Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж и установка светодиодной ленты на потолок

Монтаж и установка светодиодной ленты на потолок

Ремонт в квартире – дело нелегкое и требует времени. И если уж так пришлось, что вы самостоятельно делаете ремонт, то провести установку светодиодной подсветки на потолке не составит для вас большого труда. В настоящее время стали очень популярны потолки выполненные из гипсокартона. Именно такие потолки дают возможность провести монтаж светодиодной подсветки на потолке, тем самым создав очень красивое освещение помещения. Кроме того, светодиодная лента дает возможность декорировать некоторые элементы помещений.

В статье будут даны ответы на самые распространенные вопросы: установка светодиодной ленты на потолок, для чего нужна светодиодная лента на потолке и монтаж светодиодной ленты на потолке.

Что такое светодиодная подсветка?

Светодиодную подсветку иногда еще называют LED-лента – это гибкая планка, оборудованная светодиодами и резисторами с одной стороны, а с другой стороны, на нее нанесена клеящая основа. Состоит ленточка из участков кратных пяти сантиметрам. На участке в пять сантиметров прикреплены три светодиода. Участок разбит специальными метками, которые обозначают места, где можно ленточку разрезать. Схема подключения светодиодов между собой представляет собой последовательную цепь. Лед-лента может изготавливаться в двух вариантах:

  • Защищенный вариант – это когда ленточка защищена силиконом или пластиковыми накладками от воздействия окружающей среды.
  • Открытый вариант.

При производстве светодиодной подсветки используют два типа диодов: 3528 и 5060. Диоды 5060 могут использоваться в виде отдельных самостоятельных источников освещения и имеют более мощный свет. Существуют разноцветные ленточки, которые носят название rgb — ленты. На таких приборах установлено 4 выхода, один из которых идет на массу, а остальные три на свой цвет.

Монтаж светодиодной ленты на потолок

Стоит отметить, что при освещении большой по протяженности площади не нужно создавать ленточку большой длины. Это обусловлено тем, что диоды, которые находятся ближе к блоку питания, будут очень быстро выходить из строя, т.е . перегорать, т.к . будут брать на себя очень большое напряжение сети. Поэтому максимальная длина используемой ленточки не должна превышать 15 метров.

Итак, какова же последовательность действий при выборе и монтаже светодиодной подсветки на потолок?

  • Для начала нужно выбрать тип светодиодов, которые будут использоваться в ленточке. Как уже говорилось ранее, это диоды 5060 и 3528. Диоды марки 5060 имеют более яркое свечение, но и стоят дороже.
  • Дальше необходимо определиться с плотностью диодов на ней. Существуют три модификации: 30 см; 60 см и 120 см. Эти цифры показывают, сколько светодиодов размещено на длине ленточки в один метр. Отсюда можно понять, что чем больше диодов на один метр, тем ярче будет создаваемое освещение.
  • Теперь необходимо выбрать тип подсветки. К примеру, существуют влагозащищенные приборы, об этом также говорилось чуть ранее.
  • Далее необходимо определиться, сколько будет использоваться цветов. Если лента будет цветная, то для этого случая необходимо будет дополнительно приобрести контроллер.
  • Следующим шагом необходимо произвести расчеты. Для того чтобы это сделать, нужно произвести замер периметра помещения или участка, где будет располагаться будущая подсветка, и высчитать площадь помещения. После проведения расчета площади, необходимо произвести умножение потребляемой мощности одного метра ленты на размер площади, который получился из ранее проведенных расчетов . Эти данные необходимы, чтобы правильно подобрать нужный контроллер и блок питания для лед-ленты.
  • Следующим шагом будет определения варианта расположения подсветки. Нужно заранее продумать, будут ли делаться выступы из гипсокартона.
  • Теперь наступает этап монтажа подсветки. Если ленточку разрезать, то проводить деление нужно по специальным меткам на ней, об этом тоже говорилось ранее. Если лента имеет один цвет, то соединять концы ленты нужно по принципу + к -, а если лента будет разных цветов, то будет нужно подобрать участки ленты , на которых обозначен цвет. Важно помнить, что на один блок питания можно присоединить только пятнадцати метровую ленту. Если у вас получается длина больше этого значения, то необходимо приобрести дополнительный блок питания.
  • При подключении обязательно нужно проверять полярность и не допускать ошибок, иначе лента не будет гореть. Сетевой шнур следует подключать заранее к контактам, на которых есть обозначения N и L . В случае, если будет использоваться цветная лента, то порядок подключения должен быть следующим: блок питания, контроллер и уже после, в самом конце нужно подключить светодиодную ленту.

Как показывает практика, чаще всего используется подсветка в виде контура, но также есть и другие виды и варианты размещения ленты. Светодиодная лента прекрасно подойдет в случае, если необходимо провести разделение помещения на зоны или подчеркнуть некоторые цвета выбранного дизайна помещения. Например, если в спальне преобладают голубые тона, то на потолке при помощи светодиодной ленты можно создать красивый узор, который будет напоминать своим видом звездное небо над вашей головой. Это действительно выглядит очень красиво и необыкновенно.

Самым главным преимуществом такой подсветки является то, что ее цена достаточно невысокая и имеет большой срок службы. Кроме того, осуществлять монтаж такой подсветки очень легко. Обычные светильники могут иметь только два варианта свечения: это теплый свет и холодный свет , в то время как лента будет иметь огромную палитру цветов, изменяемых при помощи контроллера. Если проводить сравнение с неоновой подсветкой, то о ней можно сказать, что она очень сложная в монтаже и имеет маленький срок службы. В этом плане диоды выходят далеко вперед .

Подсветку помещения можно выполнить абсолютно в любом варианте:

  • например, подсветка потолка с помощью модулей или точечных светильников,
  • также могут использоваться мини прожекторы.

Какой из вариантов выбрать, решать только вам.

При монтаже светодиодной ленточки необходимо учесть то, чтобы она не была заметна снизу. Чтобы не было видно ленту, используются специальные карнизы и выступы гипсокартонного потолка. Стоит с большим вниманием отнестись к выбору расстояния между краем гипсокартона и ленточкой. В случае если расстояние будет очень маленьким, то диоды будут видны снизу, а если очень большим – то лента осветит в большей степени нишу потолка, а не сам потолок.

Подсветка, выполненная в виде светодиодной, ленточки является самым простым видом освещения. Обладает большим количеством функций и легкостью монтажа. Такую ленту можно установить в таких малодоступных местах, где обычные светильники, например, накладные установить будет невозможно.

Создание подсветки своими руками

Перед монтажом светодиодной подсветки необходимо создать проект с рисунком, который вы хотите увидеть в будущем и наметить план будущих работ. Кроме того, нужно заранее определиться сколько светильников вам потребуется, в каких местах вы хотите разместить точечное освещение и какое количество ленты вам может понадобиться.

Для монтажа подсветки лучшим выбором будет лента кратная пяти сантиметрам, как говорилось ранее, на таком расстоянии размещается три светодиода, что позволяет создать более яркое и насыщенное освещение вашей комнаты. После того как вы произвели все необходимые расчеты , можете смело приступать в покупке самой ленты, блоков питания. В случае использования цветной ленты, не забудьте купить контроллер. Перед монтажом обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Для более удобного и простого монтажа на ленте предусмотрен клеевой слой, благодаря которому, вы можете легко прикрепить ленту к поверхности и после уже зафиксировать ее при помощи строительного степлера.

Для того чтобы лента спокойно и легко могла приклеиваться к поверхности, обязательно обработайте поверхность спиртовым раствором. Также необходимо знать, что при огибании лентой каких-либо препятствий, нельзя допускать перегибов больше двух сантиметров в диаметре.

В настоящее время светодиодную подсветку стало очень модно размещать на кухне. При помощи такого решения можно легко разделить кухню на различные зоны и выделить их цветом. Кроме того, создается необыкновенный уют. С помощью такой ленты можно осветить ниши, шкафы или фартук. Особенно часто используют подсветку в виде ленты в ресторанах, барах или кафе, т.к . она придает помещению красоту и изящность.

Для разделения кухни на несколько разных зон лучше использовать RGB-ленту, то есть цветную. К деревянной мебели очень красиво будут смотреться желтые или оранжевые цвета подсветки, а если мебель исполнена в стиле хай-тек, то очень хорошо подойдут серебристые или синие цвета. Для зоны приема гостей однозначно нужно выбирать полноцветную ленту с контроллером. Тем самым вы удивите своих гостей изящностью вашей гостиной .

Светодиодные панели

Кроме светодиодных лент существуют светодиодные панели. Панели могут быть разных цветов и имеют толщину, как правило, от 13 до 15 сантиметров. Такие панели стали очень по нраву современным дизайнерам. При помощи таких панелей дизайнеры решают проблему низких потолков. Кроме того, эти элементы подсветки очень удачно впишутся почти в любой интерьер комнат, офисов или даже складских помещений. Отлично будут смотреться в баре или ресторане.

Осветительные панели могут выполняться в виде отдельных элементов, а могут иметь встраиваемый формат, например, для навесных потолков.

Такие панели абсолютно безопасны для зрения. Они имеют свойство регулировки насыщенности освещения, поэтому очень легко подобрать комфортный уровень под себя или гостей.

Как установить светодиодную ленту на потолок? Инструкции +Фото и Видео

Как установить светодиодную ленту на потолок? При современном ремонте все чаще для потолочного покрытия делают выбор в пользу натяжных потолков. В основном под этот вид покрытия используют светодиоды, а точнее светодиодные ленты. Такие работы по установке подсветки можно выполнить самому.

Давайте подробнее рассмотрим, как производится установка светодиодной ленты под натяжной потолок.

Особенности освещения

Важно! Установить такую подсветку своими руками можно, если у вас есть хотя бы минимальные навыки при работе в проводкой и электрикой в целом.

Особенность подсветки заключается именно в том, что ее удобно устанавливать. Еще при изготовлении лампочки заранее монтируют в специальные полоски, т.е. ленты. Эти светильники отличаются своим большим сроком службы, а также низким энергопотреблением. При установке подсветки под потолок полоску закрывают специальным плинтусом, или же ленту укладывают в специальные ниши, чтобы глазам было комфортно.

Уровень освещенности можно регулировать количеством ламп. По этой причине перед монтажом определитель с типом и количеством лампочек. Рассчитывать эти данные следует в погонных метрах. Для того, чтобы узнать, как рассчитывать светодиодную ленту для оформления потолка, составьте набросок или схему планируемых работ. Ориентируйтесь по количеству (шт/мпогонный).

Подсветка потолка светодиодной лентой отличается такими характеристиками:

  • Цветовая гамма при включении освещения. Есть большой выбор цветов (все оттенки радуги). Вы можете установить контроллер, при помощи которого можно легко менять цвет.
  • Яркость во многом зависит от того, какие разновидности материала вы выбрали.
  • Количество лампочек может быть от 40 до 260. Чем больше света, тем больше счета за электричество.

Обратите внимание, что при установке в помещении с высоким уровнем влажности следует купить специальные, адаптированные для этой среды светодиоды.

Разновидности освещения

Если вы решили установить на потолок светодиодную ленту, то для начала вам нужно будет определиться с вариантом и способом размещения подсветки. Есть такие типы освещения:

Теперь, когда вы определились с тем, как именно будете крепить ленты на потолок, можно начать подготовку к установке.

Установка ленты

Подготовительные работы

Как и для каждой работы, перед тем, как начать установку ленты со светодиодами на потолок, учтите ряд следующих моментов:

  • Рассчитайте точное количество материалов, для этого следует ориентироваться по периметру плинтуса.
  • Выберите разновидность освещения по своему вкусу, при этом учитывайте требуемую яркость и элементы декора.
  • Подберите блок питания. Это делается на основании подаваемого напряжения, а также мощности светодиодной ленты и устойчивости к влаге.

Не стоит забывать, что для изменения цветов при освещении требуется заранее установить контроллер.

Инструменты

Чтобы точнее понять, как проводить работы, можно посмотреть обучающий ролик.

А для проведения работ по установке светодиодной ленты под натяжной потолок вам потребуется:

  1. Стремянка или обычная лестница.
  2. Паяльник и пропой.
  3. Кусачки.
  4. Флюс (для спаивания).
  5. Пинцеты.
  6. Маркер.
  7. Ножовка.
  8. Дрель.

Обратите внимание, что для работ понадобится паяльник с мощностью не менее 25 Вт. Припой, который идеально подойдет – оловянно-свинцовый.

Монтаж плинтуса

Для установки ленты со светодиодами на потолке потребуется выполнить определенные шаги при установке:

  • Сделайте разметку и рассчитайте размеры короба. При использовании маркера соедините все метки по горизонтали.
  • Чтобы фиксация была надежной, плинтус не должен достигать уровня пространства потолка – для этого оставьте небольшой зазор, чтобы после протянуть подсветку.
  • Если при монтаже окажется, что светодиодная лента слишком длинная, просто отрежьте лишнее.
  • Если хотите управление цветом освещения, установите контроллер.
  • Подсветку подсоедините к блоку питания при помощи проводов на кончике. Сеть, которая нужна – 220 Вольт.
  • Если вы не будете использовать котроллер, то подача напряжения будет осуществляться через выключатель.

Важно! Ни в коем случае нельзя устанавливать блок питания в пространстве без воздуха. Его нужно смонтировать в специальной нише или за плинтусом, где будет доступ к воздуху.

Монтаж карниза

Если требуется произвести установку светодиодной ленты на потолок из гипсокартона, следуйте инструкции:

  • Установите карниз, и оставьте часть профиля незакрытой.
  • Ниже потолка делаем отметки (на 15 см), к стене фиксируем металопрофиль. От карниза ниже на 10 см крепим похожий профиль, а после через 40 см установите кусочки профиля по всей ширине карниза.
  • По периметру профиля сбоку делаем надрезы для бортиков, а после скрепляем все это.
  • В углах, где завернуты бортики, прикрепите полку для установки ленты на потолке.

Когда закрепление будет окончено, можно приступать к установке электропроводки. Провода следует закрепить в заранее размеченном месте, а после карниз прикрывают гипсокартоном. Фиксация светодиодной ленты производится на заключительном этапе, причем к заранее смонтированной скрытой полке. После этого проводим и фиксируем провода в отмеченных местах и зашиваем карниз гипсокартоном полностью.

Крепить ленту к потолку следует клеящейся стороной к полке. Финалом при установке будет подключение питания.

Читать еще:  Как прикрепить стеновые панели к бетонной стене?

Нюансы

Ознакомьтесь с некоторыми нюансами, чтобы не возникало трудностей.

  • Перед началом монтажа рассчитайте всю стоимость работ, если планируете пригласить для выполнения работы специалистов. Так вы сможете убедиться, что экономия будет существенной, если вы все сделаете сами.
  • После того, как защитный слой будет снят, наклеивание следует производить быстро. Не забывайте, что перед этим нужно полностью подготовить поверхность, чтобы она была чистой и без каких-либо дефектов.
  • При нарезке кусочков профиля это нужно делать в специально помеченных местах.
  • Когда вы будете подключать блок питания, соблюдайте полярность. Если вы используете коннектор, то на нем есть все необходимые обозначения.

Неважно, какой вариант установки вы выберете, главное, чтобы вы соблюдали последовательность. При грамотном подходе у вас получится шикарное освещение под покрытием потолка.

Рекомендации по установке

При установке светодиодной ленты на потолок есть некоторые важные моменты, при соблюдении которых вы сможете сделать и результат, и процесс качественнее и приятнее.

  1. Для монтажа под потолок у вас должен быть проект, т.е. вам требуется продумывать все детали перед началом покупки всех нужных комплектующих.
  2. Установка производится при помощи липучки. Обратите внимание, что липкий слой должен быть расположен с обратной стороны ленты, и защищен специальной пленкой. Перед началом монтажа подберите подходящий по размеру к откосам уголок ПВХ. Его крепят в нище небольшими саморезами. Это делается из-за того, что от гипсокартона со временем будет отклеиваться липкая полоса, а к ПВХ материалу фиксация окончательная. В особенности это касается натяжных потолков, так как конструкцию придется снимать дальше при небольшом ремонте.
  3. Со всей осторожностью припаивайте провода, так как материал основы пластик, и сами светодиоды плохо переживают перегрев. Для этой цели лучше всего подойдет специальная флюс-паста. Что касаемо самого припоя, себя смог зарекомендовать вид ПОС-61. Очень важно, чтобы температура плавления не превышала отметку в +160 градусов. Если у вас малый опыт плавления небольших деталей, доверьте это профессионалу – так будет надежнее.
  4. Не советуем соединять вместе больше, чем 3 метра ленты. В большой массе токопроводящая дорожка не всегда в состоянии выдержать большое напряжение, и по этой причине секции, которые больше 3 метров в длину, присоединяйте к контроллеру другими проводами.
  5. Если монтаж светодиодной ленты на потолок производится собственноручно, обязательно соблюдайте полярность проводов.
  6. Разрезание и обрезку ленты следует проводить по определенным линиям, которые для удобства изначально отмечают еще при изготовлении на предприятии, и для этой цели лучше всего использовать кусачки-бокорезы или острые ножнички.
  7. Не забывайте о том, что цвет подсветки тоже играет важную роль, так как он способен оказывать психологическое влияние. Желто-зеленый свет будет успокаивать и расслаблять, а красный наоборот раздражать; желтый считается нейтральным оттенком.

Заключение

Для того, чтобы быть уверенным в своих возможностях, посоветуйтесь со специалистами, посмотрите ролики. В любом помещении освещение должно сочетаться по цвету с обстановкой вокруг. Для того, чтобы изменить тон подсветки, используйте контроллер, который даст возможность регулировать оттенки, а также подбирать тона под общий дизайн комнаты.

Как отодрать намертво приклеенную старую плитку

Многие люди сталкиваются с такой проблемой, что при начале переделки прихожей, кухни, ванной комнаты или туалета, у них не получается убрать старую плитку, как бы они не пытались этого сделать. Дальше расскажем, как легко и быстро убрать намертво приклеенную старую плитку и какие есть способы ее удаления.

  • 1 Способы удаления намертво приклеенной старой плитки
  • 2 Как убрать покрытие и не повредить его?

Способы удаления намертво приклеенной старой плитки

Способ удаления приклееной плитки зависит от материала и поверхности. При монтировании кафеля на цемент и песок, убрать его можно перфоратором с долотовой насадкой. При приклеивании плитки на специальный клей на бетон или кирпич, можно убрать разными способами с сохранением покрытия, например, можно снять ее зубилом, стамеской и молотком. При приклеивании кафеля на гипсокартон, намертво приклеенный материал не получится без масштабных разрушений.

Специалисты рекомендуют вначале понять шансы снять старый кафель без повреждений, взяв шпатель и резиновый молоток и простучав по плиточной поверхности. При наличии пустот, можно использовать щадящие способы.

Для работы, в общем, можно использовать перфоратор и насадку долот, зубило, шпатель, молоток, стамеску и скребок, отвертку, болгарку, дрель и каленую трехмиллиметровую проволоку. При этом необязательно останавливаться на одном варианте. Можно использовать все инструменты поочередно.

Как убрать покрытие и не повредить его?

Перед тем, как начинать убирать старое покрытие, с повреждением или без него, обязательно нужно защитить глаза и руки, используя очки с плотными перчатками. Желательно работу осуществлять в защитном костюме.

Далее убрать без повреждений покрытие можно, обильно смочив его теплой водой с мыльным раствором. Потом можно использовать стамеску, шпатель, малярный нож или трехгранную отвертку для удаления старой затирки и шпатель с резиновым молотком для аккуратного удаления покрытия. В случае, если невозможно выполнить работу последними предметами, можно использовать скребок, плоскую отвертку или проволоку.

Рекомендации! При невозможности удалить аккуратно плитку, следует пожертвовать одной-двумя плитками, разбив их дрелью или молотком. Далее получится уже аккуратно убирать соседние плитки. Чтобы при этом не повредились соседние плитки, нужно заблаговременно счищать затирку с будущего битого пространства.

Далее действовать аккуратно, лучше молотком или стамеской.
Если старое покрытие дорогое и его не хотелось бы бить, лучше доверять работу профессионалу.

В целом, отодрать намертво приклеенную старую плитку можно, используя молоток и стамеску или же просто применяя молоток. Есть способы удаления покрытия, используя дрель с шестимиллиметровым сверлом, зубило, шпатель, долото, каленую трехмиллиметровую проволоку и болгарку с насадкой для резки кафеля. Для того чтобы убрать плитку и не повредить ее, можно использовать малярный нож для удаления затирки и шпатель для аккуратного изъятия кафеля.

Как удалить старую плитку?

Если Вы решили самостоятельно удалить старую керамическую плитку в ванной или на кухне, эта статья поможет Вам выполнить работу быстро и без лишних усилий.

Инструменты

Для удаления старой плитки, прежде всего, нужно запастись необходимыми инструментами. Вам потребуется:

  • перфоратор со специальной насадкой или долото с молотком,
  • шпатель и стамеска,
  • дрель и сверла,
  • защитные очки, респиратор и перчатки,
  • пленка или ветошь.

Подготовка

Прежде чем начать демонтаж плитки, нужно подготовить помещение. В ванной сантехнику следует накрыть одеялом и пленкой, чтобы случайно упавшая плитка не расколола фаянс. На кухне нужно накрыть или убрать мебель.

Технология

Настенная плитка

Чтобы удалить затирочные швы, их рассверливают, а затем сбивают тонкой стамеской.

На фото: удаление плитки с помощью перфоратора.

Эффективно удалить плитку позволяет перфоратор со специальной насадкой. Если его нет, можно воспользоваться способом удаления кафеля с помощью шпателя. Для этого шпатель помещается по центру верхней части плитки и по нему наносится сильный удар. Далее шпатель помещают как можно глубже в образовавшуюся щель, и используют его как рычаг.

Настенную плитку начинают удалять сверху вниз, подцепляя ее молотком и зубилом. Если плитка не отходит целиком, ее нужно разбить несильным ударом молотка и затем снять частями.

После того, как плитка снята, нужно полностью удалить плиточный клей. Его можно соскрести шпателем, предварительно размягчив строительным феном.

На фото: сбивание плитки стамеской.

Напольная плитка

Технология демонтажа напольной плитки практически ничем не отличается от снятия настенной плитки.

В случае, когда старая напольная плитка держится крепко, а пол имеет ровную поверхность, допускается не снимать плитку вовсе, а облицовку выполнять поверх старой плитки. Однако, если это возможно, керамику лучше удалить, после чего обработать поверхность антигрибковым составом и гидроизоляцией.

Если нужно снять одну плитку

Иногда возникает потребность снять не всю облицовку, а одну или несколько плиток, например, в случае протечки трубы. В этом случае важно сохранить не только соседние плитки, но и ту, которую Вы снимаете, особенно если в запасе нет такой же.

В этом случае вокруг демонтируемой плитки тонким сверлом рассверливается шов. Отверстия должны быть сделаны близко друг к другу и на глубину в два раза больше толщины кафеля.

Когда шов рассверлен, в него осторожно вбивают тонкую стамеску, а под нее вкладывают кусочек хлопчатобумажной ткани. После этого стамеской пользуются как рычагом, пытаясь приподнять плитку с разных сторон.

На фото: тонкая стамеска подойдет, чтобы аккуратно снять одну плитку.

Такой способ демонтажа увеличивает шансы снять одну или несколько плиток неповрежденными.

Новая плитка

Если Вы еще не решили, чем заменить надоевшую керамическую плитку, загляните в каталог салона «Арт Реал». В нем Вы найдете десятки фотографий интерьеров и сможете выбрать наиболее подходящую плитку.

Если Вы хотите задать вопрос, позвоните или напишите нашим менеджерам и получите подробную консультацию.

3 способа аккуратно снять плитку со стены в ванной

Среди любителей сделать ремонт своими руками не утихают споры о том, как же нужно демонтировать старую плитку в ванной. Каждый домашний мастер предлагает свой алгоритм. Попробуем пошагово разобрать эту процедуру, развеять мифы и предложить оптимальное решение.

Оценка качества старого покрытия

Процесс демонтажа напрямую зависит от того, как было уложено старое покрытие. Растворные смеси на основе цемента обеспечивают гораздо более сильное сцепление с основанием, чем клей. В этом случае, чтобы снять плитку со стены, понадобится перфоратор и определенные навыки работы с ним.

Если же кафель уложен на обычный клей, все гораздо проще – достаточно молотка и зубила. При большом желании старую плитку можно сохранить, но для этого придется делать все очень аккуратно.

Подготовка к процессу демонтажа

Не стоит забывать, что любой демонтаж всегда сопровождается огромным количеством пыли и осколков. В ванной это особенно важно, так как современную сантехнику делают из хрупких материалов, которые легко повредить. Поэтому к освобождению стен от старой плитки нужно подготовиться.

  1. Застилаем пол полиэтиленовой пленкой в 2 слоя.
  2. Защищаем все хрупкие поверхности – ванну, унитаз, раковину и т. д. – мягкими накладками (можно обмотать ненужной ветошью, старым полотенцем или одеялом) и закрываем пленкой.

Все дальнейшие работы должны проводиться только с использованием средств индивидуальной защиты: респиратора, защитного костюма и специальных очков. Руки должны быть защищены перчатками, а ноги обуты в закрытые ботинки с твердым носком.

Процесс демонтажа

Первое, что нужно сделать, приступая к работе, это найти слабое место в крайней верхней плитке справа (для левшей – все инструкции выполнять зеркально). Для этого молотком аккуратно простукиваем ее поверхность. Найдя пустоты, с помощью зубила и молотка, откалываем кусок изделия.

Желательно простучать всю поверхность и места с пустотами демонтировать в первую очередь. Иначе она может внезапно обрушиться (иногда целыми участками).

Если пустот не обнаружено, резаком нужно разрезать кафельную плитку по диагонали, завершив дальнейший демонтаж молотком и зубилом.

Как только первая плита удалена, весь остальной процесс пойдет легче. Вот пошаговая инструкция.

  1. Тщательно намочите швы губкой, смоченной в теплой воде. Дайте затирочной пасте размокнуть.
  2. Удалите затирочную пасту из швов, не повредив края (для этого удобно использовать шпатель или отвертку). Первым удаляют самый верхний ряд – и так по порядку до самого низа. Чем тщательнее будет проведен этот этап, тем легче пойдет дальнейший процесс.
  3. Зубило вставляется в шов между верхним и следующим рядом таким образом, чтобы можно было поддеть верхнюю плитку. Тут важно почувствовать правильный угол, обычно он составляет около 45 . Зубило выполняет функцию клина между стеной и покрытием. Сначала пробуем подсунуть зубило и делаем небольшую выемку в стене примерно посередине торца плитки, потом слева и справа (ближе к краям изделия). Сделав углубления, снова подсовываем зубило в середину.
  4. Поддев плитку, отделяем ее от стены. Не всегда это получается легко и с первого раза. Тогда на помощь приходит молоток. Нужно несколько раз ударить по зубилу, с каждым разом немного увеличивая силу. Одновременно нужно пытаться убрать (сковырнуть) плитку со стены. Рано или поздно она поддастся – или отломится только кусок. В последнем случае стоит снова прибегнуть к использованию резака. Режем остатки старой плитки по диагонали и зубилом (в крайнем случае перфоратором) завершаем дело.

Малярный скотч, наклеенный в несколько слоев, защитит края плитки от повреждения, и ее можно будет использовать в дальнейшем.

Очищенная поверхность стены обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, и после ее высыхания поверхность может использоваться для дальнейшей отделки.

Особо сложные случаи

В некоторых случаях провести демонтаж плитки таким способом не представляется возможным. Рассмотрим их подробнее.

Демонтаж плитки со стены из гипсокартона

Если плитка была уложена непосредственно на гипсокартон, то сбить ее не получится. Придется полностью демонтировать перегородку. Но бывают ситуации, когда стена из гипсокартона сначала была оштукатурена, а уже затем положен слой плитки. В таком случае есть шанс удалить только покрытие.

    Удалить затирку с помощью ножа или шпателя. Важно полностью очистить шов.

Если очистить шов не удается, можно слегка надрезать его болгаркой под углом в 45 к центру плитки и остатки удалить шпателем. Глубина пропила должна быть на 1–2 мм больше толщины плитки, иначе она расколется при демонтаже. Помощник в этот момент включает и держит пылесос, который всасывает пыль, не давая ей разлететься по всему помещению.

Такой способ поможет сохранить перегородку, уменьшив трудоемкость и снизив расценку на демонтаж.

Демонтаж плитки металлическими крючками

Использовать зубило и молоток, а тем более перфоратор, удобно не везде. В труднодоступных местах помогут две металлических скобы, изготовленные из старых отверток или спиц, согнутых буквой П.

После того как очищены швы и поверхность под плиткой достаточно намокла, просуньте один край крючка под плитку снизу, а край другого крючка сверху – и потяните на себя. Этот способ особенно удобен когда плитка была уложена правильно, на специальный клей. А также он поможет не испортить внешний вид изделия и даст возможность использовать отделочный материал в дальнейшем.

Техника безопасности

При производстве работ по демонтажу очень легко получить травму или повредить проходящие в стене коммуникации. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать следующие правила.

  1. Уточнить местоположение труб и других коммуникаций, особенно электропроводки, и соблюдать в этих местах максимальную осторожность. Применять при таких условиях электроинструмент строго запрещено. Демонтаж желательно проводить с помощью специальных металлических скоб.
  2. Корпус перфоратора должен быть выполнен из диэлектрического материала, чтобы полностью исключить вероятность поражения электрическим током.
  3. Средства индивидуальной защиты спасут от пыли и осколков плитки. При работе обязательно использовать перчатки, защитные очки, специальную одежду и обувь, а работая с перфоратором или болгаркой — респиратор.
  4. Во время выполнения работ в помещении не должны находиться посторонние, а дверь не должна быть закрыта. Чтобы исключить попадание пыли в соседние помещения, проем нужно плотно завесить мокрой простыней – она не будет препятствовать воздухообмену, но вся пыль останется на ней.

Удаление остатков раствора и клея

Очистить поверхность плитки для повторного использования, а также удалить остатки раствора и клея со стен поможет скребок. Сначала поверхность нужно хорошо смочить. Плитки даже рекомендуется замочить в воде на несколько часов. Использовать желательно теплую воду с растворенным в ней мылом.

Но с цементным раствором мыльный раствор не справится. Для его размягчения используют соль, которая делает цемент рыхлым, разрушая его кристаллическую решетку. Окончательную очистку проводят металлической щеткой. В продаже есть специальные растворы, которые помогут значительно облегчить процесс.

Освоив азы, несложно выполнить демонтаж керамической плитки своими руками не только в ванной, но и по всей квартире. Например, аналогично выполняется демонтаж фартука на кухне.

Как снять плитку со стены не повредив ее?

На первый взгляд может показаться, что демонтировать плитку гораздо легче, чем ее укладывать. Но на практике задача оказывается гораздо более трудоемкой и сложной, особенно если требуется удалить покрытие не полностью, а отколоть лишь несколько элементов кафеля. О том, как грамотно снять плитку со стен и пола, и каким инструментарием выполнять работу, мы расскажем в статье.

Когда необходим демонтаж?

Полный демонтаж керамической облицовки может потребоваться в том случае, когда покрытие пришло в негодность с течением времени. Поверхность может покрываться плесенью, накапливать загрязнения и жир, особенно если это кухонная плитка. Покрытие может попросту надоесть, и тогда демонтаж рассматривают как эффективное обновление интерьера.

Если плитка была плохо уложена или просто повредилась в ходе ремонтных работ, бывает проще ее полностью демонтировать, чем выполнять зональную коррекцию покрытия.

Подготовительный этап

В ходе работ понадобятся не только инструменты, но и средства индивидуальной защиты. Процесс предстоит длительный и небезопасный – осколками кафеля можно пораниться и травмировать глаза. Лучше надеть защитный костюм, плотные перчатки, строительные очки и респиратор – так будет безопаснее.

Какой инструмент использовать?

Для монтажа понадобится такой инструментарий:

  • молотки – с резиновой насадкой, тяжелый и облегченный;
  • зубило;
  • ударная отвертка с ручкой, приспособленной для ударов молотком;
  • перфоратор с насадками в виде пики, бура, биты и зубила;
  • строительный нож с тонким сменным лезвием;
  • шпатели разных габаритов – прочных, но тонких для поддевания плитки;
  • стамеска;
  • наждачная бумага или любой другой абразив;
  • болгарка с особым диском для зачистки межплиточного пространства;
  • крючки из каленой проволоки толщиной 3-4 мм.

Предварительно потребуется размачивание швов, поэтому не обойтись без ведра с водой, губки или ветоши, а также моющих средств.

Демонтаж плитки металлическими крючками

Работу в труднодоступных участках удобнее всего проводить металлическими скобами. Их изготавливают самостоятельно из толстой проволоки или старых отверток. Заготовке придают форму буквы П, оставляя место для прочного хвата.

Предварительно подготавливают поверхность: обильно смачивают плиточные швы мокрой губкой и дожидаются, чтобы затирка слегка размягчилась. Затем один крючок просовывают под нижний край керамоплитки, а другой – под верхний край. Останется с усилием потянуть скобу на себя, стараясь аккуратно отделить кафель от основания.

Способ хорош в том случае, когда кафельные элементы нужно сохранить целыми. Но результаты будут отличными только если плитка была уложена на специальный клей, а не цемент.

Оценка качества старого покрытия

Масштабы и сроки ремонта будут зависеть прежде всего от качества раствора, на котором держится керамика. Особенно это важно, если перед строителем стоит задача не просто удалить покрытие, а оставить плитку целой.

Сложнее всего демонтировать облицовку на растворе, поскольку он дает более прочное сцепление, особенно если кладка была выполнена добротно и «на века». Поэтому если вы хотите, чтобы керамика не повредилась, работы предстоят трудоемкие и затяжные. Раствор придется долго отмачивать, чтобы размягчить цемент, сделать его более рыхлым и податливым к демонтажу.

Если основание окажется слишком крепким, останется только снимать плитку перфоратором, и тогда о цельности кафеля придется забыть.

Размачивать плитку на цементе лучше всего водно-солевыми растворами или специальными жидкими средствами на кислотной основе, доступными в стройточках.

С плиточным клеем работать проще. Иногда удается даже обойтись без замачивания, чтобы сохранить отдельные элементы целыми. Плитку поддевают зубилом и, постукивая молотком, снимают с основания.

Не стоит забывать про коммуникации, которые могут скрываться под керамикой – в ходе демонтажа их можно легко повредить. Особенно, если работа предстоит с облицовочным покрытием системы «теплый пол». Нужно убедиться, что в рабочей зоне нет скрытой проводки или трубопровода.

Методы демонтажа

Существует несколько техник демонтажа кафеля, которые можно взять себе на вооружение. Выбор метода будет зависеть от прочности покрытия и потребностей в сохранности плитки.

Предварительная обработка швов и подготовка поверхности

Подготовительные работы особенно важны, когда плитку нужно сохранить целой. Чем качественнее будет подготовка швов, тем выше шансы на успех.

Как подготовить швы:

  1. Приготовить теплый мыльный раствор из любой бытовой химии.
  2. Макая в раствор губку, интенсивно смочить все швы, не пропуская ни миллиметра.
  3. Острым шпателем, строительным ножом или стамеской удалить всю старую затирку между плитками, стараясь проникнуть как можно глубже в шов.
  4. Образовавшиеся неровные края очистить дрелью с насадкой в виде ершика. Если такого приспособления нет, участки протирают влажной мыльной ветошью.

Частичный и полный демонтаж

Удаление единичных элементов облицовки требует от мастера особой щепетильности и аккуратности. Особенно если плитка была уложена давно, ведь найти аналог по цвету и дизайну старых коллекций керамики бывает очень сложно. Важно не только оставить целыми нужные элементы, но и не повредить глазурь и края соседних зон.

Швы вымачивают по алгоритму, описанному выше. Если поверхность позволяет, можно даже в щели между кафелем осторожно залить воду или тщательно опрыскать пульверизатором. Это поможет размягчить затирку. Работают шпателем и зубилом, аккуратно поддевая плитку с каждой стороны и стараясь оторвать ее от основания.

При полном монтаже работать можно смелее. На помощь придет перфоратор с насадкой в виде зубила, биты или пики, выставленный в режим удара. Демонтаж проводят по направлению слева направо и сверху вниз.

Как снять плитку с пола?

Напольная плитка толще настенной, поэтому демонтировать ее сложнее. Швы более глубокие, размягчать их придется дольше, выжидая полного промокания затирки. После тщательного вычищения швов между плитками заливают воду и дожидаются, пока материал максимально смягчится.

Дальнейший ход работ будет зависеть от типа основания и стремления оставить кафель целым. Для начала шпателем простукивают всю площадь облицовки, по глухому звуку выявляя слабые места, где плитка держится плохо. Со стороны слабого места у края плитки начинают орудовать зубилом, постукивая по нему молотком, каждый раз увеличивая силу удара. Рано или поздно кафель поддастся.

Как снять плитку с гипсокартона?

С гипсокартонного основания керамоплитку удаляют только ручным способом – без перфоратора. После смачивания и очистки швов под керамику загоняют зубило или стамеску, пытаясь оторвать ее от гипса. Из-за высокой адгезии гипсокартона плитка может удаляться вместе с ним.

Если стена остается в удовлетворительном состоянии, ее можно сохранить – зачистить остатки раствора, провести грунтование и шпаклевание. В сложных случаях гипсокартон потребует замены.

Полезные советы

  • Очистить шов можно при помощи болгарки. Диском подрезают затирку на 2 мм глубже уровня плитки, а остатки удаляют шпателем.
  • При работе крючками усилие должно быть приложено строго перпендикулярно поверхности кафеля, а не под косым углом.
  • Защитить соседние элементы от повреждений поможет оклейка краев малярным скотчем.
  • При демонтаже плитки на стене шпателем первым удаляют самый верхний ряд. Если обнаружены участки с пустотами, удаление начинают с них.
  • Простукивание на пустоты начинают с крайнего верхнего элемента справа (для правшей) или слева (для левшей).

Очистить поверхность и саму плитку от остатков клея и раствора поможет скребок или крупнозернистая наждачная бумага. При желании и должном упорстве работы будут спориться, главное – не торопиться и заранее продумать все этапы демонтажа.

Как снять (заменить) одну треснувшую плитку со стены или пола. Не повреждая остальные

Особенно в новых домах бывает — что плитка одна плитка, на стене или полу трескается. Новый дом «играет» и еще не дал усадку. Бывает и такое что вы что-то роняете на эту плитку, например — выложен пол на кухне или ванной комнате, и вы уронили что-то тяжелое, под такой нагрузкой она треснет. В общем причин масса, а вот исход один – нужно заменить в середине, да еще так чтобы остальные не отвалились! А сделать это сложно, потому как они лежат сплошным полотном, если будете грубо отрывать одну, она потянет за собой все остальные …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Поставленная задача
  • Начало замены
  • Убираем — снимаем плитку
  • Монтаж новых элементов
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

У меня была схожая проблема в ванной комнате, правда на стене, на полу инструкция абсолютно похожая. Также хочу заметить сразу – у меня были похожие плитки (это своего рода запас), поэтому в середине она «уйдет» в расколотом состоянии. ДА и в общем то инструкция для тех, у кого плитка треснула и ее банально нужно заменить.

Поставленная задача

Какая была проблема у меня. Плиточник, который мне «выкладывал» плитку, ошибся и оставил провод для электричества прямо над мойкой (буквально 5 – 10 см), хотя должен был вывести его немного выше, буквально на 40 – 50 см, за шкафчиком. Мне нужно было демонтировать две плитки буквально из середины стены, перенести кабель, и после выложить на это место новые.

Реально скажу, что раньше я этого не делал. У меня были две новых плитки, 3 — 4 килограмма плиточного клея, затирка в цвет шва, дрель со сверлом по кафелю. Благо, что длина провода из стены позволяла перенести его на достаточно длинное расстояние.

Начало замены

Чтобы плитки не потянули за собой все полотно, нужно было их отделить. По бокам они держатся, на затирке (сверху), а также на плиточном клее по бокам. Плитки лежат не плотно рядом друг с другом, у них есть небольшой зазор примерно в 3 миллиметра.

Нам нужно по контуру очертить плитку до твердого основания, до самой стены, чтобы нарушить соединения по бокам. Для этого я взял обычный кухонный нож, с пилкой на конце и просто «пилил» и затирку и плиточный клей, по контуру.

Важно не повредить плитки, которые вы не планируете убирать, так что осторожнее, не поцарапайте. По работе заняло у меня не так много времени, примерно 30 минут.

Убираем — снимаем плитку

После того как вы достигли стены, у вас по бокам будут виднеться глубокие борозды. Теперь наступило время снимать не нужные элементы. Берем сверло по кафелю и в середине плотна начинаем высверливать несколько отверстий. Примерно вот так как на фото.

Далее берем молотком и пробиваем в середине отверстие, именно от сюда мы будем демонтировать все остальное полотно. ЗАПОМНИТЕ ИЗ СЕРЕДИНЫ К КРАЯМ!

После того как средняя часть была пробита, берем стамеску, можно просто что-то плоское и твердое и начинаем снимать к краям. Сначала у меня отходили мелкие кусочки, затем куски увеличились, отходив почти половинками.

В общем, плитка не должна выйти за пределы очерченной нами полосы. И вот что получается, смотрим на фото.

Стена почти чистая, осталось только убрать лишний плиточный клей. Действие это не сложное – убирается той же стамеской.

Вот куча мусора на полу, фото.

Монтаж новых элементов

В новой плитке, я просверлил отверстие как мне было нужно для провода, и посадил пару штук на плиточный клей. Описывать не буду все достаточно элементарно.

Далее просто замазал швы затиркой, чтобы придать законченный вид.

Лишнее убираем по бокам и получается обычное стандартное полотно. Стоит подождать немного, чтобы клей и затирка схватились, примерно около пары – тройки суток. Далее можно вешать все что угодно, лично я повесил шкафчик над раковиной.

Как видите ничего сложного, сейчас видео версия статьи, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш строительный блог.

Демонтаж плитки своими руками

Если старая плитка устарела или же хочется заменить облицовку, важно провести ее замену. Ломать – не строить. Однако и здесь есть некоторые нюансы и правила, которых нужно придерживаться, чтобы демонтаж плитки своими руками был выполнен быстро и без лишних усилий. Нужно узнать технологию и снять облицовку со стены и пола.

  1. Технология демонтажа
  2. Способы удаления плитки
  3. Удаление материала с потолка
  4. Удаляем плитку с пола
  5. Заключение

Технология демонтажа

Можно отметить два варианта того, как можно демонтировать облицовку:

  1. Радикальный, после которого кафель нельзя будет использовать.
  2. Щадящий, когда материал в дальнейшем можно использовать.

Первый способ намного проще. Но, к нему прибегают, если кафель в ужасном состоянии и для дальнейшего использования он не подходит. А вот в целях экономии используется щадящий способ. Как бы то ни было, демонтаж плитки со стен или пола требует соблюдения техники безопасности. К тому же в работе не обойтись без таких инструментов:

  • перфоратор с насадкой для демонтажа;
  • небольшой металлический шпатель;
  • полиэтиленовая пленка или любой защитный материал;
  • защитные очки, респиратор и перчатки;
  • зубило и долото;
  • молоток;
  • дрель с разными сверлами.

Первым делом подготавливается место для работ. Перед тем как снять кафельную плитку со стены нужно защитить пол. Для этого на него укладывается полиэтиленовая пленка или другой защитный материал. И если требуется снять старую плитку со стен ванной, то сама ванна и унитаз укрываются картоном.

Во время демонтажа будут отлетать небольшие кусочки клея или керамики, поэтому нужны специальные очки, чтобы защитить глаза. Уберечь руки помогут перчатки, а чтобы не дышать пылью, используется респиратор или марля, смоченная водой.

Начинать убирать кафель со стен следует сверху, продвигаясь вниз. Чтобы снять ее потребуется долото и зубило. Работа делается поочередно, по одной убирая каждый элемент. Если кафель очень крепко держится, то остается разбить его при помощи молотка.

Чтобы в дальнейшем выполнить выравнивание стен после снятия плитки, потребуется снять старый клей или цементный раствор. В этом случае тоже не обойтись без зубила и молотка. Иногда прибегают к помощи перфоратора. Так работа выполняется в несколько раз быстрее. Старый цемент будет мешать качественной адгезии с новым отделочным материалом. Это была технология того, как правильно сбить плитку со стены. Рассмотрим весь процесс подробней, а также узнаем советы профессионалов.

Советы по демонтажу кафеля с поверхности стен
Снять облицовку со стен – дело не совсем быстрое и легкое. Особенно сложно работать тогда, когда нужно снять плитку со стены не повредив ее. Работа требует особой аккуратности. Самое важное при работах – следовать всем технологическим процессам и качественно выполнять работу в нужной последовательности.

Обязательный атрибут, который поможет ускорить процесс – перфоратор. С ним можно контролировать ударную силу, возлагающуюся на стену. Особое внимание нужно уделить сложным участкам стен, где проходят коммуникационные системы. Важно не повредить их, выверив силу удара перфоратора.

Если требуется аккуратно снять одну плитку со стены, не задевая остальные, в ход идет шпатель. Согласно технологии, нужно первым делом удалить им затирку. Дальше при помощи дрели делаются несколько отверстий по периметру кафеля. Благодаря этому можно отбить плитку от стены, не задев другие.

Обратите внимание! Есть и другой вариант удаления облицовки. Для этого ее нужно разрезать по диагонали, используя стеклорез.

Способы удаления плитки

Во многом способ удаления кафеля зависит от состава, на который его фиксировали. Обычно используется цементно-песчаный раствор или специальный клей.

Вариант первый касается облицовки, уложенной на цементный раствор. Здесь все сводится к использованию перфоратора. При этом снять в ванной плитку со стены, не повредив ее, будет проблематично. Для перфоратора используется насадка с долотом, облицовка и цементный раствор отбиваются от поверхности.

А вот что касается удаление кафеля, монтируемого на плиточный клей, то сохранить облицовку в этом случае будет намного легче. Существует несколько вариантов развития. Если требуется заменить одну или несколько элементов, который были повреждены, то последовательность следующая:

  1. Используя специальный скребок, нужно удалить вокруг изделия всю затирку. Делается это аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы.
  2. Чтобы ослабить кафель, в нем делается несколько сквозных отверстий при помощи дрели.
  3. Дабы извлечь непригодную плитку, нужно поддеть ее долотом и постучать по поверхности молотком. Кафель должен легко отойти от поверхности.
  4. Осталось убрать остатки клея на стене. Сделать это уже проще. После чего можно приклеить новую облицовку на это место.

Теперь рассмотрим второй способ, как демонтировать плитку не повредив ее. Это возможно сделать с облицовкой, фиксируемой на плиточный клей. Последовательность такая:

  1. Швы по периметру кафеля очищаются от затирки. Используется шпатель или монтажный нож.
  2. При помощи стамески или металлического шпателя, кафель аккуратно поддевается. Для этого инструмент устанавливается под плиткой, после чего молотком нужно аккуратно и без резких движений постукивать по шпателю или стамеске.
  3. Точечные вибрации помогут кафелю отделиться от клея. Если он держится очень крепко, можно делать эти манипуляции с каждой из его 4 сторон.
  4. Изделие аккуратно извлекается.

Остается понять, как снять старый клей с плитки керамической. Для этого можно использовать болгарку с насадкой для зачистки. Тогда весь клей будет удален.

Намного проще выполнить демонтаж, если облицовка больше не потребуется. Инструкция следующая:

  1. Чтобы защитить лицо, руки и глаза, надеваются все элементы защиты. На пол расстилается полиэтиленовая пленка.
  2. При помощи перфоратора с насадкой в виде долота, начинается демонтаж облицовки. Нужно поддевать ее под углом, начиная со швов.
  3. Удалить оставшийся раствор можно при помощи молотка.

Совет! Старый кафель, разбитый на части, не стоит выбрасывать. Он пригодится для создания садовых дорожек. Или же из него можно сделать красивую мозаику.

Теперь все знают, как снять со стены плитку керамическую. Остается только реализовать все на практике.

Удаление материала с потолка

Хоть сегодня кафель нечасто укладывают на потолок, раньше такое можно было встретить нередко. Как выполнить демонтаж керамической плитки в этом случае? Так как во время работы приходится поднимать голову вверх, глаза и дыхательные пути обязательно должны быть защищенными. То же касается мебели и других элементов. Падающая плитка может их повредить.

Работы по демонтажу начинаются с углового участка потолка. Первым делом можно попробовать убрать кафель шпателем. Если делается это легко, то дополнительные инструменты не потребуются. В противном случае понадобится стамеска и молоток. С ними процесс ускорится.

Совет! Если снять плитку и разрушить швы между плитками не удается ни шпателем, ни стамеской, тогда берется перфоратор или электродрель. Шов высверливается в нескольких местах.

Используя перфоратор и дрель, легко избавиться от потолочного плинтуса. При этом важно не повредить места, где стена соединяется с потолком. А когда на потолке нужно удалить несколько элементов, то все делается по тому же принципу, как со стены снять старую плитку: для этого нужно зачистить швы, поддеть плитку и убрать ее.

Когда вся плитка снята, нужно убрать клей и подготовить поверхность к дальнейшим манипуляциям. Шпателем или молотком удаляется клей. Чтобы упростить задачу, можно слегка увлажнить потолок. Для выравнивания поверхности используется болгарка с кругом для шлифовки. Ею же можно снять клей с плитки керамической, чтобы использовать ее в дальнейших целях.

После шлифовки потолок остается прогрунтовать, выровнять и покрасить или же прошпаклевать. Некоторые попросту обшивают его гипсокартоном. Плюс в том, что предварительное выравнивание делать не нужно, поверхность получается ровной и готовой к любой отделке. На этом работы считаются завершенными.

Удаляем плитку с пола

Чаще всего на пол плитку укладывают при помощи цементного раствора. В таком случае процесс демонтажа будет сопровождаться шумом и пылью. При этом сохранить ее целой вряд ли получится.

Для работы потребуется:

  • нож;
  • стамеска;
  • шпатель.

Чтобы пыль и грязь не заполонила всю комнату, придется запастись водой. Как всегда, процесс удаления кафеля начинается с затирки. При помощи монтажного ножа она удаляется, а весь пол смачивается при помощи воды. Подмечено, что чем большего размера межплиточный шов, тем легче ее удалить. Вода, которой был обработан пол, проникает в швы и смачивает/растворяет клей. После получаса можно начинать работу по извлечению кафеля.

Для начала используется шпатель. Его нужно аккуратно ввести под плитку и постараться отодрать ее от пола. Если она не отошла, поможет стамеска. В ходе работ рекомендуется добавлять воду на пол, смачивая цементный раствор. Как обычно, если демонтаж старой плитки выполняется с трудом, в ход идет перфоратор.

Когда вся отделка удалена, остается очистить пол от цемента. Для этого подойдет нож или наждачная бумага. Так как во время работы будет образовываться много мусора и остатков, требуется заранее продумать, куда их девать. Рядом должно быть вместительное ведро, которое по мере наполнения стоит выносить.

Заметка! Когда требуется удалить на полу несколько отдельных плиток, используется такой же метод, как снять плитку в ванной со стены. Для этого кафель по диагонали разрезается стеклорезом и удаляется стамеской или шпателем.

Заключение

Хоть процесс удаления керамической облицовки назвать сложным нельзя, все же здесь требуются аккуратность и терпение. Вся работа сводится к удалению затирки в швах и постепенному демонтажу каждой плитки. Осталось выбрать один из вариантов и удалить со стены плитку своими руками.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector