Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Через какое расстояние крепить кабель к стене?

Через какое расстояние крепить кабель к стене?

Крепление и прокладка кабеля

Автор: Умельцев Н.П.

При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубках, в коробах, в электротехнических плинтусах и т.п.

Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок АППВ, ГШВ, АППР, защищенными проводами или легкими не бронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают скобы (полоски из жести шириной 8-10 мм).

Скобы могут крепиться и при помощи дюбелей. Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (на деревянной стене) — 250-300 мм. В местах пересечения проводов отверстия под скобу сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.

Ответвительные коробки крепятся на деревянном основании шурупами, на несгораемом — пластмассовыми дюбелями с шурупами или при помощи клея. Допускается вариант без крепления коробки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.

Провода, обрезанные с небольшим запасом под соответствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2-3 раза через ветошь. Затем обрезки проводов по разметке закрепляются на бетонной или кирпичной стене вмазанными в основание металлическими скобами, которые изгибаются и обжимают провод. Под скобами провода защищают слоем изоляционной ленты.

На деревянном основании провода крепятся гвоздями диаметром 1,5-1,75 мм и длиной 20-25 мм со шляпкой 3 мм. Гвозди сначала забиваются примерно на 3/4 длины, а затем при помощи оправки — до касания шляпкой перемычки провода. Для удобства на оправке делается лунка под шляпку гвоздя.

В месте пересечения проводов на один из них подматываются 1-2 слоя изоляционной ленты на участке длиной 25-30 мм.

Провода в местах пересечения с трубами водятся в изоляционные трубки и утапливаются в вырубленные в стене бороздки. Изоляционные трубки надеваются на провода в местах их прохода через стены.

В местах изгиба (поворота) электропроводки разделительное основание провода (перемычка) вырезается на длину 70-80 мм. Удобно это сделать ножницами, боковыми кусачками или ножом.

Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или коробки установочных устройств, откусываются с запасом в 65-75 мм, что обеспечит возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя.

В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой, которая обматывается несколькими слоями внахлест без щелей для обеспечения надежной электрической изоляции и защиты провода от окисления.

Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50 мм от коробки. Коробка закрывается крышкой.

При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8-10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.

Прокладка кабелей

Технология прокладки электропроводки с защищенными проводами и кабелями практически не отличается от прокладки проводки с плоскими проводами. Различие лишь в способах крепления токопроводящих жил.

Легкие не бронированные кабели с двумя жилами крепятся к основанию металлическими скобами с одной лапкой или скобами с пряжками, а два-три параллельно идущих кабеля — скобами с двумя лапками. На бетонном или кирпичном основании скобы фиксируются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или металлические спирали, вмазанные в основание. На дереве скобы удерживают шурупами.

Расстояние между точками крепления кабеля не более 500 мм, в местах изменения направления кабеля радиус его изгиба должен быть не менее 10 диаметров. Первая скоба располагается в 10-15 мм от начала изгиба. Проходы кабеля через деревянные стены выполняются в отрезках металлических труб, в несгораемых стенах — в пластмассовых трубках или втулках.

Соединяются кабели в ответвительных пластмассовых коробках, которые закрепляются на основании шурупами. Кабель, водимый в корпус светильник, выключателя или розетки, дополнительно закрепляется на расстоянии 50-100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов идентичны разводке и креплению кабельной линии.

Электропроводку под штукатурку, выполняемую мокрым способом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.

Провода нарезают необходимой длины с запасом 100-120 мм на каждую сторону для соединения и закрепляют («примораживают») на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора. Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их надо минуту-две после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода.

После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки с надетыми на эти концы отрезками изоляционных трубок можно накладывать на стены слой штукатурки. Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся после окраски стен или оклейки их обоями.

Расстояние между креплениями кабелей по СП 76.13330.2016

6.3.1.16 Крепление кабелей при прокладке должно выполняться с плотным прилеганием их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:
а) при скрытой прокладке на горизонтальных и вертикальных участках для заштукатуриваемых пучков кабелей — не более 0,5 м; для одиночных кабелей — не более 0,9 м;
б) при открытой прокладке на горизонтальных участках — не менее 0,5 м; на вертикальных участках — не менее 1 м;

«Не более» — это я понимаю. Чтобы кабель не болтался (хотя как ему болтаться в скрытой проводке). Но 0,5 метра как-то уж через чур густо на мой взгляд. Особенно если кабели толстые.
А вот смысл ограничивать «не менее» я вообще не вижу?
В скрытой проводке беспокоятся, чтобы кабель не болтался, а в открытой беспокоятся о перерасходе крепежа?

Ладно, это были общие требования. Смотрю дальше
6.3.2 Монтаж электропроводки на кабельных лотках и кабельных лестницах, в кабельных и специальных кабельных коробах

6.3.2.7 В горизонтально проложенных коробах с крышкой, расположенной сверху, кабели и провода допускается прокладывать без крепления. При ином расположении крышки горизонтального короба крепление кабелей к коробу является обязательным. Расстояние между точками крепления должно составлять при крышке, расположенной сбоку, — не более 3 м, а при крышке, расположенной снизу, — не более 1,5 м.
При вертикальном расположении короба крепление к нему кабелей и проводов производится через 1 м.
Расстояния между точками крепления коробов и между опорными конструкциями должны быть не более 3 м.

Тут ещё совершенно другой подход — деление на вертикальные и горизонтальные. Логика при этом тоже не понятна. По идее в горизонтальном положение провис может быть больше и напрашивается шаг почаще. Ан нет — в них шаг допускается больше, чем в вертикальных.

А что с коробами с крышкой сверху? Можно без креплений? Можно просто бросить кабели на дно и пусть валяются, как хотят?

Через какое расстояние крепить кабель к стене?

7.4.1 При выборе способа крепления кабелей необходимо учитывать структуру материала, из которого выполнено стеновое основание (бетон, шлакобетон, гипсолит, кирпич, дерево и т.п.), а также конструктивные формы строительных элементов здания.

При этом предпочтение должно отдаваться наиболее прогрессивным и индустриальным способам, которые исключают трудоемкие пробивные работы, обеспечивают быстроту, удобство выполнения креплений и позволяют нагружать установленные крепежные конструкции в кратчайший срок после их установки.

В этом отношении рекомендуется пристрелка с помощью строительно-монтажного пистолета крепежных деталей или подвешивание кабелей на стальном канате по технологии, приведенной в 7.2.12.

7.4.2 До начала работ должны быть проверены электрические параметры кабелей, подготовлен необходимый инструмент, проверена исправность электроинструментов, а также лестниц и стремянок.

7.4.3 При прокладке кабелей работы должны выполняться в следующей технологической последовательности:

а) разметка трассы прокладки кабеля;

б) заготовка (подготовка) трассы прокладки кабелей;

в) прокладка и крепление кабеля;

г) установка и крепление защитных желобов;

д) заделка борозд, отверстий и штукатурка нарушенной поверхности стен.

7.4.4 Выбор трасс прокладки кабелей (проводов) должен производиться с учетом требований проекта, конфигурации строительных оснований, наличия скрытых электропроводок, сантехнических и других коммуникаций, а также в соответствии с требованиями защиты кабелей от механических повреждений.

7.4.5 Разметку следует производить с учетом следующих требований:

а) трасса прокладки кабеля распределительной телефонной сети по наружным стенам должна располагаться на высоте не менее 2,8 и не более 5,0 м от земли, а по внутренним стенам – на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка. Если указанная высота прокладки не может быть обеспечена, должна быть предусмотрена защита кабеля от повреждений;

б) расстояние между телефонным кабелем, проложенным по стене, и проходящими параллельно изолированными проводками осветительной, силовой или радиотрансляционной сети должно быть не менее 25 мм;

в) вертикальные направления трассы кабелей должны размечаться отвесно, с учетом архитектурных линий;

г) кабель разрешается пропускать сквозь отверстия в карнизах и других выступах зданий;

д) в швах между бетонными панелями размещать крепления запрещается;

е) на участках параллельной прокладки двух кабелей разрешается крепить их общей фигурной скобой или двумя скрепами под общий винт;

ж) сквозные отверстия, пробиваемые для прохода кабелей через стены и перегородки, могут быть общими для двух и большего числа кабелей;

з) при параллельной прокладке нескольких кабелей по одной трассе их взаимное расположение должно обеспечивать минимальное количество их пересечений при ответвлениях;

и) распределительные коробки должны располагаться на стене так, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ на расстоянии от потолка не менее 150 мм. Запрещается устанавливать распределительные коробки над дверями, проемами и окнами.

7.4.6 Разметку трасс прокладки кабелей необходимо выполнять в следующей последовательности:

Читать еще:  Как крепить раковину к стене?

а) в соответствии с рабочими чертежами определить и разметить места установки оконечных устройств (распределительных коробок, кабельных ящиков, боксов и т.п.);

б) разметить точки провешивания осей трасс и их поворотов, места пробивки сквозных отверстий, проходов, нанося мелом или карандашом их наружные очертания;

в) с помощью отбойного шнура, на поверхность которого нанесен сыпучий краситель (синька, уголь, мел и т.п.), нанести линии трасс. При этом вертикальные и горизонтальные линии разметки должны быть параллельны линиям сопряжений стен и потолков;

г) с помощью линейки-шаблона разметить места установки крепежных деталей, соблюдая следующие расстояния: для прокладки кабелей распределителей сети по горизонтали – через каждые 350 мм, по вертикали — через 500 мм, в местах поворота кабеля — 100 мм от вершины угла в обе стороны.

Нанесение линий прокладки кабеля производят обычно два монтажника связи — кабельщика, которые, наметив высоту прокладки кабеля по точкам разметки, производят отбивку шнуром линий трасс. В качестве прогрессивного приспособления, сокращающего затраты труда при разметке трасс, рекомендуется применять линейку-рамку, с помощью которой разметка выполняется одним монтажником (рисунок 7.14).

Рисунок 7.14 — Применение линейки-рамки для разметки трассы при открытой прокладке кабелей по стенам зданий

7.4.7 После разметки следует производить работы по подготовке трассы, заключающиеся в установке крепежных деталей и сверлении (пробивке) отверстий для устройства проходов кабелей через стены и потолки, а также устройство борозд на пересечениях трассы кабеля с препятствиями.

Крепежные детали могут устанавливаться в просверленные (пробитые) гнезда.

В качестве крепежных деталей применяются: скрепы пластинчатые из тонколистовой оцинкованной стали для крепления кабелей с наружным диаметром до 15 мм (рисунок 7.15), фасонные скобы для крепления кабелей с наружным диаметром от 10 до 29 мм (рисунок 7.16).

7.4.8 При установке крепежных деталей в гнезда их сверление (пробивку) рекомендуется производить с помощью сверлильных машин со сверлами, имеющими наконечники из высокопрочной стали. Пробивка может выполняться также электрическими молотками, оснащенными бурами диаметром 16 и 24 мм, а также пневматическими молотками, оснащенными трубчатыми пробойниками с твердосплавными зубьями. Рабочие инструменты для пробивных работ показаны на рисунке 7.2.17.

Рисунок 7.15 — Скрепка пластинчатая Рисунок 7.16 — Скоба фасонная

7.4.8 При установке крепежных деталей в гнезда их сверление (пробивку) рекомендуется производить с помощью сверлильных машин со сверлами, имеющими наконечники из высокопрочной стали. Пробивка может выполняться также электрическими молотками, оснащенными бурами диаметром 16 и 24 мм, а также пневматическими молотками, оснащенными трубчатыми пробойниками с твердосплавными зубьями. Рабочие инструменты для пробивных работ показаны на рисунке 7.2.17.

Рисунок 7.17 – Рабочие инструменты для пробивных работ

Если ручную сверлильную машину по каким-либо причинам применить нельзя, гнезда пробиваются вручную при помощи коротких шлямбуров, пробойников или зубил.

7.4.9 Во избежание повреждений электрических проводов, проходящих под штукатуркой или в толще стен, место, выбранное для сверления или пробивки отверстий в стенах, должно быть предварительно проверено. Проверка наличия скрытых электропроводок производится внешним осмотром по расположению установленной арматуры (светильников, выключателей, распаечых коробок, щитков и т.п.).

К работам по сверлению, пробивке, штроблению следует приступать при наличии полной уверенности, что на пути сверла, пробойника, шлямбура отсутствуют скрытые коммуникации.

7.4.10 В заготовленные гнезда рекомендуется устанавливать:

а) дюбели пластмассовые с вворачиваемыми в них шурупами (рисунок 7.18,а);

б) дюбели с распорной гайкой (рисунок 7.18,6);

в) спирали из мягкой стальной проволоки с вворачиваемыми в них шурупами (рисунок 7.19,а);

г) свернутый в трубку пластикат с ввернутым в нее шурупом (рисунок 7.19,6);

д) пластинчатые скрепы, вмазываемые в гнездо строительным гипсом или закрепленные дюбелем-гвоздем.

Рисунок 7.18 – Дюбели

7.4.11 В связи с тем, что принцип закрепления дюбеля в гнезде основан на расклинивании его стенок при ввинчивании шурупа, необходимо, чтобы диаметр гнезда превышал диаметр Дюбеля не более, чем на 2,0 мм, а глубина равнялась длине дюбеля.

7.4.12 К деревянным стенам фасонные скобы должны крепиться шурупами длиной от 25 до 30 мм или толевыми гвоздями той же длины (рисунок 7.20).

Через какое расстояние крепить кабель к стене?

Прокладка кабеля в гофре обычно вызывает много споров среди проектировщиков и монтажников. Попробуем разобраться в этом вопросе и привести нормативы, регламентирующие применение гофры в том или ином случае.

В каких случаях нужна гофра при прокладке кабеля?

Гофра -это специальная труба особой формы, которая отличается повышенной гибкостью и может быть изготовлена из полимерного ПВХ-пластиката, полипропилена, полиэтилена, полиамидов или же металла.

Основная функция гофры состоит в обеспечении защиты электропроводки в частном доме, в квартире, в любом другом месте монтажа кабельно-проводных изделий от механических воздействий, влияния атмосферных осадков, влаги, УФ-излучения и прочих негативных факторов. Обладая способностью самозатухания, гофра принимает на себя первый «удар», если возникает воспламенение электролинии.

Рассмотрим ситуации, когда использование гофрированной трубы жестко регламентируется нормативами и просто рационально:

  • монтаж открытой электрической проводки внутри помещений по негорючим поверхностям (бетон, кирпич и т.п.). Для прокладки кабелей по деревянным плоскостям понадобится спецподложка из материала, который не воспламеняется, или обычная металлическая гофра;
  • прокладку кабелей скрытым способом в помещениях, к примеру, в бетонной заливке, рекомендуется дополнять защитой из гофры;
  • монтирование наружных электротрасс, в том числе по воздуху. Важно: следует подобрать гофротрубу, которая не боится УФ-лучей;
  • прокладывание небронированных кабелей в земле. Для этих целей понадобится нержавеющая металлическая или ПНД гофра;
  • монтаж электротрасс в зонах с высокой вероятностью нанесения ущерба кабельным изделиям;
  • создание подвижных частей электроцепи;
  • планирование замены кабель-линии в будущем (для упрощения монтажа гофру можно взять на размер больше).

Нормативы и правила прокладки кабеля в гофре

Требования государственных нормативных документов прямо не указывают на необходимость прокладки электрокабелей в гофре. Однако, из некоторых норм можно сделать однозначные выводы об использовании гофротрубы. Например:

— в таблице 2.1.3 ПУЭ (рис.1) рекомендуется монтировать незащищенные и защищенные кабельно-проводные изделия в трубах из трудно/несгораемых материалов;

п.7.1.37 ПУЭ говорит о том, что электропроводка в помещениях должна выполняться заменяемой. Сделать это проще, если использован метод протяжки кабеля в гофре, ведь процедура замены электролинии, которая проложена в штробе или замоноличена, весьма трудоемка;

п.3.58 СНиП 3.05.06-85 обязывает принимать меры по защите кабель-линий от механических повреждений.

Особенности и нюансы монтажа кабеля в гофре в земле

Монтаж кабельно-проводных изделий в гофре в земле не противоречит требованиям ПУЭ и профильных СНиПов. Важно правильно подобрать материал и диаметр гофротрубы, а также учесть все нюансы этой части электромонтажных работ. Ниже приведен список особенностей, которые следует учесть:

  • не стоит использовать гофру из обычного металла. Она быстро придет в негодность под действием коррозионных сил (влаги, химических соединений);

  • гофра из полимерного ПВХ — возможный, но не идеальный вариант. Этот материал недостаточно хорошо переносит перепады температур, может стать хрупким и начать «сыпаться»;

  • ПНД гофра — оптимальный выбор. Полиэтилен низкого давления отлично справляется со всеми «вызовами» подземной прокладки кабеля;

  • необходимо позаботиться о специальных защитных футлярах, которые будут надеты поверх гофры в каменистых местах кабель-трассы, на участках повышенной вероятности продавливания грунта и нарушения целостности электролинии (дороги и тропинки, близ деревьев, в неглубоких траншеях, около других трубопроводов). Футляры изготавливают из асбестоцементных труб или современных пластиковых материалов, в том числе разъемные в виде пары полуцилиндров;

  • при прокладке гофру вместе с кабелем нельзя натягивать, должна быть небольшая слабина или вообще волнообразная укладка;

  • нельзя забывать о заземлении брони защищенных кабелей и протяжке сигнальной ленты.

Скрытая и открытая прокладка проводов в гофротрубе

Скрытая электропроводка в стенах имеет свои преимущества, например, с эстетической точки зрения. Кроме того, проводники лучше охлаждаются.

К недостаткам этого вида монтажа электролиний традиционно относят:

— высокую трудоемкость;
— большое количество строймусора;
— повышенную вероятность последующего повреждения проводов, например, перфоратором;
— проблему с монтажом скрытых электролиний в постройках из дерева;
— сложность или невозможность замены электропроводов.

Частично эти задачи решаются протяжкой кабеля в гофру с укладкой трубы в подготовленные штробы или монолитный бетон.

Открытую проводку в гофротрубе проще монтировать, делая отводы к светильникам, розеткам и выключателям. Гибкая гофра превосходно прокладывается даже по неровным стенам. Закрепление гофротрубы осуществляется спецклипсами или стяжками.

Правила монтажа кабеля в гофре в стенах и по потолку

При прокладке кабеля в гофре по стенным или потолочным поверхностям необходимо соблюдать несложные правила:

  • кабельные электролинии должны монтироваться в горизонтальной или вертикальной плоскости;
  • следует избегать взаимных пересечений электротрасс;
  • электропитание к выключателям обычно подводится сверху, а к розеткам — снизу;
  • клипсы для монтажа гофры закрепляются при помощи специальных анкеров, шурупов или дюбель-гвоздей;
  • расстояние между креплениями гофротрубы не должно превышать 40 см, иначе конструкция может провисать;
  • стыки гофрированных отрезков формируются соединительными муфтами;
  • межстеновой проход гофро-трассы производится через особую гильзу и может герметизироваться;
  • поворот электролинии, размещаемой в гофротрубе проводится на радиус, величина которого выше допустимого для соответствующей марки кабельного изделия. Важно помнить, что изгибы усложняют дальнейшую замену кабелей;
  • закрепление гофры за подвесным потолком необходимо производить только на бетонное основание.

Как быстро протянуть кабель в гофру? — Рекомендации, видео

Для того, чтобы оперативно провести протяжку проводов в гофру, потребуется определенный навык. Сама по себе эта процедура не сложная, если соблюдать инструкцию:

отрежьте гофротрубу нужной длины. Аккуратно, чтобы не повредить проволоку внутри — она понадобится в дальнейшем;

концевик этой проволоки («кондуктор») скрутите с кабелем/проводом;

заизолируйте место соединения для большей гладкости протягивания;

создайте натяжение гофры, например, закрепив второй свободный конец «кондуктора» на ручке двери или батарее;

потяните, чтобы проводник постепенно, без рывков и зацепов заходил в гофру.

Наглядно весь алгоритм протяжки кабеля в гофру показан на видео.

Прокладка кабеля (провода) в гофрированной трубке

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok
Читать еще:  Как задекорировать кабель канал на стене?

Прокладка кабеля в гофротрубке Нередко возникает необходимость в укладке кабеля уже после того, как сделан монтаж всей системы электропроводки. Бывает, что нужно проложить временные трассы, или на объекте нет условий для капитальной прокладки, или же таковая вовсе не требуется. В таких случаях используют кабельный короб или гофротрубку.

Гофротрубка имеет некоторые преимущества: она гибче, дешевле, легче монтируется и не требует геометрической точности при прокладке линии. Гофрированная трубка не поддерживает горение (условно-негорючая) — при возгорании кабеля она оплавляется, охватывает и сжимает место возгорания, соединяет повода кабеля, что приводит к срабатыванию приборов защиты.

Рассмотрим пример прокладки кабеля в гофротрубке при решении конкретной задачи.

Задача:
организация освещения и установка розеток в полуподвальном неоштукатуренном помещении.

Необходимо установить:
4 светильника, 2 розетки, щит (обязательно устанавливаем УЗО).

Подготовка и материалы
Выбираем влагозащищённые места для установки щита, светильников, розеток, распределительных коробок. Намечаем маршрут укладки кабеля.

Для наших целей подойдёт неподдерживающий горение кабель с двойной изоляцией с монолитной жилой, сечением 3х1,5 или 2х1,5 — типа ВВГ: ВВГнг-LS , ВВГнг-П или NYM: NYM-J, NYMнг-LS-O.

Отмеряем необходимую длину гофротрубки от светильников к распределительным коробкам, и общую магистраль к щиту. Для кабелей сечением 1,5-2,5 мм подходит гофротрубка Ø 16-18 мм.

Монтаж
Отмечаем линию по маршруту прокладки, и устанавливаем крепления-клипсы. Расстояние между креплениями 30-40 см. Если это расстояние увеличить, трубка со временем станет провисать.
После этого протягиваем кабель в трубку. Это лучше делать до того, как гофротрубка закреплена в клипсах — чем больше по маршруту укладки изгибов и поворотов, тем сложнее будет протянуть кабель.
Гофротрубка имеет специальную заготовку-проводник (кондуктор) из довольно прочной стальной проволоки. Прокалываем изоляцию между жилами кабеля на расстоянии 1,5-2 см от края кабеля, пропускаем проволоку и скручиваем пассатижами. Чтобы не было выступающих частей, конец стального проводника удаляем, а место соединения кабель-проводник обматываем скотчем, или надеваем небольшой кусок термоусадки. Это удержит проводник и кабель на одной оси и улучшит скольжение в трубе. Изоляционную ленту применять не стоит, она увеличит трение кабеля внутри трубки и затруднит его прохождение.

Далее выбираем один из двух способов:
1. Закрепляем стальной проводник (например, ко вбитому в стену гвоздю), и натягиваем гофротрубку на кабель, как чулок. Предварительно выкладываем кабель по прямой, избегая его перекручивания.
2. Закрепляем край гофротрубки, и, потянув за проводник, протаскиваем кабель в трубку.

С обеих сторон трубки оставляем запас кабеля (до 30 см) для монтажа в распределительных коробках и щите. На самом длинном участке заделываем кабель в светильник так, чтобы край гофротрубки вошёл в сальник-манжету. Если диаметр трубки окажется больше диаметра манжеты, то место соединения закрепляем изоляционной лентой.
Собираем линии остальных светильников. Устанавливаем светильники с подключенным кабелем, и закрепляем гофротрубку в клипсах до места стыка в распределительной коробке.
Кабель от самого дальнего от коробки светильника пропускаем через распредкоробку и разрезаем трубку так, чтобы в манжете коробки остался край гофра. Выпускаем магистральный кабель петлёй 10 см.
Разрезаем верхушку петли (аккуратно, стараясь не повредить изоляцию), распускаем кабель и снимаем изоляцию с жил примерно на 1 см. Загибаем и обжимаем пассатижами.
Таким образом, мы получаем неразрывный шлейф и избегаем ненужных стыков. К сформированным выводам магистрального кабеля подключаем отвод от следующего светильника, и соединяем их с помощью клеммной колодки под винтовой зажим. Существуют и другие способы соединения (спайка, скрутка), но колодка и проще, и удобнее.
Подключив все светильники, закрепляем гофротрубку в клипсах. Далее таким же образом монтируем розетки, выключатель и щит.

Крепление кабеля к стене и потолку. Делаем монтаж самостоятельно.

Занимаясь в квартире или доме электромонтажными работами, нужно всегда помнить про крепление кабеля и не забыть купить кабельный крепеж. Это специальные электромонтажные изделия для крепления на кирпичных или бетонных стенах и перекрытиях без защитных коробов (кабельных каналов) и труб (пластиковых гофр или металлорукавов).

В настоящее время существует множество способов крепления кабелей и проводов к стенам и потолку. Остановимся подробнее на некоторых из них:

Крепление строительной смесью

В качестве смеси, можно выбрать гипсовый раствор. Такой способ еще называют «приморозкой». Здесь нет ничего сложного – делается замес и кабель прихватывается к стене через определенное расстояние. Однако этот способ требует сноровки – гипс (алебастр) схватывается очень быстро, поэтому много кабеля за один раз не закрепишь.

«Примораживание» гипсом хорошо подходит для крепления одиночного кабеля в штробе, но чаще всего — как дополнительный способ при креплении пучков проводов и кабелей, например, с помощью скоб, дюбель-хомутов и др.

При больших объемах прокладки возня с частым замешиванием раствора и фиксацией кабеля значительно снижает скорость работы.

Крепление дюбель-хомутом (UW, увешка)

При креплении кабеля или провода к стене (кирпич, бетон) дюбель-хомуты являются весьма эффективными. Размер дюбель-хомута необходимо выбирать, исходя из номинального сечения кабеля. Чтобы прикрепить кабель или провод к стене, необходимо проделать в ней перфоратором отверстие под дюбель-хомут, затем захватить кабель (провод) хомутом, и поместить дюбель в отверстие до упора. При этом пластиковые усики хомута расклинятся в отверстии, и провод будет закреплен.

Это хороший способ для крепления одиночного кабеля. Если же по стене проходит трасса, состоящая из нескольких кабелей (групп), то для каждого отдельного кабеля потребуется сверлить свое отверстие для дюбель-хомута. К сожалению, крепление хомутами весьма ненадежно — при укладке (натяжке) кабеля увешки часто выскакивают из своего места, к тому же хомуты очень слабо прижимают кабель к поверхности.

Крепление кабеля к стене скобами

Традиционный способ крепления проводки, при котором фиксация кабеля (провода) к поверхностям происходит при помощи предварительно подготовленных крепежных конструкций.

У данного способа есть два достоинства, которые недостижимы для других способов крепления:

  • Надежный прихват (фиксация) — благодаря этому провода и кабели можно очень плотно пригладить к поверхности
  • Возможность фиксации нескольких параллельно идущих кабелей. Это очень удобно — не нужно сверлить кучу отверстий, длинная скоба-крепеж может захватить и зафиксировать сразу 3-4 (и более) кабеля

В качестве скоб обычно используется нарезанная двухжильная алюминиевая лапша или более жесткий провод – ПТПЖ. Крепление самой скобы к стене выполняется с помощью «быстрого монтажа» (6 х 40 или 6 х 60), либо при помощи строительных гвоздей – в случае, если стены выложены, например, из газосиликата.

Крепление кабеля к стене скобами

Крепление кабеля к стене жестью

Готовится такой крепеж элементарно

Провод шинкуется бокорезами на отрезки, их длина примерно 6 — 7 см. В середине отрезка прокалывается отверстие под шуруп «быстрого монтажа». Далее в стене сверлится перфоратором отверстие и в него забивается «быстрый монтаж» со скобой. Фиксация провода выполняется простым загибанием усиков скобы и несильным пристукиванием молотком.

В качестве материала для скоб иногда используют тонкую (0,5 мм) оцинкованную сталь. Скобы нарезаются ножницами по металлу на пластинки шириной 10 – 12 мм, и длиной 6 – 7 см. По центру делается отверстие пробойником (или сверлом) для установки «быстрого монтажа». Отверстие пробивается на деревянной поверхности (доска, брус). Если будут использоваться гвозди, то пластинки оцинковки пробиваются этими гвоздями. При этом гвозди остаются зафиксированными в пластинке, и делать больше ничего не требуется.

Данный крепеж на стройке почему-то называют «петушками». У этой конструкции есть существенные минусы:

  • Требуется много времени для подготовки такого крепежа
  • Существует высокая вероятность пробить изоляцию кабеля острыми кромками (заусенцами) пластинки
  • После оштукатуривания стен возможна коррозия пластинок. Это может проявиться после оклейки обоев – на них появляются рыжие (ржавчина) пятна

Кратко о других способах крепления

Эти способы больше относятся к открытой электропроводке:

Крепление кабеля с помощью дюбелей-стяжек

Ими можно крепить кабель любого сечения: и круглого, и плоского. Удобно крепить кабели разных диаметров, можно крепить несколько кабелей сразу.

Крепление с помощью клипс

Для крепления провода в гофрированной трубе к поверхности идеально подойдут клипсы, которые крепятся к стене посредством «быстрого монтажа» или саморезов – если стена из гипсокартона. Размер клипс при этом подбирается в соответствии с диаметром гофры.

Крепление кабеля с помощью гвоздевых скоб

Слаботочные кабели (телефонный, антенный, оптоволоконный кабель и кабель для интернета) можно крепить к стене посредством гвоздевых скоб. Скобки для крепления кабеля могут применяться как для кабелей круглого, так и для кабеля плоского сечений.

Несколько замечаний по прокладке

При любом способе крепления проводки нужно соблюдать аккуратность и внимательность. Что это значит?

В первую очередь необходимо сделать осмотр провода (кабеля) на предмет повреждений (порезы, задиры). Все дело в том, что перед тем, как попасть на объект, провода и кабели (да и не только они) проходят множество испытаний – их могут кидать и пинать ногами, держать какое-то время под дождем или на морозе. Иногда встречается производственный брак – в каком-либо месте бухты попадаются видимые утолщения кабеля.

Очень важно следить за тем, чтобы провод (кабель) плотно прилегал к поверхностям стен. Неприглаженные провода (горбы) – это лишний расход штукатурки. Отделочники за вас ничего не будут приглаживать – заштукатурят так как есть.

Нашим монтажникам приходилось видеть, как на отштукатуренных стенах местами проглядывал кабель. Потом на стены начинали наносить финишную шпатлевку, и изоляцию торчащего из стены кабеля сдирали шпателем. Поэтому при прокладке проводов и кабелей нужно соблюдать их достаточную натяжку, а приглаживание выполнять деревянным предметом (например, торцом ручки молотка), с разумным усилием.

При монтаже скоб шляпки гвоздей и шурупов «быстрого монтажа» необходимо утапливать на достаточную глубину. Иначе при приглаживании провода эти шляпки легко смогут пробить изоляцию провода.

Перед тем, как крепить провод (кабель) к стене, его нужно смотать с бухты хотя бы метров 10 – 15, и не полениться — выпрямить кольца руками в перчатках. Монтировать перекрученный провод – плохо и неудобно.

Через какое расстояние крепить кабель к стене?

Настоящий стандарт устанавливает требования к испытательному оборудованию, используемому при испытании кабелей, сохраняющих работоспособность при воздействии пламени в заданных условиях испытания при нормируемой интенсивности тепловыделения пламени температурой не менее 750 °С.

Читать еще:  Как крепить штукатурную сетку

5.1 Крепление образца
Образец кабеля закрепляют в горизонтальном положении с помощью специальных зажимов на концах неразделанной части кабеля. Для предотвращения перемещения один конец образца прочно закрепляют, а другой — свободно размещают на опоре, чтобы не препятствовать возможному удлинению образца (линейному расширению) от воздействия температуры. Образец в средней части должен поддерживаться двумя металлическими кольцами, расположенными на расстоянии около 300 мм друг от друга. Металлические детали поддерживающего устройства должны быть заземлены. Кольца внутренним диаметром около 150 мм должны быть изготовлены из стальных прутков диаметром (10±2) мм.
Для поддержки небронированных кабелей диаметром менее 10 мм используют три дополнительных металлических кольца, каждое из которых располагают на расстоянии около 150 мм от двух указанных выше.

Вот способ крепления который гарантированно выдержит нормативное время.
Подтвердить работоспособность в условиях пожара любого другого способа не получится.
Или воспользуйтесь сертифицированной кабельной линией от Гефеста

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ Р МЭК 60331-11—2003 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 11. Испытательное оборудование. Воздействие пламени температурой не менее 750 °С

Если кто-то так и делает, то так делать «. бросить его за(на) навесным потолком» категорически нельзя. Потому как Ваш кабель в первые 10 минут пожара рухнет вместе с потолком и все Ваши 180 минут рухнут туда же.
Такого способа прокладки кабеля (. бросить его за(на) навесным потолком) не существует ни в одном документе, даже в этом СНиПе 3.05.06-85.

Правила прокладки кабеля по фасаду здания

Сама по себе задача выглядит несколько странно. Зачем тянуть проводку по фасаду? Для начала разберемся с терминами. Если вдаваться в подробности ГОСТ: «провод, это проволока в оболочке или без…», а «кабель, это несколько проводов…» и так далее, можно окончательно запутаться. Тем более, что монтаж провода по стене здания, нецелесообразен в принципе. Он должен быть внутри. А если это силовой ввод — прокладка кабеля по фасаду здания вообще запрещена, сразу после точки подвеса он должен быть заведен в помещение.

Все это действительно так, но речь пойдет про относительно новый кабель (или провод, по определению ГОСТ) — СИП.

Самонесущий Изолированный Провод (все-таки провод!) в последнее время активно приходит на смену неизолированным силовым проводам. Жители частных домов отлично знают, что это такое. Так вот, СИП разрешено прокладывать по фасадам зданий, причем норма прописана в Правилах устройства электроустановок. При организации подключения домовладений, это может принести существенную экономию для владельца.

В каких случаях требуется прокладка силового кабеля по фасаду

Самый очевидный вариант: если на пути воздушной линии электропередач возникло препятствие в виде здания. Его можно обойти, организовав маршрутную петлю в ЛЭП. Но это будет стоить дополнительных денег на проектирование, и лишний провод, не говоря уже о столбах. Раньше так и делали (когда линии электропередач строились только на оголенных проводах). А поскольку Правила устройства электроустановок (ПУЭ) допускают прокладку СИП по фасаду (или любым другим стенам), можно провести силовую линию прямо через препятствие.

Но это касается энергетиков. Нас с вами интересует применимость разрешения ПУЭ на частных домах, в зоне ответственности владельца объекта.

  • Если щитовая в доме находится с одной стороны, а магистральная линия электропередач с другой, приходилось устанавливать еще один столб (протяженность воздушной линии имеет ограничения по длине). Зачастую прямо на участке. Самонесущий изолированный провод прокладывается по воздуху до ближайшей точки здания, а до щитовой он может идти по стене.
  • Точка крепления от столба слишком высоко на стене, а щиток расположен у поверхности земли. Необходимо организовать так называемый опуск кабеля. СИП крепится к стене до входа в щит.

В качестве альтернативы выполняется переход с алюминиевых жил самонесущего провода, на медные проводники входного силового.

И тогда уже обычный кабель прокладывается по фасаду.

Информация: зачем выполнять переходы с алюминиевого СИП на обычный ВВГ?

Казалось бы, проще затянуть вводной провод сразу в щиток, не покупая обжимные гильзы или прокалывающие муфты. Но подключение СИП к прибору учета (счетчику) настолько проблематично, что проще выполнить переход, и проложить кабель ВВГ по стене здания.

Что по этому поводу говорится в Правилах устройства электроустановок

  • Прокладываемый кабель не должен испытывать нагрузок натяжения, передавливания.
  • В местах перехода (муфты, прокалывающие соединения и прочее) должна быть организована изоляция, свойства которой соответствуют характеристикам основного провода.
  • Все точки отвода и соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта без механического вмешательства в конструкцию здания.
  • Все соединения жил проводов и кабелей производиться в соответствии с ПУЭ: опрессовка, сварка, пайка или обжим.
  • В случае, когда кабель по фасаду прокладывается с применением труб, гибких рукавов, замкнутых коробов — предусматривается возможность оперативной замены проводки.
  • Конструктивные элементы, изоляция, точки перехода, должны выбираться исходя из среды применения: погодные условия, воздействие ультрафиолетовых лучей, температурный режим.
  • Металлические части конструкции должны иметь защиту от коррозии.
  • Длина кабеля, прокладываемого по стене здания, рассчитывается с учетом температурных зазоров на сжатие — растяжение. Перемещение провода под влиянием температуры не должно создавать условий для механических усилий тяжения.
  • В местах соединения, разветвления, переходов, предусматривается слабина (запас кабеля на случай перекоммутации или ремонта).

Прокладка кабеля по фасаду здания без выполнения перехода

Общие правила наружной прокладки по стене здания:

Минимальные расстояния до элементов при горизонтальной прокладке:

  • над наличниками окон или дверей — 30 см;
  • под наличниками окон или платформой балкона (нижняя плоскость) — 50 см;
  • над грунтом — 275 см.

Минимальные расстояния до элементов при вертикальной прокладке:

  • до наличников окон — 50 см;
  • до края балконов или дверей — 100 см.

Минимальное расстояние от СИП до стены — 6 см.

Последний пункт требует расшифровки. Он относится исключительно к СИП, и связан с особенностями его конструкции. Этот провод не имеет внешнего слоя изоляции, покрытие есть только на токоведущих жилах. Изоляционный материал (ПЭТ) поддерживает горение, и сохраняет свойства только при температуре до 70–90°, в зависимости от модификации. Кроме того, есть СИП с голой жилой, которая используется как нулевая.

По причине невысокой противопожарной стойкости, этот кабель не должен крепиться вплотную к стене. Если кабель загорится, огонь не перекинется на стену. Для монтажа используются специальные фасадные крепления.

Важно! Если после прокладки кабеля, на стену будут монтироваться изоляционные панели — расстояние до СИП рассчитывается по новой наружной плоскости, увеличиваясь на толщину панелей.

Начинаем плясать от фасадной стенки

В первую очередь необходимо выбрать точку на стене, от которой будет начинаться ответвление. Правила устройства электроустановок не регламентируют выбор стены: она может быть фасадной или боковой. Но на практике, в наших широтах выбирается именно фасад. На боковые стены зданий обычно выходят скаты крыши, с которых может срываться лед (сосульки) или снег.

Местом начала прокладки по стене, считается точка выхода кабеля из анкерного зажима. Основные элементы конструкции есть на иллюстрации:

  1. Анкерный кронштейн.
  2. Анкерный зажим, после которого провод не удерживается на трассе воздушной линии.
  3. Фасадное крепление — первый элемент системы прокладки по стене.

Кронштейн устанавливается на высоте не менее 2.75 метра. Расстояние до ближайшего угла несущей стены (без учета толщины изоляционного материала) не менее 10 см.

Совет: Если сечение силового кабеля позволяет выбрать между разными анкерами, следует выбирать подвес с меньшей нагрузкой. В таком случае, при механическом воздействии на СИП (например, зацепило фурой на дороге, или упал столб), стена не будет разрушена, просто сорвет анкер.

Прокладка по стене

Далее используется фасадный крепеж. Если вы приобретаете фабричную фурнитуру, расстояние уже регламентировано: не менее 6 см от кабеля до стены.

Затем производится разметка трассы кабеля и подготовка отверстий под крепеж. Расстояние между точками крепления обычно составляет не менее 70 см. В местах изгиба, частота крепежа возрастает, чтобы не допустить свободного провисания.

Важно! Если используется именно СИП, необходимо учитывать требования по геометрии прокладки. Радиус изгиба составляет не менее 10 диаметров кабеля.

Затем с помощью штатных болтов, закрепляются все фасадные крепления. Для предотвращения коррозии и разрушения крепежных элементов, металлические шляпки закрываются специальными заглушками.

Если на маршруте прокладки размещены домовые коммуникации, необходимо обеспечить безопасное расстояние. До водопроводных труб не менее 10 см, до газовых труб не менее 40 см.

Важно! Запрещается формирование свободных петель кабеля возле металлических конструкций.

При ветровой нагрузке, кабель может перетереть изоляцию, и произойдет замыкание проводов.

Не допускается использование крепежных элементов, которые предназначены для иных целей. Например, хомуты для трубопроводов или кабельные клипсы для монтажа внутри помещений.

Альтернатива открытой прокладке кабеля по фасаду

Причины, по которым не следует монтировать СИП или другой провод открытым способом по стене:

  1. Дом обшит пожароопасным утеплителем, декоративной обивкой: сайдингом, деревянной вагонкой.
  2. Имеется опасность механического воздействия на кабель: открывающиеся ставни, ветки деревьев, и другое.
  3. Просто из эстетических соображений: не хочется, чтобы по фасаду был проложен кабель на расстоянии 6 см от стены.
  4. Используемый кабель по характеристикам не предназначен для открытого монтажа на внешних стенах зданий.

В таком случае применяется закрытый кабельный короб, или металлорукав. Он может быть закреплен непосредственно на стене. Если поверхность покрыта пожароопасным материалом — рукав не должен поддерживать горение.

Специальных требований нет, принцип монтажа аналогичен кабелю СИП. Единственное обязательное условие — при заведении рукава (короба) в коммутационные или распределительные щитки, обеспечивается защита от попадания влаги во внутреннюю полость.

При соблюдении всех перечисленных правил, вы можете проложить кабель в зоне ответственности владельца, не прибегая к помощи электриков.

Видео по теме

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector