Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выбор правильного размера подоконника по высоте и ширине

Выбор правильного размера подоконника по высоте и ширине

Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.

Функции выступа изделия

Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.

Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.

Основные требования

Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.

Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:

  • Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.
  • Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.
  • При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
  • В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.
  • Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.
  • Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.
  • Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.
  • Расчет высоты

    Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.

    Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.

    Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

    Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

    Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
    Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.

    Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.

    Нужен ли зазор?

    Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.

    Как расположить занавеску?

    Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.

    Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.

    • Позвонить на Skype inchin64

    Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062

    • Главная
    • Форум
    • Статьи про отопление
    • Водоснабжение
    • Проектирование системы отопления
    • Цены на услуги
    • Партнёрство
    • Контакты
    • Регистрация
    • Форум
    • Поиск
    • Форум Мастер отопления и водоснабжения
    • Отопление
    • Отопление квартиры
    • вылет подоконника над радиатором — оптимальное значение?

    вылет подоконника над радиатором — оптимальное значение?

    Поискал на сайте и форуме ответ на свой вопрос — должен ли подоконник перекрывать радиатор и насколько? Не нашел 🙂

    В интернет чаще всего нахожу рекомендации «перекрывать не более половины толщины радиатора».

    Вот у меня установлены Рифар Монолит. Отступ радиатора от стены сделан 3 см. Толщина Монолита — 10 см. Я насчитал вылет 3+10/2= 8 см.
    Но вот что-то засомневался.

    Возможно рекомендация идет из СНиПов, где «закладывались» на конвекторы и чугунные радиаторы, в которых конвекционные потоки идут прямо вверх.
    А у Монолита (и многих современных радиаторов) профиль вроде бы отводит поток «от стены».

    Поделитесь мнениями — какой вылет Вы считаете оптимальным и почему?

    Автор сайта

    Вот картинки из учебников по отоплению.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

    Рис. 1 (который «Рис. 6») в вопросе о вылете не помогает, увы.

    Рис. 3 (тот, который «Рис. 5.2» ) безотносительно вылета подсказывает нам, чем может быть вредно слишком близкое расположение радиатора к подоконнику. Тепловой поток «самозапирается», ухудшается конвекция.

    А вот Рис. 2 (который «стр. 35») гораздо интереснее.
    Полагаю, что к форме современных радиаторов (таких как Рифар Монолит) можно отнести схемы «а», «в» и «д». На рисунках радиатор (типа МС-140). А «ограждению» на этих схемах соответствует оребрение современных радиаторов, задающее направление потока вертикально вдоль стены.
    Схема «в» — радиатор ничем не перекрыт сверху. Условная эффективность = 0,9.
    Схема «д» — радиатор полностью перекрыт сверху. Условная эффективность = 1,12.
    Схема «а» — вот тут мне непонятно. Не упомянут подоконник, но есть некая «доска». И я предполагаю, эта схема для большого вылета, но с зазором для теплового потока. Условная эффективность = 1.

    Получается, перекрытие радиатора сверху на всю его ширину (схема «д») наиболее эффективно из этих трех схем (если верить автору учебника).

    Но вот мне почему-то трудно поверить.
    И к тому же широко распространенная рекомендация «перекрытие не более половины радиатора» этому прямо противоречит.

    Блин! Где ж правда?

    Автор сайта

    IMGuest,
    Если судить по старым традициям, то в Вашем случае вылет подоконника нужно делать 3см+10см=13см

    Это делалось чтобы не тормозить восходящий поток от радиатора вверх нисходящим потоком от окна вниз.

    Возможно, что с учётом направленности воздушных потоков из современных биметаллических радиаторов вылет можно безболезненно уменьшать до 1/2 от вылета в 13см. Но ухудшит ли это конвективное распределение потоков воздуха в комнате, или не ухушит — не проводились исследования (насколько знаю). Если Вы знаете о таких исследованиях — буду благодарен за ссылочку.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

    О! Термограмма. Интересно.

    От радиатора вверх — поток нагретого воздуха. От окна вниз — поток холодного воздуха.
    Такое соображение понятно.

    Думаем дальше. Теплый воздух — это воздух «подтянутый» радиатором из комнаты с уровня пола.
    А вот холодный — откуда?

    Для старых деревянных окон — понятно. Там нормой было вентилироваться воздухом снаружи через щели в оконной конструкции. Но пластиковые-то — практически герметичны. Там охлаждается только опять же комнатный воздух. Я предполагаю, что вблизи пластикового окна образуется своё «малое» конвекционное кольцо.

    Не подскажете — приведенная диаграмма из источника какого года?

    И даже для старых окон: Большой вылет — это лишь чуть большее расстояние для холодного потока. Достигнув свеса он всё равно пойдёт вниз — впересечку теплому потоку из-под подоконника. Как же изменение вылета принципиально влияет на этот процесс?

    Автор сайта

    Холодный — от окна. Теплопроводимость окна в 3-10 раз больше, чем у стены. Да и температура внутренней поверхности остекления — ниже, чем у стены. Поэтому от окна образуется нисходящий поток холодного воздуха.

    Так и сейчас в квартирах нужно вентилироваться приточкой от окон. Поэтому в пластиковые окна нужно вставлять приточные клапаны.

    Не совсем. Не проводил испытаний, но по нормам воздухопроницаемость пластикового окна берется за 5 кг воздуха в час через 1 м2 оконного проёма.

    Если присмотреться, то эта термограмма характеризует ситуацию скорее всего совсем без вылета подоконника. И эта термограмма и не термограмма вовсе, а некая картинка для усредненной иллюстрации распределения температур воздуха в комнате.

    Достигнув свеса подоконника поток холодного воздуха от окна уже будет иметь направление потока горизонтально. А там его уже будет подталкивать вверх (подмешиваясь) поток горячего воздуха от радиатора.

    Теплый поток от радиатора, достигнув свеса, тоже будет иметь направление горизонтально.
    Вот чтобы разделить эти потоки и делается вылет подоконника.

    А уже далее эти потоки подмешиваются друг в друга. И, как Вы верно заметили, образуются два основных циркуляционных воздушных кольца (потока). Первое кольцо циркулирует в области окна, где восходящий поток поднимается вверх и немного вовнутрь комнаты (образуя тепловую завесу окна), затем к потолку и нисходящим потоком вдоль остекления.

    А второе кольцо циркулирует из под подоконника тоже вверх и в сторону от окна. Но затем по потолку в сторону стены противоположой окну, там поток опускается, идет по полу к радиатору и далее по кольцу.

    Ох! Тяжело описать словами. На листочке бы нарисовать направление потоков в циркуляционных кольцах.

    Вывод. Думаю, что такой вылет подоконника во времена СССР решал задачу уменьшения субъективного ощущения холодных сквозняков от окна по всему помещению. А также, возможно, уменьшал теплопотери помещений.

    П.С. Конечно, в случае использования тяжелых штор (гардин) на окнах, конвективные потоки нужно рассматривать более детально и углубленно.

    При использовании тяжелых штор, будет очень важно, на каком расстоянии находится плоскость штор относительно вертикальной плоскости, проходящей по краю свеса подоконника.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062

    Установка подоконника своими руками: фото и видеоинструкции

    Заключительный этап установки окна — монтаж подоконника. Процесс этот до смешного прост, тем не менее, ошибку допустить достаточно легко. В нашей инструкции мы на примерах покажем, как правильно организовать примыкание подоконника к оконной раме, провести заделку и исключить промерзание нижней зоны.

    Выбор типа и размеров подоконника

    Несмотря на то что продукция большинства производителей дополнительных комплектующих для ПВХ-окон хорошо унифицирована, существует несколько разновидностей пластиковых подоконников. Впрочем, возможно вам больше окажутся по душе подоконники из натурального дерева, искусственного камня или шпонированные столешницы? Такие варианты мы также рассмотрим, однако помните, что зачастую выбор изделия конкретного типа диктуется не прихотью, а явной необходимостью.

    Для примера рассмотрим две разновидности пластиковых подоконников — с кромкой в задней части и без неё. С одной стороны, подоконник без кромки позволяет свободно варьировать его глубину и даже терпит косые подрезы, чем можно исправить огрехи установки окон. Однако в таком случае может потребоваться крепление снаружи сквозь подставочный профиль, а он есть не во всех окнах и не всегда удобно демонтировать для крепления наружный отлив.

    Пластиковых подоконников обычно достаточно, чтобы удовлетворить большинство потребностей, однако стоит рассмотреть и выгоду от других материалов. В основном ламинированные ДСП и плиты из искусственного камня находят применение там, где нужно внести особую изюминку в колорит. Других преимуществ у «непластиковых» подоконников нет — они боятся влаги, грязи и ультрафиолета. Впрочем, один нюанс всё же остаётся: при необходимости обустройства цельного подоконника для нескольких окон, как это бывает при устройстве остекления эркера, непрерывный криволинейный контур получается создать только с помощью подоконника-столешницы.

    Читать еще:  Чем покрасить бетонный подоконник

    Что касается размеров, с ними всё просто и очевидно. Длина профиля должна быть как минимум на 6 см больше расстояния между откосами в самой широкой части. Глубина должна обеспечивать выступ над плоскостью стены не менее 30 мм, а если под окном расположен радиатор — «накрывать» его с запасом в 5–10 мм.

    Подготовка места монтажа

    Проём нужно определённым образом готовить под установку подоконника, причём для каждого отдельно взятого способа установки подготовка будет иметь некоторые отличия. Начнём с того, что во всех вариантах едино: прикладываем к вертикальным стойкам угольник, выставляя край по нижней кромке рамного профиля, и отчерчиваем на откосах две горизонтальные линии, ограничивающие подрубку. По линиям нужно выполнить подрезы с помощью УШМ и алмазного диска на глубину около 10–15 мм, при наличии штукатурного уголка на углу откоса его следует рассечь полностью. Далее зубилом или старой стамеской в откосах выбирают карманы глубиной около 30–50 мм. Можно больше, но меньше 30 мм не стоит, иначе примыкание боковых заглушек с углом откоса будет некорректным. Если откосы будут обшиваться панелями, выступ подоконника за откос должен соответствовать ширине замыкающего углового профиля.

    Если вместо лёгкого пластикового профиля будет устанавливаться тяжёлая столешница, нужно готовить нижнюю плоскость оконного проёма. Сначала под бортом рамы вплотную к подставочному профилю на бугорки цементного раствора устанавливается штукатурный маяк. Расстояние между кромкой маяка и оконной рамой должно точно соответствовать толщине подоконника-столешницы. По маяку цементным раствором выводится ровная горизонтальная грань проёма, на которую будет опираться подоконник, внутренний угол желательно укрепить штукатурным уголком.

    Не удивляйтесь, но бывает и так, что окно устанавливается без подставочного профиля. Если в таком случае устанавливается подоконник толщиной 18 мм и более без задней кромки, необходимо увеличить толщину нижнего пенного шва как минимум до середины толщины используемого подоконного профиля. Также в нижней части откоса выполняется ряд вертикальных зарубок в стене шириной в 30 мм, глубиной 20 мм и высотой около 120–150 мм. Зарубки нужно сделать с шагом, не превышающим 80 см и не менее двух штук на один подоконник.

    Крепление подоконника

    В отличие от распространённой практики, подоконник не нужно обязательно крепить сквозь рамный профиль саморезами. В ряде случаев это принесёт только вред: металлические стержни служат прекрасными мостиками холода.

    Наиболее правильная схема установки до смешного проста: подоконник упирается в подставочный профиль, после под него устанавливают несжимаемые подкладки, например, монтажные клинья, отступив 2/3 общей глубины от переднего края. Небольшой выступ рамы над подставочным профилем позволяет скорректировать вынос подоконника над плоскостью стены, если оконная рама по каким-либо причинам оказалась развёрнутой. При таком способе установки монтажная пена прочно связывает подоконник с проёмом, при этом плотно заполняя всё пространство снизу.

    Крепление подоконника без подставочного профиля осуществляется за счёт заднего бортика, который плотно садится в установочный паз в нижней части рамы. Важно только немного расчистить пенный шов и срезать бортик по бокам, иначе придётся выполнять более глубокую разделку откосов. Подоконники увеличенной толщины без установочного бортика имеют на тыльной части продольный паз типа ласточкин хвост. В этот паз заводят лёгкие монтажные пластины, которые используют для предварительного выравнивания окон. Для корректной установки подоконника под его задней частью клиньями вымащивают подпорки, затем подоконник укладывается на место, пластины загибают и крепят вглубь зарубок в стене, чем обеспечивается плотное прижатие торца профиля к раме.

    Заделка нижней зоны

    Основная хитрость при установке подоконника состоит в правильном формировании пенного шва под ним. Исключение составляют только подоконники-столешницы, которые крепятся к подготовленной плоскости проёма при помощи жидких гвоздей.

    В общем же случае для корректной установки необходимо соблюсти ряд условий:

    1. Нижняя полка проёма срублена с небольшим скосом на себя, обеспылена и увлажнена водой.
    2. Под подоконник заложены несжимаемые подкладки, при нажатии на передний край профиля он плотно поджимается к низу рамы и сохраняет строго горизонтальное положение.
    3. Сверху подоконник предварительно нагружен весом около 20 кг на каждый метр, гнёт распределён по всей длине с помощью доски.
    4. По бокам подоконник упирается верхней плоскостью в зарубки на откосах.

    Далее всё происходит крайне просто. Монтажной пеной соответствующего климатического режима заполняется всё пространство между подоконником и полкой проёма за исключением участков, находящихся за линией откоса. Задувать пену нужно под малым напором, используя трубку-удлинитель для заполнения самых узких участков в задней части вблизи рамы. После задувания пены подоконник должен оставаться нагруженным до завершения полимеризации пены — около 1–1,5 часов.

    Заделка щелей в стенах и откосах

    После полного затвердевания пены её излишки нужно срезать. Если пену выдавило в зону за линией откосов, её нужно выковырять на глубину не менее 20 мм. Под окном пена выбирается стамеской или скобельком на глубину около 10 мм. Все образованные полости смачиваются из пульверизатора укрепляющим грунтом.

    Пустоты нужно заполнить цементным раствором, в который небольшими порциями для ускорения схватывания добавляется алебастр. После высыхания раствора участки заделки притираются к общей плоскости стены с помощью абразивной сетки. Щели между подоконником и откосом нужно обязательно загерметизировать, это основной путь для попадания холодного воздуха. Если впоследствии планируется отделка откоса пластиковыми панелями, заделку щелей можно не разравнивать, в этом случае герметизацию допускается проводить с помощью монтажной пены.

    Если подрезка была выполнена правильно по единой линии без щербинок, на откосах нужно завершить финишную отделку, покрасить их, а затем заполнить щели белым акриловым герметиком. Если край подрубки неровный, герметик закачивается вглубь щели, не доставая до поверхности 5–7 мм. Оставшийся зазор заделывают финишной шпаклёвкой.

    Как исключить образование конденсата

    Типичным следствием ошибок монтажа является образование конденсата. Он может появляться как на самом подоконнике, так и на стёклах. В каждом случае есть своя причина.

    Переохлаждение подоконника происходит из-за нарушения пенного шва в нижней зоне. Лучшее, что можно сделать в таком случае — разобрать отлив с внешней стороны и выскрести из-под рамы остатки пены. После очистки нижний шов заполняется пеной заново.

    Конденсат на стёклах появляется, в основном, при использовании однокамерных стеклопакетов с высокой теплопроводностью. Такие окна требуют непрерывной тепловой завесы от радиаторов в холодное время года. Если подоконник выступает слишком сильно, он перекроет поток горячего воздуха и стекло не будет должным образом прогреваться. Проблему удаётся решить врезкой в подоконник 2–3 конвекционных гильз, которые также используются для протяжки кабелей через стенки корпусной мебели.


    Высота подоконника от пола стандарт

    Окна Проф >> Окна инфо >> Высота подоконника от пола, от батареи: стандарт, СНиП, ГОСТ.

    Этот элемент – завершающий штрих окна, который играет немаловажную роль в увеличении полезной площади. При проведении монтажа, важно знать, какой должен быть уровень по СНиПу, что определяет его основную функциональность. Это регулирование теплообмена, защита стекла от появления конденсата и придания законченного вида оконному проёму.

    Стандартная высота подоконника от пола

    Строительные нормы не регламентируют чёткие параметры по ГОСТу, какие размеры соответствуют норме. При его устройстве лучше ориентироваться на требования СНиПа, где прописаны: габариты для разных комнат, отдаление от поверхностей и отопительных приборов.

    Применяя искусственный камень, регламентами можно не руководствоваться и монтировать его на своё усмотрение. Устанавливая пластиковый или деревянный материал при изготовлении, лучше придерживаться рекомендованных предписаний.

    Чтобы правильно установить, нужно учитывать:

    • габариты батареи – стандартная длина 0,5 м, ширина 0,4-0,9 метра, глубина 0,15 м;
    • отдалённость до радиатора отопления не менее 80 мм, чтобы обеспечить нормальную тепловую циркуляцию воздуха;
    • рекомендованный промежуток от покрытия 100 мм, что даёт возможность безопасно эксплуатировать её на максимальной мощности.

    Строители многоквартирных построек придерживаются параметров 0,75 м, но стандартная высота подоконника от пола составляет 0,68-0,8 м.

    При расположении радиатора под конструкцией, это обеспечивает оптимальный микроклимат, нормальную влажность и долговечность использования доски.

    Расстояние от пола до подоконника: стандарт по Госту, Снипу

    При расчёте необходимо учитывать площадь комнаты и окон, которые в старых квартирах традиционно устанавливаются на 0,9 м от покрытия. Но в новостройках часто применяется панорамное остекление, располагаемое на уровне 0,2-0,3 м. При данном расположении проёма применяется установка без выступа.

    При устройстве элемента необходимо обеспечить безопасность жильцов, особенно если в нём есть маленькие дети и пожилые люди, которые могут пострадать по неосторожности

    Также учитывается удобство использования полезной площади:

    • на кухне доску приравнивают к столешнице, обычный промежуток 0,85 м;
    • в детской руководствуются правилами безопасности, сохранения достаточной освещённости и расположения письменного стола ребёнка – оптимально будет 0,75 м;
    • в спальне и гостиной руководствуются площадью батареи и проёма, при этом можно устанавливать широкую модель с отдалением 0,85 м от покрытия.

    При строительстве разных годов существуют свои регламенты на стандарт проёмов по параметрам монтажа и промежутками между радиаторами отопления и выступу от стены.

    Подоконник в сталинках

    В домах данного типа постройки конструкции отличаются своей шириной, которая составляет 0,5-0,6 м. При этом промежуток от пола до окна составляет 0,7-0,8 м, а для установки отопительного прибора предусмотрена ниша, где монтируется радиатор отопления.

    Подоконник в хрущёвках

    При строительстве домов руководствовались ГОСТом, где чётко прописывалось: расположение на 0,92 м от покрытия, а подоконная доска устанавливалась на высоте 0,86 м. При этом габариты батареи варьировались на 70-75% от длины проёма.

    Высота установки и размеры

    Высота в современных многоквартирных домах

    Архитектурное разнообразие построек не регламентирует точные нормативы. Это зависит от проекта строительства, уровня потолков и площади. Оптимальные параметры, чтобы не закрывать солнечный свет и создать нормальный микроклимат в помещении зависит от года постройки и особенностей отдельно взятого строения.

    Согласно строительным нормативам определения уровня:

    • 1990 – 2000 г – 0,9 м;
    • 2000 – 2010 г – 0,85 м;
    • с 2010 г и в квартирах студиях – 0,8 м.

    При возведении некоторых проектов часто встречается панорамное остекление, допускающее устройство на 0,3-0,4 м от пола. При этом радиаторы отопления устанавливаются рядом или используется система «тёплый пол», которая не ограничивает уровень.

    Высота в частных домах

    Стандартного решения при строительстве не существует. Всё зависит от архитектурных особенностей каждого проекта.

    Но стоит придерживаться рекомендованного стандарта при возведении построек, который годами выверен строителями. В гостиной, кухне и нежилых комнатах 0,9 м, детская и кабинет 0,75 м, мансарда и балкон 0,9 м, санузел 1,3-1,8 м.

    Расстояние от батареи до подоконника

    От установки отопительного прибора зависит правильная циркуляция воздуха, теплообмен и влажность в помещении, который монтируется точно по центру. И по количеству секций и должен быть не менее 70% от ширины откоса с выступом на 5 см. Это обеспечивает нормальный прогрев комнаты и улучшает теплоотдачу.

    Минимальное расстояние между батареей и плитой 8 см. Строительные нормы и правила рекомендуют устанавливать радиатор отопления на 10-15 см от поверхностей, которые перекрывают потоки воздуха. При этом оконная доска устанавливается на 0,7-0,75 м, в зависимости от габаритов прибора.

    Строительные нормы при строительстве:

    • наклон 1-1,5 градуса внутрь помещения;
    • наличие теплоизоляции;
    • деревянная доска обработана антисептиком;
    • один уровень конструкций в комнате;
    • длина элемента не более 3 м.

    Большое значение зависит от отдаления, на каком отопительный прибор находится по отношению к поверхности. По нормам СНиПа отступ при монтаже 2-5 см.

    На сколько должен выступать подоконник от стены

    Ширина модели несёт функциональное и эстетическое значение, которая участвует в теплообмене, увеличивает полезную площадь и является завершающим штрихом ремонта.

    На кухне этот элемент используют как дополнительную столешницу. В других помещениях это место для растений, поэтому выбор оптимальной ширины очень важен.

    При замене оконных конструкций собственники хотят максимально задействовать полезную площадь и не знают, на сколько должен выступать подоконник от стены.

    Слишком широкая модель будет мешать нормальной циркуляции воздуха, комната хуже прогреваться, а стёкла запотевать.

    Если используется отопление не радиаторного типа, то можно устанавливать модель без выступа или широкий 0,5-0,7 м элемент.

    Лучшее устройство плиты из ПВХ и дерева – это сделать вынос на 6 см. Для более широких моделей производители предусматривают технологические отверстия для циркуляции тёплого воздуха диаметром 1,0-1,5 см.

    Монтаж с выступом более 6 см возможен при закрытии радиатора специальными вентиляционными решётками или при выборе батареи с горизонтальным потоком выхода тепла. Установка модели из камня, который плохо пропускает тепло, подразумевает выступ не более чем на 5 см.

    Подоконник вровень со стеной

    Устанавливается, когда этого требует дизайн помещения. Большинство оформлений интерьера подразумевает приравнивание материала доски к общему стилю и отделке в одном формате.

    Если элемент оконного проёма изготовлен из дерева или пластика, рекомендуемая величина 20-30 см от поверхности.

    Каменные плиты устанавливаются в зависимости от пожеланий собственника и дизайна помещения, обычно высота составляет 10-90 см.

    Читать еще:  Установка подоконника и запенивание зазоров

    Причины, почему не стоит устанавливать плиту вровень:

    1. Наличие комнатных растений. При поливе есть большая вероятность, что избыток влаги попадёт на поверхности, это грозит появлением плесени.
    2. Увеличение безопасности. Если в доме живут маленькие дети, подход к проёму лучше ограничить. Уровень не менее 0,7 м, а выступ 6 см.
    3. Теплоотдача прибора с отсечкой. При устройстве вровень со стеной идёт прямой поток тепла на стекло – это может вызвать запотевание.
    4. Дополнительная полезная площадь. Чем шире модель, тем лучше её использовать для хозяйственных нужд.

    Выступ рассчитывается исходя из ширины откоса, если он соответствует 40-50 см, от выноса можно отказаться и сделать монтаж по уровню поверхности. Устройство часто применяют в муниципальных и офисных помещениях или в домах сталинской постройки с широкими стенами.

    Вынос за пределы батареи определяет материал изготовления. Пластик – достаточно хрупок и не выдержит большой нагрузки, поэтому ширина изделия не должна превышать величине откоса более чем на 5-6 см.

    Дерево – прочный материал, но при разнице температур подвержен разбуханию и усыханию, что быстро приводит к ремонту или замене. При большом отдалении и недостаточной циркуляции воздуха на стёклах образуется конденсат, что чревато повышению влажности и быстрому гниению.

    Лучший материал для устройства конструкции заподлицо со стеной и минимальной высоты является искусственный камень, который не подвержен гниению, как дерево и излому, как пластик. А его прочность и долговечность использования позволит не думать о ремонте и замене.

    Зная тонкости установки, можно проконтролировать качество монтажа оконных проёмов.

    Выбрать нужные параметры и выдержать правильный уровень подоконника от пола по стандарту.

    Особенности монтажных работ: как поднять подоконник?

    Какой величины делать выступ подоконника?

    Добрый день! Есть какие нибудь критерии в определении величины выступа подоконника? В комнате 4 окна под двумя подоконниками есть радиаторы. Прочитал в одной ветке, что народ делает выступ в половину глубины радиатора. Размер самого подоконника (95х50). Вроде бы на глаз просится сделать выступ 3 см. но рабочий прелогает 5 см.
    Производители радиаторов и конвекторов, проектировщики отопления просят не перекрывать воздушный поток сверху или закладывать большую мощность. Я сделал выступ 17 мм, конвекторы purmo.

    У меня конвекторы «Чугунный радиатор» 10 секций МС-140 пр-во Чебоксары.

    Freq написал : Вроде бы на глаз просится сделать выступ 3 см. но рабочий прелогает 5 см.

    Народ делает кто как хочет.Иногда по дизайн-проекту от окна идет столешница.Радиатор вообще не видно.Короче,»по жизни» как сделаете,так и будет.

    Да, только если от окна идет столешница, желательно в ней предусмотреть отверстия непосредственно под окном, потому как холодовой поток от окна ну очень неприятная вещь, если он не отсекается восходящим теплым воздухом

    Если подоконник полностью перекрывает радиатор, да плюс к этому штора, окно может запотевать.

    demin68 написал : Если подоконник полностью перекрывает радиатор, да плюс к этому штора, окно может запотевать.

    Ежели штора хотя бы на пару сантиметров дольше подоконника, то наоборот, окно никогда не запотеет Штора будет играть роль экрана, нгаправляющего теплый воздух от батарей на стекло.

    Freq написал : Прочитал в одной ветке, что народ делает выступ в половину глубины радиатора.

    И правильно делает, я в свое время по просьбе жены, заказывал широкие, потом сам резал отверстия (окно естественно запотевало) В конечном итоге при ремонте все заменил на выступ в половину глубины радиатора!

    micin написал : Да, только если от окна идет столешница, желательно в ней предусмотреть отверстия непосредственно под окном, потому как холодовой поток от окна ну очень неприятная вещь, если он не отсекается восходящим теплым воздухом

    Правильно.Только,как здесь где-то я читал:»Дизайнер прежде всего хочет воздвигнуть памятник себе,а только потом думает о том,что здесь людям жить».

    Можно выступ сделать и за пределы уровня с радиатором отопления, но тогда надо врезать в подоконник вентиляционную решетку (каналы). У себя делал выступ до половины глубины радиатора (окна не потеют при соотношении размеров радиатора и окна 1/3, радиатор биметалический).

    Есть ГОСТ на окна, там и про подоконник написано. Не должен он перекрывать радиаторы. Надо посмотреть — в ГОСТе указан допустимый % перекрытия.

    Да. Но, если делать по госту, то нало учитывать год вступления этого госта в силу. Современные радиаторы (не касается чугунных, больше относиться к биметалическим, алюминиевым) имеют схему конвекторного оттока горячего воздуха и он направлен в сторону помещения, а не в подоконник, тут единственное с расстоянием до подоконника не намудрить.

    ashkalikov написал : Есть ГОСТ на окна,

    Какой ежели не секрет?

    ГОСТы на окна: 1.ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», в приложении Г (рекомендуемом) есть только чертеж с принципиальной схемой монтажа оконного блока. Конкретной цифры по вылету подоконника из плоскости стены нет. 2. ГОСТ_23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» — о подоконнике ни слова. 3.ГОСТ_30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» — о вылете подоконника ни слова. Читал в какой-то инструкции по монтажу от производителя профильных систем. там было так — «подоконная доска не должна выступать из плоскости стены более. чем на 6см. и вместе с этим должно соблюдаться еще одно условие — она не должна перекрывать прибор отопления, расположенный под ней, более чем на половину его толщины»

    Старичок написал : .ГОСТ_30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» — о вылете подоконника ни слова.

    А при чём здесь старый да ещё и не прошедший регистрацию ГОСТ?

    муня написал : А при чём здесь старый да ещё и не прошедший регистрацию ГОСТ?

    не прошедшему регистрацию ГОСТу какое ведомство отказало в регистрации? По-моему — это Минюст, а на основании этого решения Минрегионразвития выдало документ об отмене ГОСТ 30971. по-моему — господина Яковлева там подпись стояла. только загвоздочка вышла — Минюст не вправе вообще рассматривать технические нормативы (ГОСТы, ТУ, СНиПы и т.д.), причем Минюст сам себе запретил это делать ранее изданным Приказом. и по закону о тех.регулировании — регистрирует такие документы одна организация ТК 465 «Строительство». А каким, интересно документом вы пользовались до пресловутой «отмены» ГОСТА 30971? Или может быть вы не знакомы с вот этим документом — «ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госстандарта России от 30 января 2004 г. № 4 г. Москва» ?

    Старичок написал : Минюст не вправе вообще рассматривать технические нормативы (ГОСТы, ТУ, СНиПы и т.д.),

    Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» гласит: «Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,…не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров». QUOTE=Старичок]». А каким, интересно документом вы пользовались до пресловутой «отмены» ГОСТА 30971? Вообще-то ГОСТ обязателен к исполнению только в части по технике безопасности труда ! вам не известен ГОСТ Р 52749-2007 ?

    Популярные вопросы про установку подоконников. Часть 1

    Недавно увидел статистику запросов, по которым люди перешли на наш сайт за неделю, и просто удивился, сколько было запросов про подоконник по Питеру. У нас в Питере что, сезон установки подоконников?)). Ну да ладно, если есть запрос, будет ответ. Нам не сложно, а вам полезно.

    Как правильно запенить подоконник. Важно запомнить: подоконник пенится по периметру. Сначала пениться дальний шов, тот, который на стыки подоконника и окна. Затем пенятся бока, со стороны откосов. И в последнюю очередь запенивается шов, который с краю, вдоль стены. Пенить надо в один слой. Что это значит. Когда налили один слой пены, поверх этого слоя нельзя лить второй слой. Почему? Вспучит. Выгнет так, что подоконник превратиться в коромысло. И всё. После этого нужно нагрузить подоконник чем-нибудь тяжёлым. Это могут быть книги, гантели, бутыли с водой, пачки бумаги для принтера, в общем всё, то есть тяжёленькое в доме.

    Как установить подоконник, если окно уже стоит. Просто. Подоконник и устанавливается, когда установлено окно. Надеюсь, вопрос был об этом, и мы попали в ответ.

    Должен ли подоконник стоят ровно. Смотря в какой плоскости. Если в горизонтальной, то да, подоконник должен быть по уровню. Хотя, уровень будет в большинстве случаев по уровню установленного окна. Бывает так, что люди ставят подоконник спустя большое время после монтажа окна. И если окно было завалено, то выставить подоконник ровно по уровню, увы, не получится.

    Наклон у подоконника должен быть в сторону квартиры, примерно на 3 градуса. Это нужно для того, чтобы компенсировать расширение пены. Когда пена застынет, она все равно чуток поднимет подоконник, и с учетом 3 градусов, в результате получим подоконник, установленный строго по уровню. Вторая причина наклона подоконника, это возможность сбегания воды с подоконника, или хотя бы, чтобы она не копилась у стыка подоконника и окна. Хотя, сколько раз мы проверяли, вода даже при угле наклона в 5 градусов не стекает подоконника.

    Допустимый выступ подоконника. Выступ подоконника за плоскость стены должен быть до середины батареи, которая установлена под окном. Это нужно для того, чтобы часть тепла от батареи легко поднималась вверх без препятствий и, как бы овевало поверхность окна, чтобы испарять излишки влажности. Если подоконник будет сильно выступать и перекрывать батарею, то на окнах будет копиться влага и собираться конденсат, который будет стекать на подоконник.

    Бывает так, что под окном нет батареи. В этом случае, достаточно выступа подоконника за плоскость стены на 5-7 см. Если подоконник пластиковый, то при большем выступе может произойти излом или отслоение подоконника от откосов, если облокотиться на край подоконника.

    Если по каким-то причинам подоконник сильно выступает за плоскость стены, перекрывает батарею и нет возможности сделать его короче, то в этом случае, можно сделать вырезы в подоконнике в районе батареи, закрыв вырезы специальными пластиковыми накладками. Тогда тепло от батареи будет свободно поступать в пространство над подоконником.

    Закрыть пенный шов под подоконником. Не похоже на вопрос ). Ответ все равно дадим, как будто это вопрос. Пенный шов под подоконником можно закрыть штукатуркой, либо базовой, либо финишной.

    Как запенить деревянный подоконник. Деревянный подоконник пенится также, как и пластиковый. Различий в запенке и установке упоров нет.

    Нужно ли запенить пазухи подоконника. Пустоты подоконника пенить не нужно.

    Из чего д.б. (должно быть) основание под подоконником. Главное, чтобы основание под подоконником было твёрдым и не подвижным. Это может быть кирпич, бетонная плита, газоблоки, дерево, и другие материалы. Подоконник ставиться на монтажную пену, которая имеет хорошее сцепление с любой поверхностью.

    Как исправить вспученный подоконник. Если расстояние под подоконником достаточное, то можно попробовать вычистить застывшую монтажную пену, например, обычной пилой по дереву, или монтажкой, чтобы снять нагрузку с внутренней поверхности подоконника, которую создала пена. Затем, посмотреть, не уменьшилось ли выпучивание подоконника. Если уменьшилось и визуально не видно, то снова смело пеним подоконник, но заливаем пены меньше, в один слой.

    Если бугор подоконника не уходит, тогда вариантов нет – надо делать демонтаж и заново установливать подоконник . Также вытаскиваем всю застывшую пену, срываем подоконник, чистим его от пены, а так же очищаем от пены основание окна. Далее, ставим подоконник и запениваем в общем порядке. При этом аккуратно дозируем выход монтажной пены. Запенивать подоконник надо по периметру и пену лить в один слой, чтобы избежать повторного вспучивания. Также, очень важно выбрать монтажную пену с минимальным коэффициентом вторичного расширения, например, Soudal.

    Как выровнять основание под подоконник. В основном выравнивать основание под подоконником не нужно. Если перепад слева и справа слишком большой, то например, 20 см, то можно в том месте прикрутить к основанию деревянный брусок, и запенить пространство под подоконником в обычном порядке.

    Как выставить горизонт подоконника. Выставляется горизонт подоконника по уровню Уровень нужен хороший, например, Капро. Горизонт выставляется в ноль, а вот в сторону помещения должен быть небольшой наклон, примерно в 3 градуса. Под подоконником должны быть пластиковые упоры: два по краям и один по центру. Если подоконник ставится на трехстворчатое окно, то в этом случае, по центру должно быть два упора. Все упоры по возможности должны быть на равном расстоянии друг от друга. Подоконник должен быть с жестким упором даже без пены.

    Читать еще:  Подоконники пластиковые лучшие производители

    Как запенить пеной подоконник. Смотри здесь.

    Как клеить подоконник на пену. Подоконник нужно не клеить, а запенивать. Как это делать, можно посмотреть здесь.

    Как поставить заглушку на подоконник, если подоконник не выступает. Никак :). Да и не нужна заглушка в этом случае.

    Как правильно запенивать пространство при установке подоконника. Ответ на этот вопрос дан здесь.

    Как пропенить подоконник со стороны улицы. Со стороны улицы можно пропенить только пространство под отливом. В целом, делается так. Поднимается край отлива, вставляет сопло монтажного пистолета под отлив и одновременным движением вдоль отлива и нажатием на клапан, наносим внутренний шов под отливом вдоль окна.

    Как сделать подоконник вровень со стеной. Лучше будет, если подоконник будет сантиметров на 5 выступать за плоскость стены. Так выглядит симпатичнее. А если уж надо, то делается это так. Измеряется расстояние от подставочного профиля (он должен быть, на него ставиться рама окна) до края плоскости стены. По этой глубине спиливается подоконник вдоль. Все. Когда подоконник будет установлен, то пару сантиметров будут утоплены под раму окна, до подставочного профиля. А край подоконника где капинос, будет вровень со стеной.

    Какая толщина пены должна под подоконником. Толщина пены будет в зависимости от расстояния от основания до подоконника. Желательно, чтобы толщина пены была не более 5-7 сантиметров. Если расстояние от основания до подоконника будет больше, то есть вероятность, что пена выдавит подоконник или пена будет опадать, как бы странно это не звучало. Если расстояние будет, допустим, 3 сантиметра, то будет сложно запенить внутренний шов, который вдоль рамы окна. Особенно, если подоконник с большой глубиной, 50-60 см. Повторим, оптимальным будет расстояние от основания до подоконника 5-7 см, не больше. Тогда будет хорошая подушка под подоконником: и жестко будет сидеть, и приклеится хорошо.

    КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ ПОДОКОННИК

    Важным этапом ремонта оконного проема является установка подоконника. В зависимости от вида окна и предпочтений заказчика устанавливают акриловые, пластиковые, деревянные или каменные доски. Самым распространенным и доступным вариантом является пластиковый подоконник. Этот элемент позволяет улучшить герметизацию светопрозрачной конструкции, а также сделать ее более привлекательной. От качества произведенных монтажных работ зависят прочность подоконника и практичность окна.

    Какие существуют методы монтажа?

    Выбирая пластиковый подоконник, следует отметить, что его монтаж может производиться несколькими способами:

    • на клей с использованием распоров;
    • на двухкомпонентную полиуретановую пену (наиболее популярный метод);
    • на кронштейны (этот способ монтажа используют, если подоконник значительно шире оконного проема);
    • на удерживающие скобы.

    Выбор метода монтажа подоконника зависит от предпочтений заказчика, вида материала оконного проема и размера конструкции. Квалифицированный замерщик подскажет, какой из способов монтажа доски подойдет в вашем случае.

    Как правильно установить подоконник?

    При установке оконной конструкции мастера учитывают общепринятые строительные нормы и правила. Также во внимание берут особенности здания и вид монтируемой конструкции. Для того чтобы правильно установить подоконник из ПВХ, следует знать основные правила проведения работ. Только профессионально выполненный монтаж дает возможность получить надежную конструкцию.

    Выступающая от стены часть подоконника должна быть не более 10 см.

    Такой отступ от стены обеспечивает нормальную циркуляцию поднимающегося от батареи воздуха. Если выступ подоконника от стены превышает 10 см, это нарушает равномерное распределение нагрузки на доску. Если дизайнерская задумка предусматривает расположение в оконном проеме широкой доски, отступ которой превышает 100 мм, то в таком случае в подоконник врезается вентиляционная решетка. Такая решетка позволяет снизить уровень конденсации и равномерно распределить потоки теплого воздуха.

    Расстояние от батареи до пластикового подоконника должно быть не менее 15 см.

    Теплый поток воздуха может пагубно отразиться на долговечности доски из ПВХ. При монтаже деревянной доски расстояние между батареей и подоконником должно быть еще большим.

    При запенивании образовавшихся после монтажа отверстий важно правильно рассчитать необходимое количество пены.

    Для герметизации швов и отверстий строители используют монтажную пену, которая имеет свойства расширяться. Помещенная под подоконник пена должна быть равномерно распределена по всей горизонтальной поверхности оконного проема. Превышение количества пены под доской может привести к тому, что подоконник будет деформирован.

    Уклон доски в сторону помещения не должен быть более 2-х градусов.

    Важную роль играет тщательное выравнивание окна и его элементов по строительному уровню. Установка пластикового подоконника требует от специалиста соблюдения норм уклона доски. Классический вариант монтажа предусматривает размещение пластикового подоконника в геометрической плоскости под углом 90 градусов к профилю. Также допускается размещение доски под уклоном не более чем 2 градуса от профиля окна. Если подоконник будет иметь наклон в сторону профиля, то в случае образования конденсата влага будет скапливаться в шве между доской и вертикальной поверхностью окна.

    Соблюдение правильной последовательности работ.

    Устанавливают подоконник после проведения основных работ по монтажу оконной конструкции. Только после того как светопрозрачная конструкция была установлена и зафиксирована в проеме, приступают к монтажу доски. Профессиональный монтаж пластиковых подоконников должен быть произведен до ремонта откосов. Для защиты доски от повреждений во время проведения ремонта оконного проема и квартиры производитель покрывает подоконник плотной пленкой. Специалисты рекомендуют снимать пленку только после завершения отелочных работ в квартире.

    Устанавливать пластиковые подоконники должны профессионалы. Наличие специализированного оборудования, многолетний опыт и знание строительных норм позволяет монтажникам правильно установить пластиковый подоконник. От качества проведенных работ будет зависеть не только функциональность образуемой после монтажа подоконника поверхности, но и надежность окна в целом. Заказывая оконную конструкцию из алюминия, ПВХ или дерева в компании «Хоббит», вы также получаете возможность выгодно приобрести подоконник. Специалисты компании монтируют светопрозрачные конструкции, подоконники, отливы и откосы, предоставляя услугу «под ключ». Благодаря такой услуге у клиентов есть возможность произвести ремонт оконного проема по максимально низкой цене. Помните, что правильно смонтировать подоконник может только высококвалифицированный специалист.

    Подоконник должен быть вровень или выпирать.

    Страница 1 из 212>

    Доброго времени всем суток, уважаемые. Незнаю, правильно ли, но решил вопрос сюда написать:

    Подоконник должен выступать за батарею, или не обязательно? Есть ли какие-то нормы или просто инженерные мысли по — этому поводу?

    Просто заказчик не удовлетворен шириной купленных подоконников. и вопрос из абсурдного превратился в очень важный и насущный.

    Kosyak
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Kosyak
    yuura
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от yuura
    Kosyak
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Kosyak
    Владимир.
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Владимир.
    Kosyak
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Kosyak

    Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

    ShaggyDoc
    Посмотреть профиль
    Посетить домашнюю страницу ShaggyDoc
    Найти ещё сообщения от ShaggyDoc

    Согласен, минимальное влияние будет конечно. т.е. это вопрос к тепловикам?

    Здание административное, офисное.

    . Пошарился, однако в отопительном СНиПе, не нашел ничего такого(

    И вообще кучу всего перерыл. ничего(

    Kosyak
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Kosyak
    Ильнур
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Ильнур
    Владимир.
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Владимир.
    twilight
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от twilight
    Ильнур
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Ильнур

    Шибко вредный, однако!

    Вложения

    Подоконник.rar (2.07 Мб, 988 просмотров)
    Ворчун
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Ворчун

    Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

    Но вот почему Шэгги этого не знает.
    Подоконник должен выступать за батарею, или не обязательно?

    Вот и отвечаю Подоконник может быть хоть каким. Хоть «архитектор по промке» пусть его назначает, хоть хозяин квартиры. Хотя нахрена хозяину квартиры, который «не удовлетворен шириной купленных подоконников» какой-то бродяга-архитектор?

    И отвечаю — «любым» (хоть по серии, хоть по ГОСТ, хоть по «я так вижу»), потому что вопрос связан с влиянием на отопление. Конструкция подоконника — первична. Уже отопление под нее приспосабливают путем введения соответствующих поправочных коэффициентов на укрытие при расчете отопительных приборов. Сами коэффициенты раскрывать не буду, мало ли кто тут ошивается и прочитает.

    А если поворчать хочется, так пожалте, по поводу старушечьего слова «батарея» в #1. А также по поводу

    чтобы вода не стекала по обоям на батарею
    ShaggyDoc
    Посмотреть профиль
    Посетить домашнюю страницу ShaggyDoc
    Найти ещё сообщения от ShaggyDoc

    в бытность конструктором оконщиком
    углядел надпись про то, что подоконник ни вкоем случае не должен перекрывать радиатор отопления полностью
    максимум на 2/3 (или на половину, непомню)
    если же устанавливается декоративная решетка
    то в подоконнике щели делаются
    все для того что бы входящий холодный воздух сразу подогрвать

    точнее у оконщиков спросите, они со ссылками на нормы могут, наверное, объяснить

    BoogeyMan
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от BoogeyMan

    Был случай, на одной из прошлых работ,
    Офис был на 1-м этаже многоэтажки — перепланировка из 4-кв квартиры в офис, ну перегородки убрали батареи остались на местах, ничего не добавляли не убирали, полы старые деревянные с утеплителем убрали, а в новом полу утеплитель в проекте отсутствовал ))). посчитали наверно что подвал очень теплый ))) стяжка, керамогранит и Всё. Весь ремонт сработали к концу отопительного сезона, шик-блеск новая отделка! все были рады, ну «открылись», все лето было прохладно, сиделось-чертилось просто замечательно. даже в +35, а вот зимушка зима расставила акценты. я лично порывался купить 12в автомобильный коврик под ноги, потому что мерзнуть чиллавек начинает с ног(в основном), но директору это показалось дорого, а расплачиваться «за дурачка» не позволяла какая то инженерная гордость чтоли. ))) в итоге купил себе изолоновый коврик 10мм, он вполне изолировал от пола «снизу» но вот с боку — никак.
    мой директор(ну т.е заказчик этого горе проекта) вместо сменных кожаных ботиков переобулся в меховые полуваленки )))) бугага, выглядел как недобритый хоббит в костюме и с этими «окончаниями» конечностей, НО! Каждое бодрое свежее рабочее утро начиналось с того что он заходил из своего «холодильного отделения» в наше и смотрел на цифровой термометр установленный непоср. на рабочем столе — прибор стабильно показывал +18, а к обеду +20,
    и с таким виноватым видом убеждал нас, мол — «тепло. вы че. тепло. »
    потом были тепловентиляторы, которые грели ноги «с боку». потом выяснилось что зашитые гипсокартоном как раз под подоконник батереи гоняли воздух исключительно внутри «короба», из решетки выходила совсем незначительная часть, ессно окна были пластик и проблем с отсечением холодного потока остро не стояло, так вот. Решили в подоконнике, непосредственно над батареями врезать решетки чтобы воздух циркулировал в помещении по более привычной траектории. прошу прощения за многословный рассказ.

    Поговорка есть хорошая «жизнь дурака учит», ой как в тему.

    SergeyAB

    Радиатор может перекрывать (есть же полностью в нишах расположенные радиаторые закрытые решеткой), а вот конвектор сверху закрывать нельзя и лучше на все 100% как минимум. Но тогда в подоконнике предусматрывают отверстия/щели.

    Если стеклопакет (и рама) не промерзает насквозь и в помещении устроена вентиляция то конденсату вроде как неоткуда на стекло выпадать.

    jtdesign
    Посмотреть профиль
    Посетить домашнюю страницу jtdesign
    Найти ещё сообщения от jtdesign

    Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

    как раз под подоконник батереи гоняли воздух исключительно внутри «короба», из решетки выходила совсем незначительная часть,

    Всего лишь вопрос неграмотного исполнения. Очень уж этим десигнеры страдают. Ну да, для них же «батареи», а не отопительные приборы.

    На картинке показано, как учитывается увеличение требуемой поверхности отопительного прибора (b4) при разных укрытиях. Коэффициент доходит до 1.4, а это означает, что если «замуровать» отопительный прибор, который при открытой установке обеспечивал, например, 25 градусов в помещении, то при закрытом в помещении будет примерно 10-15 градусов.

    Но, если по технологии, архитектуре или еще каким-то гнусным соображениям такое укрытие требуется, то ОВ-шники подберут необходимую поверхность. Хотя можно отопительные приборы так замаскировать, что их и видно не будет и теплоотдача даже увеличится по сравнению с открытой установкой. Но это надо немножко мозгов иметь.

    ShaggyDoc
    Посмотреть профиль
    Посетить домашнюю страницу ShaggyDoc
    Найти ещё сообщения от ShaggyDoc

    На пред. картинке показаны рациональные способы устройства ограждений батарей.
    А дизайнерское решение в нашем случае выглядело так:
    4-я сверху схема, но — проемы и ограждение — «наоборот», т.е. где штриховка — там у нас стояла решетка, а где проем там наоборот глухо, т.е. подсос холодного воздуха и выход теплого происходил исключительно в средней части радиа батареи и система «функционировала» с коэффициентом(навскидку) 0,3-0,4 от вышеуказанной схемы.

    Вся фигня была в отсутствии утеплителя.
    Можно провести эксперимент, обдувать верхнюю часть тела теплым воздухом, но поставить человека ногами в ведро с холодной водой, через эн времени потекут сопли.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×