Дымоход через стену

Дымоход через стену.

Печь с хлебной камерой.

Подовые печи.

Дымоход через стену.

Противопожарная разделка сэндвич дымохода

Проход дымохода через стену или перекрытие это самый пожароопасный узел.

Большинство пожаров, виною которым печь, происходит именно из за плохого противопожарного устройства прохода дымоходом стен или перекрытий.

Причина этой опасности в неконтролируемости дымохода спрятанного в стене или перекрытии.

Особенно часто горят бани с неграмотно установленными сэндвич дымоходами.

Из за этого у многих людей сложилось, ошибочное, мнение про опасность сэндвичей.

На самом деле сэндвич дымоходы прекрасно служат и очень удобны в монтаже.

Но для безопасности двустенного сэндвич дымохода важно провести ряд пожаро-обезопасывающих мероприятий.

Здесь, я хочу показать один из вариантов устройства проходки дымоходом деревянной стены.

В своей работе я часто делаю противопожарные разделки сэндвич дымоходов именно так.

Это недорогой и надёжный способ устройства безопасного прохождения деревянной стены дымоходом.

Внимание! Важная информация.

Показанный в примере способ не вполне соответствует противопожарным требованиям по СНиПу.

В СНиПе прописано расстояние 380 мм. от дыма до защищённой поверхности.

Несмотря на прогресс в материалах и строительстве данная норма, прописанная для кирпичных разделок дымовых труб, до сих пор остаётся в правилах.

Даже используя современные технологии и материалы, но нарушая это требование вы принимаете на себя ответственность за все возможные последствия.

Единственно, возможный путь снятия с себя ответственности за несоблюдение нормы, это инструкция, от производителя дымохода где будут указаны допустимые расстояния при монтаже.

Раньше производители дымоходов охотно выдавали такой листок с правилами монтажа, но последнее время, почему то, все, об этом усиленно забывают.

Для полной ясности, спешу отметить, что данный материал не является руководством к действию.

Противопожарная разделка выполненная данным способом не будет соответствовать Российской противопожарной норме. (Российская норма прописана для кирпичных разделок и кирпичных дымоходов.)

Здесь я рассказываю, только, о своём личном опыте работы и о методах мною применяемых.

Для устройства противопожарной разделки сэндвич дымохода нам понадобятся.

• Огнестойкий лист.
• Негорючая каменная вата.
• Фланец потолочный (желательно от производителя дымохода)
• Саморезы для крепления фланца и для крепления огнестойкого листа.

Ход работ по устройству прохода деревянной стены дымоходом.

1. Выпиливание в стене проёма для противопожарного устройства.
2. Защита дерева по периметру проёма огнестойким листом.
3. Утепление противопожарного устройства каменной ватой.
4. Монтаж фланцев на противопожарное устройство дымохода.

1. Выпиливание проёма для дымохода и противопожарного устройства.

У нас был выпилен квадратный проём по 800 мм. каждая сторона.

Этот размер достаточен чтобы сделать противопожарное устройство, с отступами от дымохода до защищённой горючей поверхности, в 250 мм.

Расстояние от сэндвич дымохода до защищённой поверхности.

Расстояние в 250 мм. от дымохода до защищённой поверхности, было заявлено как безопасное, у производителя нашего дымохода.

2. Защита периметра проёма огнестойким листом.

Для защиты дерева нужно брать лист сертифицированный как огнестойкий.

Мы здесь использовали Файерборд Knauf.

Защита стен и мягкий утеплитель в противопожарной разделке

Нарезаем лист полосами так чтобы закрыть, абсолютно все, горючие поверхности.

Крепим на саморезы полосы из негорючего листа к деревянному проёму.

В итоге, в стене, должна получиться негорючая коробка.

3. Утепление противопожарной разделки в стене.

Для утепления противопожарной разделки я использую 2 вида утеплителя.

• Обычный мягкий негорючий утеплитель.
• Фольгированный мягкий утеплитель.

• Фольгированный утеплитель в противопожарной разделке

Крайний лист утеплителя в противопожарной разделке фольгированный.

По противопожарным требованиям, здесь мы не можем использовать обычные пароизоляционные мембраны.

Фольга нужна в качестве пароизоляции для защиты утеплителя от влаги извне.

4. Монтаж фланцев дымохода.

К сожалению фланец пришедший в комплекте дымохода не совсем подходил под размер противопожарной разделки.

Уменьшать размер противопожарной разделки не лучшее решение, лучше брать фланец большего размера.

Здесь у нас дымоход выходит в хоз. блок и было решено поставить сверху фланца обналичивающие планки.

Из за недостаточности размера фланца, для его крепления, пришлось поставить металлические направляющие.

Фланец противопожарной разделки.

При дальнейшей отделке дома фланец будет обналичен.

Правила монтажа дымохода через стену своими руками

Любое автономное отопление, кроме электрокотла, сжигает топливо, поэтому без дымохода не обойтись. Не всегда удобно вести трубу через крышу, иногда целесообразнее использовать систему дымоотведения через стену. Чтобы дымоход работал эффективно, нужно верно подобрать трубы под котёл, правильно произвести работы по монтажу дымохода через стену, и при необходимости утеплить его.

Особенности конструкции дымохода через стену

Наиболее популярные в прошлом кирпичные дымоходы постепенно выходят из употребления.

Широкое признание получили стальные сэндвич-трубы — они относительно дешёвы, просты в монтаже, имеют гладкую внутреннюю поверхность, и не нуждаются в дополнительном утеплении.

Устройство такого дымохода представляет собой стальную трубу, в которой закреплена другая труба, диаметром меньше на 20-60 мм, а между ними расположен слой теплоизоляции из базальтовой ваты.

Особенности конструкции трубы делают дымоход из сэндвич-трубы более удобным в эксплуатации за счёт:

• пожаробезопасности;
• теплоизоляции труб, которая в холодное время года препятствует образованию в них конденсата;
• лёгкости в уходе: чистить трубы нужно намного реже, чем кирпичную конструкцию – стенки сэндвич-труб по сравнению с кирпичом более гладкие, что не только не даёт скапливаться налёту на стенках трубы, но и улучшает тягу.

Плюсы и минусы наружного дымоотведения через стену

Использование метода дымоотведения через стену чаще всего определяется удобством работ, и целесообразностью конструкции:

• практически вся дымоходная труба выходит на улицу, а не проходит через весь дом;
• монтаж можно производить и на самом этапе строительства, и уже после возведения дома, например, при монтаже системы отопления;
• нет необходимости делать отверстия в перекрытиях в случае, если котёл расположен на первом этаже двух-трехэтажного здания;
• кровля остаётся целой;
• дымоход через стену отличается простотой сборки и монтажа.

Однако, такая конструкция не лишена и недостатков:

• необходимость утепления находящейся на улице части дымохода;
• поскольку конструкция полностью вертикальной быть не может, у неё снижается эффективность по сравнению с выведенной вертикально через кровлю. Исходя из этого, продумывать схему надо, чтобы дымоход, с одной стороны, гармонично вписывался в обстановку, а с другой, имел минимальное количество колен и поворотов.

Особенности и правила монтажа

Процессу монтажа предшествуют расчёт необходимой мощности котла, определение оптимального диаметра труб, а также толщины теплоизолирующего слоя.

Подготовительный этап

Прежде всего, необходимо учитывать, что значение диаметра внутренней трубы должно быть не меньше чем диаметр патрубка на котле.

Котёл подбирают согласно отапливаемому объёму, и только потом под него берут комплектующие для дымохода.

Если диаметр трубы превышает диаметр патрубка, между ними устанавливается переходник.

Специалисты рекомендуют устанавливать трубы определённого диаметра, учитывая мощность котла:

Также следует учесть толщину теплоизоляционного слоя.

При рабочей температуре 250 градусов, как у газового котла, слой базальта должен быть 3 см.

Для дровяных и жидкотопливных котлов с рабочей температурой 400 градусов – уже 5 см.

Обратите внимание! Для твердотопливных котлов на угле, где температура достигает 850 градусов, слой базальта должен составлять не менее 10 см, причём не все марки теплоизолятора выдерживают столь высокую температуру.

Монтаж дымоотвода

Существует два варианта вывода дымохода через стену:

• трубы внутри помещения поднимают на небольшое расстояние от потолка, где и выводят их на улицу;
• от патрубка котла сразу же горизонтально ведут трубы сквозь стену. Этот метод хорош тем, что получается меньшее количество колен, а это благоприятно отражается на производительности дымохода.

Сэндвич-трубу при монтаже вертикальной части дымохода можно собирать в двух вариантах – «по дыму» либо «по конденсату».

• При монтаже трубы по дыму газ и продукты сгорания поднимаются вверх, однако возникает проблема с образованием конденсата, который скапливается в трубе, а иногда, если труба плохо загерметизирована, может сочиться через стыки. Этот метод используется при сборке дымохода через кровлю, при этом большая часть трубы находится в доме, и конденсата образуется значительно меньше.
• Метод, при котором труба перевёрнута широким концом вверх, называется монтаж по конденсату. При такой сборке конденсат беспрепятственно стекает по трубе в стакан. Минус этого варианта – дым может просачиваться в плохо загерметизированные отверстия на стыках.

Обратите внимание! Сборка по конденсату используется при выводе дымохода через стену: при этом конденсат оказывается в стакане, а дым выходит из стыков на улице, что в принципе не критично, и не представляет опасности для жизни и здоровья жильцов дома.

Основные правила установки дымохода через стену

Чтобы дымоход работал эффективно, важно соблюдать правила установки, от которых зависит не только функциональность конструкции, но и её безопасность.

• Важно помнить, что труба должна возвышаться над коньком, хотя бы на полметра, лучше на метр, иначе тяга будет очень слабой.
• Общая длина вертикальной части трубы в идеале — от 5 до 10 метров, если труба возвышается на большую высоту, тяга будет слишком сильной, и топливо моментально прогорит. При слишком короткой трубе тяга будет недостаточной, что также негативно отразится на работе котла или печи.
• Первый сегмент дымохода, во избежание оплавления теплоизолятора, идёт из одноконтурной трубы. Отступив расстояние, достаточное для того, чтобы избежать перекаливания крепежа в процессе эксплуатации, делают стык с сэндвич-трубой.
• Котёл устанавливается на лист металла или ещё какой-нибудь негорючий материал. Стена изолируется от котла таким же образом. Для деревянных домов, согласно СНиП, следует держать котёл и дымоход на расстоянии не менее 45 см от элементов здания, которые могут загореться, и 25 см от элементов из малогорючих материалов. Чтобы сделать выходное отверстие для трубы не слишком большим, древесину обшивают металлом, и в этом случае выходное отверстие может составить не 45, а 25 см.
• В полученное отверстие монтируется металлический короб, через который проводят трубу, причём без каких-либо соединений, потому что до них потом будет тяжело добраться в случае необходимости. Полости в стене заполняют теплоизолятором, не подверженным горению.
• Снаружи и изнутри отверстие для трубы зашивают металлическим листом. Далее, посредством кронштейнов крепят опорную площадку для дымохода снаружи здания, а на выходной отрезок трубы ставят тройник. Низ трубы съёмный, выполнен в форме стакана и предназначен для образующегося конденсата. Нередко стакан оснащают краном и подсоединённым к нему шлангом для слива. Конденсат очень токсичен, поэтому рядом с домом сливать его точно не стоит.
• Дымоход вверху крепится также посредством кронштейнов, расположенных на расстоянии друг от друга на расстоянии не более метра. Для защиты от осадков на трубу сверху ставится колпак.
• Чтобы хорошо загерметизировать стыки, их обмазывают жаростойким герметиком, после чего место стыка дополнительно стягивается хомутом.

На что обратить особое внимание:

• Важно не допускать контакта дымохода с электричеством, газопроводом, водоснабжением или водоотведением.
• Горизонтальные участки трубы длиной не должны превышать длину в 1 метр.
• Необходимо при монтаже добиваться строго вертикального положения дымохода, контроль можно осуществлять при помощи отвеса либо строительного уровня.
• Не следует располагать стыки конструкции так, чтобы они совпадали с креплением на кронштейнах.

Утепление наружного дымохода

Более практичный вариант дымохода — применение сэндвич-трубы, которая не только проще монтируется, но и не требует дополнительного утепления..

Если для дымоотведения применяется одноконтурная труба, необходимо вмонтировать её в короб, где расстояние между стенками короба и трубы заполняется базальтовым теплоизолятором.

Можно также для утепления использовать фольгу или другой негорючий материал, но поверх трубы обязательно должен быть толстый слой теплоизолирующего негорючего материала.

Шахта для дымохода из кирпича, куда помещается труба – конечно, красиво, эстетично, но очень трудоёмко и непрактично — кирпичная шахта неразборная, её тяжело чистить, к тому же кирпич стоит недешево.

Почему стены получаются неровными даже после штукатурки

Ремонт, это достаточно тяжёлое занятие, требующее от человека повышенного внимания к мелочам.

Лучше один раз сделать качественно, чем переделывать через месяц весь ремонт. Выравниванию стен следует уделить особое внимание.

Зачастую они получаются неровными даже после нанесения штукатурки. Это происходит из-за несоблюдения правил её монтажа.

В сегодняшней статье будут представлены основные ошибки, которые приводят к возникновению неровностей на стенах после их оштукатуривания.

1) Игнорирование грунтовки. Данный раствор обеспечивает сцепление штукатурки со стеной. Без грунтовки штукатурка не продержится долго на стене.

2) Штукатурка нанесена неправильно. Распространённая причина, по которой стены получаются неровными.

Перед выполнением поставленной задачи необходимо ознакомиться с правилами выполнения оштукатуривания стен.

Их можно найти в интернете, посмотреть обучающие видеоролики. Штукатурка наносится плавно и аккуратно, ровным слоем.

Для проведения данной работы подойдёт небольшой резиновый шпатель, который можно приобрести в любом строительном магазине.

3) Неправильная подготовка раствора. При размешивании штукатурки ознакомьтесь с информацией, которая указана на обратной стороне упаковке.

Там говорится о времени замешивания, о правилах выполнения процедуры. Многие люди добавляют слишком много воды в смесь.

Это приводит к образованию трещин и неровностей впоследствии.

4) Ошибки при армировании. Этот этап выравнивания стен не рекомендуется пропускать.

С помощью вспомогательной сетки стену поверхность можно зафиксировать, что существенно упростит работу. Благодаря армированию раствор не сместится.

Если проигнорировать данную процедуру, то на стене появятся небольшие трещины. С течением времени они станут больше. Придётся переделывать работу заново. Большинство специалистов рекомендуют осуществлять армирование стыков.

5) Неправильно установленные маяки. Благодаря маякам стена получается ровной. Также они повышают её износоустойчивость, препятствуют распространению трещин.

Однако их установка играет немаловажное значение. Монтаж таких элементов выполняют в нескольких точках стены. При этом важно, чтобы установка маяком производилась на тонкий слой штукатурки.

Установка маяка на сплошной слой приводит к неправильному высыханию штукатурной смеси. В этом случае будет нарушена равномерность застывания раствора, что приведёт к неровностям после выполнения работы.

Также хотелось бы отметить, что маяки устанавливаются на определённом расстоянии друг от друга.

После оштукатуривания стен маяки лучше не удалять. Эта процедура весьма проблематична. Демонтаж маяков отрицательно повлияет на конечный результат.

Таким образом, прочитав данную статью, любой человек сможет понять об основных причинах, которые приводят к неровностям стен после нанесения штукатурки.

Готовы ли Вы следовать рекомендациям, которые были изложены выше? Поделитесь своими мыслями в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Какие типичные ошибки совершают при выравнивании стен?

Смотря каких стен и чем они выравниваются.

Выровнять можно при помощи каркаса (обрешётки) к примеру под вагонку.

Ошибки (типичные) не соблюдается нужный шаг между брусками, бруски не пропитывают антисептиком, используют не сухой лес (при высыхании каркас начинает выкручивать.

Если стены выравнивают гипсокартон не каркасным методом, то более частные ошибки это:

Не удаляют со стен плохо держащеюся штукатурку.

Стены не грунтуют с просушкой.

Не оставляют зазоры стена-потолок, стена-пол (10-ь мм примерно).

Не пробивают вертикаль и.т.д.

Если речь об выравнивании стен шпаклёвкой, то чаще всего ошибки заключаются в «забывании» нанести грунтовку между слоями.

Не правильно делают замес, не соблюдают пропорции.

При шлифовки шпаклёвки не подсвечивают стены отсюда «ямы и рытвины».

Если речь о штукатурке, то чаще всего не соблюдении пропорций при замесе, накидывают за раз, слишком большой слой, штукатурка плывёт, появляются трещины.

Не грамотно выставляют маяки и так далее.

А вообще ошибки абсолютно индивидуальны, люди «косячат» не по шаблону и ошибки у них разные.

Для выравнивания стен обычно используются два способа: выравнивание при помощи штукатурки и при помощи гипсокартона.

Способ выравнивания штукатуркой более трудоемкий и пыльный. Одной из самых серьезных ошибок при использовании этого вида выравнивания — это одновременное нанесение толстого слоя штукатурки в местах, где требуется значительная толщина раствора для выравнивания. Лучше производить оштукатуривание таких мест поэтапно в несколько слоев, после того как каждый предыдущий слой высохнет. Где требуется слишком толстый слой лучше производить предварительное армирование металлической сеткой перед штукатуркой, во избежании растрескивания и выпадения оштукатуренных участков.

Раствор для штукатурки должен не должен быть жидким. Замес нужно производить не на глаз, а по стандартным расчетам.

Обшить стены гипсокартоном гораздо проще, чем выравнивать их штукатуркой. И тем не менее, при этом процессе так же важно не допускать ошибки при монтаже.

Главная ошибка здесь, на мой взгляд, это недостаточная прочность каркаса из профиля. Здесь не нужно экономить на материале, иначе в случае нечаянного контакта со стеной, может пострадать выровненная гипсокартоном поверхность. Поэтому нужно тщательно продумать конструкцию каркаса, чтобы и нужную прочность обеспечить и не тратиться на лишний материал, что так же можно считать ошибкой.

Так же не нужно пренебрегать использованием серпянки и шпаклевать швы специальной шпаклевкой для стыков на гипсовой основе, так как она имеет повышенный уровень пластичности — это предотвратит образование трещин на стыках гипсокартонных листов.

Основные ошибки при штукатурке стен – Блог Stroyremontiruy

Ошибки при выполнении штукатурки стен приводят к появлению трещин и отслаиванию раствора. Это требует второго этапа работ, что увеличивает затраты на отделку и оттягивает сроки сдачи ремонта. Давайте, рассмотрим причины ошибок и узнаем, как их избежать и исправить с минимальными усилиями и расходами.

Следствие ошибок

Из-за ошибок при штукатурке на стенах появляются дефекты:

1. — Трещины,
2. — Отслаивание раствора,
3. — Неровные внутренние углы,
4. — Изломы по длине плоскости.

Проще избавиться от микротрещин – для этого достаточно штукатурку перетереть, если трещина глубокая, то придётся отбивать раствор и штукатурить стену заново.

Отслаивание раствора требует сбивки штукатурки и производства работ заново с перетиркой всей плоскости, а неровные внутренние углы исправляются дополнительным нанесение раствора и снятием его излишков.

Если стена имеет изломы по длине, что происходит при неправильной установке маяков, то перештукатуривать надо всю плоскость от угла до угла.

Причины трещин и отслаивания

Трещины и отслаивания на стене после высыхания раствора образуются из-за:

1. — Плохой сцепки штукатурки со основанием,
2. — Быстрого высыхания смеси,
3. — Неправильной пропорции цемента, извести и гипса,
4. – Толстого слоя.

Плохая сцепка штукатурки со стеной происходит из-за:

1. — Игнорирования обрызга,
2. — Экономии времени на смачивании поверхности,
3. — Низкой адгезии основания.

Обрызг наносится тонким жидким слоем, перед этим этапом кирпичная и пенобетонная стена обильно смачивается. Обрызг образует сцепку следующего слоя, грунта, без его нанесения вероятность дефектов возрастает.

Для схватывания штукатурного состава при нанесении на бетон используется армирующая сетка и штукатурная смесь с высоким содержанием цемента и полимерными добавками.

Быстрое высыхание штукатурки также приводит к трещинам. Высыхание ускоряется при высокой адгезии стены и прямом солнечном свете в летнее время. Уменьшить адгезию можно обильным смачиванием поверхности, а от солнца стену защищают при работе на фасаде защитным навесом.

Важно соблюдать пропорции цемента и гипса, если их доля превышает норму, то раствор быстрее сохнет, что уменьшает качество штукатурки.

Ещё одна причина дефектов – это толстый слой грунта. При толщине более 3 см используют металлическую армирующую сетку, которая крепится к стене перед обрызгом на дюбеля или гвозди.

Внутренние углы

Неровные внутренние углы – это симбиоз низкой квалификации штукатура и игнорирования им правил выравнивания раствора. Маячки устанавливаются по уровню, после чего штукатурится одна плоскость, даётся время на её высыхание и начинают штукатурить примыкающую стену.

Если выполняется улучшенная штукатурка под правило, то смесь снимается по вертикали, диагонали и горизонтали, а внутренний угол дополнительно прорезается штукатурным резаком.

Если внутренний угол выходит выше уровня стен, то раствор на нём сбивается, если угол «западает, то смесь наносится на обе стороны угла и снимается правилом.

Изломы плоскости

Ещё одна ошибка при штукатурке – это изломы плоскости. Получаются они при неправильной установке направляющих маяков. Некоторые горе-штукатуры проверяют точность установки только уровнем по вертикали, но не натягивают между крайними маяками контрольный шнур. Это основная причина излома, чтобы его предотвратить маячки ставят строго по линии шнура.

Перетирка

Из-за неправильной перетирки появляются мелкие трещины и неоднородная фактура. Слой «накрывка» наносится на свежую или старую, обильно смоченную штукатурку. В этом случае он медленно высыхает, что позволяет его качественно перетереть и надежно сцепляется с предыдущим слоем, с грунтом.

Толщина накрывочного слоя не более 3 мм, раствор для него просеивается или используется готовая смесь в мешках. Для перетирки используют металлические шпателя и полутёры, а также полиуретановые (по свежей) или войлочные тёрки.

Соблюдение этих правил позволит избежать грубых ошибок при штукатурке и отделка не принесёт необязательной головной боли и дополнительных расходов.

Как не надо штукатурить

На этой странице мы будем делиться наблюдениями о работе наших коллег-конкурентов. Здесь вы узнаете какой уровень качества штукатурки можно получить за 250 рублей за м2.

Внимание! Это НЕ НАША РАБОТА.

Фотографии мы сделали в коттеджах и квартирах, в которые нас пригласили выполнить стяжку пола или попросили доделать/переделать работу по штукатурке за предыдущими подрядчиками. Мы не будем называть их светлых имен, но имейте ввиду, что они и сейчас где то бродят и так же выполняют свою работу.

Поехали

Пациент №1 — отклонение по двухметровому правилу неприлично больше 2 мм

Что не так

Зазор между стеной и двухметровым правилом не должен превышать 2 мм по СНИПу и 1,5 мм по ТУ (техническим условиям) компании «ТетраСтрой ».

Как исправить

Исправить ситуацию можно было бы при помощи шпаклевки после полного высыхания штукатурки, но это в том случае, если зазор превышает норму на пару мм.

У нашего пациента зазор местами больше 1 см — здесь шпаклевкой не обойдется.

Придется или демонтировать старую штукатурку и делать все заново или делать новый выравнивающий слой штукатурки поверх старой.

А если не исправлять?

• Может получиться так, что ровно в этом углу поклеить не получится.
• Если тут попробовать поставить шкаф или иную мебель — он встанет криво. Пустячок, а неприятно. Хотя для любителей фен шуя и прочих веселых вещей — совсем не пустячок.
• Будет заметна кривизна стены при использовании верхнего освещения.
• Дотошные друзья заметят это скажут что «ремонт так себе».
• Жена будет пару недель не в настроении, или пару лет. Кому как повезло.

Пациент №2 — сразу 3 дефекта на 2 м 2

Что не так

Да все не так. Если подробнее то:

• №1 — страшные рытвины и канавы на штукатурке, глубиной от 5 до 10 мм, остается только догадываться КАК они это сделали.
• №2 — невероятно криво выполненный угол, если нашего рабочего 3 класса попросить вывести угол макимально КРИВО — он все равно выведет ровнее.
• №3 — множество неровностей, ямок и дефектов. При этом высококачественная штукатурка по нормам, должна содержать максимум 1 дефект на всю длину стены.

Как исправить

Такое г***о исправляется только полным демонтажом штукатурки. Делаем заново.

А если не исправлять?

В данном случае — вопрос не актуален. Исправлять в любом случае. Слишком кривой угол и глубокие канавы. А если не исправлять, то человек с минимальными требованиями к эстетике собственного дома — не сможет жить тут.

Пациент №3 — интересно чем измазаны эти стены?

Что не так

• №1 — чем измазана стена? Догадки только самые некультурные и неприличные.
• №2 — знатно отштукатурен ПОЛ у стены, все это добро придется долбить ломами после высыхания, при этом можно повредить стяжку. Помимо этого на стене приличное количество дефектов и бугорков.

Как исправить

Сначала надо разобраться чем намазано, возможно руками трогать эту стену и не стоит вовсе. Если без юмора — то отшкурить те места, где есть бугорки. Если шкурка не справляется, то применить специальный рубанок. После очистки стены, хорошенько отшпаклевать поверхность. Если стяжка уже сделана — то затребовать компенсацию за изгаживание стяжки. Если не сделана — то удалить «холмы» из штукатурки на полу у стены.

А если не исправлять?

То так и останется стена в странной субстанции и наростами. Это не позволит нормально отшпаклевать стену, а в последствии загрунтовать и наклеить обои. Стачивать и сравнивать. Чтоб было гладенько.

Пациент №4 — Внимание конкурс! Самый кривой угол в дверном проеме после высококачественной штукатурки.

Что не так

• №1 — как по вашему, этот угол самый кривой и уродливый?
• №2 — или этот?
• №3 — или может быть этот шикарный откос?.

Как исправить

Если этот проем не предусматривает дверь, то вариант только один — демонтаж и переделка, нормальными рабочими, а не начинающими скульпторами.

Если в этом проеме планировалась установка двери, то необходимо удалить неровности на углах и попробовать новым слоем штукатурки исправить ситуацию. Чтобы весь ужас скрыла обналичка двери, а за ее пределами была приличная отштукатуренная стена.

А если не исправлять?

То ваша арка в доме будет напоминать вход в пещеру циклопа, а дверь в этот проем нормально вы не сможете установить — нормально это без страшных кривых бугров, торчащих из под обналички.

Пациент №5 — Отклонение по вертикали не более 5 мм? Нет, не слышал.

Что не так

• №1 — Очевидно что стена невероятно кривая и отклонение по вертикали превышает все мыслимые нормы — местами более 10 мм. Напомню: На высоту помещения отклонение не должно превышать 5 мм по СНИПу и 2 мм по ТУ (техническим условиям) компании «ТетраСтрой».

Как исправить

Проще демонтировать и сделать заново чем исправить, или рассмотреть возможность нанесения нового слоя штукатурки поверх — если есть такая возможность и экономическая целесообразность.

Если бы отклонение было в пределах 2-3 мм, то можно было попробовать решить проблему при помощи шпаклевки. В нашем случае зазор слишком большой.

А если не исправлять?

То обои сойдут с ума и некрасиво сойдуться в углу. Там стена волоной. Шкаф или гарнитур встанет немного неровно и обнажит непрофессионализм отделочников и ваше легкомысленное отношение к черновой отделке собственного дома. Проще говоря — будут видны щели между мебелью и стеной — кривые, неприятные щели.

Пациент №6 — криво отштукатурили? Да ладно, зашпаклюем.

Что не так

• №1 — Очень классно зашпаклевали. на глаз холмы шпаклевки высотой 1 — 2 мм хаотично размазаны по всей стене. Работали нелюди. Причем, судя по тому как обильно мазали стену шпаклевкой мастера, отштукатурили они ее весьма погано и пытались скрыть следы преступления.

Как исправить

Хорошенько отшкурить — максмально выровнить стену. После этого отшпаклевать НОРМАЛЬНО. Нормально это с отклонением 0,0 — 0,1 мм на двухметровое правило.

А если не исправлять?

Нельзя не исправлять. На такую стену нормально наклеить обои невозможно. Я уже не говорю про более капризные стеновые покрытия.

Kак правильно оштукатурить стены. Ошибки при нанесении штукатурки.

Когда стройка уже окончена, остаются «мелочи». Сложно сказать, к чему же относится оштукатуривание стен: ещё к строительству или уже к ремонту. Дизайнеры сетуют, что строители не выполнили черновую отделку, а строители зачастую не считают выравнивание и оштукатуривание своей задачей. Однако, если дом вы строите сами, то и отделывать, вероятно придётся вам, если, конечно, не планируете нанять мастеров. Но в любом случае, прежде чем приступать к черновой отделке, стоит немного узнать о том, что и как делается. Ведь даже нанятых профессионалов стоит хотя бы немного контролировать, а для этого требуются знания.

Итак, как правильно оштукатурить стены? Как нужно наносить штукатурку и чего с ней делать не стоит?

Как надо.

Перед первым нанесением штукатурки рекомендуют побрызгать армированную сеткой стену цементным раствором. Делается это для того, чтобы сетка не заржавела. Можно использовать не цементный раствор, а сурик или лак. Штукатурка хорошо прилипает к кирпичной стене, а вот к более гладкой бетонной стене — значительно хуже. Поэтому техническими нормами предусмотрено набрызгивание на бетонную поверхность тонкого слоя жидкого цементного молока — это придаёт необходимую шероховатость. К древесине штукатурка практически не прилипает, поэтому перед её нанесением следует обшить стены дранкой в 1 или 2 слоя.

Часто в домах используются в перекрытиях металлические балки. Если такую балку нужно оштукатурить, то перед этим нужно на нижнюю часть балки нанести бетонный слой в 2-3 см на металлической сетке — тогда штукатурка будет хорошо держаться.

Разные виды штукатурки требуют разного количества слоёв. Гладкая штукатурка наносится в 2-3 слоя, цементная или известковая — либо одним слоем нужной толщины, либо в несколько слоёв. Высохший последний слой выравнивают тёркой. Иногда в штукатурке образуются впадины и другие неровности — такие «проблемные» места заполняют раствором, а затем достигают гладкости, затирая поверхность. В это время её нужно сбрызгивать водой. Если достигнутой гладкости недостаточно, можно протереть штукатурку брусом, завёрнутым в грубое сукно. В этом случае наносят финальный слоё штукатурки — 4 мм, а во время затирания сбрызгивают не водой, а известковым молоком.

Нельзя!

Часто при нанесении штукатурки экономят состав и штукатурка получается очень «тощей». Такая штукатурка плохо связывается с поверхностью, а если потереть её рукой — пылит. На ней катастрофически плохо держатся обои и краска. Происходит это от недостатка в штукатурке извести. Однако слишком «жирный» раствор, в котором извести больше, чем требуется, то штукатурка тоже получается низкого качества. Такая штукатурка скоро начинает растрескиваться, влага проникает в трещины, рано или поздно приводя к началу разрушения штукатурки.

Если поверхность стены или потолка бетонная, на неё нельзя наносить раствор на основе гипса — гипс вступит в реакцию с цементом. В силу особенностей их химической реакции будут испорчены оба материала. Штукатурка вздуется, потом и вовсе отпадёт, а бетон стены будет разрушаться. Чтобы этого не случилось, на бетонную стену наносят раствор извести, его толщина — примерно 4 мм.

Не следует наносить известковую штукатурку на гипс. Известковый раствор при высыхании имеет усадку, а гипс расширяется. В результате они отслаиваются один от другого и верхний слой просто отпадает.

Штукатурка vs монтажные работы

Во время работ, связанных с монтажом электропроводки, нередко повреждают штукатурку. Чтобы этого не случилось, проводят «превентивные мероприятия». Провода или трубки для них размещают в специальных канавках, сделанных в стене, а закрепляют при помощи гипса. Так же закрепляют и деревянные вставки с крюками для подвешивания люстры. Гипсовый раствор довольно быстро схватывается и приобретает прочность, которая необходима, чтобы выдержать вес люстры.

Гипс используют и при монтаже отопительного оборудования. С его помощью крепят к стенам трубопроводы отопления. Им же пользуются и при проведении трубопроводов через перекрытия. Самая большая ошибка, которую часто совершают во время монтажа отопительного оборудования, это укладывание труб в перекрытие или стену без обсадных втулок. Отверстия заделываются, но продержится штукатурка только до запуска отопления. При изменении температуры меняются размеры труб, а штукатурка, не выдержав изменений, начинает растрескиваться и вываливаться. Но дело не только в трещинах, гипс хорошо впитывает влагу, и из-за этого начинают ржаветь трубы. Через побелку проступают ржавые пятна, а иногда трубы выходят из строя.

Не спешить!

Штукатурка, нанесённая на стены, после затвердевания становится прочной и может много выдержать. Однако ускорять высыхание не стоит — штукатурка может покрыться трещинами и разрушиться. Ускорять высыхание штукатурки, включив центральное отопление тоже нельзя — для закрепления штукатурки важно, чтобы высыхание происходило при наличии свежего воздуха, содержащего углекислый газ, который необходим для схватывания. Так же стоит дожидаться высыхания первого слоя штукатурки и наносить второй только после этого, иначе они оба отпадут от стены.

Кстати, о температурах. Холода штукатурка тоже не любит, поэтому замёрзший раствор использовать не стоит, равно как и наносить штукатурку на замёрзшую стену.

ТОП-5 самых грубых ошибок при оштукатуривании стен

Для правильного оштукатуривания стен своими руками необходимо придерживаться основных правил и не допускать ошибок.

Оштукатурить стены своими руками не так уж и сложно. Однако, если не придерживаться основных правил, можно получить не только неровную поверхность, но и трещины, отслаивающиеся куски штукатурки, вздутия и другие проблемы.

Ошибки при оштукатуривании

• Ошибка первая — неправильный температурный режим
• Ошибка вторая — отказ от грунтовки
• Ошибка третья — ускорить процесс высушивания
• Ошибка четвёртая — неправильный замес
• Ошибка пятая — слишком толстый слой штукатурки

Сначала дадим совет — правильно выбирайте штукатурную смесь, не экономьте. Гипсовые смеси во влажных помещениях и по бетонной поверхности не используйте. Известковым раствором по гипсу тоже штукатурить нельзя. Следуйте инструкциям и рекомендациям производителя, который должен указывать, на какой поверхности лучше всего использовать данный штукатурный состав.

Мы выбрали самые типичные, наиболее грубые и грозящие суровыми последствиями ошибки, которые многие непрофессионалы допускают во время оштукатуривания стен.

Ошибка первая — неправильный температурный режим

Работать со штукатуркой специалисты рекомендуют при температуре от +5°C до +25°C. Если в комнате будет слишком холодно, то штукатурка будет застывать намного медленнее, её прочностные характеристики снизятся. В летнюю жару и при слишком активном отоплении комнаты часть воды из штукатурной смеси испарится. Получится слишком быстрый эффект засыхания, нарушение технологии и, как следствие — проблемы.

Советуем вам, если ремонтные работы проводятся летом, занавешивать окна. Нельзя, чтобы прямые солнечные лучи падали на только что оштукатуренные стены.

Ошибка вторая — отказ от грунтовки

Плохая адгезия, сцепление с поверхностью, может привести к тому, что штукатурка просто отпадёт, отслоится от стены. Есть поверхности, которые хорошо впитывают влагу: пенокерамические блоки, силикатный и керамический кирпич, газобетон. Есть поверхности, которые влагу впитывают слабо или вообще не впитывают: пенополистирол, бетон. Для каждого типа поверхности следует выбрать свою грунтовку, которая тщательно наносится на всю стену.

Важно! Срок высыхания грунтовки может достигать 24 часов. Обязательно изучите рекомендации производителя и не начинайте штукатурить раньше указанного срока, только после полного высыхания грунтовки.

Важно! Замена специальной грунтовки смачиванием стены обычной водой не позволяет существенно увеличить адгезию.

Ошибка третья — ускорить процесс высушивания

Нельзя использовать строительный фен, чтобы высушить оштукатуренную поверхность в самые короткие сроки. Нельзя специально прогревать комнату, устанавливая около стены, например, масляные обогреватель или конвектор. Не спешите! Не нужен сквозняк, а вот естественная вентиляция — необходима. В таких условиях штукатурка будет сохнуть постепенно и правильно, без трещин.

Ошибка четвёртая — неправильный замес

Если быть точным, здесь можно допустить две ошибки:

1. Добавлять воду в смесь. Нужно наоборот! Если лить воду в сухую смесь, высыпанную в ёмкость, точно появятся комочки, разбить которые будет очень сложно. Намного лучше постепенно сыпать сухой раствор в нужное количество воды, всё время тщательно перемешивая;
2. Добавлять в смесь сухой раствор, пытаясь получить нужное количество и закончить оштукатуривание одной из стен. Замесили — использовали и замесили заново.

Ошибка пятая — слишком толстый слой штукатурки

Понимаем, что все работы хочется выполнить как можно скорее. Но спешка не поможет! Нельзя наносить штукатурку сразу слишком сильным слоем. При обрызге стены составом толщина слоя не должна превышать пяти-девяти миллиметров. Обрызг стены помогает заполнить штукатуркой все трещины и неровности. Когда первый слой схватился, наносится следующий, уже для выравнивания поверхности. Максимальная толщина одного слоя — 3 см!

Обязательно дождитесь высыхания штукатурки, чтобы продолжить работу, пускай придётся пропустить целую неделю. В конце концов, в это время можно заняться другими комнатами или другими видами ремонтных работ. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ: