Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить подоконник столешницу на кухне

Как установить подоконник столешницу на кухне

Многие дизайнерские решения в обустройстве кухонного пространства являются передовыми и современными, могут позволить сэкономить пространство в помещении и реализовать задумки дизайнеров и владельцев помещения. Реализация такого решения как столешница вместо подоконника на кухне имеет массу преимуществ, особенно это касается небольших по площади помещений для приготовления и употребления пищи, коих в нашей стране большинство. А вот как может выглядеть стиральная машина встраиваемая под столешницу и как произвести все работы по установке, можно увидеть тут.

Описание, плюсы и минусы

Использование столешницы вместо стандартного подоконника позволяет решать сразу несколько задач. Такая столешница представляет собой древесный массив выполненный из определенных пород дерева и выполняет сразу несколько задач. Столешница, выполненная взамен подоконника заменяет собой функционально сам подоконник как элемент внутреннего декора кухни, так и в качестве пространства для приготовления и потребления пищи одновременно. Тому же такая столешница не исключает возможности размещения на ней несвойственных элементов (к примеру, цветов).

По выбору заказчика производители могут исполнить данный элементов в виде простой замены подоконника или выполнения целого элемента и комплекса конструкция, которые войдут в состав столешницы, которая будет являться лишь верхней частью продолжения кухонного гарнитура. В таком случае эти комплексы представляют многофункциональные элементы кухни, которые могут в некоторых случаях (при больших габаритах) полностью заменить большинство функциональных обязанностей полноценной кухни.

При выполнении и изготовлении таких столешниц производители и дизайнеры учитывают индивидуальные особенности конкретной кухни. Так, при наличии низких подоконников затруднительным вариантом является выполнение столешницы в комплексе с иными элементами кухни (внутренними шкафами, размещение мойки или кранов), так как толщина новой столешницы чаще всего больше, чем стандартный размер подоконника.

При наличии высоких стандартных подоконников приемлемым вариантом является изготовление столешницы и образование, и организацию внутреннего пространства под данным элементом.

В современных условиях производители столешниц все чаще занимаются не только изготовлением древесных элементов, но и дополнительных элементов конструкции в виде крепежных частей, модулей основания столешницы и дополнительных ниш, шкафов или встроенной техники.

А вот какие комплектующие для столешницы для кухни самые лучшие и как подобрать необходимый набор, можно увидеть тут.

Для потребителя это значит, что стоимость всего комплекса услуг станет дешевле, а качество исполнения в каждом случае станет выше. Также важным фактором является наличие и размерность окна, так как в случае большого окна соответственно уменьшается размер самой столешницы.

На видео – подробное описание подоконника-столешницы:

Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, как правильно подобрать раскладной уголок на кухне.

К плюсам таких видов столешницы относятся:

    Выгодное использование фактически бесполезного пространства подоконника. Так, в обычных кухнях подоконники не заняты чем-либо полезными, кроме цветов в горшках, а в случае со столешницей такое пространство будет использовано по назначению для приготовления и употребление пищи и в этом случае сэкономит внутреннее пространство для размещения каких-либо полезных предметов. Внедрение столешницы особенно выгодно при размещении в небольших кухнях площадью не более 5-6 квадратных метров. В средних и больших кухнях такое решение выгодно лишь при наличии особенного вида из окна или иных нестандартных дизайнерских решений. А вот как можно организовать светодиодную подсветку столешницы кухни, можно увидеть тут.

  • Нестандартная организация внутреннего пространства. Принимать пищу с видом у окна не только можно и практично, но и полезно для здоровья и повышения настроения;
  • Стоимость такой конструкции не так велика как может показаться, так при наличии обычной столешницы от одного производителя установка вместо подоконника составит в зависимости от габаритов, и иных факторов порядка 50 тысяч рублей;
  • Наличие комплексного подхода в организации внутреннего пространства, так как часто владельцы часто просят выполнить помимо столешницы еще и иные элементы кухни под данной столешницей. Также существует возможность установки элементов водопроводной системы на место в столешнице. А вот какая столешница из дерева для кухни самая красивая и оптимальная по стоимости, можно увидеть в статье по ссылке.

    К минусам такого вида можно отнести стесненность посадки при потреблении пищи группой людей, так как размеры столешницы по обыкновению ограничены длиной подоконника и еще 20 % от длины дополнительно. Чаще всего при использовании такого метода остается два полноценных места для потребления пищи, то при наличии гостей представляет проблему при их размещении.

    Возможно вас также сможет заинтеерсовать информация о том, какие существуют лучшие и красивые панели с рисунками на кухне.

    Как сделать столешницу

    Для того чтобы самостоятельно сделать столешницу необходимо помимо профессионального инструмента иметь специальные столярские навыки, так как этот процесс достаточно трудоемок. Сам процесс происходит в несколько этапов и может занять при самостоятельном изготовлении до нескольких месяцев в зависимости от сложности общей конструкции и используемого материала:

      Выбор материала. Самым частым в использовании является плита ДСП, так как по своей стоимости они уступают аналогам из ценных порода древесины (хотя и бояться холодов и чрезмерных перепадов температуры наряду с избыточной влажностью). А вот как может выглядеть стол кухонный с керамической плиткой и на что следует обращать внимание при выборе, поможет понять информация по ссылке.

  • после выбора необходимых материалов и определения общего дизайна необходимо определиться с высотой установки столешницы и снять точные мерки длины, высоты и ширины;
  • затем с помощью столярных инструментов выполнить столешницу и приступить к монтажу перед этим демонтировав старый подоконник с помощью перфоратора, молотка, долота и иных приспособлений. При монтаже необходимо состыковывать все параметры ширины и длины и исключить зазоры для придания эстетического вида столешнице;

  • при монтаже дополнительного оборудования также необходимо снять точные мерки и изготовить шкафы и отделы из аналогичного материала. Также необходимо демонтировать старые элементы и в некоторых случаях элементы отопления, что потребует согласования с управляющей компанией и проведение ремонтных работ.
  • Также вас сможет заинтересовать информация о том, какое теплое напольное покрытие стоит установить в кухне.

    Из каких материалов делают

    Такие столешницы часто делают из обыкновенного ДСП, так как такой материал неприхотлив в использовании достаточно долговечен и дешев в эксплуатации, однако очень неустойчив к воздействию воды и перепадов температуры.

    Также столешницы изготавливают из прочных пород дерева, что обеспечивает большую долговечность в течение 1-20 лет и устойчивости к воздействию негативных факторов. Однако стоимость таких изделий будет несоизмеримо выше аналогов из ДСП в среднем на 40-80%. А вот какие существуют и чаще всего используются размеры столешниц из ДСП.

    Угловые кухни с подоконником столешницей

    Угловые кухни с таким элементом являются самыми сложными в исполнении, к тому же требуют от монтажников и изготовителей особой точности, так как столешница заходит под прямым углом.

    Кроме того такие кухни максимально используют пространство площади, поэтому часто под такими столешницами выполняют дополнительные ниши с предварительным демонтажем старого оборудования.

    Также стоит больше узнать о том, какая столешница лучше для кухни и как её правильно выбрать.

    При этом стоимость таких столешниц достаточно высока и в среднем при использовании в качестве материала натурального дерева со специальной обработкой составит порядка 80 – 14- тысяч рублей в зависимости от размеров самой столешницы и дополнительных элементов. Также на такой столешнице можно разместить дополнительное кухонное оборудование.

    Подоконники в интерьере – виды, материалы, тонкости выбора

    Как ни одна квартира или дом не обходится без окон, так и окнам никуда без подоконников, исключение составляет панорамное остекление от пола до потолка, когда часть стены заменяется стеклопакетом. Во всех же остальных случаях подоконник — это и обязательный оконный узел, и элемент декора, и свободная площадь, которую можно использовать различными способами. Сегодня этот элемент интерьера изготавливают из различных материалов, и белая классика щедро разбавлена яркими оттенками, да и форма — далеко не всегда прямоугольник.

    Разновидности подоконников

    У подоконной доски несколько функций:

    • объединение оконной коробки и стены;
    • предотвращение утечки тепла;
    • оформление перехода от внешнего пространства к внутреннему.

    Традиционно наши бабушки и мамы использовали подоконники, как комнатные оранжереи для декоративных горшечных растений, да и сегодня многие выращивают на окнах не только цветы, но и свежую зелень, и рассаду. От того, как предполагается использовать эту зону, будет зависеть режим эксплуатации. Поэтому перед тем, как решить, какой подоконник ставить, стоит рассмотреть все, предлагаемые рынком, разновидности.

    Подоконники из пластика

    Это самый распространенный и доступный вид подоконной доски, что обусловлено популярностью ПВХ окон, в комплекте с которыми идут пластиковые же подоконники. Чаще всего они белые, но так как все большее распространение получают цветные профили, то и подоконниками в коричневой гамме никого не удивишь, популярна имитация деревянной или каменной поверхности. К достоинствам пластика относится доступность, легкость, влагостойкость, прочность, жесткость и долговечность. Также пластиковые подоконники считаются самыми «теплыми» благодаря полой камерной структуре.

    Однако пластик способен деформироваться из-за температурных перепадов, да и поцарапать его не составляет труда. Еще один недостаток – светлые подоконники быстро пачкаются, и вымыть загрязнения из фактурной поверхности без применения абразива или химии достаточно сложно. Когда предполагается использование подоконника в качестве рабочей зоны, например, на кухне, стоит заказать усовершенствованную разновидность – с термостойким и ударостойким покрытием.

    Подоконники из дерева

    До тотального засилья пластика в наших домах практически все подоконники были деревянными, реже из толстой фанеры. Сегодня деревянный подоконник из массива — дорогое удовольствие, особенно, если это не самоделка, а заказное изделие. Бюджетный вариант деревянных подоконников – из хвойных пород, сосны, ели или лиственницы. После шлифовки, окрашивания и лакирования/покраски они смотрятся достаточно богато, но не могут похвастаться механической стойкостью. Более ценные породы, такие, как дуб, бук или ясень и без тонировки выглядят отлично, достаточно проявить их структуру шлифовкой и бесцветным маслом/воском. Поцарапать или продавить их нужно сильно постараться, но и ценник внушительный.

    Самые статусные и дорогие подоконники вырезают из красного и черного дерева и палисандра, но это уже штучные изделия, требующие соответствующего антуража. Еще один тип подоконников, относящихся к деревянным – из клееного щита, многослойная конструкция собирается таким образом, что верхний слой устойчив к износу и повреждениям. Но и деревянные, и щитовые подоконники необходимо беречь от прямого контакта с водой и повышенной влажности. При уборке не допускается применение абразивных средств, а масляное или восковое покрытие необходимо периодически подновлять.

    Подоконники из МДФ и ЛДСП

    Из этих материалов успешно изготавливают практически всю окружающую нас мебель, ничего удивительного, что встречаются и подоконники из древесного композита. Достаточно популярны ввиду доступной стоимости и привлекательного внешнего вида, благодаря ламинированию могут имитировать любую древесину и другие натуральные материалы, а шпонированный МДФ от дерева вообще отличить нереально. Однако ламинированные плиты предпочтительнее, так как устойчивы к воздействию влаги, да и механическая стойкость у этой пленки выше.

    Тем не менее, если покрытие повреждено, подоконник при попадании воды может разбухнуть, а если поставить на него горячую кастрюлю без подложки, реально получить пятно другого цвета. При монтаже важно не нарушить целостность кромок и проложить между стеной и плитой специальную ленту.

    Подоконники из натурального камня

    Как и из массива ценных пород – дорогое, эксклюзивное удовольствие не для каждого интерьера, вряд ли каменный подоконник впишется в бюджетную кухню или гостиную с типовой обстановкой. Но это ничуть не умаляет достоинств камня – он практически вечен и потрясающе выглядит. Подоконники обычно нарезают из мрамора, гранита и оникса, при наличии финансовых возможностей подоконник в кухне можно сочетать с каменной же столешницей, а в комнате — с каминным порталом. С визуальной точки зрения выигрывает мрамор – у него самая широкая цветовая гамма, можно подобрать доску под любой интерьер.

    Однако он же и самый проблематичный: относительно мягкая, по сравнению с тем же гранитом, поверхность, которую можно повредить не только механически, но и пролив цветную жидкость. Также мрамор быстро пачкается и нуждается в постоянном уходе и полировке, а защитное покрытие, наносимое на производстве, требует регулярного обновления. Зато гранит, хоть и не пестрит оттенками, очень прочный, его проблематично поцарапать или сколоть, да и ухаживать проще. Что касается оникса, то это находка для дизайнеров благодаря способности камня пропускать свет – подоконники с подсветкой мало кого оставят равнодушными.

    Подоконники из искусственного камня

    По внешнему виду их нереально отличить от натуральных, но они все же легче и дешевле, при этом прочные, долговечные, устойчивые к повреждениям и высоким температурам. Композиты сегодня не уступают натуральным материалам ни по внешнему виду, ни по характеристикам, чем объясняется их растущая популярность. В отличие от того же мрамора, искусственный камень не испортить, разлив кофе или уронив что-то тяжелое. Да и в регулярной полировке и обновлении защитного покрытия искусственная поверхность не нуждается, достаточно влажной уборки. Но вот чистить такие подоконники абразивом, как и все остальные, не рекомендуется, это единственное, что может им повредить. Еще один несомненный плюс таких подоконников – возможность оформить все окна в одном стиле идентичными досками, с натуральным камнем это нереально не только из-за цены, но и ввиду неповторимости фактур.

    Читать еще:  Замена пластиковых подоконников своими руками: рекомендации специалистов

    При выборе подоконника особое внимание уделяют материалу, из которого он изготовлен, цветовой гамме, которая должна сочетаться с остальным интерьером, и режиму эксплуатации. Но еще одним важнейшим фактором является толщина доски – чем интенсивнее предполагается применение, тем толще должен быть подоконник. Особенно, если его ширина позволяет поставить большое количество горшков с цветами, устроить на нем сиденье/лежанку или игровую зону для детворы.

    На рынке большой выбор не только подоконников, но и столешниц для рабочих зон, а также журнальных столиков. А умельцы нашего портала научились отливать мебель из бетона, в том числе и подоконники-консоли. В видео – о самодельной мебели.

    Чем замазать щели в деревянных окнах

    Появление щелей в конструкциях деревянных окон — явление частое. Даже новое окно может пропускать холодный воздух, если оно было установлено неправильно. Проверить качественность монтажа окна можно старым проверенным способом, с помощью огонька от зажигалки. Проведя её рядом со всеми стыковочными швами, можно убедиться, что мастер-установщик сделал всё верно и нигде не оставил щелей. Однако, такой способ не даёт стопроцентной гарантии, ведь некоторые дефекты могут и не показывать себя сразу.

    Не стоит расстраиваться заранее, если вы устанавливаете деревянные окна. Риск того, что рамы будут смонтированы неверно, довольно низок. Достаточно обратиться в специализированную фирму с хорошей репутацией, их помощь обойдётся вам гораздо дешевле, чем ремонт окна уже через несколько месяцев после установки. А вот образование щелей вследствие рассыхания и усыхания древесины — это причина более распространённая. Даже при условии качественной установки, использования в качестве материала хорошей древесины и правильной эксплуатации, окна имеют свойство менять свою начинать пропускать воздух с улицы.

    В этом случае нужно задуматься о том, чем замазать щели в деревянных окнах. Существует несколько методов избавления от щелей. Старый, проверенный десятилетиями советской реальности способ — заделать щель свёрнутой в жгут газетой — не подходит, если у вас установлены современные окна. Ни с эстетической точки зрения, ни с функциональной.

    Сюда же можно отнести законопачивание щелей ватой, ветошью, проклеивание их бумажными полосами и другие способы, предполагающие использование подручных материалов. Эффективность их крайне мала.

    Более современный выход — использовать уплотнительный шнур из поролона, резины или поливинилхлорида. Но при их выборе нужно учесть массу нюансов вроде климата, частоты открывания-закрывания окон и много другое. Да и обеспечить стопроцентную защиту от потери тепла такой шнур, даже широкий, не может. Без дополнительной замазки он всё равно станет позволять тёплому воздуху из помещения уходить на улицу.

    Если вы всё же ищете бюджетный способ, в роли герметика для окон может выступать обычный парафин. Его нужно разогреть в металлической посуде, желательно на водяной бане, затем в тёплой воде нагреть пластиковый шприц, сняв с него иглу, набрать в него жидкий парафин и обработать проблемные участки, например, там, где створка неплотно прилегает к стеклу. Такая обработка проблемных мест довольно эффективна, но только с внутренней стороны. К тому же, после неё окно потребует покраски. Хотя парафин не оставляет след ни на стекле, ни на дереве, но он может выкрошиться зимой или вытаять летом из щелей.

    Крупные щели, особенно если в обработке нуждается наружная сторона, можно замазать самодельной смесью. Для этого нужно взять одну часть гипса и две — мела, залить их водой, размешать до однородной консистенции и нанести шпателем. Место, обработанное таким образом, будет не слишком сильно выделяться на фоне побеленных или покрашенных стен, гораздо менее, чем запененный монтажной пеной оконный проём.

    Технология утепления

    Заделка щелей в окнах — задача, о которой вспоминают зачастую только с наступлением холодов. И это большая ошибка. Лучше всего заняться этим в тёплое время года, тогда и материалы схватятся лучше, и можно будет произвести полноценный ремонт без риска заморозить всех обитателей жилья.

    В идеале, перед тем, как приступить к замазыванию щелей, нужно снять створки, вымыть их и высушить. Старая замазка подлежит удалению, как и штапики. Стёкла тоже следует на время вынуть из рам. Если окно старое, следует удалить краску, выровнять поверхность, тщательно зашпаклевать неровности, использовать замазку для удаления особо крупных трещин в древесине.

    Перед нанесением замазку следует раскатать в ладонях в тонкие колбаски с карандаш толщиной. Затем кончиком шпателя её необходимо вдавить в щели и ровными, твёрдыми движениями затереть в полости. Важно следить за тем, чтобы замазка равномерно заполнила всё пространство между стеклом и створкой. После можно удалить излишки, пока замазка не застыла. По соотношению качества и цены утепление окон замазкой является самым экономичным и практичным, даже если вы покупаете её в магазине, а не делаете самостоятельно.

    Затем следует этап покраски рамы и новых штапиков. Стёкла после этого могут быть установлены на место, а места соединения — залиты герметиком. Когда краска и герметик высохнут, можно устанавливать створки на место.
    Щели под откосами можно загерметизировать и без этих процедур, но важно помнить, что монтажная пена и силиконовый герметик неэффективны в условиях минусовых температур.

    Мало установить качественные окна из дерева и поставить хороший уплотнитель. Их ещё нужно правильно обслуживать. Для агрессивной среды за окном с её минусовыми температурами и влажностью, любая щель в окне, будь то это трещина в дереве или некачественно загерметизированный шов под оконной коробкой, всё равно что дыра в заборе на охраняемом объекте. Только хорошая замазка и правильно выполненная процедура по утеплению поможет вам сохранить тепло в доме даже в самую холодную зиму.

    • Деревянные окна
      • Окна из лиственницы
      • Окна из сосны
      • Окна из дуба
      • Дерево-алюминиевые окна
      • Деревянные окна для дачи
      • Окна стандартных размеров
      • Окна нестандартных размеров
      • Деревянные раздвижные окна
      • Балконные блоки
      • Алюмо-деревянные окна
    • ЦЕНЫ
      • Цены на деревянные окна из сосны
      • Цены на деревянные окна из лиственницы
      • Цены на деревянные окна из дуба
      • Цены на раздвижные окна
      • Цены на дерево-алюминиевые окна
      • Цены на окна для дачи
      • Цены на окна для бытовки
      • Эконом окна без стеклопакетов
      • Цены на евроокна
      • Деревянные окна для бани
      • Цены на деревянные балконные блоки
    • Комплектация окон
      • Уплотнители для деревянных окон
      • Отливы
      • Подоконники
      • Встроенные жалюзи
      • Москитные сетки
      • Фурнитура
      • Защитные тонирующие пленки
      • Декор окон
      • Стеклопакеты
      • Откосы
    • Услуги
      • Производство деревянных окон
      • Установка деревянных окон
      • Дизайн деревянных окон
      • Замер
      • Доставка
      • Сервисное обслуживание
      • Остекление квартир
      • Обсада вашего проема
      • Способ оплаты
      • Раздвижные двери
      • Замена пластиковых окон на деревянные
      • Покраска деревянных окон
      • Восстановление деревянных окон
      • Замена стекол
      • Замена старых окон на новые
    • Задать вопрос
    • Другая продукция
      • Окна из стеклокомпозита
      • Пластиковые окна
      • Подъемно раздвижные окна
      • Алюминиевые рольставни Alutech
    • Полезно про окна
    • Калькулятор
    • Окна из массива сосны
    • Окна из лиственницы
    • Окна из дуба
    • Остекление деревянными окнами
    • Остекление загородных домов
    • Остекление балконов
    • Окна от производителя
    • Контакты
    • О компании
    • Дилерам
    • Полезное
    • Фотогалерея
    • Карта сайта
    • Продукция Академии Окон
    • Стоимость деревянных окон
    • Услуги
    • Акции

    Москва, м. Аэропорт. Ленинградский проспект, д.47, стр.1. оф. 343. Москва, м. Академическая, ул. Дмитрия Ульянова, 24, корп.2

    Устранение трещины между рамой и откосом

    Поскольку пластиковые окна являются наиболее распространенными в силу своих качеств, то довольно редко можно встретить дома, где их нет. Очень распространенной проблемой, которая возникает после установки пластиковых окон, является появление трещин между рамой и откосами. Они могут возникать по разным причинам и могут доставлять как эстетические проблемы, так и через такие щели может продувать, попадать пыль, грязь, окна могут течь. Разумеется, такую проблему необходимо решать, иначе качество жизни в таком помещении значительно ухудшается.

    1. Причины возникновения трещин между рамой и откосом

    Причин для возникновения трещин между рамой пластикового окна и откосом существует не мало, но основными можно назвать следующее:

    • Некачественный монтаж пластиковых окон. Все дело в том, что устанавливая окна, щели между рамой и стеной обычно заделывают монтажной пеной. Очень часто бывает так, что монтажники экономят на этом, вследствие чего, из-за недостатка изоляции, может возникнуть щель.
    • С течением времени монтажная пена имеет свойство рассыпаться под действием различных факторов, например, солнечных лучей. По этой причине, когда пены становится недостаточно, образовывается щель между окном и стеной, и как следствие начинает сильно дуть из трещины в откосе пластикового окна.
    • Оштукатуренные или гипсокартонные откосы практически всегда дают трещины межу рамой и окном из-за свойств материала. Это возникает из-за перепада температур на улице и в помещении.

    2. Устранение трещины возле рамы окна

    Чем заделать трещину между рамой и откосом? В некоторых случаях, если кардинальное решение проблемы не устраивает или не хватает средств и времени, а обновить поверхность нужно, то необходимо выполнить следующее:

      Используя малярную ленту, необходимо заклеить раму окна на расстоянии около 1-2 мм от щели. Если откос окрашиваться после заделки трещины не будет, то необходимо и его заклеить малярной лентой. Если же будет производиться окраска, то достаточно заклеить только раму.

    В случае кардинального и полного устранения трещины необходимо первым делом расковырять щель и посмотреть, насколько качественно были задуты щели между окном и стеной при помощи монтажной пены. В большинстве случаев ее бывает недостаточно и поэтому необходимо очистить щель от остатков старой пены, после чего задуть ее по-новому в достаточном количестве. Когда монтажная пена высохла, остатки необходимо удалить и приступать к отделке откосов.

    Глобальное решение проблемы лучше всего выполнять в теплое время года, когда стены дома будут на всю глубину теплые.

    3. Варианты выполнения откосов

    Существует несколько способов отделки откосов:

    • Оштукатуривание проема. Данный вид отделки откосов самый распространенный и наиболее дешевый. Чтобы его сделать, первым делом необходимо про грунтовать поверхность, после чего на откосы нужно нанести слой шпаклевки, которую нужно равномерно разгладить. Когда откосы полностью высохнут, можно выполнить декорацию откосов, то есть затереть до ровной поверхности, после чего окрасить.
    • Выполнение откосов из гипсокартонных плит. Чтобы выполнить такую отделку необходимо сделать металлический каркас вокруг окна на откосах, после чего они зашиваются гипсокартонными плитами. По завершению необходимо поверхность зашпаклевать и декоративно оформить.
    • Отделка откосов пластиковыми панелями. Наиболее современный метод отделки откосов, который в будущем не вызывает такой проблемы как возникновение трещин между рамой и откосом.

    Таким образом, наиболее оптимальным вариантом отделки откосов является использование пластиковых панелей. Это объясняется тем, что:

    1. Поверхность откосов будет однотипной, и они будут гармонично выглядеть с пластиковыми окнами.
    2. Отсутствие риска возникновение трещин в откосе пластикового окна, что после возникновения щели и ее ремонта наиболее важно.
    3. Пластиковые панели позволяют дополнительно утеплить откос, что не дает ему промерзать. Это предотвращает образование конденсата и накопление влаги, и как следствие на окне не будет образовываться плесень и грибок.
    4. Пластиковые панели просты в уходе и не требуют покраски. Их достаточно протирать от пыли, точно также как и пластиковое окно.

    4. Заделка трещины пластиковыми откосами

    Для того чтобы выполнить отделку откосов с помощью пластиковых панелей. Необходимо выполнить следующее:

    • Подготовить поверхность к закреплению панелей. Для этого лишнюю пену после заделки трещин необходимо обрезать при помощи канцелярского ножа. После чего поверхность откоса нужно очистить от пыли и грязи.
    • Установка направляющего профиля. Для этого лучше всего использовать П-образный профиль необходимой ширины. Его нужно разрезать на нужные участки, после чего профиль закрепляют по наружному краю оконной рамы с использованием шурупов «клопов» с промежутком в 20 см. Вверху профиль нужно закрепить на всю длину, а по бокам от подоконника до верхней рейки.
    • Монтаж обрешетки. Для этого используются деревянные рейки 20х40 мм. Закреплять их нужно при помощи дюбель-гвоздей с шагом 30-50 см на дальнем от окна углу откоса вверху и бокам.
    • Установка верхнего откоса. Необходимо отмерить нужную длину панели и отрезать. После чего ПВХ панель нужно вставить в верхний направляющий профиль и закрепить при помощи саморезов.
    • Установка боковых панелей. Установка боковых панелей ничем не отличается от установки верхнего откоса. Пространство между панелью и стеной можно заполнить, используя монтажную пену, только делать эту нужно крайне аккуратно, чтобы пена не выгнула панель. Когда наполнение пеной закончено, панель нужно закрепить саморезами.
    • Монтаж наличника. Для этого обычно используется F-профиль. Их надо отрезать нужной длины, после чего вставить по краю панелей. Там, где они контактируют с саморезами, необходимо сделать разрезы на внутренней стене уголка.
    • Заделка стыков панелей. Стыки заделываются при помощи белого герметика. Для этого его нужно нанести во все стыки и продавить пальцем.
    Читать еще:  Установка подоконников и откосов на пластиковых окнах

    Заключение, вывод

    В заключение необходимо отметить, что выполняя откосы с помощью штукатурки или гипсокартона, то очень велик шанс возникновения трещины. Для ее устранения можно воспользоваться герметиком, однако чтобы она в дальнейшем не возникала снова, решать проблему нужно более кардинально, и лучше всего это переделать откосы с использованием пластиковых панелей.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Заделка оконных щелей

    Окна Проф >> Окна инфо >> Заделка оконных щелей: чем заделать, замазать, устранить щели в окнах, ремонт

    Наиболее уязвимое место теплопотери в доме – окна. Обеспечить полную изоляцию тепла и шума в данном месте трудно, но добиться максимальных показателей можно. Причина повышенной шумности и сквозняков – щели в окнах. Проблема актуальна для старых деревянных проемов, и новых металлопластиковых конструкций.

    Причины образования щелей

    Первый признак увеличения щелей – пыль на подоконнике, которая появляется спустя короткое время после стирания. Также о нарушении герметичности свидетельствует запотевание стекол, сквозняки и шум. Наибольшая проблема – появление потеков на обоях под подоконником и плесени.

    Чтобы заделать щели, важно выяснить причину их появления:

    1. Нарушение правил монтажа. При непрофессиональной установке остаются большие плохо запененные зазоры между стеной и стеклопакетом. Монтажный материал со временем усыхает, происходит перекос окна и образование трещин. Проверить герметичность поможет свечка. Провести пламенем свечи или зажигалки по стыкам. Места прилегания рамы снаружи должны быть плотно запенены, зашпаклеваны и оштукатурены.
    2. Износ уплотнителя. Резинки могут потрескаться, выскочить из паза и порваться. Необработанный материал разрушается под действием солнца, снега и дождя. Важно нанести слой штукатурки или краски со стороны улицы для защиты уплотнителя.
    3. Износ фурнитуры. Натуральные деревянные рамы подвержены неблагоприятному влиянию окружающей среды. Дерево во время эксплуатации сохнет, щели увеличиваются. У пластиковых конструкций ив негодность приходят резинки уплотнителя, замки и защелки.

    Чем заделать щели в пластиковых окнах внутри квартиры

    Чтобы утеплить пластиковые окна изнутри помещения, лучше выбрать легкий и эффективный герметик. Легкие и эластичные материалы ровно ложатся внутри на поверхность пластика, быстро сцепляют материалы и долго сохраняются.

    • Силиконовый – подходит для наружных и внутренних работ. Он отталкивает воду, не разрушается от осадков, дольше сохраняется под прямыми солнечными лучами. Масса после остывания остается пластичной, поэтому переносит усаживание, расширение-сужение зазора.
    • Акриловый – сцепляется с пвх, деревом, металлом и стеклами. Подходит для нанесения внутри помещения на гипсокартон. Легко окрашивается и не имеет резкого токсичного запаха. Материал затвердевает, поэтому может трескаться от деформации стеклопакета.
    • Тиоколовый – степень пластичности можно регулировать самостоятельно. Смесь выдержит температуры -48 +128℃.
    • Полиуретановый – быстро сцепляется с фактурными поверхностями и склеивает любые материалы. Быстро высыхает, легко подвергается окрашиванию. Эластичный после высыхания, не дает усадки.
    • Акрилатный – наносится пистолетом или шпателем. Поверхность после высыхания затирается, что важно при утеплении откосов. Отталкивает влагу, выдерживает низкую температуру. Вариант «Стиз-А» лучше найти для уличных работ, а «Стиз-В» для внутренней отделки.

    Порядок проведения работ:

    1. Устранить мусор и грязь изнутри с зазора, обезжирить участок, протереть досуха.
    2. Подрезать тубус с герметиком под углом, замазывать щель тоненьким слоем.
    3. Выровнять шов единым движением, убрать с рамы излишки герметика.

    Выполнять выравнивание можно ребром монетки. Состав обеспечивает герметичность швов около 1-2 лет. При уборке или мытье герметичная замазка начинает отделяться от рамы и материала подоконника, темнеет и загрязняется.

    Заделка оконных щелей между откосом и рамой

    Заделку щелей в окнах можно выполнить без привлечения профессиональных мастеров. Для косметического экспресс-метода решения проблемы нужно выполнить пошаговый алгоритм действий:

    1. Малярным скотчем оклеить для защиты раму на расстоянии не более 2 мм от щели. Если откос после заделки не планируется окрашиваться, его также следует закрыть малярной лентой.
    2. Наполнить щель морозостойким герметиком на основе акрила. От силиконового герметика лучше отказаться. Он не подходит для низких температур морозных зим.
    3. Обмокнуть кисточку в воде, разровнять герметик до состояния гладкой поверхности.
    4. Дождаться окончательного подсыхания герметика, закрасить место обработки краской.
    5. Сорвать малярный скотч.

    Для основательного ремонта окна в квартире требуется:

    1. Углубить щель, чтобы проверить качество запенивания стыков между откосами и стеклопакетом.
    2. Зачистить зазоры от остатков монтажной пены. Пройтись по желобу щеткой.
    3. Задуть нужное количество свежей пены, сплющивая носик трубки пистолета пальцами.
    4. На следующий день после высыхания срезать выступающие части канцелярским ножом.
    5. Баллон с герметиком срезать под углом, нанести смесь поверх пены. По желанию промазать след от пены затиркой.
    6. Остатки подчистить ветошью с уайт-спиритом.
    7. После засыхания перейти к оштукатуриванию откосов и окрашиванию алкидной краской.

    Важно! Основательные ремонтные действия лучше производить в теплое время года, чтобы стены постройки прогрелись по всей толщине.

    Герметизация между створками и рамой

    Зазоры, образовавшиеся между рамой и оконными створками, появляются из-за износа или дефектов резинового уплотнителя. Чтобы заткнуть щели, нужно заменить его при помощи деревянной лопатки.

    Для этого требуется:

    1. Изношенный уплотнитель осторожно извлечь из пазов в раме.
    2. Оставшиеся зазоры пропылесосить и пройтись внутри и снаружи влажной тряпкой.
    3. Новый уплотнитель на резине ввести деревянным шпателем плотно в паз.
    4. Для увеличения сроков эксплуатации один раз в год обработать спреем на силиконовой основе, который предотвратит высыхание материала.

    Особенности утепления окон из дерева

    Щели в окнах из древесины появляются из-за деформации натурального материала. Правила ремонта включают несколько простых методов.

    Бумага и газетные трубочки

    Бюджетный путь заделывать деревянные окна – набивание щелей бумагой.

    1. Бумагу (остатки обоев, старые газеты) скручивать тоненькими жгутиками и трамбовать между рамой и створками. Чтобы материал плотнее проникла в щель, продвинуть ее удобно тонкой линейкой, острой отверткой или другим тонким инструментом.
    2. Нарезку из бумаги вымочить в жидкости и отжать. К массе засыпать 2 части растолченного мела. Получится удобная замазка, которой легко закрыть самый тонкий шов.
    3. Порезанные газетные полоски или части белой бумаги смочить мыльным раствором и нанести на место трещины. В усовершенствованном варианте наклеить малярный скотч. В данном случае ставни нельзя открыть для проветривания, на рамах могут остаться клейкие следы.

    Ватой можно закрыть широкие и тонкие щели. Пластичный материал отличается высокой теплоизоляцией. Сверху наклеить бумажные полосы или скотч. Также легко приклеить или зафиксировать гвоздиками в зазорах бельевой шнур.

    Поролоновая лента

    Материал подойдет, если в оконном проеме появились широкие щели. Важно ровно и плотно приклеить поролоновые ленты в проблемных местах, чтобы рамы хорошо закрывались при высоком качестве герметичности. После монтажа ленты окно легко открывать.

    1. Измерить ленту нужно толщины и длины. Ширина соответствует в сжатом виде ширине оконных пустот, а длина – периметру створок.
    2. Участки нанесения вычистить от пыли и грязи, промазать ацетоном.
    3. С липкой части ленты удалить защитный бумажный слой, приклеить поролон к поверхности.

    Герметик

    Заделывание щелей и трещин в окнах между стеклами и деревом удобнее проводить герметиком. Работа состоит из шагов:

    1. Демонтировать штапики и тонкие реечки, которые удерживают стекла по периметру. Лучше закупить новые элементы, так как при извлечении дерево ломается.
    2. Место посадки стекла зачистить от пыли, нанести ровный слой силикона и вернуть стекло на место. Промазывать шпателем или линейкой.
    3. Прибить на место новые деревянные штапики.

    Важно! Все манипуляции лучше проводить в плотных строительных перчатках.

    Строительная пена

    Рамы из натурального дерева с широкими щелями удобнее герметизировать пеной.

    1. Заделку щелей проводить снизу вверх.
    2. Пена при застывании вырастает, поэтому заделывать зазоры лучше на 1/3 объема.
    3. Работы лучше выполнять при температуре в помещении +5+30℃.
    4. Сверху высохший слой зачистить ножом и замазать отделочным материалом.

    Пленка, сберегающая тепло

    Повысить теплоизоляцию можно пленкой, которая работает как стеклопакет, если наклеить ее на раму: пропускает теплоту и не допускает сквозняков благодаря напылению металла. Пленка не искажает оптику стекла, ее легко мыть.

    Покрытие не допустит крошения стекла при разбивании. Кусочки стекол остаются в пленке. Важно наклеить пленку правильно, без пузырей, металлизированной частью наружу. Работы проводить лучше в перчатках, чтобы на пленочной поверхности не осталось отпечатков пальцев.

    Чтобы повысить шумо- и теплоизоляцию в квартире, необходимо определиться с причиной появления щелей и сквозняка. Исходя из проблемы, пластиковые окна утеплить пеной или герметиком. Деревянные рамы избавить от трещин замазкой, поролоновыми лентами, бумагой или пленкой. Для профилактики нужно поставить стеклопакеты, контролировать их качество и систематический уход.

    Как избавиться от щелей в пластиковых окнах.

    Современные пластиковые окна со стеклопакетами отличаются эстетической красотой, долговечностью и хорошей теплоизоляцией. Но зачастую при неправильной установке или при некачественном изготовлении самих окон или их фурнитуры все приятные впечатления пропадают.

    Многие обладатели пластиковых окон сталкивались с проблемой постоянного скопления пыли на подоконниках внутри квартиры. Вместе с пылью в квартиру задувает и холодный воздух зимой и выветривается тепло из квартиры. При этом ощущается небольшая тяга холода в квартиру .

    Находясь рядом с таким окном ощущается небольшое дуновение от окна — оно продувается. Основной причиной этих неудобств является щель между внутренним подоконником и самой рамой окна. Причем эта щель может образоваться и не сразу. Причиной ее возникновения является строительный мусор, пыль и защитная полиэтиленовая пленка подоконника, которую многие мастера по установке окон не убирают когда стягивают подоконник с рамой, а также жадность мастеров, которые сэкономили на пене под уличным подоконником. Помимо этого из за постоянного продувания пластикового окна ,а значит его переохлаждения на нем может образовываться конденсат, который будет стекать в эту же щель. И так как в этой щели будет долгое время влага, то там может завестись плесень. И если ударит сильный мороз , то конденсат в щели может и замерзнуть, что приведет к тому что под давлением льда щель увеличится гораздо больше и дуть станет еще сильнее! После установки окон эти недостатки самостоятельно уже будет невозможно устранить не снимая раму или подоконник. Тем более в период зимних морозов…

    Пространство и пустоты под внешним подоконником обычно заделывают монтажной пеной. Но этого не всегда достаточно для теплоизоляции. Пена имеет свойство рассыпаться под действием солнечных лучей, она не всегда заполняет все пространство, мыши ,летучие мыши и разные насекомые легко разрушают ее строя в ней своё жилище.

    Бороться с этой щелью можно двумя способами.

    Для работы нам понадобится :

    1. баллончик силиконового герметика (я использовал KIM Silicon 101E белый — под цвет рамы окна) с пистолетом
    2. канцелярский нож
    3. пару плоских отверток
    4. пластиковый профиль «Раскладка под плитку 9-10мм внутренний угол» (под цвет рамы окна)

    Для начала пластиковый профиль нужно обрезать по длине рамы окна с запасом +2-3см. Затем отрезать от профиля пластину с перфорациями . На схеме отрезаемая часть выделена серым цветом, линия отреза обозначена красным пунктиром. Отрезая нужно выдержать расстояние 8-10мм от справа от изогнутой дугой пластины, и на расстоянии 1-2мм от изгиба под углом 90 градусов(на фото обозначено черным маркером).

    Я отрезаю от профиля лишнее канцелярским ножом . Линия отреза может получиться кривой, но это не так важно. Отрезанную часть с перфорациями можно выкинуть. На второй части пластикового профиля вдоль линии отреза нужно хорошо обскоблить канцелярским ножом углы обреза с обеих сторон , придавая им немного заостренную форму .

    Теперь нужно в углах подоконника проделать небольшие отверстия, куда в дальнейшем будем вставлять края подготовленного профиля. Щель между подоконником и рамой нужно прочистить от полиэтиленовой пленки и строительной грязи ножом. В местах где щель не очень большая можно применить плоскую отвертку . Возможно при этом вы расшевелите пластик и щель увеличится , но это пойдет нам на пользу.

    После подоконник надо тщательно помыть и протереть насухо.

    После подготовки подоконник и раму, при помощи пистолета для баллончика, вдавите немного герметика по всей длине окна в щель между рамой и подоконником. Снаружи так же по всей длине окна равномерно нанесите слой герметика в угол между окном и подоконником. Также желательно нанести равномерно и немного герметика на пластиковый профиль.

    Нанеся герметик сначала вставьте один конец пластикового профиля в подготовленное отверстие в стене на расстояние 1-1.5 см (для этого и делали запас 2-3 см когда отрезали профиль по длине) и вставьте заостренный край линии отреза профиля в щель между подоконником и окном до упора.

    Вставляйте край профиля по всей длине окна, а дойдя до второго края профиля , заправьте его во второе отверстие в стене и в щель.Возможно лишний герметик выдавится наружу. Его нужно аккуратно собрать, не размазывая. Если профиль местами прилегает не плотно к раме или подоконнику , его нужно еще немного довставить в щель при помощи упругого , но не твердого предмета. Используя твердый предмет, вы рискуете повредить ровную поверхность пластикового профиля.

    Читать еще:  Батареи в нише под подоконником

    После окончательной зачистки и протирки от герметика вы получите миниатюрный , аккуратный , красивый ,влагостойкий и долговечный уголок вместо сквозящей щели!

    На фото хорошо видно как пластиковая вставка защищает щель под окном от попадания туда конденсата с окон. Теперь все герметично и красиво! Не забудьте зашпатлевать и покрасить отверстия в которые вставляли оба края пластикового профиля.

    Второй способ более простой и дешевый . Но получившаяся поверхность закрывающая щель будет не так прочна, и будет подвержена загрязнению со временем.

    Для второго способа устранения щели понадобится только герметик , несколько монет разного наминала и нож.

    Также как и в первом способе, раму и подоконник необходимо очистить от мусора и защитного полиэтилена. Щель необходимо прочистить и промыть водой и насухо вытереть.

    В щель нужно вдавить как можно больше герметика для уплотнения щели. После этого обильно нанести пистолетом герметик в угол между подоконником и рамой окна, образуя равномерно распределенную колбаску герметика.

    Чтобы придать герметику ровную форму воспользуйтесь монетой . например монетой номиналом 10 руб.(2012г). Проводите ребром монеты, придавливая ее и к раме и к подоконнику. Можете поэкспериментировать с монетами разного диаметра — разный радиус позволит сформировать разные размеры и толщину поверхности герметика. Придавливая, лишняя часть герметика будет срезаться , а в местах где его недостаточно будет расходоваться. Излишки будут накапливаться вдоль угла выше мест соприкосновения монеты с окном и подоконником. Их нужно счищать не сразу , а только после того как на поверхности герметика образуется застывшая пленочка и он станет похож на желе . Проводить монету нужно за один раз, без остановок и с равномерной скоростью. Образовавшаяся под ребром монеты аккуратная закругленная поверхность будет похожа на пластиковый профиль, рассмотренный в первом способе устранения щели пластиковых окон. Главное не спешите со счисткой лишнего герметика! Таким же способом можно создать в этом углу и фигурный профиль герметика – тогда вам нужно будет использовать вместо круглой монеты любой твердый предмет с нужной вам формой.

    Чем заклеить старые деревянные окна на зиму – 10 вариантов

    С наступлением холодов, рачительный хозяин стремится спастись от холода без нанесения существенного урона семейному бюджету. Разберем, чем заклеить старые деревянные окна на зиму. Все способы ориентированы на выполнение в домашних условиях своими руками с использованием подручных средств и недорогих утеплителей.

    Согласно тепловым снимкам домов, значительная часть тепла уходит из помещения через стены, окна, двери, крышу. Утепление этих узлов позволяет повысить теплосберегающие свойства дома. Однако полное утепление задача дорогостоящая, плюс, далеко не всегда её можно выполнить самостоятельно.

    А вот заклеить окна на зиму – это сравнительно простое и легкое в реализации мероприятия, выполнить которое под силу каждому, а эффект подтверждается повышением температуры в помещении на 2-4 °С в зависимости от выбранного способа утепления.

    Материалы для утепления окон на зиму

    10 способов, чем лучше заклеить окна на зиму

    Обобщая опыт предыдущих поколений, можно написать целую энциклопедию на тему: как можно заклеить окна, чтобы не дуло.

    Рассмотрим проверенные и доступные способы утепления, для удобства сравнения расположив их в виде рейтинга, в порядке возрастания стоимости выполнения работ:

    1. Бумага для оклейки окон

    Точнее бумажная замазка. Это самый дешевый из способов, поскольку для заклеивания окон понадобится только подборка старых газет и вода. Для повышения эффективности замазки в неё можно добавить 2 части толченого мела или 1 часть глины. Полученная масса отличается высокой пластичностью, что позволяет легко заделать даже самые мелки щели. Окно легко отмывается от замазки в процессе работы (пока она остается влажной). Утепление окон бумагой – эффективный способ, но только на один сезон, кроме того, оклеенное окно не дает возможности открывать створки в зимний период. С потеплением замазка удаляется из щелей, а окно вымывается.

    Стоимость: 0 руб.

    Плюсы: бесплатно и просто.

    Минусы: необходимость ежегодного повторения работ, нет возможности открыть заклеенное окно, не эстетично и наличие дополнительного декора в виде поклейки бумажных или тканевых полос.

    2. Бумажный скотч или тканевая полоска

    Самый быстрый способ устранить сквозняк. На существенное утепление рассчитывать не приходится, но работы можно выполнить быстро и с минимальным затратами.

    Примерная цена: 100-130 руб./рулон, полоски ткани (б/у материал).

    Преимущества: дешево, высокая скорость;

    Недостатки: минимальная эффективность, отклеивания скотча при сквозняке.

    Как заклеить окна мылом и бумагой (туалетной) – видео

    3. Вата или поролон для окон

    Техническая вата дешевле, но ее продают крупными партиями.

    С помощью ваты или поролона можно заделать крупные щели, например, между створками окна или створкой и стеной, подоконником. Вату/поролон обязательно нужно заклеить сверху бумажной лентой или специальным скотчем, т.к. ватой тяжело заделать мелкие щели. В данном случае бумажная лента будет выполнять функцию не только декоративную, но и повышать эффективность утепления.

    Средняя стоимость: вата (50 руб./200 гр.), поролон (30-35 руб./моток).

    Достоинство: простота и отсутствие мокрых работ.

    Недостатки: стоимость утепления увеличивается (+ цена ваты или поролона), требуется дополнительная отделка утепленного шва. Кроме этого: вата и поролон впитывают влагу, работы нужно ежегодно повторять, а заклеенное окно невозможно открыть для проветривания.

    Как заклеить окна на зиму газетой – видео

    4. Самоклеющийся поролон для окон

    Более технологичный способ заделки окон и борьбы со сквозняком. Такой метод хорош тем, что позволяет обойтись без заклеивания щелей бумагой или тканевыми полосками. Благодаря наличию липкой (клейкой) ленты на поролоновом утеплителе его можно наклеить на внутреннюю сторону створок окна.

    Примерная стоимость: 60-75 руб./рулон.

    Плюсы: окном можно пользоваться в привычном режиме.

    Минусы: после наклеивания утеплитель может препятствовать закрытию окна, поролоновый утеплитель негигроскопичен и при этом ничем не защищен. При плотном прилегании створок к раме, нужно либо спиливать (срезать, подгонять) часть древесины, либо выбирать другие способы утепления. Если зазоры большие, придётся решать, чем можно заклеить деревянные окна помимо этого материала.

    Поролон для окон с клеевым слоем (поролоновый уплотнитель)

    5. Самоклеющийся уплотнитель для окон

    Большинство владельцев старых деревянных окон отдают предпочтение именно этому виду из-за оптимального сочетания цена/достигнутый эффект. Резиновый уплотнитель наклеивается на внутреннюю сторону створки окна. Благодаря тому, что уплотнитель пустотелый, он не создает проблем при закрывании створки. Хорошо держится на раме за счет клейкой полоски, которая открывается при наклеивании. Уплотнитель держится 1-2 года.

    Средняя цена: 84-100 руб./рулон.

    Достоинство: более долгий срок эксплуатации, не нарушается режим эксплуатации окна, эстетичность.

    Недостатки: стоимость, трудоемкость, можно установить некачественный уплотнитель (много подделок), вероятность отклеивания уплотнителя от рамы.

    6. Строительная замазка для окон

    Позволяет загерметизировать посадочное место стекла. Сначала нужно удалить старую замазку или штапик, нанести новый состав, выровнять и покрасить или закрыть штапиком и покрасить. В этом случае замазка наносится более тонким слоем, что снижает её эффективность.

    Примерная стоимость: 30 руб./упаковка.

    Достоинство: относительная дешевизна замазки, гигроскопичность.

    Недостатки: трудоемкость работ, необходимость периодически обновлять замазку. Не позволяет защититься от продувания между рамой и створкой.

    7. Герметик для окон

    Этот способ предусматривает нанесение герметика по месту примыкания стекла к посадочному месту. Перед началом работы окно нужно вымыть и обезжирить. При нанесении постараться выдавливать герметик с одинаковым нажимом, чтобы обеспечить красивый герметичный шов.

    Средняя стоимость: 200 руб./упаковка.

    Достоинство: быстрота метода.

    Недостатки: увеличиваются расходы на утепление за счет стоимости герметика и пистолета для него, не устраняет поддувание через раму.

    8. Парафин для утепления окон

    Бюджетный способ устранить продувание через поры в древесине. Для обработки парафин нужно растопить и нанести на поверхность оконных рамы.

    Примерная стоимость: 139 руб./кг.

    Достоинство: устраняет теплопотери через древесину рамы.

    Недостатки: трудоемкость, не защищает от продувания через периметр рамы и стекол.

    9. Термосберегающая пленка для окон

    Энергосберегающая пленка позволяет закрыть место примыкания стекла к раме, а также отражает тепловое излучение в инфракрасном диапазоне. Благодаря этому часть тепла остается внутри помещения.

    Средняя цена: 270-550 руб./м.кв. в основном продается рулоном 1,52х30 м.п. (45,6 м.кв.).

    Достоинство: эффективность.

    Недостатки: высокая цена пленки, остаются сквозняки между створкой и рамой.

    Как затянуть окно пленкой – видео

    10. Утепление окон по шведской технологии

    Эффективная разновидность утепления окон по шведской технологии с помощью уплотнителя Еврострип. Заключается в том, что уплотнитель не приклеивается на поверхность створки, а заводится в специально проделанный паз. Конфигурация уплотнителя также имеет значение. Держатель-елочка, способствует надежной фиксации уплотнителя в пазу и обеспечивает его длительный срок службы.

    Утепление по шведской технологии подразумевает частичную реставрацию окна, и поэтому является наиболее затратным методом.

    Примерная стоимость: 2,5-7 тыс. руб. за ремонт одного окна, в зависимости от состояния, конструкции (со сдвоенными/раздельными переплётами) и размеров оконного блока.

    Достоинства: теплоизоляционная эффективность, гарантия 20 лет.

    Недостатки: трудоемкость, высокая стоимость, сложно выполнить своими руками.

    К сведению, пластиковые окна не являются панацеей от сквозняков. За счет дефектов монтажа и изнашивания резинового уплотнителя на створке, обладатели металлопластиковых окон рано или поздно задумываются, чем заклеить пластиковые окна, чтобы не дуло.

    Рекомендуем подробное описание, как утеплить ПВХ окна.

    Теоретически, все указанные выше способы пригодны как для деревянных, так и для пластиковых окон. Но как свидетельствуют отзывы, наибольшей популярностью пользуется утепление по шведской технологии и оклейка термосберегающей пленки.

    Устранение щелей между стеной и оконной рамой

    До начала массовой установки пластиковых окон деревянные рамы приходилось готовить к каждой зиме — красить, утеплять, затыкать щели для предотвращения сквозняков. Современные стеклопакеты в этом не нуждаются. Однако и у них осталось слабое место, порой требующее повышенного внимания. Сами оконные профили и места их стыков со стеклами собираются герметично и остаются таковыми много лет. Проблемы могут возникать в месте соединения рамы и стены — щели приводят к появлению все тех же сквозняков и требуют удаления.

    Пространство между ПВХ рамой и проемом заполняется монтажной пеной. Эта процедура не всегда выполняется качественно, обычно по вине монтажников, но иногда и по объективным причинам, например, из-за сложности конструкции. Образовавшиеся щели и пустоты становятся источником сквозняков, в них скапливается влага, появляется плесень, а в некоторых случаях начинают жить насекомые. При обнаружении таких дефектов их нужно сразу же устранять.

    На подготовительном этапе щели очищаются от попавшего мусора и загрязнений. Часть потерявшей свои качества пены из них тоже удаляется, чтобы новый заполняющий состав получил лучшее сцепление со старым. Его структура должна быть монолитной.

    Чаще всего сквозняк проникает под подоконником. В таком случае находящийся снаружи отлив снимается, пространство очищается от остатков пены и снова более качественно заполняется тем же монтажным составом. После высыхания пены ее излишки срезаются.

    При кажущейся простоте описанных работ к ним следует тщательно подготовиться. В первую очередь, надо разобраться в свойствах пены и научиться работать с этим материалом. При монтаже пластиковых окон используются только профессиональные заполняющие составы, и их нанесение осуществляется строительным пистолетом.

    Все знают, что пена после выдавливания из тубы расширяется, но далеко не каждый представляет насколько. Чтобы не ошибиться в этом моменте, предварительно надо сделать тест. Для него немного пены наносят на лист бумаги и смотрят, как она себя ведет при отвердевании.

    Монтажная пена удерживает элементы оконной конструкции, уплотняет и утепляет ее. Однако она не является герметиком, так как способна пропускать влагу, особенно в местах среза. По этой причине после обрезания поврежденные места обрабатываются краской. Так заполняющий состав защищается от проникновения влаги и разрушительно действующих на него солнечных лучей.

    Снаружи в местах примыкания рамы к стене дома после монтажа нередко остаются видимые щели, не закрытые откосами. Их тоже надо ликвидировать, чтобы влага и пыль не проникали внутрь и не портили пенный уплотнитель. Эту работу стоит провести в превентивном порядке, даже если никаких сквозняков не наблюдается.

    Щели с уличной стороны замазываются привычным акриловым герметиком (выбирается его морозостойкий вариант). Можно пользоваться составами на основе битума, но они имеют черный цвет, в то время как для работы с оконными проемами предпочтительнее все же белый.

    Герметик тоже наносится пистолетом и после заполнения промежутков разравнивается шпателем.

    Если не закрытые откосами щели слишком большие, то сначала их следует заполнить все той же пеной, предварительно удалив старый уплотнитель. Герметик в таком случае наносится уже после высыхания, обрезки и обработки затвердевшего пенного состава.

    При соблюдении описанных правил защитный слой отлично справится со своими задачами. Однако со временем он разрушается, и процедуру придется повторять. Чтобы избавиться от этой необходимости и создать более надежную защиту, стоит установить откосы по всему наружному периметру окна. При наличии определенного опыта сделать это можно, в том числе, и своими силами.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×