Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж опалубки стен

Монтаж опалубки стен

Установка опалубки стен может производиться двумя способами — из горизонтальных или вертикальных щитов. Каждый из этих способов имеет свои особенности, о которых мы сегодня и поговорим.

Опалубка стен из горизонтальных щитов

В данном случае работы начинаются с того, что на направляющей доске монтируют маяковые ребра, расстояние между которыми составляет 3-4 метра. При этом их кромки должны иметь отступ от края досок опалубки на толщину кромки этих досок. Остальные доски крепятся по этим маякам.

Для этого к маякам на высоте около 2 м пришивают временно горизонтальную доску, к этой доске приставляют промежуточные ребра, расположение которых намечается с помощью разбивочной рейки на направляющей доске.

Монтируют ребра к направляющей доске одним гвоздем и таким же образом наживляют к верхней доске, установленной горизонтально. К установленным ребрам монтируют щиты, закрепляя их толь лишь несколькими гвоздями.

Обычно достаточно бывает пришить каждый щит к двум или трем ребрам, забивая в каждое ребро не более двух гвоздей длиной 6-7 см. Когда часть щитов установлена, отрывают временно пришитую горизонтальную доску и зашивают палубу до верха ребер.

После этого укрепляют оконные и дверные коробки и монтируют арматуру. О том какая арматура выгоднее для строительства вы можете узнать подробнее на сайте armatura-super.ru.

Если стена имеет толщину не более 20 см, то вторая сторона опалубки монтируется по высоте небольшими участками (1,0-2 м) при проведении бетонирования. Для этого ребра выставляются точно теми же приемами, что и для первой стороны, а щиты заводятся постепенно по мере бетонирования.

Если стена толще 20 см и высота ее не больше 5.00 м, то и вторая сторона опалубки может быть выставлена сразу до самого верха. Как уже указывалось, не разрешается засыпать бетон с высоты больше 5,00 м.

При более высоких стенах вторую сторону опалубки выводят участками не выше 5,00 м, после чего укладывают бетон.

При наличии горизонтальных схваток установка их производится следующим образом. На двух вертикальных ребрах на расстоянии 3-4 м друг от друга размечается положение схваток. Для этого помощью разбивочной рейки делаются метки на том уровне, где должны расположиться их нижние кромки.

Затем к ребрам прибивают выступающие обрезки досок таким образом, чтобы с метками совпали их верхние кромки. На эти обрезки монтируют схватки. Смежные схватки монтируют друг к другу впритык.

Опалубка стен из вертикальных щитов

Монтаж опалубки с использованием вертикальных щитов производится в следующем порядке. Сначала плотники поднимают один из щитов, ставят его на направляющую доску (на край) на попа и вертикально закрепляют, используя временные подкосы.

После этого монтируется временный маяк на расстоянии 3-4 м, а затем к щиту и к маяку прикрепляются горизонтальные ребра и монтируются остальные щиты. Далее временный маяк переносится дальше в нужную сторону и всю операция повторяется.

Третья операция — установка стяжек и распорок — производится по мере установки палубы. При установка проволочных стяжек один плотник обводит проволоку вокруг ребра, пропускает ее между щитами сперва одной, потом другой стороны опалубки.

Затем другой плотник закручивает концы стяжки, обхватывая ими ребро второй стороны опалубки. После этого между ветвями проволоки вставляют брусок или обрезок арматурного железа и закручивают проволоку.

При этом нужно обивать проволоку вокруг ребер молотком, чтобы она при натягивании плотно обхватила ребра.

При установке болтовых стяжек один из плотников сперва просверливает в палубе отверстия для болтов, затем вставляет болты, а другой помощью ключа завинчивает гайки.

Перед натягиванием стяжек между обеими стенками опалубки вставляются распорки из обрезков досок. Распорки обязательно устанавливаются у каждой стяжки, а во время бетонирования их необходимо удалять. При тонких стенках и густой арматуре удаление распорок бывает иногда затруднительно.

Для облегчения бетонирования разрешается в этом случае, после того как все стяжки полностью натянуты, удалить часть распорок, оставляя их не у каждой стяжки, а через одну.

Четвертая операция — установка боковых креплений. Опалубка стен должна быть установлена строго вертикально.

Опалубка для возведения стен: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Современное строительство развивается с упором на качество при максимально коротких сроках и низких затратах на материалы.

Такой подход позволяет возводить дома за предельно короткие сроки, а также сделать жилье доступным для большинства населения.

Это напрямую влияет на оборотокапитал, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда хочется получить качественный результат за максимально короткие сроки, а не ждать готовое жилье годами. Сейчас есть тенденция использования кирпича лишь в качестве облицовочного материала.

Опалубка для возведения стен и литье из бетона, дают возможность соорудить надёжный каркас дома на один этаж, в течение недели. Для сравнения, на конструкцию из кирпича нужно будет потратить вдвое больше времени и средств.

Общие сведения об опалубке

Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.

Виды опалубки для стен

Съемная

Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.

Несъемная

Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.

Аренда опалубки

Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.

Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.

Возведение опалубки для стен своими руками

Для того чтобы сделать опалубку самостоятельно, вам не потребуются особые навыки в строительстве, главное иметь хороший глазомер и уметь пользоваться нивелиром, строительным уровнем и отвесом. Все это необходимо для того, чтобы сделать конструкцию правильной геометрической формы с соблюдением всех норм строительства.

Подходы

Для возведения опалубки своими руками наиболее подходящими считаются такие конструкции:

  • Комбинированная. Для ее сооружения вам понадобятся стойки, подкосы, ригеля из стали. Щиты из пластика или ориентированно-стружечной плиты. Вся конструкция довольно легкая, поэтому у вас не будет необходимости применять дополнительное оборудование для подъема элементов.
  • Несъемная опалубка на основе «Velox». Возведение стен по технологии несъемной опалубки обеспечивает большую скорость сооружения корпуса и одновременного обустройства слоя для защиты поверхности из арболита.
  • Опалубка из камня или кирпича. Применяется с целью сооружения стен в готовом виде, которые не нуждаются в финишной отделке снаружи. Данный метод дает вам возможность сократить расход денежных средств, увеличивая одновременно надежность коробки дома.

Примечание.Если планируется возведение дома с использованием бетонированной смеси, необходимо делать укрепление при помощи арматуры, которую устанавливают в вертикальном положении.

Опалубка для возведения стен из металла и дерева

Процесс работ

Съемные опалубки являются одним из самых простых методов сооружения стен дома. Они продаются в комплектации из боковых щитов, усилителей балок (ригель, стяжка, телескопические подкосы, стойки). Для новичков в этом деле, есть специальные инструкции по установке опалубок. Зачастую, первой ставят отвесные стоки угловые, затем цепляют щиты, и крепятся балки в горизонтальном положении. После того как будет собран каркас, необходимо соединить щиты при помощи стяжек, а также боковых подкосов.

На начальном этапе сборки опалубки все элементы должны быть в состоянии недотянутости, то есть не полного закрепления. В процессе выведения вертикали металлической опалубки для стен, все замки необходимо закрывать полностью. Далее делают проверку надежности стыковых соединений и заливают бетон.

При выполнении работ по возведении опалубки в здании, где уже есть перекрытия на потолке, специалисты советуют сооружать стойки с креплением верхних элементов опалубки в потолке. Зачастую такой метод используют при строительстве многоэтажек, но с небольшими видоизменениями подойдет и для малоэтажного строительства.

Для самостоятельного использования сгодятся щиты из дерева с 200 х 50 см. Принцип их установки такой же, как и в металлических. Главное задание – поставить ровно по горизонтали. Работы с деревянными опалубками для стен проходят быстрее по времени, но сам процесс строительства стен затягивает на больший срок, если сравнивать с металлическими опалубками.

В форму из металла можно залить бетона не меньше, чем на 2,5 м, максимально – 3 м. Работая с опалубками для заливки стен из дерева, вы не сможете себе этого позволить. Крепкость древесины ниже металла, поэтому высота столба ограничивается 50 см. В противном случае, вы получите деформацию нижних частей опалубки, а сами стены будут напоминать грушу.

Опалубку для отлива фундамента можно применять и для строительства стен. Для этого вам понадобится калиброванная доска обрезная, из которой собирают щиты длиной 2 м и шириной 50 см. каждую пару щитов закрепляют распорками из брусьев с сечением 5 х 5 см, а длина должна соответствовать ширине стены.

После того как бетон будет залит, распорки для опалубки стен останутся на месте, поэтому для отлива верхней части, нужно открепить щиты, и переместить их на высоту 45 см, по нижнему краю щиты приколачивают к распоркам, которые остались в бетоне, вверху ставят новые распорки.

Возведение опалубки по технологии «Velox»

Суть технологии заключается в том, что стенки опалубки, в которые заливают бетонный раствор, никуда не убирают, они остаются на месте, соединяясь с раствором, и могут применяться, как отделочный слой.

Обычные цементно-древесные плиты соединяют одноразовым крепежом и ставятся на подготовленное основание. Это позволяет собирать стены любой формы, наподобие конструктора. В процессе строительства стен, в опалубку можно заложить утеплительный материал, таким образом, вы получите надежную крепкую стену из бетона, которую можно обшить арболитом и утеплить пенополистиролом.

Установка опалубки стен из кирпича

Кладку из кирпича также применяют в качестве несъемной опалубки для стен. Корпус, в который заливают бетон, сооружают из силикатного и облицовочного кирпича. На первый взгляд может показаться, что данная технология очень затратная как со стороны денег, так и труда. Но, тем не менее, она имеет свои преимущества и используется довольно часто на практике. Такой метод гарантирует получение на выходе надежного каркаса и теплых стен одновременно.

Для того, чтобы бетонный раствор под давлением не распер форму из кирпича, необходимо прокладывать своеобразные перегородки через 3 ряда по вертикали и 4 – 5 кирпичей по горизонтали. Некоторый промежуток конструкции, которая прилегает к кирпичу для облицовки, закладывается утеплительным материалом, чаще все применяют вспененный пенополистирол. Незанятое пространство заливают смесью бетона марки 200.

Вспененный пенополистирол дает возможность возместить напор массы бетона, а после того как конструкция даст усадку, материал расширяется и заполняет оставшиеся щели. Литой каркас из бетона отлично держит кладку кирпича, создавая все условия для отличной теплоизоляции стен. Очень часто, для сокращения расходов на облицовочный кирпич, не отличающийся дешевизной, внешние стены облицовывают его половинками, которые нарезают впродоль.

Читать еще:  Дранка для штукатурки. Как штукатурить стены с дранкой

Опалубка для стен: инструкция по установке

Популярность монолитных зданий растет, в то время как от использования в строительстве железобетонных блоков и кирпича все чаще отказываются. Причина заключается в преимуществах монолитных конструкций: они позволяют повысить этажность, предоставляют широкие возможности при планировке помещений и при этом требуют меньших затрат при строительстве. Результат – здания высокого качества с низкой себестоимостью.

Одно из важнейших преимуществ монолитных сооружений заключается в том, что их стены прочнее кирпичных и железобетонных и способны выдерживать большие нагрузки. Однако это достоинство сохраняется только при условии, что стены были выполнены качественно. Их надежность и прочность во многом зависят от того, какая опалубка была использована в строительстве.

Опалубка – это конструкция, с помощью которой раствору бетона придают нужную форму. Фактически это каркас будущего здания, который заполняют бетонной смесью и оставляют до ее отвердевания. Обычно стеновая опалубка состоит из следующих элементов:

  • Несущая рама.
  • Опалубочная панель.
  • Крепежные детали, включая винты, клиновые и универсальные замки.
  • Ребра жесткости.

Разновидности стеновой опалубки

  • Деревянная. Материал – листы фанеры, толстые доски или плиты ОSВ. В списке преимуществ такой опалубки легкость в изготовлении (ее можно сделать самостоятельно), низкая стоимость, простота установки, возможность возведения конструкции без использования спецтехники. Однако деревянная опалубка не слишком надежна и зачастую непригодна к повторному использованию, поэтому ее применяют преимущественно в частном строительстве, когда важно сэкономить на материалах и монтаже.
  • Металлическая. Для возведения стен используют только стальную опалубку – алюминиевая плохо подходит для этой задачи. Стальная конструкция прочна и надежна, но большой вес листов усложняет монтаж. Для установки в большинстве случаев требуется кран. Такая опалубка широко используется в масштабном строительстве.
  • Опалубка из пенополистирола. Подходит как для возведения многоэтажных домов и коммерческих зданий, так и для частного строительства. Преимущества этого варианта – простой и быстрый монтаж, с которым могут справиться 2-3 человека без спецтехники, низкая стоимость материалов, возможность создавать здания любых форм, хорошая шумо- и теплоизоляция стен. Недостаток – опалубку невозможно использовать повторно.

Монтаж стеновой опалубки

Порядок и этапы установки зависят от типа опалубки. Они могут сильно различаться, поэтому мы рассмотрим только монтаж самой распространенной стеновой опалубки – крупнощитовой.

  • Подготовка основания. Важно убедиться, что оно сможет выдержать нагрузку. Кроме того, нужно проверить все участки площадки уровнем – они должны быть горизонтальными, идеально ровными.
  • Сборка щитов. Их нужно соединять между собой крепежными элементами, следя за тем, чтобы все детали были зафиксированы максимально надежно.
  • Монтаж консолей подмости, захватов. Щиты укладывают на установленные заранее балки, затем на них устанавливают консоли подмости с интервалом 2 м и подкосы с шагом 3-4 м. В местах соединения элементов и усиливающих конструкций фиксируют захваты.
  • Установка опалубки на основании. Подкосы при монтаже щитов ставят так, чтобы пята опиралась на основание. Пяту фиксируют дюбелями, конструкцию выравнивают и с помощью замков стыкуют с опалубкой.
  • Монтаж подмостей. На готовой опалубке фиксируют подмости для строителей: для этого на заранее установленные консоли кладут деревянный настил.

После окончания установки нужно проверить качество сборки, убедиться, что все элементы расположены правильно и надежно зафиксированы.

Как выбрать опалубку стен

Цена аренды опалубки стен сильно варьируется: один комплект может стоить в 3-4 раза дороже другого. То же касается и характеристик: на рынке представлена как надежная, хорошо зарекомендовавшая себя опалубка, так и продукция сомнительного качества. Чтобы не ошибиться в выборе, обращайте внимание на следующие моменты:

  • Наличие обучающих инструкций и технической документации. Во-первых, это значительно упрощает процесс установки. Во-вторых, продукцию высокого качества всегда дополняют такими документами.
  • Надежность и удобство замков и других крепежных элементов. Чем выше качество крепежа, тем более быстрым и безопасным будет монтаж опалубки. Кроме того, от надежности этих элементов зависит, удастся ли получить в итоге ровную бетонную поверхность нужных размеров.
  • Качество самой продукции: прочность сварных швов, характеристики фанеры, стали и других материалов, которые используются в опалубке.
  • Комплектность. Обычно для каждого объекта подбирают особый набор элементов. Важно, чтобы опалубка была универсальной, и ее можно было без труда доукомплектовать, не тратя много времени на поиск нужных деталей.

Если речь идет о съемной опалубке, хороший выбор – взять конструкцию в аренду, а не приобретать в собственность. Даже если вы планируете использовать опалубку неоднократно, лучше сначала испытать ее, чтобы определить, стоит ли работать с ней в дальнейшем.

Опалубка для армопояса: изготовление и монтаж

В частных жилых домах из блочных материалов, чтобы создать дополнительную защиту от смещения и деформации несущих стен и конструктивных элементов, предусмотрено возведение армопояса.

Подобная железобетонная конструкция сооружается по периметру дома.

Она позволяет уменьшить и перераспределить напряжение на стенки и фундамент, появляющиеся в результате сейсмической активности, влияния ветра, нагрузок от внутренних конструкционных элементов дома. Но чтобы правильно сделать подобный узел строения, понадобится смонтировать надежную опалубку.

  1. Устройство опалубки
  2. Выбор материала
  3. Высота армопояса
  4. Крепление деревянной опалубки
  5. Установка несъемной опалубки
  6. Изготовление арматурного каркаса
  7. Заливка бетона

Устройство опалубки

Она обычно состоит из щитов, изготовленных из дерева или фанеры, нужных, чтобы придать бетону необходимые габариты и форму.

Бывает вертикальной — колонны и опоры — и горизонтальной. Для изготовления армопояса нужна горизонтальная опалубка.

Основные требования к подобной конструкции такие:

  • Прочность;
  • Жесткость;
  • Водонепроницаемость;
  • Простота установки и удаления;
  • Возможность вторичного применения;
  • Небольшая цена.

Возводя здание, армирующий пояс делают несколько раз. Это число зависит от того, сколько этажей в доме, каков материал стенок и перекрытий. Основной, несущий армопояс заливается на стадии возведения фундамента. От того, насколько качественно он сделан, зависит безопасность строения.

Второй пояс устанавливается на блоки фундамента под плиты перекрытия либо цоколя. Дальше армопояс монтируют поэтажно до самой кровли, укладывая над ними плиты перекрытия.

Монтировать опалубочную конструкцию необходимо сразу по периметру заливки пояса. Если такая возможность отсутствует, то сначала выставляют ее на углы и места соединения стен. Для получения более гладкой поверхности, щиты покрывают полиэтиленом.

Выбор материала

Прежде чем смонтировать опалубку под армопояс, нужно подобрать подходящий материал. Это может быть:

  • Металл;
  • Дерево;
  • Листовые материалы — ДСП, фанера, пластик;
  • Комбинации различных материалов.

От используемого материала зависит вариант закрепления на стене. Опалубочные элементы для армирующего пояса чаще изготавливают из оструганной обрезной доски толщиной не меньше 25 мм и шириной 150–200 мм.

Применение более широких досок нецелесообразно, от влажности они деформируются, и армопояс получится неровным. Доски монтируются в щиты, нижний из которых именуется палубой.

Высота армопояса

Высота типового армопояса равняется 300 мм, а его ширина соответствует толщине стенки либо плиты фундамента. Для сборки опалубки нужно запастись строганой доской.

Гвозди забивают с внутренней стороны, прошивая доски насквозь, и загибают с другой стороны. Щиты соединяют брусками или обрезками досок.

Крепление деревянной опалубки

Экономичную временную конструкцию можно собрать из досок, применяя такой технологический метод:

  • Нижняя часть — стартовая доска — прикрепляется к стенам по периметру здания с обеих сторон. Обычно ее фиксируют с помощью шурупов.
  • Последующие доски опалубки ставятся над первой и сколачиваются в щиты с помощью обрезков бруса либо дощечек. Прежде чем крепить доски, нужно удостовериться в их вертикальном расположении.
  • В итоге по периметру стен должен получиться прямоугольник без щелей с высотой боковин 300 мм.

Требуемая жесткость придается опалубке вертикально набитыми обрезками досок. Они крепятся с внешней стороны через каждые 700 мм. Надо установить между параллельными щитами стяжки из проволоки с шагом 80–100 см, чтобы давление бетона не выдавило деревянные заслоны.

Завершающая часть установки — проверка качества монтажа. Удостоверьтесь, что конструкция имеет достаточную крепость, позволяющую не развалиться под давлением бетонного раствора. Проверьте вертикальность боковин, чтобы армопояс не вышел кривым.

Осмотрите форму конструкции на предмет наличия щелей, это поможет предупредить протекание бетона.

Небольшие щели закрываются паклей или монтажной пеной, те, что больше 10 мм шириной забиваются накладной рейкой.

Опалубка армопояса закрепляется на стене из кирпича либо пеноблока с помощью метизов длиной 9–10 см. В боковине и стенке с шагом 70–100 см просверливаются отверстия, в которые устанавливаются дюбеля, потом щиты саморезами плотно прижимаются к стенке.

Использование гвоздей не рекомендовано, поскольку при их вбивании конструкция может сдвинуться, что нарушит крепость фиксирования к стене.

Установка на блоках фундамента несколько сложнее. Ширина подобного блока 600 мм, бетонного раствора потребуется намного больше, чем на стеновом армопоясе. Изготавливают такую конструкцию из доски толщиной 35–40 мм. Закрепить ее следует по-другому. Боковины стягиваются друг с другом с помощью шпилек и гаек сквозь просверленные в щитах отверстия.

На шпильки одеваются обрезки труб длиной по ширине опалубки. Подойдут любые, главное, чтобы шпилька без проблем продвигалась внутри.

Шпилька с трубой служит опорой и нижним крепежом щитов. Верх крепится брусками. После схватывания бетона опалубку снимают. Сначала убирают верхние, а потом нижние фиксаторы, и демонтируют щиты. Шпильки аккуратно достают из труб. Потом трубы заделываются раствором или запениваются полиуретановой пеной.

Если нет шпилек, их можно заменить деревянными брусками, устанавливаемыми внутри опалубки и закрепляемыми к щитам саморезами. После демонтажа бруски остаются в бетоне.

Читать еще:  Как крепить раковину к стене?

Установка несъемной опалубки

Самый легкий вариант самостоятельного сооружения армопояса. Использование готовых блоков позволяет быстро создать конструкцию из бетона.

Применение пенополистирольных блоков помогает избавиться от мостиков холода, непременно появляющихся в незащищенном железобетонном поясе.

Блоки опалубки производятся разных габаритов и форм, что способствует быстрому и легкому монтажу армопояса необходимого размера. Для простоты на них установлены пазо-шиповые замки, это еще больше упрощает работу.

Изготовление арматурного каркаса

Дальнейшее обустройство армопояса состоит в укладывании арматурного каркаса. Для армирования используют стальные прутки сечением от 8 мм. Их скрепляют друг с другом проволокой и укладывают в форму в горизонтальном положении.

Через каждые 50 см прутки крепят кольцом из мягкой стальной проволоки.

Заливка бетона

Бетон в опалубку могут подавать с лотка миксера либо сразу от бетононасоса. В последнем случае предлагается более качественная смесь с присаживающими добавками. Но такой вариант стоит дороже.

Можно сэкономить и изготовить желоб, по которому будет подаваться бетон самостоятельно. Либо использовать колокол. Он заполняется цементным раствором, затем, на нужном месте раскрывается сливное отверстие, и смесь переходит в опалубку. Ее необходимо как следует разровнять.

Во время заливки из бетонной смеси необходимо удалять воздушные пузыри — они ускоряют разрушение конструкции.

Обычно это делают с помощью глубинных вибраторов. Если установлена несъемная опалубка, их использование нежелательно.

Боковины съемной опалубки снимают спустя пару дней, а палубу — на три дня позже, чтобы бетон лучше схватился. Чистую и просушенную конструкцию можно использовать по новой.

Как сделать и установить опалубку для армопояса

Перед тем как сделать опалубку для армопояса, необходимо выбрать материал, из которого она будет выполнена. От используемого материала будет зависеть и выбор способа крепления ее на стене. Необходимость установки армированного пояса подтверждена практикой и является важным условием качественной постройки дома. Монтируют армопояс по периметру всех несущих стен для распределения нагрузки и предотвращения возникновения трещин из-за неравномерной осадки здания.

Изготовление опалубки

Опалубка — это изготавливаемое строительное устройство, необходимое для придачи бетону (железобетону) заданного размера и формы. По типу изготовления они делятся на вертикальные — для колонн и опор — и горизонтальные. Для установки армопояса применяют горизонтальную опалубку. По виду материала, используемого для изготовления, они бывают:

  • металлические;
  • деревянные;
  • изготовленные из листовых материалов: ДСП, OSB, фанеры, пластика и др.;
  • комбинированные.

Опалубка для армопояса чаще всего изготавливается из струганной обрезной доски. Для этого используют доски толщиной не менее 25 мм и шириной 15-20 см. Более широкие доски использовать не рекомендуется из-за того, что при намокании они коробятся, что не позволяет сделать ровную сторону. Доски собираются в щиты, нижний из которых называется палуба, а боковые — боковинами или стенками. Необходимая высота стенок подбирается набором досок и обычно составляет 40-50 см. Доски крепят между собой гвоздями или саморезами к брускам, устанавливаемых на наружных сторонах щитов. Гвозди вбивают с внутренней стороны таким образом, чтобы они прошли насквозь. С другой стороны их загибают. Вместо брусков можно использовать обрезки досок.

Щели между досками в щитах больше 5 мм заделывают паклей или рейками. Меньшие щели закроются сами благодаря разбуханию досок.

Бруски по длине щита устанавливаются через 0,8-1,0 м. Каждая доска крепится 2 гвоздями, что предотвращает их сдвиг между собой. Палуба используется для заливки армопояса в проемах дверей или окон. Ширина ее должна быть равна толщине стены.

Установка опалубки

При строительстве дома армопояс изготавливают несколько раз. Количество зависит от этажности здания, материала стен, применяемых перекрытий и других факторов. Основной несущий армированный пояс заливается при установке фундамента. От качества его изготовления будет зависеть безопасность здания. Следующий укладывается поверх фундаментных блоков под перекрытие фундамента или цоколя. Перекрытие этажа осуществляется по армопоясу, установленному на стену, и так до самой крыши.

Способы крепления опалубки на стены и фундаментные блоки отличаются между собой. Это зависит от ширины армопояса, соответственно, количества укладываемого бетона и материала конструкций, на который будут крепиться щиты. Щиты на стенах должны быть закреплены жестко и плотно прилегать к поверхности конструкции для удержания бетона в опалубке и придания ему правильной формы.

Как правило, опалубка для армированного пояса крепится к кирпичной или пеноблочной стене при помощи крепежных комплектов длиной 90-100 мм. Для этого в щите и стене с шагом 0,7-1,0 м сверлятся отверстия, в которые вставляются пластмассовые части крепежа, затем боковины шурупами плотно прикручиваются к стене. Высота армопояса составляет 30 см. Щиты выставляют на эту высоту по уровню, выполняя аналогично и другую сторону. Верхние части щитов соединяют между собой посредством брусков, обычно шурупами (саморезами). Гвозди использовать нежелательно, так как при их забивании опалубка может сместиться в вертикальном направлении, чем нарушит прочность крепления к стене. Для облегчения монтажа брусков их размечают по ширине стены заранее. Стягивать проволокой щиты за выступающие части вертикальных брусков и досок не рекомендуется, так как проволока вытягивается, а стягиваемые щиты изгибаются внутрь стены и выворачивают из них крепеж.

Собирать опалубку желательно сразу по всем стенам. Если такой возможности нет, то в первую очередь устанавливают ее на углы и примыкания стен. Для получения более ровных и гладких поверхностей боковины и палубу выстилают пленкой.

После затвердевания бетона через 1-2 дня щиты осторожно снимают, стараясь не повредить боковые поверхности армопояса. Демонтировать палубу надо на несколько дней позже для лучшего затвердевания бетона. После того как опалубка будет снята, ее очищают от остатков строительных материалов. Просушивать ее необходимо в затененных местах. Щиты при такой сушке не коробятся, поэтому будет проще собрать опалубку для следующей установки.

Монтаж на фундаментные блоки

Установка опалубки на фундаментные блоки потребует больше усилий и сноровки. Ширина фундаментного блока составляет 60 см, значит, и объем бетона будет больше, чем при установке армопояса на стене. Для большей надежности для такой опалубки используют доску толщиной 35-40 мм. Установка опалубки проводится аналогично установке на стену. А вот крепление осуществляется по-иному. Стенки опалубки стягиваются между собой шпильками через просверленные отверстия в досках при помощи гаек. Шпильки в свою очередь устанавливаются в обрезки труб, длина которых равна расстоянию между стенками опалубки. Трубы могут быть из любого материала. С успехом применяются полиэтиленовые трубы диаметром чуть больше, чем у шпильки. Основное условие — шпилька должна свободно двигаться внутри трубы.

Шпилька с трубой выполняет роль опоры и нижнего крепления боковин опалубки. Верхняя часть скрепляется брусками. После того как бетон застынет, опалубку демонтируют. Вначале снимаются бруски, затем откручиваются гайки и снимаются боковины. Шпильки осторожно извлекаются из труб. Впоследствии трубы можно заделать раствором либо запенить монтажной пеной. В некоторых случаях при отсутствии шпилек их роль выполняют деревянные бруски, которые устанавливаются внутри опалубки и крепятся к боковинам шурупами. После разборки опалубки бруски не извлекаются.

Иногда вместо боковин применяется кирпич. Он укладывается на ребро с применением цементного раствора, а армопояс располагают между кирпичами. Армированный пояс в этом случае будет уже, но функции свои выполнит полностью. Такая опалубка требует больше материалов и усилий при изготовлении.

Деревянная разборная опалубка широко применяется как в бытовом, так и в промышленном строительстве. Простота изготовления и несложный монтаж, а также возможность многократного использования ставят ее в один ряд с незаменимыми при строительстве механизмами и устройствами.

Как делают опалубку для заливки стен?

Строительство любых монолитных объектов, будь то жилой дом или промышленное здание, не обходится без стеновой опалубки. Эта конструкция необходима для возведения стен и перекрытий.

Опалубка для создания стен

Производители предлагают множество вариаций, для решения задач любой сложности, одной из самых популярных является опалубка серии Гамма.

Материал изготовления опалубок

Важной характеристикой является материал, из которого изготовлена опалубка стеновая. От этого зависит расчет необходимого количества бетона, а также ее вес, прочность, стоимость, монтаж и отделка. Опалубки изготавливают из:

Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Металлическая опалубка широко используется в промышленном строительстве (выдерживает высокую скорость заливки). Однако при этом она очень тяжелая, ее установка требует применения спецтехники.

Форма из пенополистирола легкая, служит дополнительным утепляющим слоем. Однако низкая прочность материала усложняет строительство (например, для заливки нельзя использовать бетононасос).

Дерево, ДСП и фанера также легко деформируются, но при этом обеспечивают легкий и быстрый монтаж. Пластик чувствителен к отрицательным температурам, но прочный и герметичный. Основная сфера использования — частное строительство (если нужно сделать мелкозаглубленный фундамент или легкое здание своими руками), т.к. их установка не требует особых навыков.

Железобетонная монолитная опалубка может изготавливаться в любой конфигурации и значительно облегчает строительство (ее использование может исключать этап армирования). Однако если остальные опалубки можно собрать своими руками, железобетонная конструкция однозначно требует применения спецтехники.

Самым главным критерием при выборе является тип конструкции — съемная, скользящая или несъемная. Как следует из названия, съемная после застывания бетона демонтируется и используется повторно. Несъемная — становится частью стены или фундамента. При этом несъемная конструкция может служить дополнительным защитным и утепляющим слоем (например, если изготовлена из пенополистирола).

Применение стеновой опалубки при строительстве многоэтажного дома

Крупные застройщики предпочитают вести работы с использованием съемных конструкций, к которым также относится и опалубка Гамма. В зависимости от назначения, она может использоваться для возведения:

круглых конструкций (колонн, столбов);

Расчет необходимого объема бетона ведется с учетом типа опалубки.

Преимущества съемных конструкций

Если речь идет не о разовом строительстве, сборная крупнощитовая или щитовая опалубка — оптимальный вариант, благодаря таким преимуществам:

Универсальность. Комплектующие (специальный крепеж, поворотные элементы) позволяют создавать сложные по форме конструкции.

Легкий монтаж. Даже крупнощитовая опалубка собирается быстро, установка в основном ведется вручную.

Возможность ремонта или замены отдельного вышедшего из строя участка. Комплектующие также стандартны и взаимозаменяемы.

Жесткость и прочность конструкции, что необходимо для быстрого строительства монолитных домов.

Вариаций множество, так же как и область применения таких конструкций очень широка (строительство зданий, сооружений, мостов, тоннелей и т.д.). В строительстве жилых зданий чаще применяется переставная щитовая и крупнощитовая съемная форма.

Читать еще:  Каким клеем приклеить вспененный полиэтилен

Установка съемной опалубки

Основные комплектующие — блок и элементы крепления (замки опалубки). В зависимости от типа конструкции (щитовая, крупнощитовая) блок может быть размерами от 90*60 см., и до 330*120 см. Расчет необходимого размера щитов ведется с учетом масштаба строительства. Для строительства небольшого дома, или возведения перекрытий обычная щитовая опалубка с блоками 1,5*1 м. — оптимальный вариант.

Щитовая опалубка легко собирается своими руками, монтаж не требует применения спецтехники, а различные комплектующие позволяют собрать конструкцию любой формы. Это делает ее незаменимой для заливки фундамента или возведения стен и перекрытий одно — двухэтажного здания.

Каркас щита изготовлен из металлического профиля (высокоуглеродистая сталь или алюминиевый сплав). Щит — пластик или фанера, в некоторых случаях предусмотрена отделка упрочняющим материалом. Установка дополнительных ребер жесткости гарантирует прочность конструкции.

Существенным преимуществом несъемной формы является ее стоимость, и легкий монтаж. Строительство монолитных домов с такой конструкцией позволяет минимизировать трудовые затраты. Монтаж несъемной опалубки для фундамента ли других конструкций состоит их таких этапов:

  • монтируется угловой блок и возводятся стены;
  • выполняется монтаж дверных и оконных проемов;
  • проводится бетонирование (каждый этап заливки, выполняют после застывания предыдущего слоя).

Особенности крупнощитовой опалубки

Крупнощитовая опалубка Гамма имеет помимо перечисленных элементов, следующие комплектующие:

Использование съемной стеновой опалубки

внутренний угол, чтобы сделать угловой блок;

щиты на шарнирах, с помощью которых можно образовывать внутренние и внешние углы любого радиуса;

дугообразующий элемент, для получения закругленного участка стены или перекрытия;

стяжки, которые жестко фиксируют щиты между собой.

Также, для облегчения работ на высоте в комплекте могут поставляться подмостки для рабочих, которые легко крепятся на блок на уровне любого этажа. Комплектующие можно докупать по мере необходимости, расчет нужного количества сделают специалисты.

Крупнощитовая опалубка применяется в строительстве масштабных объектов, следовательно, к ней предъявляются особые требования. Блок должен выдерживать высокую скорость заливки, а его жесткость — обеспечивать идеальную геометрию стен и фундамента. Это обеспечивается путем таких особенностей конструкции:

щит из цельнокатаного профиля;

специальный замок, который допускает вставлять между щитами дополнительные листы, толщиной до 10 см. (для упрочнения конструкции или дополнительной тепло- и гидроизоляции);

элементы крепежа одновременно стягивают и скрепляют щиты между собой;

блок покрывается специальным, защитным покрытием (порошковой краской), такая внешняя отделка позволяет предотвращать коррозию.

На сегодняшний день переставная съемная опалубка Гамма является наиболее оптимальным решением по соотношению цена-качество.

Применение стеновой опалубки (видео)

Выбор опалубки для различных объектов

Несъемные формы из пенопласта в основном применяют при строительстве своими руками фундамента небольших объектов (дача, гараж). Установка в траншею и заливка выполняются вручную. Для тяжелых конструкций фундамент и стены упрочняют путем армирования. Внешняя и наружная отделка возможна сразу после застывания бетона.

Несъемная щитовая опалубка из пенополистирола стала популярным решением для строительства небольших частных домов. Теплоизоляционные свойства пенополистирола позволяют существенно экономить расходы на отопление помещения. К тому же отделка такого здания (как внутри, так и снаружи) не представляет особой сложности. Большинство отделочных материалов (гипсокартон, облицовочные плиты, вагонка, шпон) легко крепятся к листам пенополистирола.

Съемная щитовая опалубка может устанавливаться, чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент, в этом случае она выступает в качестве цокольного этажа. Деревянная или фанерная форма — оптимальное по цене решение, так как мелкозаглубленный фундамент не подразумевает использование сложных конструкций. Ее легко собрать и разобрать своими руками, с помощью подручных инструментов.

Крупнощитовая опалубка (например, Гамма 330) используется при возведении многоэтажных домов, промышленных объектов и т.д. При этом благодаря своей конфигурации, она легко трансформируется в форму для перекрытий, опорных элементов. В сопутствующей документации указаны возможные схемы сборки и расчет необходимых элементов.

Система несъемной опалубки PLASTBAU (ПЛАСТБАУ). Глава 3. Монтаж и технология строительных работ. Статья 3. Технология монтажа стеновой опалубки PLASTBAU (ПЛАСТБАУ)

Технология монтажа стеновой опалубки PLASTBAU (ПЛАСТБАУ)

Установку элементов стеновой опалубки PLASTBAU (ПЛАСТБАУ) обычно начинают с одного угла здания. Чтобы создать плотное угловое соединение из стеновых элементов, при необходимости требуется раскроить внутреннюю полистирольную плиту угловых стеновых элементов (рис. 3.2). Это можно выполнить любым режущим инструментом, используемым для резки пенополистирола, например, ручной пилой. В зависимости от толщины возводимой стены необходимо предусмотреть и извлечение лишних пролетов арматурного каркаса. Внутренние пенополистирольные плиты раскроенных стеновых элементов упирают в маяки, и затем размещают по своим местам элементы угла стены. Кроме того, во время монтажа в углах стены необходимо установить дополнительную арматуру — анкеровку стены (рис. 3.2) и выполнить фиксацию угла.

Рис. 3.2. Создание угла из стеновых элементов : а — совмещение стеновых элементов с созданием угла; b — угол из стеновых элементов.

Монтаж стеновых элементов опалубки PLASTBAU (ПЛАСТБАУ).

После установки раскроенных угловых стеновых элементов работы продолжают, монтируя следующие стеновые элементы. После установки первых двух элементов стеновой опалубки монтируют опорные раскосы.
Система опорных раскосов элементов стеновой опалубки:
— обеспечивает положение и вертикальность зафиксированных стеновых элементов;
— обеспечивает неподвижность стеновых элементов во время бетонирования;
— воспринимает ветровые нагрузки во время монтажа стеновых элементов.

В качестве опорных раскосов элементов стеновой опалубки можно использовать типовые леса опалубки для бетонирования стен, раскосы с регулировочным механизмом и деревянные раскосы (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Временное крепление стеновых элементов : а — с использованием типовых лесов; b — с раскосом и инвентарными мостками.

Крепление элементов стеновой опалубки PLASTBAU (ПЛАСТБАУ)

Для крепления элементов стеновой опалубки к фундаменту используют металлическую проволоку, соединяя вертикально выступающую из фундамента арматуру с металлическим каркасом стеновых элементов; проволокой соединяют также находящиеся рядом металлические каркасы стеновых элементов в верхней части этих элементов.

Создание проемов при использование стеновой опалубки PLASTBAU (ПЛАСТБАУ)

Создание проемов в элементах стеновой опалубки выполняется просто и быстро. Если ширина проема больше или меньше 1,20 м (ширина элемента стеновой опалубки), то в месте стенного элемента устанавливают раскроенный на строительной площадке по необходимым размерам фрагмент стенового элемента. На время бетонирования в местах проемов необходимо создать временные крепления, например, из деревянных досок или фанерных щитов. Для проемов с длинными пролетами (более 1,20 м) необходимо создать дополнительную опору посередине проема, чтобы устранить прогиб горизонтальных частей опалубки проема во время бетонирования. Если оконный проем меньше 1,20 м, то верхнюю часть проема стенового элемента можно создать с 50 мм опорной зоной с каждой стороны; для этого в обеих пенополистирольных плитах, прилегающих к проему в стеновых элементов, необходимо создать вырезы шириной 50 мм (рис. 3.8).

Монтаж арматуры, дополнительная арматура каркаса элементов стеновой опалубки PLASTBAU (ПЛАСТБАУ)

При выполнении монтажа элементов стеновой опалубки необходимо установить горизонтальную и дополнительную арматуру в местах соединения конструкций, например, в местах оконных и дверных проемов. Диаметр и точную схему размещения арматуры определяют расчетным путем. Горизонтальная арматура необходима не только по конструктивным соображениям, она выполняет и функцию стяжки для обеспечения жесткости элементов стеновой опалубки во время бетонирования. Элементы стеновой опалубки необходимо зафиксировать до начала работ по бетонированию (рис. 3.9). Арматура должна быть по всей длине стены, в том числе и в простенках — в пролетах между оконными и дверными проемами.

Рис. 3.10. Натяжка арматуры стены : а — ручной домкрат для натяжки арматуры; b -способ натяжки угла стены.

Создание выпусков и вводов инженерно-технических коммуникаций через стену

До начала работ по бетонированию в элементах стеновой опалубки необходимо подготовить места для прокладки необходимых инженерно-технических коммуникаций, например, водопровода, канализации, электропроводки, вентиляции и отопления. Разрезав пенополистирол, по всей толщине стены устанавливают хомут (трубопровод), поперечное сечение которого такое, что в нем можно разместить в соответствующем месте необходимые коммуникации.

Инструкция по установке опалубки для стен

Опалубка для стен используется при возведении монолитных строений. От кирпича и ЖБИ застройщики постепенно отказываются. Это связано с преимуществами монолитных сооружений. За короткие сроки удается построить здание с увеличенной этажностью и низкой себестоимостью. Благодаря опалубке для стен бетонный раствор приобретает нужную форму. Можно сказать, что это каркас и основа будущего строения. Стеновой вид опалубки включает в себя следующий набор элементов: рама, ребра жесткости, панель опалубочная и крепежные элементы.

Установка стеновой опалубки

Этапы монтажа напрямую связаны с типом опалубки. Для обустройства крупнощитового вида опалубки выполняются следующие действия.

  1. Подготовительные работы. Основание должно выдерживать существенные нагрузки. Все участки площади проверяются с помощью уровня. Поверхность должна быть идеально ровной.
  2. На следующем этапе можно приступать к сборке щитов. Соединение элементов между собой осуществляется при помощи крепежей. Конструкции нужно собирать максимально прочно и надежно.
  3. Установка захватов и подмостей. Производится укладка собранных щитов на балки, а затем осуществляется монтаж консолей подмостей и подкосов. Шаг для подкосов – 3 метра, а для подмостей – 2 метра. Захваты устанавливают в местах соединения деталей, которые позволяют усилить всю конструкцию.
  4. Пята подкосов во время монтажа щитов должна опираться на поверхность. Фиксация пят производится с применением дюбелей. Конструкцию следует выровнять и зафиксировать с опалубкой при помощи замков.
  5. На установленной опалубке монтируют подмости. Для этих целей кладут настил из дерева на консоли.
  6. На завершающей стадии проверяется качество собранной конструкции. Все элементы и детали должно быть надежно скреплены.

Особенности установки мелкощитового типа опалубки

Способ бетонирования в этом случае немного отличаются. Стыковка модульной системы начинается с углов. Арматура для фиксации нижнего края не требуется за счет пружин в крепежных деталях. Панели в этом типе конструкции находятся друг напротив друга и соединяются при помощи стяжных болтов. Специальные пластмассовые чехлы помогают закрыть крепежные элементы. Помимо этого, удается предотвратить влияние цемента на металл.

В процессе обустройства переставного мелкощитового комплекта заранее проводятся земельные работы. Создается траншея и утрамбовывается. Для углов требуется армирование. Подготовленный заранее короб устанавливаются в соответствии со сметной документацией. Осуществляется фиксация панелей между собой. Чтобы залить цементный раствор, применяется глубинный вибратор. Залитую смесью поверхность выравнивают и разглаживают. Когда бетон наберет прочность и застынет, стены можно будет освободить от опалубки.

Если у вас остались вопросы или вы заинтересовались нашими услугами, подробнее можно ознакомиться по ссылке комплектующие для опалубки

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector