Мягкая вода: сохраняем красоту, бережем здоровье, экономим деньги

Бытовые фильтрационные системы для квартир и частных домовладений уже давно стали предметом первой необходимости. Подаваемая в магистрали вода хоть и соответствует санитарным нормативам, но без дополнительной обработки непригодна ни для питья, ни для хозяйственных нужд. Однако проблема не только в наличии примесей, но и в степени жесткости. Растворенные соли калия, магния, хлориды и сульфаты обычным фильтром не удалить. Для этих целей необходимы специальные установки. Оптимальное сочетание функционала, качества водоподготовки, простоты эксплуатации и доступной стоимости – умягчители воды серии AQUADIAL от BWT.

Как это работает

Компактный умягчитель монтируется на вводе в систему, в качестве реагента используется ионообменная смола. В процессе подготовки воды соли жесткости заменяются солями натрия. Умягчение жесткой воды таким способом позволяет добиться комплексного результата.

Защита бытовой техники

Накипь и отложения солей – настоящий бич отопительных котлов, бойлеров, стиральных и посудомоечных машин. Постепенно затягивается рабочий просвет, тэны покрываются коркой, увеличивается расход электроэнергии. В результате дорогостоящее оборудование выходит из строя. С мягкой водой подобных ситуаций не возникает.

Забота о здоровье

Из-за жесткой воды соли откладываются не только на приборах, но и внутри нашего организма. Ее регулярное употребление приводит к заболеваниям выводящей системы. Почки перестают справляться с нагрузкой, развиваются артрозы и артриты. Кроме того, соли сушат кожу, вызывая раздражение, шелушение, дерматиты. С покрова смывается естественный защитный слой. Умягченная же вода полезна для здоровья, она нормализует кислотно-щелочной баланс.

Забота о красоте

Не говоря о том, что купание в мягкой, ласкающейся к телу воде приятнее, да и пена получается пышной и нежной, эффект просто поразительный. Казалось бы, никаких специальных манипуляций, простое умягчение воды. А в результате на коже больше не остается налет, она напитывается живительной влагой, становится эластичной и нежной.

Все косметические средства получают доступ к глубоким слоям, поэтому начинают действовать гораздо активнее. Волосы, больше не отягощенные солевой «броней», разглаживаются, начинают блестеть, а на ощупь, как шелк. Перхоть, от которой раньше не спасали дорогие средства, исчезает сама, ведь мягкая вода не раздражает и не пересушивает кожу.

Экономия

То, что техника отслужит свой срок, благодаря умягчителю воды серии AQUADIAL, уже громадное подспорье бюджету. Вдобавок – сократится расход моющих и гигиенических средств. Согласно подсчетам, практически в три раза реже придется покупать гель для душа, шампунь или тот же стиральный порошок. Учитывая их нынешнюю стоимость, это солидная экономия.

Организация системы водоподготовки

От повышенной жесткости воды страдают многие, и не только владельцы частных домов, пользующиеся индивидуальными скважинами и колодцами. Поэтому, чтобы получить чистую и мягкую воду в квартире или коттедже, необходимо установить систему водоподготовки. В зависимости от состава исходной воды, такая система может состоять из фильтров различного назначения. Они устанавливаются последовательно, на холодной линии водопровода.

Механический фильтр – удаляет грубые примеси, органические и твердые частицы.
Обезжелезиватель – избавляет от растворимого и нерастворимого железа и других химических элементов.
Сорбционный фильтр – обесцвечивает, удаляет запахи, хлор, улучшает вкус.
Умягчитель – удаляет соли жесткости, вода становится мягкой.
УФ-обеззараживатель – завершает водоподготовку, уничтожает патогенную микрофлору, не принося вреда здоровью.

Умягчитель выполняет в системе важнейшую функцию. Если его исключить из установки, вода будет чистая, вкусная, безопасная, но так и останется жесткой. По-прежнему будет портиться кожа и волосы, расходоваться в авральном режиме моющие средства, ломаться дорогая техника. Именно многоступенчатая водоподготовка с умягчением гарантирует желаемый результат.

В коттеджах реально заложить систему подготовки воды еще в проект, определив максимально удобное место врезки и соответствующее помещение. В квартире с этим сложнее, в силу ограниченности пространства. Однако оборудование BWT производится с учетом потребностей потребителя.

В отличие от локальных фильтров, монтируемых непосредственно перед точкой водоразбора, умягчитель обрабатывает весь поступающий объем воды. Вы и купаетесь, и стираете, и используете в системе обогрева умягченную воду.

К достоинствам умягчителей воды серии AQUADIAL относится и европейская сборка. Это позволяет быть уверенным в качестве оборудования и его рабочем ресурсе. Немаловажен и интуитивно понятный интерфейс.

Достаточно разовой настройки и периодического контроля. С умягчителем от BWT можно забыть о накипи, серых простынях и стянутой после душа коже. Только комфорт, уют и кристальная чистота!

Умягчители воды – зачем они нужны и как работают

Умягчители (смягчители) защищают людей и технику от повышенного содержания солей и металлов в воде.

Из статьи вы узнаете, как сделать воду мягкой, зачем нужны и как работают умягчители, в каких ситуациях их применяют и как устанавливают.

Вы научитесь выбирать, подключать и обслуживать умягчители.

Для чего умягчать воду

Вода, которую поставляет водоканал или которую добывают из скважины, содержит различное количество неорганических веществ. Пока их состав и количество (минерализация) соответствует норме, вода пригодна безопасна. Когда минерализация превышает рекомендованные СанПиН 2.1.4.1074-01 нормы в 1,5 грамма на литр, минералы оседают на стенках и нагревательных элементах бытовых приборов, а так же в организме человека.

Умягчитель воды в системе водоподготовки

Минерализацию воды также называют жесткостью. Чем больше минерализация, тем выше жесткость. Ее измеряют в градусах жесткости. Если жесткость воды до 3°, ее считают мягкой. От 3° до 6° – вода умеренной жесткости. Свыше 6° – жесткая вода.

Способы умягчения воды

Чтобы избежать негативного влияния минерализации на технику и людей, воду умягчают следующими способами:

фильтрованием;
глубокой очисткой (устройства на принципе обратного осмоса);
реагентным, с последующим фильтрованием;
магнитным полем;
комбинированным.

С помощью фильтрования воду очищают от примесей, размер которых превышает 50 микрометров для фильтров тонкой очистки и 300-400 микрометров для фильтров грубой очистки. Использование 3-5 фильтров тонкой очистки, которые смонтировали параллельно, позволяет обеспечить подачу воды в объеме 1-2 кубометра в час. Такой способ умягчения воды снижает жесткость на 1-2 градуса.

Схема умягчения воды

Установки обратного осмоса удаляют до 95 процентов веществ, растворенных в воде. В том числе тех, чей размер меньше 50 микрометров. Производительность таких установок не превышает 200 литров в час. Это универсальный способ, который применяют для любого состава воды.

Реагентный способ применяют, чтобы снизить содержание в воде определенного типа веществ. В качестве реагента используют катионные смолы, соду, поташ и другие вещества.

Этот метод не является универсальным. Прежде, чем использовать его, необходимо провести анализ воды, чтобы определить тип реагентов, которые необходимы для умягчения. После реагентной обработки растворенные вещества превращаются в трудно растворимые, которые удаляют фильтрами.

Магнитное поле применяют для удаления из воды растворенного железа и его производных. Поэтому данный способ применяют только для воды с высоким содержанием железа.

Комбинированный способ – это комбинация двух или более способов умягчения воды. Верный подбор способов, устройств и реагентов повысит производительность и качество очистки воды.

Умягчители воды, обзор моделей

Существуют два вида умягчителей – стационарные и ручные. Первые подключают к водопроводу для обработки воды, вторые используют для умягчения небольших объемов воды, до 10 литров.

Стационарные фильтры тонкой очистки

Гейзер Био: удаляет растворенные в воде частицы размером свыше 5 микрометров, снижает жесткость воды, удаляет железо и хлор, частично обеззараживает. Производительность до 200 литров в час. Цена 4300 рублей.

Барьер EXPERT Hard: удаляет хлор, снижает жесткость воды, задерживая растворенные частицы размером свыше 5 микрометров. Производительность до 150 литров в час. Цена 2700 рублей.

Устройства на принципе обратного осмоса

KRAUSEN RO 75 COVER: скорость очистки – 280-290 литров в сутки.

Встроенная помпа позволяет подключать установку к сети с давлением 0,5 атмосфер. Стоимость 13 тысяч рублей.

Гейзер Престиж: скорость очистки 0,2 литра в минуту. Минимальное давление в водопроводе 2 атмосферы.

Стоимость 8900 рублей.

Стационарные реагентные умягчители

Полифосфатный умягчитель воды

Гейзер 1ПФ: защищает стиральные машины от образования накипи, действующее вещество полифосфат.

Его не применяют для обработки питьевой воды.

Скорость очистки 2-3 кубических метра воды в час. Стоимость 400 рублей.

WaterBoss 400: для технической и питьевой воды. Применяют чтобы удалить железо, марганец и снизить жесткость. Реагент ионообменная смола, размер гранул 0,2 мм. Масса реагента 11 кг, стоимость реагента 2 тысячи рублей, стоимость умягчителя 45 тысяч рублей.

BWT AQUADIAL Softlife 15: для питьевой воды. Применяют для снижения жесткости воды. Реагент ионообменная смола. Предусмотрена емкость для рассола (для регенерации смолы). Производительность до 1,5 кубических метров в час. Стоимость — 40 тысяч рублей.

Магнитные умягчители

Magnetic Water Systems МВС для холодной и горячей воды. Удаляет железо и соли железа. Производительность 2 кубических метра воды в час. Стоимость 5 тысяч рублей.

Новая Вода A030 для холодной и горячей воды. Удаляет железо и соли железа. Производительность 1,1 кубических метра в час. Стоимость 1200 рублей.

Ручные фильтры и умягчители

Аквафор Престиж объем накопительной емкости 2,8 литра, ресурс фильтрующего и умягчающего элемента 300 литров, пластиковый прозрачный корпус. Цена 650 рублей.

Барьер норма (рубин) объем накопительной емкости 3 литра, ресурс фильтрующего элемента 350 литров. Прозрачный корпус из пластика. Цена 700 рублей.

Установка и обслуживание умягчителя

Перед установкой умягчителя подключите обратный клапан и фильтр грубой очистки и обеспечьте необходимое для работы устройства давление воды.

Если давление в водопроводе выше, установите редуктор давления воды, если ниже, подключите повысительный насос. Если давление нестабильно или воду часто отключают, установите накопительный бак, повысительный насос или насосную станцию и гидроаккумулятор.

Подробней о выборе и подключении этих устройств читайте в статьях Редукторы давления воды и Составляем схемы водоснабжения квартиры.

Умягчители воды подключают с помощью стандартных резьбовых соединений. Подробней о резьбовых соединениях читайте в статье Выбор средства герметизации резьбовых соединений и правильное использование каждого из них.

Перед монтажом и началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство пользователя (инструкцию по эксплуатации). Соблюдайте все рекомендации руководства. Проводите обслуживание, промывку и замену картриджей согласно инструкции, это продлит срок службы устройства и повысит качество умягчения воды.

Умягчители воды защищают бытовую технику от образования осадков и накипи, а людей от избыточного попадания солей и металлов в организм. Из статьи вы узнали о способах умягчения воды, принципах работы умягчителей и их монтаже в водопровод. Вы научились выбирать умягчители на основе анализа воды, это поможет вам защитить родных и близких, а также стиральные и посудомоечные машины.

Смягчитель воды — как он работает и когда его нужно устанавливать?

Очистка воды до питьевой – проблема XXI века

Одна из самых насущных проблем сегодня – это водоподготовка и очистка

Чистая вода – залог здоровья!

Правильный подбор водоочистного оборудования, качественный монтаж фильтров для воды и своевременное сервисное обслуживание

Мембранная технология водоочистки

Мембранная фильтрация – весьма популярный вид фильтрации воды. Её особенность заключается в том, что мембрана

Зачем нужна водоочистка в загородном доме?

Качество воды.. Поэтому, даже имея артезианскую скважину на своем участке, устанавливайте систему водоочистки,

Нюансы монтажа и обслуживания водоподготовки

Профессиональный монтаж – гарантия продолжительного использования без ремонта и дополнительных трат.

Классификация мембран для систем водоочистки

В быту так же данный тип мембраны широко применяется– фильтры устанавливаются в квартирах и домах, пользователь

Мембранная технология и ее главные преимущества в водоочистке

Установка в вашей водопроводной системе мембранной системы фильтрации позволит круглосуточно

Очистка воды обратным осмосом

Наличие системы обратного осмоса обеспечит вас бутилированной качественной водой для приготовление пищи и питья.

Бактерии и вирусы в воде

В наше дни экологические условия усугубляются. Роль питьевой воды, основная экологическая проблема современного мира

Очистка воды от примесей, запаха и бактерий

Какая бы система очистки воды не применялась при подготовке её для подачи к потребителю, первым этапом

Очистка воды из скважины

Вода из скважины может иметь такие загрязнения, как, бактерии и вирусы, тяжелые металлы. Очистить воду от железа.

Смягчитель воды — как он работает и когда его нужно устанавливать?

Смягчитель воды — это устройство, которое очень простым и эффективным способом помогает улучшить качество воды. Замена ионов магния и кальция ионами натрия позволяет избавиться от вредного камня, как для организма человека, так и для многих бытовых приборов.

Как работает смягчитель воды?

Смягчитель воды — это устройство, основной функцией которого является устранение факторов, вызывающих так называемые жесткость воды. Это в первую очередь слишком высокая концентрация ионов магния и кальция. Смягчитель воды устраняет эти ионы, заменяя их ионами натрия, делая воду лучше. Вода, проходящая через смягчитель, свободна от накипи. Однако это очищение не влияет на его вкус и запах. Умягчение воды явно улучшает ее качество, и в то же время способствует экономии, связанной с уменьшением любого ущерба бытовой технике в результате вредного воздействия камня.

Правильно подобранный слой смолы с ионами натрия установлен в смягчителе воды. Размер фильтра определяется с учетом таких факторов, как текущая жесткость воды, среднемесячное потребление и количество людей, использующих воду. В домохозяйстве среднего размера для смягчения воды достаточно объема из 20-30 литров ионообменной смолы.

Почему стоит покупать смягчитель воды?

Умягчение воды является ценным процессом не только из-за качества питьевой воды. Чистая вода на кухне — лучший, более глубокий вкус блюд, приготовленных на ней. Это также процедура, которая значительно способствует защите многих бытовых приборов. Керамика и сантехника остаются без камня, не оседают на душевых кабинах или ванной. Поэтому вам не нужно использовать столько сильных моющих средств, сколько раньше. Различные типы мыла и порошков лучше растворяются в воде без извести, что, в свою очередь, повышает эффективность стирки. Лучше работает отопительная установка, в которой скапливающийся камень может способствовать неэффективному отоплению дома, а также многим трудно устраняемым сбоям. Мягкая вода также снижает риск раздражения, волосы не сушат, а кожа становится гладкой.

Домашний смягчитель воды — что искать?

Смягчитель воды для квартиры и дома — не большая инвестиция, но к ней стоит хорошо подготовиться. Это все о выборе правильного устройства. Прежде всего необходимо рассчитать оптимальный размер объема ионообменной смолы, который должен находиться в пластификаторе. Вы всегда можете рассчитывать на помощь специалиста, занимающегося продажей или монтажом. Однако стоит иметь под рукой данные о среднем потреблении воды и, если возможно, об измерении ее жесткости.

Читать еще: Что лучше уголь или брикеты для отопления?

Качество компонентов смягчителя воды имеет важное значение. Все дело в обеспечении безопасности ионообменной смолы. Лучшими являются моносферные смолы, которые производятся без использования растворителей. Такие компоненты гарантируют, что очищенная вода пригодна для питья и употребления в пищу. Кроме того, такая система водоочистки для дома на одну семью, благодаря моносферной смоле, работает с высокой производительностью, долгим сроком службы и использует меньше воды для удаления накипи. При выборе центрального смягчителя воды также стоит посмотреть на контроллер устройства, который регулирует его работу и отвечает за регенерацию осадка.

О качественных устройствах:

• сертификаты института гигиены на приборы, контактирующие с питьевой водой;
• международные знаки качества: Ассоциация качества воды, NFS, RoHS.

Установка и настройка смягчителя воды

Центральный водный смягчитель установлен в системе водоснабжения. Чаще всего оно установлено около водомера или другого места непосредственно перед ветвлением. Установка такого устройства иногда может потребовать незначительных изменений в установке, но обычно их не особенно сложно выполнить. Необходимо помнить, что смягчитель работает на электричестве, поэтому вам понадобится такое подключение. Кроме того, слив в канализацию. По всем этим причинам лучше всего устанавливать устройство в ванной комнате, котельной или гараже.

Каждые несколько дней умягчения автоматически регенерирует смолу, ополаскивая ее водой и рассолом. Для того чтобы этот процесс происходил, необходимо дополнять таблетированную соль, которая является основой для солеобразования, достаточно часто. На самом деле это единственная работа, связанная с работой смягчителя, которая требуется для этого устройства.

Звоните! Мы работаем для Вас по будням с 9:00 до 20:00

Способы умягчения жёсткой воды в домашних условиях

Вода из скважины или центрального водопровода не всегда является достаточно чистой и безопасной для употребления внутрь. Часто в ней содержатся химические, физические или органические примеси, которые изменяют ее вкус или даже могут сделать ее использование в быту небезопасным. Одна из наиболее распространенных проблем – это чрезмерная жесткость воды, которая отрицательно влияет как на здоровье, так и на повседневную жизнь человека. Какие способы помогут сделать воду мягче и чище в домашних условиях, расскажем в нашей статье.

Что такое «жесткая вода»?

Жесткой называется та вода, которая содержит высокий уровень минеральных примесей, или солей жесткости – обычно это ионы кальция, магния, железа, марганца и других элементов. Их часто содержит вода из скважин, поскольку она естественным образом вымывает химические элементы из земли и горных пород. А в водопроводной воде они могут появиться из-за ее недостаточной первичной очистки или из-за старых, изношенных труб.

Как определить жесткость воды?

Чаще всего чрезмерную жесткость легко определить невооруженным глазом. Обратите внимание на следующие признаки:

Накипь на нагревательных элементах бытовой техники;
Трудно очищаемый налет на сантехнике, кранах, частое засорение труб;
Осадок в питьевой воде, особенно в кипяченой;
Пониженное пенообразование бытовых моющих средств, шампуней и мыла;
Ощущение стянутости кожи после умывания, шелушения, сухость;
Неприятный металлический или горьковатый привкус.

Для быстрого определения жесткости можно использовать индикаторные тест-полоски, однако они покажут только приблизительный результат. Чтобы получить более точную информацию, нужно провести лабораторный физико-химический анализ, который покажет точный уровень жесткости и поможет подобрать фильтр для смягчения воды.

Для чего нужно умягчать воду?

Жесткая вода провоцирует появление накипи, которая оседает на стенках и нагревательных элементах бытовой техники (чайников, стиральных и посудомоечных машин), в результате приводя к перерасходу электричества и преждевременным поломкам. Образующийся осадок также может закупоривать трубы, снижая их пропускную способность. Очистка и дополнительное умягчение воды помогает сантехнике и бытовым приборам служить дольше, не дает появиться накипи, а также сокращает расход моющих средств.

Избежать проблем со здоровьем

Повышенная жесткость может привести к неприятным последствиям для здоровья. Без предварительного умягчения жесткая питьевая вода может спровоцировать образование песка и камней в почках, привести к болезням суставов и костей, нарушить работу внутренних органов. Умягченная очищенная вода по своим характеристикам соответствует всем рекомендуемым нормам и становится абсолютно безопасной для бытовых работ и для употребления в пищу.

Улучшить состояние кожи и волос

Кроме прочего, неумягченная вода ухудшает качество волос, делая их более сухими, ломкими и непослушными, а также негативно влияет на кожу, провоцируя сухость, ощущение стянутости и раздражение. Смягчение позволяет убрать вредные примеси и нейтрализовать их воздействие на кожу и волосы.

Способы умягчения воды

Существуют разные способы смягчения – одни из них можно использовать только в промышленности, а для других подойдут и самые обычные домашние условия. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся методы, которые можно использовать дома.

Термический

Наиболее дешевый и простой метод – это термическая обработка, а иными словами – обычное кипячение. Когда жидкость нагревается до температуры кипения или выше, часть содержащихся в ней солей распадается на составные компоненты, образуя нерастворимый осадок и газ. Во время термической обработки газ улетучивается, а нерастворимую часть затем можно удалить путем отстаивания или простейшей фильтрации.

Кипячение является самым доступным, но при этом далеко не самым эффективным способом. Такое решение имеет свои минусы:

1. Требует больших затрат электроэнергии;

2. Частично устраняет только соединения кальция, оставляя в воде другие элементы и соединения, поэтому снижает ее жесткость лишь ненамного;

3. Позволяет смягчать воду только в небольших количествах – например, для питья, поэтому не подходит для использования в быту (для стирки или мытья);

4. Оставляет после себя осадок.

Химический

При таком способе в воду добавляются специальные химические реагенты – например, водоумягчители на основе извести, соды, гидроксида натрия или других химических веществ. Они взаимодействуют с растворенными в жидкости солями, «связывая» их и превращая в нерастворимые соединения. В результате соли превращаются в осадок, который остается на дне фильтра, за счет чего жесткость воды снижается.

Этот метод подходит для подготовки технической воды, которая будет использоваться в промышленных или бытовых целях – например, для стирки или мытья. Однако для умягчения питьевой воды такое решение обычно не подходит, поскольку используемые реагенты могут быть вредны для здоровья. Из-за этого применение химического метода в домашних условиях довольно ограниченно и не всегда оправданно. При этом умягчение при помощи химических реагентов можно использовать в качестве одной из ступеней фильтрации в комбинированных системах водоочистки.

Магнитный/электромагнитный

Метод работает благодаря использованию постоянного магнитного поля, которое изменяет структуру солей жесткости. В результате их молекулы кристаллизуются не на стенках труб или в бытовых приборах, а прямо в воде. Получившийся осадок легко выводится из водопровода в специальный отстойник или напрямую в канализацию, поэтому происходит умягчение воды без образования накипи.

Магнитный и электромагнитный способы практически идентичны друг другу, второй просто является более современной и совершенной версией первого. Данные способы хороши тем, что они значительно уменьшают количество накипи, защищают трубы от нарастания осадка и даже способны размягчать уже имеющийся в трубах налет.

Магнитный фильтр Ecvols имеет компактный размер и устанавливается напрямую в водопровод, поэтому он подходит для повседневного домашнего использования в посудомоечных и стиральных машинах, для мытья и других бытовых дел. Для приготовления еды и напитков лучше использовать другие, более мощные очищающие и умягчающие системы – например, ионообменные фильтры или системы обратного осмоса.

Ионообменный

Метод ионного обмена – это один из самых распространенных и эффективных способов смягчать воду. Умягчение воды происходит за счет ее прохождения через специальные ионообменные смолы, в которых растворенные в воде ионы кальция и магния замещаются ионами натрия и водорода. Получившиеся соединения безопасны для человека и бытовой техники, не образуют накипи и не оставляют после себя осадка. В результате такого процесса жесткость снижается, и вода становится пригодной для ежедневного использования и употребления в пищу.

Отработанная ионообменная смола легко обновляется – для этого достаточно пропустить через нее специальный солевой раствор, который восстанавливает концентрацию ионов натрия. После регенерации смола снова обретает умягчающие свойства и может использоваться повторно в течение следующего цикла. Полная замена фильтрующего компонента требуется не ранее, чем через 3-4 года.
В каталоге Ecvols представлены компактные кабинетные умягчители с полностью автоматизированным управлением, действие которых основано на методе ионного обмена.

Мембранный

При мембранном способе умягчение происходит путем тщательной фильтрации: жесткая вода под давлением проходит через молекулярные мембраны, способные задерживать до 98% вредных примесей. При этом процесс фильтрации включает в себя устранение не только солей жесткости, но и многих других загрязнений. Поэтому мембранный фильтр способен не только снижать жесткость, но и устранять другие типы примесей – как химические, так и органические.

По данному принципу работают системы обратного осмоса, которые полностью очищают жидкость от всех загрязнений и практически дистиллируют ее, а затем дополнительно минерализуют для придания ей приятного вкуса и полезных качеств.

Мембранные водоочистные системы – одни из из наиболее технологичных и эффективных, однако они же оказываются одними из самых дорогих. К тому же такие фильтры чаще всего требуют дополнительной установки вспомогательных систем – предфильтра глубокой очистки и постфильтра-минерализатора.

Комбинированный

Такой метод может сочетать сразу несколько других, что позволяет ему не только делать используемую воду менее жесткой, но и, к примеру, обеззараживать ее или избавлять от органических загрязнителей. Его использование уместно в тех ситуациях, когда необходимо не только умягчение, но и глубокая очистка воды от других видов примесей. К такому типу водоочистных систем относятся установки непрерывного умягчения Ecvols.

При необходимости можно собрать индивидуальную комбинированную систему из нескольких разных фильтров, одни из которых будут подготавливать воду для технического использования в квартире или загородном доме, а другие – для питья и приготовления еды.

Как выбрать фильтр для смягчения воды?

Выбор конкретной системы смягчения зависит от множества разных факторов. На него влияет:

Исходное качество воды, ее источник;
Точная жесткость, которую можно узнать при помощи лабораторного химического анализа;
Требуемое качество воды и цели ее использования – для питья или для бытовых/технических нужд;
Величина выделенного на фильтр бюджета.

Также на выбор фильтра влияет количество потребителей – то есть число живущих в квартире или загородном доме человек. От этого фактора будет зависеть, стоит ли ставить проточную систему очистки с непрерывной подачей или для повседневного использования хватит стандартного резервуара.

Чтобы выбрать тип и модель системы для смягчения, закажите лабораторный анализ воды, который покажет ее общие характеристики и точную концентрацию солей. Это поможет сэкономить на покупке системы и не ошибиться с выбором фильтрующего оборудования. На основании данных анализа специалисты бренда Ecvols помогут определить нужный способ умягчения и подберут фильтр необходимой мощности.

Как спустить воздух из батареи — способы для разных типов конструкций

Зачастую в первые дни после начала функционирования отопительной системы обнаруживается, что некоторые батареи работают не в полную силу. Причиной этого может быть завоздушенность элементов. Решение данной проблемы в многоквартирных домах – задача работников ЖЭКов. Но далеко не всегда они ее выполняют добросовестно. А в частных домовладениях устранение неполадок полностью ложится на плечи хозяев. Рассмотрим, как спустить воздух из батареи самостоятельно.

Причины появления воздушных пробок

Прежде чем выяснить, как спустить воздух из системы отопления, разберемся, почему он там скапливается. Основные причины:

проведение ремонтных работ – во время разбора/сбора элементов в них неизбежно попадает воздух;
неправильный запуск системы отопления в многоквартирном доме – по нормативам трубы должны заполняться водой медленно с одновременным стравливанием лишнего воздуха;
неплотное прилегание частей системы или плохая герметизация стыков – теплоноситель незаметно вытекает и испаряется, а извне втягивается воздух;
пониженное давление в трубопроводе, приводящее к образованию пустот и их заполнению воздухом;
повышенное количество кислорода в теплоносителе – в воде всегда присутствуют пузырьки газа, но если их слишком много, то могут образовываться воздушные пробки;
неправильное подключение системы теплого пола – расположение веток на разной высоте;
некорректная работа или отсутствие воздухоотводчика на батарее.

Кроме того, к скоплению воздуха может привести низкое качество радиатора. Алюминиевые приборы отличаются доступной ценой и высокой теплопроводностью. Но металл активно вступает в реакцию с водой, в результате которой выделяется газ водород. Проблему быстрой коррозии частично решает пленка, которой покрывается изнутри алюминий, но она со временем исчезает. Более надежный, долговечный и дорогостоящий вариант – биметаллические батареи, в которых алюминий совмещен со сталью, не поддающейся воздействию воды.

Как правило, с проблемой, как развоздушить батареи, сталкиваются жители последних этажей в многоквартирных домах. При нагревании кислород, растворенный в воде, поднимается вверх, формируя пробки. В частных домах с открытой системой отопления пузырьки воздуха свободно выходят через расширительный бак в верхней точке системы, поэтому воздух обычно не скапливается, за исключением некоторых случаев.

Признаки воздушной пробки и ее вред

Заподозрить наличие воздушной пробке в радиаторе можно по следующим признакам:

температура воздуха в квартире существенно ниже, чем у соседей;
батарея нагревается неравномерно – часть, в которой есть воздух, остается холодной;
слышны шипящие и булькающие звуки.

Из-за скопления воздуха в радиаторе нарушается работа системы отопления. Возможные последствия:

снижение эффекта от работы батареи – воздух в комнате не прогревается до необходимого уровня при существенных затратах энергии;
повреждение элементов трубопровода из-за разницы в температурах – одни части остаются холодными, другие – перегреваются;
ускорение коррозии радиаторов из-за длительного контакта металла с воздухом;
выход из строя циркуляционного насоса под воздействием эффекта «сухого трения».

Совет: Обнаружить скопление воздуха можно, постучав по батарее металлическим предметом. В зоне пробки звук будет более высоким и звонким, чем в части, наполненной водой.

Как выпустить воздух из батареи?

Ответ на вопрос, как спустить воздух из радиатора отопления, зависит от типа установленного на нем воздухоотводчика. Эти устройства необходимы для облегчения удаления лишнего газа из системы. Их стоит монтировать в тех зонах, где есть риск образования пробок, либо, что еще удобнее, – на каждой батарее. Возможные варианты:

кран Маевского (ручной регулятор);
автоматическая (поплавковая) система.

Кроме того, на батарее может быть установлен водоразборный кран либо заглушка.

Кран Маевского

Кран Маевского представляет собой запорный клапан игольчатого типа. Он монтируется в торце радиатора вверху. Если необходимо спустить воздух, его следует открутить с помощью специального ключа, который можно купить в хозяйственном магазине, или обычной отвертки. Некоторые модели оснащаются пластиковой рукояткой, для их открытия не нужны инструменты.

Читать еще: Почему шумит насос отопления?

Использование крана Маевского для избавления от воздушных пробок в батарее

Этапы работы по удалению воздуха:

Поставить под запорный клапан емкость для сбора теплоносителя.
Плавно открутить кран Маевского. При этом начнет выходить воздух, что будет сопровождаться шипением. Необходимо дождаться вытекания равномерной струйки воды – это признак устранения пробки. Обычно на это требуется 5-7 минут.
Закрыть клапан.

В процессе развоздушивания вода может начать выходить под давлением, брызгая в разные стороны. Следует положить ветошь на воздухоотводчик, чтобы жидкость впитывалась в нее и плавно стекала в емкость. Стоит учитывать, что вода может быть достаточно горячей, важно избегать ее попадания на кожу.

Важно: Перед открытием крана Маевского не нужно перекрывать весь стояк отопительной магистрали или дожидаться остывания теплоносителя. Эти действия не только являются лишними, но и снижают эффективность развоздушивания из-за падения давления в системе отопления.

Автоматический воздухоотводчик

Если установлен автоматический воздухоотводчик, то вопрос, как правильно спустить воздух из батареи, не возникает. Это устройство, которое может иметь прямую или угловую конструкцию, работает в автономном режиме. Оно монтируется на радиатор строго вертикально или горизонтально.

Автоматический воздухоотводчик оснащен поплавком, который герметично закрывает клапан при условии достаточного уровня воды в системе. Как только в батарее скапливается воздух, поплавок опускается, отверстие открывается, и газ выходит. То есть развоздушивание происходит без участия человека.

Радиатор с автоматическим отводчиком воздуха

Недостатком такого прибора для отвода воздуха является восприимчивость к качеству воды. Наличие примесей в теплоносителе приводит к скорой поломке механизма. В связи с этим следует использовать фильтры. Кроме того, нужно периодически заменять уплотнительное кольцо и чистить иглу клапана. В противном случае вода может начать подтекать.

Заглушка

Непростая задача – выпустить воздух из батареи отопления, если воздухоотводчик отсутствует, а вместо него установлена заглушка. Перед началом работы следует перекрыть доступ теплоносителя к радиатору.

Современные секционные батареи оснащаются верхними заглушками. Полностью снимать фитинг не нужно. Достаточно осторожно медленно провернуть его, сделав несколько оборотов, и дождаться, пока воздух выйдет. Предварительно все смежные поверхности стоит защитить тряпками.

Развоздушить старый чугунный радиатор сложнее, так как обычно заглушка на нем надежно зафиксирована паклей и краской. Алгоритм действий:

Нанести на место соединения фитинга и батареи немного растворителя. Подождать 10-20 минут.
Поставить под отверстие ведро. Положить тряпки на полу.
С помощью разводного ключа открутить заглушку (неполностью), чтобы начал выходить воздух.
Обмотать резьбу уплотнительным материалом и закрутить заглушку.

Удаление воздуха из старого чугунного радиатора может потребовать больше усилий

Важно делать все аккуратно. Если не перекрыть воду и снять фитинг полностью, то из отверстия польется горячая вода под давлением.

Определить, что воздушная пробка устранена, можно, оценив температуру батарей. Секции, которые раньше были холодными, должны потеплеть.

На многих старых батареях стоят обычные водоразборные краны. При откручивании вентиля из отверстия начинает течь вода, а вместе с ней выходит накопившийся воздух. Может потребоваться слить несколько ведер жидкости, чтобы убрать весь лишний газ.

Для облегчения работы, желательно использовать длинный гибкий шлаг: один конец присоединить к крану, а второй – опустить в унитаз. Вентиль необходимо открывать максимально, чтобы обеспечить высокую скорость вытекания воды.

Частный дом

При возникновении воздушной пробки в отопительной системе частного дома нужно не только работать с каждой батареей в отдельности, но и производить удаление из всей системы в целом. Процедура может несколько отличаться в зависимости от того, используется система отопления с открытым или закрытым расширительным баком. Но в целом она сводится к тому, что и батарей выпускается воздух с помощью одного из описанных выше способов.

Воздушные пробки снижают эффективность работы отопительных систем и повышают риск поломок. Удалить лишний воздух из радиатора можно самостоятельно. Проще всего это сделать, если установлен ручной воздухоотводчик. В дальнейшем важно выяснить причину возникновения проблемы и устранить ее. В сложных ситуациях лучше обращаться к сотрудникам жилищно-эксплуатационных контор.

При первом столкновении с проблемой, как стравить воздух из батарей отопления, видео помогут вам избежать ошибок.

Как спустить воздух из радиатора отопления Пошаговая инструкция

Признаки завоздушивания

Завоздушивание приводит к неэффективной работе системы отопления, в результате чего расходуются излишние ресурсы на подогрев теплоносителя. Это приводит к неоправданным финансовым расходам и может существенно сказаться на семейном бюджете в течение холодного сезона. Сигналами, если завоздушена система отопления, являются следующие признаки:

Отсутствие нагрева теплообменников. Завоздушивание в контуре отопления в виде пробки препятствует прохождению теплоносителя по трубам, в результате чего он не поступает на радиаторы или в трубопровод теплых полов. Если в подводящие трубы попадает воздух, батареи и полы остаются холодными при работающем на полную мощность котле.
Неравномерный прогрев радиаторов. Если в радиаторах отопления находится воздух, одна из его частей будет иметь более низкую температуру, что легко определить прикосновением ладони к поверхности секций.
Повышенный шум. Перемещение теплоносителя в трубопроводном контуре с воздушными пробками нередко сопровождается шумом, который вызывает движение микропузырьков.
Вибрации. Повышенная концентрация воздуха в теплоносителе приводит к ускорению окислительных процессов из-за содержащегося в нем кислорода, сопровождаемых распадом металлов с образованием солей и углекислого газа. Периодические выбросы нерастворимых оксидов металлов и углекислого газа в теплоноситель способны вызвать вибрационные процессы в трубах.

Рис. 2 Завоздушенные радиаторы в тепловизоре

Завоздушивание системы отопления причины

Решая задачу, как убрать воздух из системы отопления, полезно изучить причины, вызывающие завоздушивание, основные из них:

Неправильный монтаж. Для того, чтобы вода поступала в котел с естественной циркуляцией, необходимо выдерживать постоянный уклон при разводке труб. Несоблюдение данного условия приводит к появлению воздушных пробок на криволинейных участках.
Нарушение герметичности. Если в трубопроводе отопительного контура появляются дефекты в виде различного вида трещин и разгерметизации резьбовых, паяных, компрессионных соединений, через них проникает воздух, приводя к завоздушиванию всей системы.
Неправильный монтаж воздухоотводчиков. Удаление воздуха из системы отопления частного дома обычно осуществляют с помощью воздухоотводчиков в радиаторах отопления (краны Маевского), на распределительных коллекторах для теплых полов и в высшей точке отопительного контура. Если данные условия не соблюдаются в полном объеме, вероятность завоздушивания системы существенно возрастает.
Неисправность воздухоотводчиков. Теплоноситель может содержать в своем составе продукты распада (окисления) металлических узлов, просроченного антифриза или соли металлов. Нахождение в системе твердых взвешенных частиц приводит к забиванию входных отверстий, каналов воздушных клапанов воздухоотводчиков и делает невозможным их нормальное функционирование.
Несоблюдение правил заливки теплоносителя. Одна из причин, почему завоздушивается система отопления в частном доме, является ее неправильная подготовка к эксплуатации. При наполнении теплоносителем контуров радиаторной отопительной и системы теплых полов следует придерживаться несложных правил, в противном случае их нарушение приведет к образованию воздушных пробок.
После проведения ремонтных работ. Одна из причин, почему воздушит систему отопления – попадание в трубопровод воздуха после ремонта или профилактического обслуживания отдельных узлов. К примеру, если снимают циркуляционный насос, перенаправляя теплоноситель по параллельному обходному байпасу, после его установки в прежнее положение возникнет проблема с наличием воздуха внутри корпуса.
При пополнении объема теплоносителя. После заливания в контур дополнительного количества рабочей среды повышается вероятность завоздушивания трубопровода в связи с тем, что жидкость имеет в своем составе высокий процент растворенного воздуха.

Рис. 3 Схема принудительной и гравитационной систем

Правильное заполнение системы теплоносителем

Чтобы не сталкиваться с решением задачи, как спустить воздух в системе отопления, важно грамотно наполнять контур теплоносителем, для этого соблюдают следующее правила:

Заполнение любой системы проводят с самой нижней точки, для этого на этапе монтажа в трубопровод помещают шаровый вентиль

Тепловой носитель следует подавать с невысокой скоростью, особенно это важно при заполнении протяженных контуров теплых полов. При наполнении замкнутой системы выдерживают давление 1 – 1,5 бара, которое контролируют переносным или встроенным в магистраль манометром

После наполнения системы (в гравитационной степень определяется количеством воды в расширительном баке, в принудительной – давлением) приступают к спуску воздуха из батарей. Перед этим желательно включить котел и нагреть воду до температуры около 60 °С. После развоздушивания доливают теплоноситель и снова проверяют равномерность нагревания радиаторов – при положительном результате работы останавливают. Если снова обнаружен неравномерный прогрев батарей, процедуру развоздушивания повторяют, после чего доливают теплоноситель в контур.

Рис. 9 Как спустить воздух с системы отопления при помощи крана Маевского. Примеры их использования в радиаторах

Как спустить воздух с системы отопления рекомендации

При грамотном монтаже отопительной магистрали на трубопровод и прочие узлы разводки устанавливают автоматические воздухоотводчики, не нуждающиеся в ручном обслуживании. Поэтому реализация основного метода, как прокачать систему отопления, связана с механическими приспособлениями. К данной разновидности приборов относят краны Маевского, встроенные в радиаторы – с их помощью пользователю придется решать задачу, как правильно развоздушить систему отопления.

Для проведения процедуры развоздушивания батарей проводят следующие операции:

Готовят емкость для сливания теплоносителя, ей может быть небольшая банка или пластиковая бутылка.
Специальным ключом или плоской отверткой откручивают винт на головке клапана Маевского, подставляя под выпускное отверстие емкость.
Производят стравливание воздуха из системы отопления, сливая некоторое количество теплоносителя. Наличие пузырьков определяют по звуку выходящей жидкости (это шипение) – когда шум снижается, закручивают винт обратно.
Собранный со всех батарей теплоноситель заливают обратно в контур.

Иногда спуск воздуха в системе отопления из радиаторов затруднен, если они вместо клапана имеют на торце пробку-заглушку. В этом случае поступают следующим образом:

Отключает подачу воды на радиатор со стояка шаровым вентилем или иным способом.
Снимают резьбовую пробку и заменяют ее на заранее приобретенный комплект с краном Маевского одинакового посадочного размера с заглушкой.
Вкручивают устройство в радиатор, используя резиновый или льняной уплотнители, наполняют теплообменник водой и спускают воздух через кран Маевского.

Рис. 8 Краны Маевского – конструктивное устройство

Как убрать лишний воздух из батареи

Перед тем как спустить воздух с системы отопления, надо хорошо разобраться в особенностях данной процедуры и подготовить все необходимые инструменты и материалы. Рассмотрим, как удалить воздух из системы отопления более подробно. Для такой работы понадобится специальный ключ, с помощью которого можно будет открыть воздушный клапан на радиаторе.

Лучше всего подойдет радиаторный ключ. Продается он в любом хозяйственном магазине. Если же установлена современная батарея, можно взять и простую отвертку. Надо подготовить и емкость, в которую будет сливаться теплоноситель. А также иметь рядом пару тряпок при возникновении непредвиденных ситуаций.

Алгоритм действий, как правильно стравить воздух из системы отопления, приведен ниже:

Помимо кранов Маевского часто используются и автоматизированные воздухоотводчики для систем отопления, которые стравливают лишний воздух самостоятельно. Такие автоматические агрегаты компактны и надежны. Но в это же время надо быть предельно осторожным. Ведь работает клапан без присмотра. И малейшее нарушение в процессе может стать причиной подтапливания чердака либо стояка.

Некоторые нюансы

Бывают ситуации, когда мастера при монтаже системы теплоснабжения не проводят установку специальных клапанов для спуска лишнего воздуха. Рассмотрим, как выпустить воздух из батареи отопления в этом случае. Для работы потребуется разводной либо газовый ключ. С его помощью нужно открутить заглушку. Делать это нужно очень медленно. Иногда заглушка не откручивается. Чаще всего это случается, если . При этом надо на резьбу нанести специальную смазку и спустя некоторое время повторить попытку вновь.

Когда заглушка откручена, выполняется тот же алгоритм действий, что и с обычным краном. Когда пробка закручивается на место, надо не забыть намотать на резьбу либо ФУМ ленту, либо лен. Это позволит избежать подтеканий и придаст герметичности соединению.

Данная емкость всегда расположена на высшей точке системы обогрева. Когда вода спущена, нужно немного подождать, и потом открутить кран на расширительном баке. Обычно при повышении температуры батареи пробка выходит самостоятельно. Если же подобные действия оказались нерезультативными, то следует довести воду в контуре до кипения. В этом случае пробка обязательно выйдет.

Как часто надо спускать воздух?

Зная, как стравить воздух из системы отопления, можно предупредить и решить множество проблем. Но как часто надо проводить подобную процедуру в целях профилактики? Как правило, делать это нужно в начале отопительного сезона. Двух раз вполне достаточно (первый раз для проверки, второй для контроля). Конечно, если в системе имеются дефекты либо она неисправна, то количество спусков может быть и большим.

Если в квартире установлены , то прежде чем запускать систему надо произвести спуск воды. Это поможет увеличить срок службы батареи в разы.

Как выпустить воздух из батареи: каждому радиатору, системе — способ свой

Не все оборудование в доме или квартире всегда работает гладко, поэтому время от времени владельцам жилья приходится сталкиваться с неприятными сюрпризами. Например, в начале отопительного сезона нередко возникают проблемы с работой радиаторов. После запуска теплоносителя в батареях появляются воздушные пробки, не дающие приборам хорошо прогреться, или вовсе оставляющие их холодными. Подобные ситуации встречаются везде: как в частных, так и многоквартирных домах. Чтобы успешно справиться с таким завоздушиванием, хозяевам необходимо понять причины неприятного явления, узнать, как выпустить воздух из батареи самостоятельно, каким образом можно предотвратить его попадание в систему.

Почему происходит завоздушивание?

Герметичность отопительной системы не уберегает ее от проникновения воздуха. Такие «заторы» очень часто сопровождают начало отопительного сезона, или мешают радиаторам работать в полную силу в первые дни после запуска системы. Причин, провоцирующих эту неприятную ситуацию, есть несколько. Воздух попадает в батареи тем или иным способом. Его появления можно ожидать в нескольких случаях:

Система частного дома спроектирована либо реализована не совсем корректно. Например, не предусмотрены уклоны труб, не соблюдена горизонтальность радиаторов, неправильно сделаны петли, которые к тому же не имеют автоматических клапанов. Такие участки становятся постоянными «камнями преткновения», поскольку выгнать из них воздух во время запуска воды довольно проблематично.
Жидкость, неподготовленная должным образом (из неглубокой скважины, колодца), вступает в реакцию с металлическими, алюминиевыми сплавами. Благодаря этому взаимодействию выделяется кислород. Небольшое количество воздуха может поступать через пластиковые стенки батарей: не спасает от проникновения даже кислородный барьер.
Попадание воздуха вместе с водой. Большинство хозяев частных домов при заправке радиаторов действует практично и логично. Они пополняют запас воды в батареях из водопровода. Жидкость из него уже содержит достаточное количество кислорода.
Ремонт, сопровождающийся разборкой элементов трубопровода и спуском воды, приводит к тому же результату. Если в мембране расширительного бака появляются микротрещины, то воздух мгновенно пользуется открывшейся лазейкой.
Микроскопические протечки. Они часто остаются незамеченными, так как вытекающая жидкость быстро испаряется. В это крохотное отверстие тут же начинает поступать воздух, который замещает потерянный объем воды.

Читать еще: Брикеты для топки печи: состав, виды, плюсы и минусы

В загородных домах с закрытой или открытой системой воздух попадает в межсезонье. В многоквартирных домах с централизованным теплоснабжением он приникает либо вместе с теплоносителем, либо в момент запуска в начале сезона. На самом деле, точную причину выяснить сложно, но этого и не требуется. Зная, как выпустить воздух из батареи, задачу легко решить в большинстве случаев.

Симптомы завоздушивания, его опасность

Чтобы понять, что в батарее появилась воздушная пробка, специалистом быть не обязательно. О его скоплении может свидетельствовать:

«веселое» бульканье, журчание, шипение, начавшееся после запуска теплоносителя в начале отопительного сезона;
неравномерный прогрев — холодные участки радиатора: нагреться им мешает воздух, являющийся хорошим теплоизолятором;
ощутимые вибрации в трубопроводе из-за контакта концентрированного воздуха и металлических поверхностей.

Большая пробка дает другие симптомы: в этом случае радиаторы остаются холодными даже в то время, когда у соседей все в порядке. Обнаружить неполадку легко. Надо взять какой-либо металлический предмет и постучать им по радиатору. Если звук будет не глухим, а звонким, то можно уверенно сказать, что произошло завоздушивание.

Металл батарей и труб при длительном контакте с воздушной массой будет истончаться из-за коррозионных процессов, во время которых он начнет распадаться, образуя углекислый газ и соли. Другое возможное последствие — образование известкового налета. В результате просвет труб уменьшится, а значит, система уже будет функционировать менее эффективно.

Циркуляционный насос, работающий в автономной системе, при попадании в нее воздуха может в любой момент выйти из строя. Если вместо водной среды подшипник попадет в воздушную, то это вызовет его перегрев, худший вариант — его поломка.

Неравномерный нагрев или любые повреждения вредят отопительной системе, они способны спровоцировать аварийные ситуации. По этим причинам владельцам рекомендуют избавляться от воздуха в кратчайшие сроки.

Как выпустить воздух из батареи?

Есть несколько способов, чтобы избавиться от проблемы. Ответ на вопрос о том, как выпустить воздух из батареи, зависит от вида системы и присутствия либо отсутствия дополнительных устройств на радиаторах. Методы для квартир с централизованным отоплением могут отличаться от тех, что используют для автономных систем частного дома.

Чтобы подготовиться к операции, надо найти разводной ключ. Если радиаторы новые, можно обойтись обычной отверткой. Обязательно понадобится емкость для сбора воды, также нужно запастись большим количеством тряпок (ветоши), чтобы избежать возможного потопа. Пакля может понадобиться в случае серьезных работ. После всех приготовлений можно начинать «священнодействовать». Метод зависит от конкретной ситуации: от вида отопительной системы, от типа и оснащения радиатора.

Помощь крана Маевского

В квартирах многоэтажных домов довольно часто устанавливают краны Маевского. Это клапан игольчатого типа. Он обычно располагается сверху, на последней секции батареи. Если у него есть пластиковая рукоятка, то дополнительный инструмент — плоская отвертка — вовсе не понадобится. Небольшой прибор дает возможность обойтись без перекрывания стояка. Работа тоже не вызовет затруднений, так как выпустить воздух из батареи в этом случае довольно просто.

Первым делом под кран Маевского устанавливают емкость для сбора воды. На сам прибор укладывают тряпки, чтобы гарантировать отсутствие «брызг во все стороны».
Кран открывают очень медленно, осторожно. Когда появляется свист или шипение, это знак, что «процесс пошел», что воздушная пробка начала постепенно выходить.
После того, как воздух успешно стравился, появится вода, сразу ее перекрывать не надо, но и открывать кран больше не нужно. Рекомендуют слить как минимум 2 литра воды. Говорят, что эта операция предотвратит повторное завоздушивание, но ее делают не все.

После того как воздуха в системе не остается, кран Маевского закрывают. Когда узел имеет съемную ручку, а в квартире проживают маленькие естествоиспытатели, ее убирают «с глаз долой». Выкручивать стержень полностью запрещено, так как вкрутить его обратно под напором струи будет очень затруднительно. Чаще такая операция невозможна.

Если процесс происходил в квартире, то после этого теплоноситель снова заполняет батарею. В частном доме воду придется заливать самостоятельно в том случае, когда предусмотрено ручное включение насоса.

Автоматический воздухоотводчик

Если в отопительной системе загородного дома предусмотрены эти приборы, то хозяевам искать ответ на вопрос, как выпустить воздух из батареи, не придется. Такие устройства называют поплавками, они работают автоматически, поэтому вмешательства в свою работу не требуют.

Приборы устанавливают на батарею вертикально либо горизонтально, однако считают, что корректный монтаж — только первый. В противном случае можно столкнуться с невозможностью слить воду. Устройство самостоятельно реагирует на появление воздуха в водной среде. При скоплении воздушной массы воздухоотводчик ее быстро стравливает. Если количество воды уменьшается, то мини-прибор опускает клапан, который выпустил пробку.

Такое автоматическое устройство способно предупредить любую аварийную ситуацию, однако есть у него небольшой недостаток. Воздухоотводчик требует установки фильтра. Причина — чувствительность прибора к плохому качеству теплоносителя. Если вредных примесей в воде много, то нужны не только фильтры, но и периодическая замена уплотнительного кольца. Когда условия идеальны, воздухоотводчик будет работать долго и безо всяких проблем.

Если батареи чугунные «монстры»

Далеко не все успели (захотели) поменять чугунную «старую гвардию» на современные отопительные приборы. Такой консерватизм — причина более сложных манипуляций, которые предстоят хозяевам, так как вместо кранов Маевского там находятся массивные заглушки. Открутить их довольно проблематично. Процессу мешает краска (нередко несколько ее слоев) и пакля, старательно намотанная в «стародавние» времена.

Способа есть два: один правильный, другой для «камикадзе». Однако и тот и другой метод хозяевам не рекомендуют использовать без перекрытия стояка, если на трубах нет вентилей. Если заглушку случайно сорвет, то из-за высокого давления в системе все нижерасположенные квартиры будут затоплены.

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

1 Откуда берется воздух в системе
2 Удаляем воздушную пробку без слива воды
3 Заполняем систему правильно
4 Заключение

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.