацию.

Когда выполнять замену

Лучше произвести плановую замену поизносившихся радиаторов отопления в летний период, чем устранять аварии зимой.
День замены согласовывают со слесарем коммунальной службы, который будет отключать (сливать) стояк.

Все работы по одному стояку рекомендуется завершить за один рабочий день.
Разборку общих стояков лучше выполнять в выходной день, когда большинство жильцов в квартирах. О работе на стояке соседей нужно предупреждать. Работы желательно начинать как можно раньше, чтобы был запас времени на любой случай.

Какой радиатор устанавливать в квартире

Перед началом выполнения работ нужно запастись материалами и инструментами.
Понадобится новый радиатор, согласованного типа, с тем же расстоянием между патрубками, что и у заменяемого, — стандарт в квартирах 500 мм. Полноразмерные секции современных алюминиевых и биметаллических радиаторов по мощности примерно соответствуют чугунным секциям старых радиаторов, — примерно 170 — 190 Вт при температуре 90 градусов.

Часто в торговых точках собирают количество секций на заказ, или это может сделать любой слесарь обладающий соответствующим ключем.

Для централизованных систем отопления выбирают радиаторы с максимальным давлением не ниже 16 Атм.
Рекомендуются к применению более дорогие биметаллические радиаторы. В централизованных системах отопления требуется их повышенная устойчивость к агрессивности и образивности теплоносителя, по сравнению с алюминиевыми, которые можно применять в индивидуальных системах отопления.
Подробнее описание, выбор разных типов радиаторов

Материалы

К каждому заменяемому радиатору приобретается:

  • комплект пробок 4 шт.,
  • кран Маевского,
  • заглушка,
  • краны-американки 2 шт. для отключенияю
  • элементы закрепления — как минимум 3 прочных подвеса в виде изогнутого штыря с соответствующими дюбелями.

Чаще стояк отопления делают из армированных полипропиленовых труб, предназначенных для централизованных систем отопления, по согласованию с коммунальщиками. Типичный диаметр для стояков — 25 мм (наружный).

К трубам необходимо приобрести кран и тройники для байпаса, необходимое количество уголков, тройников, американок для подключения к металлическому стояку. Также лен со смазкой.

Лучше начертить схему заранее со всеми размерами и фитингами, даже для такого небольшого участка трубопровода. Наличие байпаса с краном обязательно, на случай отключения и замены радиатора.

Инструменты для работы

Для замены радиатора в квартире понадобятся инструменты:

  • болгарка с диском по металлу для обрезания старых труб,
  • лерка для нарезания резьбы по обрезанным трубам,
  • ключи разводные, чтобы все это хозяйство придерживать и крутить,
  • перфоратор для бурения железобетона под крепления нового радиатора,
  • паяльник по полипропилену,
  • уровень для выставления радиатора, рулетка, молоток, карандаши….

Новая батарея может быть установлен и без замены стояка, в случае пригодности подводящих труб.

Процесс замены чугунного радиатора

  • Обрезаем болгаркой трубы возле радиатора, так, чтобы удобно было выносить все это на металлолом. Делаем надрез вверху — должен выйти воздух, делает надрез на нижней трубе — возможен слив воды с радиатора, поэтому подставляем таз.
  • Поднимаем отрезанный радиатор и относим. С помощью шансово-ударного инструмента расшатываем и извлекаем крепления радиатора к стене.
  • Определяем места стыковки полипропиленового трубопровода к стояку. Обрезаем болгаркой ровнее, — будет нарезаться резьба.
  • Далее — нарезка резьбы на металлических трубах, — весьма ответственный момент. Портить резьбу нельзя, иначе придется обрезать еще. Используются струбцины, разводные ключи для удержания трубопровода. Процесс требует физической силы, и трудолюбия. Выполняется только вдвоем.
  • Производится разметка на стене под крепления радиатора, с учетом его уклона (от стояка), бурение стены, установка крепления.

  • Новенький красивый радиатор извлекается из картона (полиэтилен остается). В радиатор на льняной подмотке вкручиваются пробки. Затем заглушка, кран Маевского, с рабочей стороны краны-американки. После чего прибор устанавливается на крепления.
  • Наступает черед паяльника, рулетки и точной разметки по трубам. Остается напомнить, что паяние полипропилена исключительно ответственное мероприятие, так как собранное соединения контролю не поддается.
    Подробнее о полипропиленовых трубах и их проблемах
  • На трубы наносится разметка, они обрезаются ножницами, наносятся метки по глубине погружения в фитинги (16 мм — для диаметра 25 мм), производится сборка полипропиленового трубопровода в соответствии с задуманной ранее схемой, трубы разворачиваются надписями к стене, чтобы не портить вид.
  • Американки на лен накручиваются на резьбу стояка. Осталось скрутить американки воедино и новый подключенный радиатор готов к заполнению жидкостью. Но проверка под давлением произойдет лишь осенью при запуске всей системы в работу.

На указанную работу уходит, как правило не более 4 — 5 часов с перекурами, при условии, что все подготовлено заранее в комплекте.

Желательно, чтобы хозяин квартиры принимал активное участие в этой работе, тогда он будет и соучастником, и приемщиком качества одновременно. Почетная миссия оборвать полиэтилен с радиатора оставляется владельцу квартиры. Результат труда обязательно нужно предъявить слесарю от коммунальной службы, чтобы засвидетельствовать правильность выполненной работы одобрительным «Угу».

Замена чугунных батарей на биметаллические: демонтаж, установка и крепление чугунных радиаторов

Замена старых радиаторов – дело не только затратное, но и хлопотное. Если бы задача стояла только в том, как заменить старые чугунные батареи на биметаллические, ее было бы проще решить. Но ситуация требует расчетов мощности нового устройства, чтобы точно знать, сколько потребуется секций, определение его размера, который соответствовал бы существующей отопительной системе, и изучения его технических параметров.

Замена чугунных батарей на биметаллические – это внедрение в имеющуюся теплосеть новой конструкции, поэтому нужно учесть все нюансы демонтажа устаревших элементов, установки и подключения новых.

Отличия чугунных и биметаллических радиаторов

Как правило, потребители, решая заменить чугунные батареи старого образца, изучают существующие на рынке приборы из других металлов. В настоящее время в продаже представлены аналоги из стали, алюминия и биметалла, при этом совершенно игнорируются чугунные батареи нового поколения, а зря.

Если рассматривать альтернативу старым «гармошкам», установленным в многоквартирных дамах с централизованным обогревом, то самой надежной заменой станут именно батареи из чугуна и биметалла. Этому есть свое объяснение:

Как видно из таблицы, чугунные радиаторы нового образца, как и биметаллические модели, вполне могут стать заменой старым устройствам. Самая существенная разница между ними в цене. Батареи из чугуна, как и раньше, стоят намного дешевле аналогов из других металлов, тогда как биметалл считается самым дорогим на современном рынке теплового оборудования.

Если требуется замена чугунных батарей с минимальными затратами, то нужно приобрести устройства из того же металла и с теми же техническими параметрами. Как правило, подобная процедура не займет много времени и не доставит больших хлопот.

Замена чугунных батарей отопления в квартире, расположенной в пятиэтажке, на биметаллические аналоги – это нецелесообразная трата денег. Современные модели из чугуна смотрятся не менее стильно, чем алюминиевые или из биметалла, а сам металл прошел испытания на прочность еще в советских обогревательных системах.

Различия между чугунными и алюминиевыми батареями

Вряд ли центральную теплосеть можно назвать благоприятной средой, которая подходит любому типу металла. Наоборот, теплоноситель в ней зачастую не только агрессивен, так как имеет повышенную кислотность, вызывающую коррозию, но и сильно замусорен. По этой причине некоторые виды радиаторов не рекомендуется устанавливать в многоэтажках с центральным способом обогрева.

Замена чугунных батарей на алюминиевые аналоги в многоквартирных домах – это не лучший вариант обновления отопительной системы. Этому есть простое объяснение, которое лучше всего передано в сравнении технических показателей этих двух металлов.

Таблица наглядно поясняет, почему нельзя использовать алюминиевые радиаторы вместо чугунных. Их низкая устойчивость к химическому составу воды и небольшой срок эксплуатации позволяет с успехом применять остальные их качества в автономных системах обогрева.

Поэтому вопрос, как заменить чугунную батарею на алюминиевую модель в многоквартирном доме, даже не должен задаваться. Они не являются альтернативой друг другу. Вот поменять чугун на алюминий в частном доме – это прекрасная возможность за небольшие деньги значительно увеличить теплоотдачу обогревателя, тем самым сокращая расходы на отопление.

Демонтаж старых батарей

Даже если требуется всего лишь замена секции чугунного радиатора, придется провести подготовительные работы и демонтировать все устройство. Последовательность действий при этом следующая:

  • Из системы сливается весь носитель, для чего перекрывается его подача по трубам.
  • Демонтаж чугунного радиатора отопления начинается с установки под ним какого-либо упора и емкости для слива остатков воды.
  • При помощи рычажного ключа для труб удаляются контргайки и фланцы. Если они «прикипели» и закисли так, что невозможно открутить, придется воспользоваться труборезом и обрезать кусок трубы непосредственно перед гайкой.
  • После того, как батарея отсоединена от обогревательной системы, ее нужно аккуратно снять с кронштейнов. Подставка в качестве упора позволит не уронить чугунный радиатор, что вполне возможно с учетом его веса и оставшегося внутри носителя.

Если требуется замена секции, то ее нужно снять, отсоединив от ниппеля. Как правило, простой заменой испорченной секции на новую дело не заканчивается, так как нет смысла монтировать батарею назад, не прочистив ее от возможной накипи и ржавчины.

Следующий этап, это монтаж радиатора на место или подсоединение новой модели, например, из биметалла.

Установка новых радиаторов

Если вопрос, стоит ли менять чугунные батареи на современные биметаллические устройства, решен в сторону последних, то произвести их монтаж не составит труда даже в одиночку. Вес этих конструкций достаточно небольшой, так что можно не только самостоятельно провести работы, но даже использовать оставшиеся после чугунных батарей крепления, если они не расшатаны.

Чтобы установка прошла успешно, нужно изучить техпаспорт изделия, в котором указывается, как оно должно подсоединяться к отопительной системе. Биметаллические секционные радиаторы имеют 4 отверстия, через два из них будет подаваться и выходить теплоноситель, а оставшиеся два нужно закрыть заглушками, которые прилагаются к отопительному прибору.

Последовательность действий при установке батарей следующая:

  • В зависимости от размера биметаллической батареи отопления, ей определяется место под окном, лучше, если расположение будет по центру проема.
  • Радиатор ставится исключительно в горизонтальном положении, при этом на нем должна быть фабричная оберегающая пленка, которую не следует снимать до конца работ. Это убережет изделие от возможных внешних повреждений, например, сколов краски.

Установка батареи из двух металлов должна проводиться с учетом расстояния от стены, пола и подоконника, утвержденные СНиП. Если нарушить эти параметры, то эффективность работы даже такого мощного устройства может быть снижена.

  • Если требуется установка новых кронштейнов, то батарею нужно приложить к выбранному месту и отметить карандашом на стене, где должны быть крепления.
  • Кронштейны фиксируются на стене дюбелями и цементным раствором, если она кирпичная или железобетонная. Для гипсокартона потребуется применение двухсторонних креплений.
  • Биметаллический радиатор вешается на кронштейны и подсоединяется к трубам отопления по выбранной схеме.
  • Проводится проверка герметичности и правильного подключения к системе.

Имея под рукой необходимые инструменты, монтаж биметаллического радиатора на место чугунного не составит труда

Крепление батарей к стене

Если вместо старых тяжелых «гармошек» предстоит установка нового чугунного радиатора отопления своими руками, то этих рук должно быть, по крайней мере, четыре. Хотя новое поколение батарей из этого металла стало вдвое легче старых образцов, секция весом 4-5 килограмм требует усилий и осторожности в работе. Чугун во все времена славился своей хрупкостью, поэтому ни ронять, ни ударять эти изделия нельзя.

Самой важной частью работ является крепление чугунных радиаторов отопления к стене. Для этого потребуется:

  • Предварительно определить места, где будут расположены батареи.
  • На стене нанести карандашом разметки, где крепить кронштейны.
  • На отмеченных местах нужно просверлить отверстия и вставить в них дюбеля.
  • Фиксаторы вкрутить в подготовленные дюбеля и закрепить все это герметиком или цементным раствором.

Нельзя допускать отклонений в положении двух или более кронштейнов. На всем периоде работ нужно проверять их равномерность строительным уровнем, и только после того, как он показал норму, окончательно фиксировать крепления.

Заключение

Замена старых чугунных батарей на новые модели – это необходимость, с которой сталкивается все большее количество жильцов многоквартирных домов каждый год. Чугун постепенно выходит из строя, а имеющиеся на рынке альтернативные приборы позволяют не только украсить интерьер стильными радиаторами, но и увеличить теплоотдачу с параллельной экономией средств на отоплении.

Чугунные радиаторы отопления: установка своими руками, плюсы и минусы конструкции

Радиаторы отопления создают из разного материала. Чугунные батареи не теряют актуальности много десятилетий, долговечны, практичны, надежны. Устойчивы к коррозии, хорошо отдают тепло, просты в обслуживании. Из статьи вы узнаете, можно ли самостоятельно установить чугунные радиаторы, как это сделать.

Чугунная батарея

Особенности

Приборы просты. В основе – секция, созданная при помощи литья. Различаются по:

  • профилю канала;
  • количеству каналов.

Секции соединяются, можно собрать конструкцию любого размера.

  1. Универсальность. Устойчивы к:
  • агрессивной среде, в отличие от конструкций из стали, алюминия;
  • коррозии;
  • повреждению мельчайшим фракциями, присутствующими в теплоносителе;
  • скачкам давления в системе.
  1. Длительная эксплуатация.
  2. Ремонтопригодность. Стальные конструкции невозможно нарастить, заменить неисправную часть. С чугунными, добавить/убрать секции быстро, просто.
  3. Доступность. Устойчивы к повреждениям, поддаются ремонту, приобретение компенсируется.
  4. Большой ассортимент. Не нужно путать старые чугунные конструкции с современными. Сделаны более качественно, не нуждаются в частом окрашивании. Для наружного оформления используют порошковое напыление. Чтобы они не портили общий вид комнаты, рационально использовать:
  • декоративное ограждение;
  • конструкции с «художественным литьем».
  1. Инерционность. Явление вызвано низким показателем коэффициента теплопередачи. Противники чугунных радиаторов утверждают, что они долго «раскачиваются» перед нормальной работой. Дольше остывают, если котел отключится.
  2. Низкая теплоотдача.
  3. Большой вес. Усложняет перевозку, монтаж. Крепить чугунную батарею нужно на прочную основу. Если стена сделана из ячеистого бетона, то традиционные крюки рациональнее заменить несущим металлическим каркасом.

Подготовительный этап

Прежде чем начинать монтаж, нужно подготовить инструменты, оборудование. Детали подбирают с учетом системы разводки отопления.

Место установки нужно очистить, подготовить. Если стена неровная, не перпендикулярна полу, выровнять по уровню. Отопительную систему освободить от воды.

Сборка

Необходимо определить количество секций, требующихся для отопления помещения. При расчете секций нужно учитывать площадь комнаты, размер окон. Группировать секции несколькими радиаторными ключами. Части батареи необходимо надежно прикрепить станком, устройством, предотвращающим проворот секций при повороте ниппеля.

Ниппели смажьте оливой, оденьте прокладки.

Ключи вращайте в противоположную сторону от хода резьбы, ниппель ввинчивайте максимум на 2 оборота. Когда собрали радиатор, проверьте герметичность, проведите гидравлическое испытание (понадобится гидравлический стенд, манометр). В приборе отопления не должно падать давление. Если случилось, подтяните ниппели, проверьте секции на брак.

Окрашивание

Чтобы сохранить вид приборов, окрашивайте дважды. После каждого слоя, дайте краске полностью высохнуть – предотвратит растрескивание, изменение цвета.

Краска должна соответствовать критериям:

  • выдерживать нагревание до +80°;
  • не содержать вредных соединений, испаряющихся при воздействии высокой температуры;
  • не должна иметь мягкую структуру.

Мастера советуют пользоваться алкидной, акриловой красками. Первая экологичная, доступная, вторая – долговечная, не теряет вид.

Окрашивание

Определение места установки

Приборы нужно ставить:

  • вертикально;
  • на расстоянии 3-5 см от стены;
  • на 6 см выше пола;
  • на 5-10 см ниже подоконника.

Соблюдение стандартов обеспечит хорошую вентиляцию, нагрев воздуха.

Допускается размещение труб под несильным уклоном в направлении движения жидкости – предотвратит завоздушивание системы отопления.

Следите, чтобы чугунные радиаторы не перекосились, иначе пострадает циркуляция теплоносителя. Центр батареи, середина оконного проема должны совпадать с точностью до 2 см.

Нормы установки

Самостоятельная установка радиаторов

Монтаж батарей не сложный, предполагает минимум инструментов, простейших строительных навыков. Поскольку чугунные радиаторы тяжелые, устанавливать лучше вдвоем или втроем. Качество монтажа влияет на отопление.

Установка кронштейнов

Перед монтажом разметьте стену, определите места для кронштейнов. Если стена железобетонная, просверлите отверстия глубиной 12 см, вставьте дюбели или деревянные заглушки.

В подготовленные отверстия закрепите кронштейны, зафиксируйте цементным раствором, заглушками.

Перед тем, как вешать чугунный радиатор на кронштейны, проверьте надежность креплений.

Если стены не выдерживают тяжести, рационально использовать кронштейны напольного типа. Они не уступают настенным, защитят стены от серьезной нагрузки.

Монтаж кронштейнов

Как поставить батарею из чугуна?

Кроме радиаторов, отопительная система предполагает установку комплектующих, обеспечивающих простое обслуживание батарей, снижающих вероятность аварийных ситуаций. Поэтапное описание монтажных работ:

  1. Установка в точке верхнего коллектора, на месте подсоединения подводящей трубы, ручного или автоматического воздухоотводчика.
  2. Установка заглушек на свободные коллекторы. Если не совпадают по диаметру с трубами, используйте переходники, прилагающиеся к радиаторам.
  3. Установка запорной, регулирующей арматуры. Шаровые краны, установленные на выходе и входе батареи, позволяют демонтировать радиатор без прекращения работы системы отопления.
  4. Подключение оборудования к отопительной системе. Можно подключить по 4 схемам. Соединение определяется по выбранным фитингам и трубам.

Опрессовка

Опрессовка – завершающий этап монтажа. Потребуется оборудование, при отсутствии, работу реально выполнить своими силами. Заполните батареи водой медленно, чтобы предотвратить гидроудар, повреждение арматуры, системы отопления.

Демонтаж

Чаще, снимать батареи нужно для прочистки, в случае обнаружения дефекта, который нельзя устранить, чтобы не повредить систему.

Прекратите подачу воды: перекройте краны, спустите жидкость с системы отопления. Отсоедините радиатор от труб.

Демонтаж сложен, требует инструментов, посторонней помощи. Если необходимо заменить одну секцию, разберите батарею, раскалывая ниппели. Чтобы облегчить вытягивание пробок, подуйте феном.

Декоративное оформление конструкций

Приборы можно оформить, чтобы не выделялись из интерьера, подчеркивали индивидуальность.

Ажурными экранами можно скрыть отопительные элементы, придать комнате элегантность. Часто батареи окрашивают.

«Художественная лепка» на радиаторах Экран Интерьер

Отзывы

Купили новый дом с новыми алюминиевыми панельными радиаторами. Через год начали течь. Пригласил мастера установить причину. Оказывается, все из-за плохой воды. Я поменял их на чугунные. Все работает, дома тепло, сухо. Прошло 3 года с момента замены. Советую использовать только их.

Многие говорили, что самостоятельный монтаж чугунных батарей отопления – сложное дело. Признаюсь, начал сомневаться, но решил попробовать. Пересмотрел несколько обучающих видео, почитал форумы, проконсультировался у знакомого мастера, постепенно сделал. Попросил специалиста проверить работу, он сказал, что все нормально. Пользуемся 2 года, все хорошо.

Я открыла небольшую фотостудию, к ремонту, оформлению подходила строго. Когда стал вопрос о монтаже отопления, мастер посоветовал установить чугунные батареи. Я была против, поскольку они ассоциировались с советским временем. Я удивилась, когда увидела модели. В итоге, я получила эстетичное, долговечное отопление.

Я считаю, что лучше заплатить раз, но «надолго», поэтому долго выбирал, радиаторы отопления. Друг посоветовал чугунные: дешево, сердито. Я подсчитал, взвесил, согласился. 5 лет пользуемся без проблем, жалоб.

Собирать, монтировать чугунные батареи – несложно. Не нужны особые навыки, инструменты, знания. Монтаж влияет на долговечность, эффективность системы.

Предварительно продумав сборку до мелочей, вы сделаете атмосферу в комнате комфортной. Если сомневаетесь в своих силах, рациональнее не рисковать, обратиться к мастеру. Конечно, это потребует дополнительных затрат, однако результат будет качественным, а вы не будете переживать, что отопительная система может выйти из строя.

Меняем чугунный радиатор отопления на биметаллический своими руками

В этой статье не будем рассматривать вопрос выбора радиаторов отопления, остановимся сразу на биметаллическом.

Порядок замены батареи отопления

Какие радиаторы отопления лучше выбрать, с техническими характеристики биметаллических радиаторов отопления вы можете ознакомиться на следующих страницах нашего сайта:

Для замены батареи нам понадобиться:

  • радиатор биметаллический;

  • комплект гаек и заглушек к радиатору;

  • соединительные элементы в двух экземплярах: тройник, муфта, кран с еврогайкой (американка);

  • отрезок гофрированной оцинкованной трубы длиной 60- 70 см;
  • пара кронштейнов для подвешивания радиатора.

Так как трубы системы отопления чаще всего идут диаметром 3/4 дюйма, комплект гаек — заглушек для радиатора покупаем именно под этот размер. Размером 3/4 дюйма берем краны, соединительные муфты и тройники. Разъем тройника идущий на перемычку должен быть размером 1/2 дюйма (поток теплоносителя, идущий через радиатор должен быть больше чем через перемычку), соответственно размером 1/2 дюйма должна быть и оцинкованная труба.

Если используете другой тип трубы для отопления, могут понадобиться другие фитинги.

Шаг 1. Слив теплоносителя и демонтаж чугунной батареи

Начинаем работу с перекрытия стояка отопления и слива воды. Демонтируем старый радиатор для этого необходимо открутить гайки соединяющие радиатор с трубами, и снимаем его с подвесных крюков.

Откручивать гайки следует аккуратно, не повредив резьбы на трубах.

Монтаж биметаллического радиатора выполняем с установкой перемычки между трубами «подачи» и «обратки». Это позволит в будущем снимать батарею без слива воды, и регулировать температурный режим перекрывая поток теплоносителя проходящего через радиатор.

Шаг 2. Подготавливаем элементы для соединения нового радиатора с трубами

Собираем фитинги воедино, еврогайку соединяем с гайкой радиатора, в местах соединений используем лен либо фум-ленту.

Аналогично собираем второй комплект элементов (необходимо учитывать, что в первом случае тройник будет смотреть вниз, во втором – вверх) и скручиваем все с трубами.

Шаг 3. Подготавливаем и устанавливаем батарею

По своим конструктивным особенностям биметаллический радиатор имеет четыре отверстия (два входных два выходных) для различных схем подключения. В те отверстия радиатора, которые нам не нужны, вкручиваем заглушки из набора (гайки и заглушки в наборе имеют уплотнительные кольца, поэтому использование фум-ленты здесь не обязательно).

Будьте внимательны, одна из заглушек снабжена клапаном Маевского для спуска воздуха, ее следует установить в верхнюю часть радиатора.

В отверстия входа и выхода теплоносителя вкручиваем гайки с американкой.

Предварительно навешиваем батарею на трубы, соединив еврогайки с кранами при этом, установив батарею по уровню, карандашом ставим метки на стене для сверления отверстий под крюки.

Снимаем батарею. С помощью перфоратора сверлим отверстия, забиваем в них дюбеля, вкручиваем крюки. Снова устанавливаем радиатор вывесив его и прикрутив к подходящим трубопроводам. Проверяем уровень и прилегание радиатора к крюкам, при необходимости регулируем крючки, добиваясь плотного прилегания радиатора ко всем кронштейнам. После этого окончательно пакуем все резьбовые соеденения.

Шаг 4. Устанавливаем перемычку

Точно измеряем расстояние между тройниками верхней и нижней трубы и отрезаем кусок оцинкованной трубы необходимой длины. Концы трубы слегка завальцовываем при помощи напильника, чтобы не было острых концов способных срезать силиконовую прокладку в фитинге.

Зачищаем концы трубы от пластика на длину соответствующую вхождению оцинкованной трубы в тройник (1.5 – 2 см).

Ослабляем фитинги тройников (не откручивая их полностью) и вставляем в них концы трубы.

Так как труба гибкая выравниваем ее изгибая. Окончательно закручиваем фитинги.

Заполняем систему водой, открываем оба крана радиатора. После заполнения спускаем скопившийся в радиаторе воздух при помощи клапана. Замена батареи отопления в квартире выполнена.

Статьи по теме:

При выборе системы обогрева дома принимают во внимание много факторов: стоимость оборудования, безопасность, особенности монтажа и обслуживания.

Рассмотрим ремонт масляного обогревателя на конкретном примере.

Для отопления домов и квартир используют различные типы оборудования, в том числе и электрические приборы разной модификации. Это конвекторы.

При выборе отопительной системы для любого здания важно понимать принципы работы и особенности рассматриваемого оборудования. Это позволит подобрать наиболее.

Поговорим сегодня о комфорте и тепле в доме, будь то частный дом, квартира или дача.

Читать еще:  Циркуляционный насос для отопления дома: как выбрать
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector