Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор

Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор

Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опыта Источник kadetbrand.ru

Как готовить основание

Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;

если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

нивелировать перепады уровня;

создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.

Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазора Источник board.bau.com.ua

Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

Как выбрать направление установки панелей

Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

Существует несколько способов:

вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;

горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

«Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхности Источник parki48.ru

    диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;

    комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

    Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистам Источник rus-teplitsa.ru

    Как крепить

    Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества. Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них. Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

    Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелей Источник stroiremdoma.ru

    Разберём каждый способ подробно.

    Сквозное крепление

    Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

    В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

    Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламели Источник parki48.ru

    Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

    Скрытое крепление

    Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:

    первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;

    в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45 о к поверхности;

    в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;

    вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;

    Схема скрытого крепления вагонки гвоздями Источник izvagonki.ru

      последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

      Крепление на кляймеры

      Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

      Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

      Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

      При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимой Источник parki48.ru

      Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

      Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезы Источник parki48.ru

      Полезные советы

      И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

      Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.

      При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.

      Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

      Как правильно крепить вагонку? – Несколько нужных советов от профессора Опилкина

      Древесина – это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.

      Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.

      1. Как посчитать, сколько вагонки мне нужно для монтажа на стену или потолок
      2. Что такое обрешетка для вагонки
      3. Утеплитель и пароизоляция
      4. Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?
      5. Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?
      6. Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?

      Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка, которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.

      Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.

      Как посчитать, сколько вагонки мне нужно для монтажа на стену или потолок

      Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимое количество досок.

      » >
      Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку

      Что такое обрешетка для вагонки

      Для начала вам предстоит выставить обрешетку. Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, обычно берут 50х50, если утепляем и 40х30, если без утепления, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.

      Утеплитель и пароизоляция

      Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция или утепление, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.

      Если укладываем утеплитель, то его нужно защитить от продуктов жизнедеятельности человека, проще говоря от влажности. Для этого поверх утеплителя натягиваем пароизоляцию и проклеиваем ее стыки специальным пароизоляционным скотчем.

      Далее из тонкой деревянной рейки делается контрольная обрешетка, которая создает зазор между пароизоляцией и вагонкой и прижимает мембрану.

      Итак, способы крепления вагонки:

      • саморезы в лицевую пласть доски;
      • финишные гвозди;
      • саморезы в шип или в паз;
      • кляймер (скрытый крепеж).
      Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?

      Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то лучше их выбрать для пневмоинструмента, а не работать молотком. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.

      » >
      Фото 2. Монтаж вагонки в пласть

      Когда используем пневмоинструмент и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.

      Лично я не люблю работать пневмоинструментом. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.

      А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve– прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.

      » >
      Фото 3. Саморезы Essve для вагонки

      Важно! При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).

      Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?

      Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.

      Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров, если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.

      » >
      Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры

      Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?

      Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.

      » >
      Фото 5. Способ монтажа в шип

      На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.

      » >
      Фото 6. Способ монтажа в паз

      Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин « ЛесоБиржа» готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.

      В этот дом мы зашли, когда он дал усадку, а вышли, отдав хозяевам ключи уже при их заезде. Выполненные работы: монтаж электроточек, подключение электроприборов, разводка сантехнических труб, подключение сантехнических приборов , утепление полов, монтаж доски пола, монтаж вагонки на потолок, утепление потолков, установка дверных коробок, окосячка, установка откосов и наличников, изготовление и установка лестницы

      Читать еще:  Как найти проводку в стене

      К нам обратился заказчик из КП «Заокские просторы» с просьбой провести монтаж потолка вагонкой штиль из ангарской сосны в сорте Экстра. Уникальная отделка потолка, с гармонично подобранным цветом, за это отдельное спасибо труженикам кистей и красок малярного цеха.

      Вас приветствует компания «ЛесоБиржа» с новой работой, уникальной и очень интересной по внешнему виду отделке в стиле Рустик. К нам обратился заказчик с пожеланиями придать его дому, подходящую внутреннюю отделку, то есть «нарядить» помещения в соответствии с самим строением, его стилем Рустик, сохранив при этом всю оригинальность.

      Сегодня поговорим о не совсем обычном материале для оформления потолков — это вагонка штиль из кедра в сорте АВ. Переносимся в ЖК «Остров Эрин». Для отделки помещений выпускается великое множество материалов, вкусовые пристрастия также разнообразны, но смеем вас уверить, лучше натурального дерева, ни чего быть не может!

      Всем удачного дня и снова с вами компания ЛесоБиржа с новыми идеями и своими завершенными проектами. Сегодня выносим на обозрение внутреннюю отделку двухэтажного коттеджа в Тульской области СНТ «Романовские дачи» в светлых тонах из дорогостоящей, уникальной ангарской сосны.

      Продолжая тему о материалах из натуральной древесины для отделки помещений, невозможно не упомянув еще одного, часто используемого представителя — это вагонка. Масштабы ее применения настолько обширны, что в случае их перечисления займет много времени и места.

      Анти-шум › Блог › Шумоизоляция… стены в квартире! Да, и это мы умеем! (+видео)

      Друзья, многие из Вас спрашивают нас о том, как сделать тише не только автомобили, но и различное оборудование, технику или помещения. Как Вы знаете нам за консультациями обращаются крупные производители спецтехники и транспорта.
      Наших знаний и навыков вполне хватает для решения любых нестандартных вопросов в области звукоизоляции. Благо производитель материалов StP предлагает также и линейку архитектурной шумоизоляции.
      Именно поэтому
      Итак, начнем. Задача такова. Имеется просторная студия в ЖК «Среда», владелец разделил ее пополам перегородкой из пазогребневых блоков толщиной около 80 мм, сделал внутреннюю отделку в обоих помещениях и сдал разным арендаторам.
      Вскоре арендаторы обоих помещений начали жаловаться на отличную слышимость в обе стороны. Один встает рано, гремит посудой, другие ложатся поздно, смотрят ТВ и разговаривают. В общем стандартные проблемы соседей с разным графиком работы и жизни! Владелец квартиры начал искать решения и по совету знакомого купил «шумоизоляционные панели» на основе пробки. Наклеил с одной стороны и… результата ноль. Около 20 тыс. рублей было потрачено впустую. После этого владелец квартиры вышел на нас и мы предложили ему решение, которое успешно реализовали.
      Если не хотите читать текст и смотреть фото — посмотрите видео начального этапа работ…

      И видео финального этапа…

      Начали мы с того, что разобрали и отодвинули мебель, закрыли кровать и подоконник защитной пленкой и демонтировали натяжной потолок вдоль стены, которая будет звукоизолироваться.

      Затем закрепили направляющие и вертикальные «тихие» профили SurdoProfile.

      Между профилями заложили и при необходимости зафиксировали панели NoiseblockPanel 27 мм.

      Затем закрываем всю стену первым слоем гипсокартона Кнауф 9 мм.

      Поверх него наносим тяжелый слой звукоизоляционной мембраны Noiseblock 2 мм.

      Звукоизоляция квартиры своими руками.

      В сети интернет не утихают споры о том, каким же образом нужно делать правильную звукоизоляцию. В данной статье я постараюсь изложить основные принципы звукоизоляции в квартире. Насколько хорошо это у меня получится – судить читателям.

      Хочется отметить, что монтаж профессиональной шумоизоляции – это достаточно дорогое удовольствие. Стоимость только материалов может достигать от 2 до 6 тысяч рублей на 1м2.

      Если производить монтаж шумоизоляции самостоятельно и использовать не все “рекомендуемые” профессиональные материалы, то можно добиться снижения шума. Конечно, такое снижения шума будет меньше, чем при монтаже полноценной звукоизоляции, но и стоимость такого решения будет намного меньше. А вот, что выбрать – полную тишину и большие финансовые вложения или снижение звука до+ приемлемого фонового уровня и относительно не большие финансовые затраты – решать вам.

      Монтаж эффективной звукоизоляции невозможен без знания теории. Поэтому ниже будет немного теории по данной теме.

      Принципы распространения звука

      Звук разделяют на два типа. Это ударный и воздушный.

      Ударный шум образуется при ударах в стены, например, сверление стены перфоратором или прыгание по полу детей. Ударный тип звука распространяется достаточно далеко по строительным конструкциям. Сосед через несколько квартир от вашей может сверлить стену, а у вас будет создаваться впечатление, что он сверлит где-то рядом.

      Воздушный тип звука образуется в воздухе, например, разговор людей. Как правило, данный тип шума не распространяется далеко и слышно его только с одного направления (от одной стены).

      Перед тем как делать шумоизоляцию, нужно разобраться какой именно тип звука вас раздражает. Если это громкие разговоры ваших соседей, то для снижения шума до приемлемого уровня достаточно будет звукоизолировать стену, через которую слышно соседей.

      Если же есть желание избавиться от ударного звука перфоратора, который разносится очень далеко по конструкциям дома, то здесь поможет только изготовление звукоизолирующей комнаты в существующей комнате. То есть, внутри комнаты все стены, потолок и пол звукоизолируются. Такое решение очень дорогое.

      Нужно понимать, что в многоквартирном доме звук распространяется не только по прямой линии через стену, но и по всем прилегающим конструкциям (по соседним стенам в комнате). Если в квартире за стеной находятся буйные соседи, то монтаж звукоизоляции на этой стене значительно снизит уровень шума, но не уберет его до конца, так как звук может распространяться по двум другим стенам, которые примыкают к данной стене.

      От чего зависит качество звукоизоляции

      Есть несколько важных факторов, от которых будет зависеть качество шумоизоляции:

      • Используемые материалы.

      Существуют специальные материалы: минеральные плиты, различные стекловолоконные и полимерные материалы, акустический гипсокартон (ГКЛ), гипсоволокнистый лист (ГВЛ), гипсостружечная плита (ГСП), виброподвесы, виброизолирующая лента.

      Звукопоглощающие минеральные плиты отличаются от обычной минеральной ваты повышенной плотностью. Чем выше плотность материала и соответственно его масса, тем лучше его шумопоглощение.

      То же самое относится к акустическому и обычному гипсокартону. Акустический гипсокартон может быть дополнительно армирован стекловолокном.

      От правильного применения данных материалов будет зависеть уровень снижения шума. Любой применяемый материал гасит звук в своем определённом диапазоне частот. Например, ворсистые материалы очень хорошо поглощают звуковые волны высоких и средних частот. Если, для примера, звукоизолировать стену только минеральной ватой, то вместо музыки, которая была ранее слышна, будет слышно только басы, а вот что поет певец уже не услышишь. Поглотить низкие частоты сможет только тяжелый материал, например, бетонная или кирпичная стена. В качестве замены таких тяжелых материалов используют сочетание двух листов тяжелого акустического гипсокартона и специальной мембраны между ними, к примеру, мембрана tecsound.

      При выборе материалов нужно понимать — если заменить акустические минеральную вату и гипсокартон обычным ГВЛ и обычной минеральной ватой, то таким образом можно добиться снижения шума, но эффективность такой шумоизоляции будет на порядок меньше, чем при использовании специальных материалов.

      • Чередование различных рыхлых и плотных тяжелых материалов. Такой пирог из различных материалов является наиболее эффективным и поглощает звуковые волны практически во всем слышимом диапазоне частот.
      • Масса конструкции. Здесь все просто, чем больше общая масса звукоизолирующей панели, тем лучше будут гаситься звуковые волны.
      • Правильный монтаж. Неправильно смонтированная панель может привести к пустой трате денежных средств без значительного снижения уровня шума. Сюда относится применение виброподвесов, виброизолирующей ленты.

      Подвесы предназначены для снижения резонансных механических колебаний, а, следовательно, звуковых волн, которые могут передаваться от строительной конструкции к каркасу звукопоглощающей конструкции.

      Виброизолирующая лента, проложенная между элементами звукопоглощающей панели и строительными конструкциями квартиры (пол, стены, потолок) выполняет такую же функцию, как и виброподвесы – предотвращает передачу звука от строительных конструкций к звукопоглощающей панели.

      Герметичность. Небольшие щели между торцами листов акустического гипсокартона могут свести к минимуму все прилагаемые усилия. Щели должны заполняться специальным акустическим герметиком. Такой герметик со временем не застывает и остается мягким. Эластичность герметика очень важна. Если он застынет, то через него сможет передаваться звук.

      Шумоизоляционная конструкция может потерять до 40% эффективности, если не использовать звукоизоляционные герметик или ленту.

      Также если в стене есть сквозные розетки в соседнюю квартиру, то их герметизацией стоит заняться в первую очередь.

      Шумоизоляция пола

      Шумоизоляция пола выполняется по принципу плавающего пола. Это означает, что на пол комнаты укладываются звукоизолирующие материалы, а сверху делается армированная стяжка пола толщиной не менее 60см. В зависимости от применяемых материалов такой «пирог” получается толщиной от 65 до 100мм. Стяжка пола делается таким образом, чтобы её края не касались стен комнаты. Края стяжки обязательно отсекаются от стен и перегородок слоем звукоизоляционного материала. Это делается с целью предотвратить или минимизировать прохождение звуковой волны от стен на стяжку.

      Качество шумоизоляции пола во многом зависит от материалов. Применение битумных рулонных материалов, таких как “Шуманет 100 комби”, Шумоизол , Техноэласт Акустик и рулонных волокнистых материалов: Акуфлекс, ТермоЗвукоИзол, СаундПРО,дает заметное снижение ударного шума. От воздушного шума такие материалы защищают плохо. То есть, громкие разговоры соседей снизу могут быть слышны, а вот удары по вашему полу для соседей снизу будут приглушены.

      Чтобы снизить одновременно ударный и воздушный шум лучше использовать другие материалы. На сегодняшний день наиболее эффективны волокнистые маты Шуманет К2, Акуфлор-S20, Роквул Флор Батс, СтопЗвук БП Флор, Экоплита SLIM или материал шумопласт – это звукоизоляционный материал состоящий из гранул пенопласта обработанных полимерной мастикой.

      Стоит отметить один важный момент. Если по поверхности пола проложены электрические кабели или трубы отопления, то лучше воспользоваться шумопластом, так как он за счет своей эластичности заполняет пространство между кабелями и трубами, не оставляя мостиков для прохождения звука.

      Если же пол ровный и на нем отсутствуют трубы отопления и электрические кабели, то лучше воспользоваться волокнистыми матами, так как у них акустический результат выше, чем у шумопласта.

      Монтаж плинтуса выполняется таким образом, чтобы он одновременно не касался стен и пола. Это условие легко выполнить, если перед креплением плинтуса подложить под него снизу какую-нибудь временную подкладку толщиной 2-3мм. После подкладка убирается.

      Шумоизоляция потолка

      Шумоизоляция потолка монтируется по принципу подвесного каркаса, заполненного материалом, который поглощает звук. В качестве такого материала используются специальные звукопоглощающие минеральные плиты.

      Каркас изготавливается из металлических профилей для монтажа гипсокартона и подвешивается на специальных виброподвесах. Такие подвесы исключают ретрансляцию звуковой волны от потолка к каркасу.

      Снизу каркас с наполнителем из минеральных плит зашивается листами акустического гипсокартона. Все щели между листами обязательно промазывают акустическим герметиком.

      Монтаж звукоизолирующего пирога важно проводить таким образом, чтобы он не касался стен. Для этого между ним и стенами прокладывают специальную демпферную ленту. Эта лента выполняет такую же функцию, как и виброподвесы, а именно исключает ретрансляцию звуковой волны от стен к каркасу.

      Шумоизоляция стен

      Звукоизоляция стен монтируется по аналогии с потолком. Также изготавливается каркас и наполняется минеральными плитами. К стене каркас закрепляется с помощью виброподвесов и зашивается акустическим гипсокартоном.

      Применение виброподвесов подразумевает, что акустические вибрации не передаются от стены на каркас звукопоглощающей панели. Но для дополнительной уверенности можно наклеить на профиль каркаса демпферную ленту, а уже потом крепить листы гипсокартона. В результате между листами ГКЛ и каркасом будет находиться демпферная лента, которая сможет погасить возможные акустические вибрации, которые все же прошли через виброподвесы.

      Для лучшей звукоизоляции каркас обшивается двумя слоями акустического гипсокартона. Швы между листами закрываются герметиком. Вся звукоизолирующая конструкция отсекается от прилегающих стен с помощью демпфирующей ленты.

      Можно немного сэкономить, если не использовать виброподвесы. Тогда каркас собирается враспор с прилегающими стенами, потолком и полом, но при этом он не касается шумной стены. Таким образом, вся конструкция должна стоять от шумной стены на расстоянии примерно 5-10см. При монтаже такой конструкции между прилегающими стенами, потолком, полом и каркасом обязательно прокладывается демпферная лента, иначе эффективность такой шумоизоляции будет низкая.

      Единственный минус данного решения – это уменьшение объема комнаты.

      В заключение хочу сказать, что нет волшебных материалов, которые позволят легко избавиться от шума, так как звукоизоляция – это комплекс мер, направленных на снижение шума, где плотность материалов, толщина, их сочетание и правильный монтаж играют важную роль.

      Как клеить шумоизоляцию стен и потолка в квартире

      При необходимости устранить шум, который может исходить из совершенно разных источников, возникает вопрос, как правильно клеить шумоизоляцию в квартире.

      Для этой цели используются различные материалы. При их выборе нужно учитывать, какие именно участки будут отделываться.

      Как правило, шумоизоляции подвергаются:

      • Инженерные коммуникации.
      • Окна и двери.
      • Межкомнатные стеновые панели.
      • Полы и потолки.
      Читать еще:  Чем просверлить арматуру в бетонной стене?

      Работу по устранению звуков лучше проводить на этапе строительства. Но можно сделать ее и после заселения в квартиру.

      Если вы определили источник шума, следующий этап – правильно подобрать материал. Как правило, это плотное полотно, в котором основным элементом является минеральная вата.

      1. При выборе отдайте предпочтение тяжелым рулонным вариантам, которые отличаются хорошими шумопоглощающими показателями. Соответственно при таком варианте, звукоизоляция будет на более высоком уровне.
      2. Хороший вариант – состоящие из нескольких слоев плиты.
      3. Важно исключить появление звуковых мостиков при монтаже отдельных конструкций.
      4. Общая толщина звукоизолирующего пирога должна быть не менее шести сантиметров.

      Как клеить шумоизоляцию стен

      Для шумоизоляции стен необходимы следующие инструменты и материалы:

      • ЗИПС панели,
      • силикон Вибросил,
      • ленточная звукоизоляционная прокладка Вибростек М 100,
      • саморезы,
      • пила или лобзик,
      • шпатель.

      Важная информация! ЗИПС панели устанавливаются на ровную поверхность. По возможности стены должны быть оштукатурены по бокам. Отклонения стен не должны превышать 3-4 мм на каждый погонный метр.

      1.Приклеиваем звукоизоляционную ленту в два слоя по периметру стены, которую будем обшивать – на потолок, на пол и в углы. Также лентой важно обойти все выступы и впадины.

      2.Начиная с левого дальнего угла, наносим на стену разметку под монтаж ЗИПС панелей. Это поможет определить, сколько потребуется целых плит.

      3.Снимаем одну часть гребня снизу и слева с ЗИПС панели лобзиком или пилой. После того как будут отпилены лишние участки, можно приступать к монтажу панелей.

      4.Устанавливаем первую плиту в левый нижний угол с помощью саморезов, затем накладываем следующую плиту (отпиливаем гребень теперь только слева). Так собираем «конструкцию» из плит по всему периметру стены.

      • При обрезке гребня у первого ряда панелей учитываем, что стены могут отклоняться левее или правее.
      • Закрепляем паз с гребнем у соседних плит также саморезами.
      • Торчащие саморезы подкручиваем.
      • Для монтажа целиковых плит достаточно 6 саморезов.

      5.Стыки между плитками и саморезами шкурим и заполняем швы силиконом Вибросил, излишки убираем шпателем.

      После этого можно приступать к дальнейшей отделке, например, монтажу гипсокартона или окрашиванию.

      Панели ФонСтар

      Рассмотрим самые популярные варианты панелей для шумоизоляции:

      • панели ФонСтар – состоят из наполненного кварцевым песком целлюлозного каркаса, легко крепятся, достаточно тонкие;
      • шумозащита URSA GEO – изготовлена из шпательного стекловолокна, легкая, требует создания каркаса;
      • минеральные мембраны Tecsound с Арагонитом , имеют отличные звукопоглощающие свойства, могут использоваться как самостоятельно, так и вместе с минераловатной изоляцией.

      Клеим шумоизоляцию на потолок

      Для шумоизоляции потолка необходим хорошо поглощающий шум материал, и при этом негорючий, тонкий, безопасный. Для этих целей сегодня используют:

      • пенопласт,
      • минеральную вату,
      • пробку,
      • плиты из пенополиуретана.

      У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Так, минеральная вата поглощает уровень шума до 90%, а пенополиуретан и пенопласт более просты в монтаже и лучше справляются с поглощением ударного шума.

      Любой из шумоизолирующих материалов предполагает монтаж подвесного потолка, а сам изолирующий материал можно спрятать под гипсокартоном или натяжным потолком.

      1. подготовка поверхности (удаление пыли и грязи, грунтовка, устранение щелей и трещин),
      2. при выборе пенопласта потолок обклеивают листами материала с помощью универсального клея,
      3. если выбрана пробка, то ее наклеивают на стену, а сверху крепят гипсокартон или оставляют, как есть, в качестве интересного дизайнерского решения,
      4. если вы купили минеральную вату, необходимо крепить на потолок профиль, а по периметру между стеной и профилем проложить демпферную ленту, поглощающую вибрацию,
      5. если сверху очень сильно шумят, можно устроить акустический потолок, который представляет собой «бутерброд» из специального материала, например, «Экофона», минеральной ваты и плиты перекрытия между ними.

      ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

      Как клеить шумоизоляцию входной двери

      Владельцы многих современных квартир задумываются о шумоизоляции дверей.

      Для надежной шумоизоляции можно соорудить конструкцию, которая похожа на тамбур. Дверь снаружи будет выполнять защитную функцию, а внутренняя обеспечит защиту от шума.

      Если вы решили обшить старую дверь!

      Чтобы вопрос, как клеить шумоизоляцию на двери, не вызвал у вас сложностей, помните о некоторых нюансах:

      • Коробка должна быть плотно совмещена со стеной.
      • Все щели заделываются с помощью монтажной пены или цементного раствора.
      • Обязательно наличие порога и изоляция всех имеющихся соединений и крепежей.

      Изоляция увеличит вес и толщину дверного полотна, благодаря чему уровень шума извне заметно снизится. Одновременно вы утепляете дверь, избавляетесь от сквозняков и хлопков при закрывании.

      ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

      Как клеить шумоизоляцию входной двери

      Для шумоизоляции входной двери потребуются следующие материалы:

      • плиты Акустик Баттс,
      • виброфильтр,
      • шумоизолизующий материал Сплэйн,
      • кожзаменитель для обивки двери.
      1. Снимаем с двери декоративную панель, вынимаем старую обивку.
      2. Заполняем пространство между ребрами жесткости плитками Акустик Баттс, полностью закрываем ими все пустоты.
      3. Крепим поверх плит лист МДФ или вагонку на саморезы.
      4. Прокливаем поверхность двери виброфильтром, дополнительно фиксируем с помощью степлера для большей надежности.
      5. Снимаем защитную пленку с материала Сплэйн и приклеиваем его поверх виброфильтра.
      6. Следующий слой – поролон. Приклеиваем его на всю поверхность двери. Обязательно доводим материал до края дверной коробки. При закрытии поролон мягкой обивкой должен полностью прижиматься к ребру дверной коробки.
      7. Завершаем работу приклеиванием новой обивки.

      Три решения для шумоизоляции потолка

      Звукоизоляция потолка сделает квартиру тише, а отношения с соседями приятнее. Разбираемся, как самостоятельно, быстро и бюджетно сделать этот проект.

      Через потолок в квартиру попадает воздушный и ударный шумы. Воздушный шум — это музыка, разговоры, лай собаки и песни детей. Топот, прыжки и удары мячом — это ударный шум. Звукоизоляция потолка снижает уровень воздушного шума. А вот от ударного защитит только шумоизоляция пола в квартире сверху. Контролировать ремонт соседей невозможно, поэтому в этой статье мы дадим советы, как снизить уровень воздушного шума с помощью шумоизоляции потолка.

      Какая бывает шумоизоляция потолка?

      Шумоизоляционные проекты различаются по эффективности, толщине, сложности монтажа и цене. Решение для шумоизоляции потолка выбирают в начале ремонта, потому что это первый этап отделочных работ. Выбор зависит от планов по шумоизоляции стен и пола, бюджета и ожидаемого уровня снижения шума.

      Решения для шумоизоляции потолка

      Проект «ЗИПС III Ультра»

      Эффективность 3*
      Толщина 2*
      Монтаж 2*

      Материалы для проекта

      Как работает

      «ЗИПС III Ультра» — самое эффективное решение в соотношении толщина/результат. Оно снижает шум до 80% благодаря сочетанию плотного гипсоволокна и рыхлого стекловолокна. Гибкие опоры-виброизоляторы, которыми панель соприкасается с потолком, увеличивают звукоизоляцию.

      Как крепится

      Панель крепится напрямую к потолкам из бетона, блоков и кирпича. В этом решении не нужен металлический каркас, поэтому монтировать его проще.

      В комплект каждой плиты входят необходимые крепежные материалы: саморезы, дюбели, анкеры и шайбы. Дополнительно для монтажа понадобятся демпферная лента «Вибростек-М100», герметик «Вибросил», гипсокартон и крепеж для него. Для резки плит нужен электрический лобзик и острый нож, для крепежа — молоток и дрель.

      Перед началом монтажа поверхность потолка выравнивают штукатуркой. На потолке с перепадами высоты установить звукоизоляционные плиты не получится.

      На все примыкающие стены приклеивают демпферную ленту. Она предотвращает передачу звука от стен к звукоизоляционной конструкции. Лента крепится к стене герметиком «Вибросил». Он сохраняет гибкость, поэтому не передает вибрации от стены к примыкающим конструкциям. Если из потолка выходят трубы, то они тоже обматываются лентой, чтобы снизить передачу шума. Если обойтись без ленты и герметика, то эффект от звукоизоляции снизится на 50%.

      Плиты «Зипс III Ультра» монтируют к потолку через восемь выступающих опор. Это удобно и снижает риск ошибки, потому что места крепления уже обозначены. Лишние сквозные отверстия в плите нарушают ее герметичность, то есть снижают звукоизоляцию.

      Сверху плиты закрывают финишным слоем гипсокартона толщиной чуть больше одного сантиметра. Гипсокартон крепится с помощью саморезов. Швы между листами гипсокартона заполняют герметиком «Вибросил», и потолок готов к отделке.

      Преимущества решения «ЗИПС III Ультра»
      Самая эффективная звукоизоляция — снижение до 80% шума. Не нужен металлический картас. Просто смонтировать самостоятельно. Крепеж идет в комплекте

      Проект «Минеральная вата + каркас из ГКЛ»

      Эффективность 2*
      Толщина 1*
      Монтаж 1*

      Материалы для проекта

      Крепеж: cаморезы, дюбели, анкеры

      Как работает

      «Минеральная вата + каркас из ГКЛ» — эффективное и бюджетное каркасное решение. Оно снижает шум на 60% благодаря звукоизоляционной вате, герметику, демпферной ленте и виброподвесам.

      Минеральная вата не горит и не покрывается плесенью от влаги. Волокна этого материала — тонкие, длинные и расположены в хаотичном порядке, поэтому они изолируют ударный и воздушный шум.

      Как и в проекте «ЗИПС III Ультра», герметик и лента отделяют звукоизоляционную конструкцию от стен. Виброподвес нужен для крепления каркаса к потолку. Благодаря комбинации упругих материалов Sylodyn и Sylomer он снижает шум на 25% по сравнению со стандартными прямыми подвесами. Виброакустические свойства этого подвеса сохраняются до 30 лет.

      Материалы для этого проекта, включая крепеж, продаются отдельно.

      Как крепится

      Проект «Минеральная вата + каркас из ГКЛ» дешевле чем «ЗИПС III Ультра», но для монтажа нужны навыки в установке каркасных конструкций или строительная бригада.

      Первый этап работ — изоляция стен демпферной лентой. Потом к потолку крепят виброподвесы, на которые устанавливают профиль. Пустое пространство между потолком и профилем заполняют минеральными плитами. При работе с этим материалом обязательно используют защитный комбинезон, перчатки и очки.

      Конструкцию из каркаса и плит закрывают двумя слоями гипсокартона толщиной 12,5 мм. Финальный шаг — обработка швов между листами гипсокартона герметиком «Вибросил».

      Толщина смонтированной звукоизоляционной конструкции — 7,5 см. Она «съедает» больше всего пространства по сравнению с другими решениями, поэтому может не подойти, если потолки низкие.

      Преимущества решения «Минеральная вата + каркас из ГКЛ»
      Снижает до 70% шума. Стоит почти в раза дешевле «ЗИПС III Ультра»

      Проект «Евроблок»

      Эффективность 1*
      Толщина 3*
      Монтаж 2*

      Материалы для проекта

      Как работает

      «Евроблок» — бюджетное решение для помещений, где нужна незначительная шумоизоляция. Листы из двух слоев вспененного полиэтилена разной плотности снижают шум на 10%. «Евроблок» используют под подвесной реечный или кассетный потолки.

      Как крепится

      Листы размера 60×100 см монтируются на любую прогрунтованную в два слоя поверхность. Для монтажа нужен клей-герметик на водной основе или жидкие гвозди на спиртовой основе. Они не разъедают материал листов. Толщина готовой конструкции — 20 мм. Клей высыхает за 12-24 часа, и тогда начинают установку подвесного потолка.

      Преимущества решения «Евроблок»
      Подходит для подвесныйх потолков. Не «съедает» много места. Просто и быстро монтируется

      Что еще важно учесть?

      Эффективность звукоизоляции повысится, если сделать в комнате еще и шумоизоляцию стен, так как это снижает распространение ударного шума от стены к звукоизоляционной конструкции потолка.

      Если в квартире запланировала шумоизоляция пола, то учитывают его конечную толщину, чтобы оценить на сколько уменьшится высота квартиры после всех отделочных работ.

      Какие 5 вопросов задать перед выбором шумоизоляции для потолка

      1. Насколько эта звукоизоляционная конструкция уменьшит шум в квартире?
      2. Сколько площади «съест» конструкция?
      3. Сколько стоят звукоизоляционные материалы, крепеж и их доставка?
      4. Как подготовить поверхность перед монтажом?
      5. Какие навыки и опыт нужны для монтажа?

      Популярные способы шумоизоляции стен в квартире своими руками

      Как иногда хочется отдохнуть от уличной суеты, шума назойливых соседей или постоянного движения лифта на лестничной клетке. Самый практичный способ сделать жизнь более комфортной – шумоизоляция стен в квартире своими руками. Установка «под ключ» будет дорогостоящей, поэтому пора брать инициативу в свои руки. Процесс звукоизоляции стен простой и понятный, но перед началом работ следует максимально пополнить свою теоретическую базу. Рассмотрим основные разновидности изоляции помещений от внешнего шума, их плюсы и минусы, а также сложность монтажа.

      Жидкая шумоизоляция: практично, недорого, долговечно

      Жидкая звукоизоляция – это нанесение пенополиуретана на внутреннюю поверхность стен с помощью специального оборудования. Перед проведением таких работ следует максимально себя обезопасить: приобрести защитную спецодежду, очки, маску или респиратор.

      Преимущества жидкой шумоизоляции:

      • Пенополиуретан – лучший материал для шумоизоляции стен в квартире. Он проникает во все труднодоступные места и щели.
      • Повышает теплоизоляционные качества помещения, а также делает его герметичным. В комнату не проникает пыль, прекращаются сквозняки.
      • Не создаёт дополнительного веса для перекрытий.
      • В жидкой шумоизоляции не заводятся мелкие грызуны и вредные микроорганизмы.

      Технология нанесения жидкой шумоизоляции проста: подключить ёмкость с полимером к специальному распылителю, одеть защитный костюм и нанести материал на стены. Предварительная подготовка поверхности не требуется, во время работы не появляется пыль и крупный строительный мусор. Но есть и один минус – оборудование для жидкой шумоизоляции стен в квартире слишком дорогое если покупать его для одноразового использования. Дешевле будет пригласить мастера или строительную фирму.

      Мягкая шумоизоляция — бюджетный вариант

      Хотите избавиться от внешних звуков, но слишком стеснены в средствах? Тогда вариант звукоизоляции мягкими полотнами придуман специально для вас. Рассмотрим применяемые при рулонной шумоизоляции для стен материалы.

      • Мембраны. Относятся к категории тонкой шумоизоляции стен, более дорогие – с использованием природных волокон, бюджетные – синтетические. Вариант универсальный, так как мембраны можно использовать для стен, потолка, а специальные битумные – для пола. Ценовая политика средняя.
      • Стекловолокно. Немного выше по своей стоимости, также, как и мембраны продаётся в рулонах. Стекловолоконные панели звукоизоляции применяют для стен и для потолка, для пола они не подходят.
      • Подложка. Служит скорее утеплителем, чем шумоизоляционным материалом. Подложку очень удобно использовать при укладке ламината на бетонный пол.
      • Минеральная вата. Как и подложка, относится к разновидности утеплителей. Минеральная вата очень плохо защищает от внешнего шума, но сохраняет тепло в помещении.
      Читать еще:  Как проложить кабель канал по стене?

      Мягкая шумоизоляция стен в квартире своими руками стоит дешево и занимает совсем немного времени. Пласты материала укладывают на предварительно очищенную от пыли и мусора поверхность, для крепления используют строительный клей. Например, звукоизоляционные мембраны уже продаются самоклеящимися, это существенно сэкономит время.

      Каркасная звукоизоляция – стандартный комплекс работ

      Чаще всего в квартирах делают каркасную шумоизоляцию стен. Недорого, но, к сожалению, и не быстро. Для правильного монтажа потребуется не только помощник, но и специальный электроинструмент (шуруповёрт, дрель, перфоратор, распылитель).

      Последовательность работ при каркасной звукоизоляции стены в квартире:

      1. Подготовка рабочей поверхности: очистка от пыли и мусора.
      2. Крепление продольного и поперечного металлического профиля. Для ровной конструкции, при установке каждого профиля следует применять строительный уровень.
      3. Заполнить пространство между профилем минеральной ватой, лучше – пенополиуретаном. При использовании жидкого полимера, необходимо дать ему время высохнуть.
      4. Закрыть шумоизоляцию стен листами из гипсокартона. Можно использовать вагонку или пластиковые панели, в зависимости от дизайна помещения.

      Каркасная звукоизоляция стен в квартире позволяет сочетать современные материалы и стандартный и металлический профиль. С одной стороны – качество, с другой – экономия на материалах, так как профиль сейчас продаётся по доступным ценам.

      Бескаркасная система защиты от посторонних звуков

      Если времени или желания на создание профильного каркаса нет, то можно смонтировать бескаркасную шумоизоляцию стен в квартире, при которой используются специальные твёрдые плиты, не пропускающие звуки и тепло. Какая разница каркасного и бескаркасного монтажа? Ответ: при бескаркасной системе на рабочую поверхность сразу укладывают звукоизоляционные плиты, не монтируя профильный каркас. После укладки шумоизоляционных плит, их обшивают гипсокартоном. При данной системе лучше всего использовать базальтовое (более дорогое) или минеральное (более дешёвое) гипсоволокно. Такой материал имеет массу преимуществ:

      • Лёгкий вес. Из-за чего сокращаются затраты на транспортировку и переноску.
      • Высокие звукоизоляционные показатели. Гипсоволокно также можно использовать как теплоизоляцию.
      • Доступная цена.
      • Простой и быстрый монтаж.

      Шумоизоляция стен в квартире таким современным материалом как гипсоволокно требует сноровки и умения работы с перфоратором, так как рабочие пласты следует крепить к стене с помощью пластиковых дюбелей. Если вся поверхность стены покрыта гипсоволокно, то сверху его следует облицевать гипсокартоном. В качестве отделочных работ на гипсокартон наносится штукатурка или шпаклёвка.

      Поэтапный монтаж «твёрдой» шумоизоляции

      К разновидностям «твёрдой» шумоизоляции относятся звукоизоляционные плиты и панели, а также гипсоволокно. Преимущество таких материалов – они имеют твёрдую структуру, поэтому упрощается процесс монтажа. Рассмотрим поэтапную установку шумоизоляции стен в квартире, например, под обои.

      Этап 1: подготовка рабочей поверхности

      Если на стене приклеены старые обои или имеется слой штукатурки, то от всего этого следует избавиться. Вооружившись шпателем, рабочая поверхность доводится до абсолютно чистого состояния. После очистки, стену необходимо дополнительно протереть влажной тряпкой. Рабочая поверхность должна быть без пыли, крупного и мелкого мусора.

      Этап 2: монтаж шумоизоляционного материала

      Лучшая шумоизоляция стен в квартире – пенополистирол повышенной плотности. Например, плиты Пеноплекс или компании Кнауф, идеально сочетающие в себе 3 основных качества: долговечность, доступность и экологическую чистоту. Материал Пеноплекс заслужил максимум положительных отзывов в строительных магазинах и гипермаркетах.
      Для крепления твёрдого пенополистирола можно использовать как строительный клей, так и специальные пластиковые дюбели. Если с клеем всё понятно (развести, нанести на поверхность плиты, прислонить к стене и дать время засохнуть), то для монтажа с помощью дюбелей существует своя мини технология:

      • Сделать в плите 5 отверстий: 4 по углам и одно посередине.
      • По отверстиям в плите сделать такие же отверстия в стене, используя перфоратор.
      • В стену вбиваются гильзы (распорные части).
      • Плита прикладывается к месту монтажа и через заготовленные отверстия в гильзы дюбелей закручивают саморезы.

      Существуют разновидности дюбелей, саморезы которых не вкручиваются, а вбиваются в гильзы. С такими удобней работать, но их не всегда можно довернуть фигурной отвёрткой.

      Этап 3: отделка

      Чем сделать внешнюю отделку? Для этого можно использовать штукатурку или шпаклёвку, и не обязательно поверх звукоизоляции устанавливать гипсокартонные плиты.
      Закреплённые на стене плиты просто покрывают сверху слоем шпаклёвки. После полного высыхания шпаклёвки, можно приступать к покраске стены, например, акриловой или водоэмульсионной краской. Если в планах поклейка обоев, то поверх звукоизоляции монтируют гипсокартон – это поможет сделать поверхность идеально ровной, останется только зашпаклевать стыки. После шпаклёвки можно приступать к поклейке обоев.

      «Рабочие» методы прошлого века

      Острого внимания на этот абзац обращать не стоит, так как это только ознакомительный фрагмент того, как происходила шумоизоляция стен в квартире от соседей в далёкое советское время. Несколько самых популярных способов как улучшить звукоизоляцию:

      • Часто встречали огромный ковёр, который не занимал своё положенное место на полу, а покоился на стене? Да, часто. И это не деталь продуманного дизайна, а самый простой способ защититься от холодной стены, криков соседей, и, наверное, скрыть давно пришедшие в негодность обои.
      • Огромная мебельная стенка. Сейчас такими пестрят все объявления на сайтах по продаже подержанных вещей. По теории, хорошо сконструированная мебель должна задержать звуковые волны, приглушённые стеной. На практике: шум от соседей оставался прежним – чётким и громким.
      • Более кардинальный способ: наклеить на стены сначала старые газеты, а потом – обои. Времени потребуется больше, чем при установке мебельной стены, но и эффект должен быть лучшим, почти как при пробковой шумоизоляции. Но лучшим он так и не оказывался. Теперь при ремонте приходится не только обои сдирать, но и покоящиеся под ними газеты.

      Важный совет: чем прибегать к подручным средствам (газетам, мебельной стенке или турецкому ковру), лучше сделать качественно, один раз и навсегда.

      Как клеить шумоизоляцию стен и потолка в квартире

      • Русский
      • English
      • Звукоизоляция стен
      • Звукоизоляция потолка
      • Звукоизоляция пола
      • Перегородки
      • Перекрытия
      • Монтаж
      • Акустические измерения
      • Главная
      • О компании
        • О компании
        • Сертификаты
        • Наши объекты
        • Отзывы о Максфорте
        • Новости
      • Схемы монтажа
      • Услуги
      • Каталог
      • Цены
        • Цены
        • Материалы
      • Полезное
      • Оплата и доставка
      • Контакты
      • Русский
      • English

      Звукоизоляция потолка от соседей сверху – наиболее распространенная проблема, возникающая у наших клиентов. Топот сверху, падение предметов, передвижение мебели и прочие ударные шумы лидируют в списке раздражителей. И это не удивительно: при неправильном обустройстве пола в квартире соседей сверху превышение нормативных значений может достигать 20 дБ! Воздушный шум сверху беспокоит реже. Современные железобетонные перекрытия соответствуют нормам СНиП (Строительные Нормы и Правила), пусть и на пределе. Однако и тут никто не застрахован от источников повышенного шума сверху: бесконечной ругани, игры на пианино или домашнего кинотеатра.

      Эффективность звукоизоляции потолка

      В зависимости от типа дома эффективность звукоизоляции потолка может различаться. Дело в том, что передача звука бывает прямая и косвенная.

      Прямая передача – распространение шума через ограждение, непосредственно разделяющее вас с соседями. В случае с шумом сверху – это плита перекрытия.

      Косвенная передача – распространение шума через прилегающие поверхности: по стенам, трубам или даже через пол.

      Основная проблема, связанная с звукоизоляцией потолка заключается в наличии косвенной передачи звука по стенам. Наличие косвенное передачи приводит к тому, что в общем случае звукоизоляция одного только потолка не уберет шум сверху полностью!

      Интенсивность косвенной передачи шума зависит от материала, из которого выполнены стены и их толщины. Так по толстым кирпичным стенам звуки практически не передаются, а вот стены из пеноблоков, гипсолита или пазогребня излучают шум очень сильно. Поэтому в кирпичных домах звукоизоляция потолка способна полностью убрать проблему шума сверху. А вот в монолитных или в панельных домах шумоизоляция одного только потолка может решить проблему лишь частично, снизив шум до комфортного значения.

      Подготовка потолка

      Если сверху слышен даже обычный разговор, то скорее всего в перекрытии имеются дефекты. Изначально герметичные соединения между плитами (русты) с годами ветшают и образуются щели, значительно снижающие шумоизоляцию потолка! Перед началом работ по звукоизоляции проинспектируйте потолок. Найденные щели заделываются паклей на всю глубину и герметизируются силиконовым герметиком.

      Еще одна проблемная область, снижающая звукоизоляцию, – стояки отопления.

      Вокруг труб практически всегда присутствуют сквозные дыры на всю глубину перекрытия, иногда незаметные за лепешкой раствора. Простучите потолок возле труб: если удар гулкий, скорее всего внутри пустота.

      В таком случае потолок в этом месте лучше разбить, заделать кусочками МаксФорте-ЭКОплиты и оштукатурить!

      Ни в коем случае для заделки щелей и дыр нельзя использовать обычную монтажную пену! Низкая плотность пены не задерживает звук, при этом при высыхании пена становится жесткой и проводит вибрации. «Звукоизоляционные» свойства обычных монтажных пен – очень распространенный миф, культивируемый неграмотными рабочими.

      Исключение составляют только специальные звукоизолирующие пены с высокой плотностью, например Maxforte SoundFLEX. Такие полиуретоновые пены сохраняют высокую эластичность после высыхания, что критически важно для качественной виброизоляции!

      Перед началом работ по звукоизоляции потолка следует отвязать внутренние ненесущие стены от перекрытия. Напомним, что легкие стены из пеноблоков, пазогребневых плит или гипсолита сильно передают шум. По строительным нормам стены из пеноблоков или пазогребневых плит не должны напрямую касаться потолка, в противном случае подвижки плиты могут запросто повредить такие внутренние стены. Если жесткая связь все-таки присутствует, стены следует проштробить вдоль потолка. Бывает, что пространство между стеной и потолком запенено. В этом случае пена демонтируется. В любом случае получившаяся щель плотно заполняется кусочками МаксФорте-ЭКОплиты, а получившийся стык заделывается безусадочной штукатуркой или заполняется герметиком. Такие простые меры позволят значительно увеличить эффект шумоизоляции потолка!

      Выбор оптимальной конструкции

      Как и в случае со стенами шумоизолировать потолок можно как каркасными, так и бескаркасными системами. Звукоизоляция потолка, предлагаемая нашей компанией, основана на каркасных системах, поскольку у них есть ряд преимуществ:

      • Каркасные системы автоматически выравнивают поверхность потолка. При монтаже профилей рабочие выставят плоскость, к которой будет крепиться ГКЛ. Бескаркасные системы полностью повторяют рельеф потолка, поэтому перед монтажом панелей потолок требуется выровнять, а это дополнительные затраты!
      • Меньшее количество точек крепления. В узких помещениях шириной до трех метров профиль можно установить враспор между стенами и вообще не крепить к потолку, но даже если крепление необходимо (ширина помещения больше 3 метров или планируются большие нагрузки), то у каркасных систем количество точек крепления в 3-4 раза меньше, чем у бескаркасных. Хотя узлы креплений виброизолированы, нужно понимать, что полностью снять вибрационную нагрузку не способен ни один эластомер, поэтому чем меньше креплений, тем лучше!
      • У подвесного потолка на металлокаркасе большая несущая способность. К профилю можно подвесить люстру или проектор. Сами потолки можно делать двухуровневыми.
      • Использование систем на каркасе позволяет без проблем провести проводку, системы вентиляции и прочие коммуникации.
      • Монтаж звукоизоляции потолка на каркасе способен выполнить любой рабочий, занимающийся ремонтом квартир, поскольку используется стандартная технология строительства КНАУФ.

      Эффективность звукоизоляции потолка от шума сверху зависит не только от правильного выбора звукопоглощающих материалов, очень важно максимально снизить вибрационную нагрузку в точках крепления профилей к перекрытию. Для виброизоляции каркаса можно использовать демпфирующий слой МаксФорте-SoundPRO или специальные виброподвесы (например ВиброСтоп PRO) .

      Звукоизоляция пола у соседей

      Другой способ борьбы с шумом сверху – звукоизоляция пола в квартире над вами. Правильно выполненная звукоизоляция пола позволит полностью решить проблему как с ударным, там и с воздушным шумом. В новостройке самым простым решением будет договориться с соседом о звукоизоляции пола в его квартире перед тем, как начнут заливать стяжку. Шумоизоляция пола в квартире соседа обойдется дешевле и, что самое главное, будет работать эффективнее, поскольку весь шум изолируется в источнике! Вдобавок, поскольку звукоизоляция делается у соседа, вы не теряете в высоте потолков!

      Аналогично можно поступить и в случае готового ремонта, весь вопрос в том, чтобы соседи сверху были согласны на переделку пола в своей квартире, а, как показывает практика, соглашаются далеко не все!

      Стандартным решением для звукоизоляции потолка является подвесной потолок из гипсокартона, заполненный звукопоглощающими материалами. Толщина конструкции может варьироваться в широких пределах: от 4-х см в самом тонком варианте и до 12 см при звукоизоляции от домашнего кинотеатра у соседа.

      Ссылка на основную публикацию
      ВсеИнструменты
      Adblock
      detector
      ×
      ×