Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как избежать крупных ошибок при утеплении дома плитами ПЕНОПЛЭКС®

Как избежать крупных ошибок при утеплении дома плитами ПЕНОПЛЭКС®

На правах рекламы

ПЕНОПЛЭКС ® — высокоэффективное средство защиты дома зимой от холода, а летом — от зноя. Но для этого нужно грамотно смонтировать конструктивные узлы с теплоизоляционными плитами. В данной статье коснёмся основных ошибок, которые могут быть допущены в процессе утепления частного дома.

  • Ошибки при выборе толщины теплоизоляции
  • Укладка плит без смещения
  • Неправильное нанесение клея
  • Ошибочное размещение дюбелей
  • Некорректное утепление стен вокруг проёмов
  • Важные ошибки других стадий

Ошибки при выборе толщины теплоизоляции

В понимании большинства из нас толщина утеплителя должна быть достаточной для того, чтобы сводить к минимуму потери тепла и тем самым экономить расходы на отопление. Это верно. Однако вместе с тем утеплитель должен иметь толщину, безопасную для стенового материала. Поясним подробнее.

Чем теплее воздух, тем больше водяных паров он может в себя вместить. Воздух внутри помещения содержит больше влаги, чем уличный. В холодное время года при прохождении сквозь стену из воздухо- и паропроницаемых материалов (дерево, ячеистые бетоны и др.) он охлаждается. Его температура у внутренней поверхности стены комнатная, а у наружной при внешнем утеплении зависит от толщины теплоизоляции. Если толщина утеплителя недостаточна и температурный перепад высокий, то влага начнёт конденсироваться в блоке. Появление конденсата в структуре стенового материала повлечёт за собой негативные последствия. Дерево будет гнить, газобетон от долгого переувлажнения покроется плесенью. Для исключения образования точки росы и, соответственно, накопления влаги в газобетоне на границе с плитами ПЕНОПЛЭКС ® , необходимо так рассчитать толщину теплоизоляции, чтобы сопротивление теплопередаче ПЕНОПЛЭКС ® составляло бы половину от общего термического сопротивления всего конструктива стены. Рекомендуемая толщина слоя ПЕНОПЛЭКС ® для утепления газобетонных стен — 100 мм.

Укладка плит без смещения

Для обеспечения эффективной теплоизоляции плиты ПЕНОПЛЭКС ® нужно укладывать со смещением, вразбежку, иными словами — как обычно кладут кирпичи, а не плитку.

Неправильное нанесение клея

Во многих источниках можно встретить различные рекомендации по нанесению клея для монтажа плит ПЕНОПЛЭКС ® на утепляемую поверхность: сплошным слоем, точечно, полосами, по периметру. Следует запомнить, что возможен любой способ в сочетании с нанесением по периметру. Только проклеенные края плиты защитят утепляемую конструкцию от возникновения мостиков холода.

Ошибочное размещение дюбелей

При механическом закреплении плит ПЕНОПЛЭКС ® важно надёжно зафиксировать углы, поэтому нужно располагать дюбель как можно ближе к углам, в идеале — прямо в точку стыка плит. Такое крепление может показаться ненадёжным, однако шайба дюбеля для крепления теплоизоляции (дюбель-гриб) с диаметром 60 мм хорошо прижимает плиту к поверхности. Если дюбель помещён со значительным отступлением от угла, то из-за термического расширения плита выгибается и сразу возникает мостик холода. Середина плиты также фиксируется дюбелями для большей надёжности. Их количество определяется местом расположения плиты. Более надёжно закрепляются те плиты, которые находятся у углов стены, у дверных и оконных проёмов, а также в верхних рядах, в этих местах их может быть 12–14 шт./м 2 . Посередине утепляемой конструкции количество дюбелей можно сократить до 6 шт./м 2 .

На фото: неверная укладка плит ПЕНОПЛЭКС ®

На фото: правильная укладка плит ПЕНОПЛЭКС ® и расположение дюбелей

Некорректное утепление стен вокруг проёмов

При утеплении стены вокруг оконного или дверного проёма стык плит не должен быть «продолжением» линии окна или двери. Для теплоизоляции участка вокруг угла проёма нужно вырезать из плиты «уголок» или Г-образную фигуру. Участки стены на линии проёмов особо уязвимы для механических повреждений. Если там находится стык плит, то возрастает вероятность повреждения клеевой смеси в шве. Соответственно, защитная штукатурно-клеевая смесь может отслоиться, а то и отвалиться вместе с плитой.

На фото: неверное утепление участков вокруг углов оконного проёма

На фото: правильное утепление участков вокруг оконного проёма теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС ®

Важные ошибки других стадий

Теперь вкратце коснёмся ошибок на других стадиях строительства дома, но прямо или косвенно связанных с утеплением.

При возведении газобетонного дома важно помнить, что этот материал приходит с завода увлажнённым. Если его сразу утеплить, то влага, оставшаяся в структуре стены, скажется на качестве дома не лучшим образом. Поэтому газобетонные блоки надо сушить: либо принудительно с помощью сушильного оборудования, либо естественно, выждав два-четыре месяца.

А вот после наружного утепления фасада плитами ПЕНОПЛЭКС ® не стоит затягивать с отделочными работами. Многие доводят дом до состояния, приемлемого для проживания: конструкции возведены и утеплены, инженерные коммуникации подключены и смонтированы, жить можно. И потом на долгие годы оставляют ПЕНОПЛЭКС ® непокрытым. Конечно, этот влагостойкий материал не утратит своих теплозащитных свойств и не разрушится ни под дождём, ни под снегопадом. Тем не менее, его подстерегает опасность в виде солнечных лучей. Рано или поздно вы обнаружите, что поверхность плит стала зернистой. Это — негативное воздействие прямых УФ-лучей. Поэтому фасадные отделочные работы лучше выполнить в течение полугода после утепления стен плитами ПЕНОПЛЭКС ® .

Что касается отделочных работ, то при использовании декоративной штукатурки наружная поверхность плиты должна быть шероховатой для нужной адгезии (прочности сцепления поверхности плиты со штукатурно-клеевым слоем). Плиты ПЕНОПЛЭКС ® СТЕНА поступают в продажу уже с поверхностью, обработанной на фрезерном станке в заводских условиях. Но можно использовать и плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® , сделав на них насечки ножовкой с мелким зубом непосредственно на площадке.

Типичной ошибкой или намеренным нарушением технологического процесса является укладка армирующей сетки непосредственно на поверхность плит ПЕНОПЛЭКС ® с последующим нанесением базового штукатурного слоя. Это грозит отслоением отделочного материала. На поверхность плит наносится базовый штукатурно-клеевой слой, в который затем втапливается армирующая сетка, потом наносится грунтовка и финишная отделка.

Таким образом, если в процессе утепления дома плитами ПЕНОПЛЭКС ® не совершать ошибок, изложенных выше, и применять качественные материалы (клеевые смеси, дюбельные комплекты, инструментарий и т. д.), то ваш дом будет надёжно защищён от потерь тепла эффективной, прочной, экологически безопасной, биостойкой теплоизоляцией, которая прослужит минимум 50 лет.

Техноплекс или пеноплекс: на чем остановить свой выбор

Дом должен быть не только красивым и удобным, но и теплым. Поэтому очень важно выбрать правильный утеплитель.

Существует множество различных утеплителей на строительном рынке. Данная статья расскажет о таких современных утеплителях, как Техноплекс и Пеноплекс, чем они отличаются и какой лучше выбрать.

Начнем с того из чего они состоят. Оба утеплителя выполнены из экструдированного пенополистирола (ЭППС). ЭППС – это нагретый полистирол (знакомые всем белые шарики из пенопласта) и вспененный агент.

Утеплитель из ЭППС

Это уникальный материал, который обладает следующими свойствами:

    • низкое водопоглощение, почти равное нулю;
    • высокая прочность;
    • не подвержен гниению;
  • низкая теплопроводность;
  • высокая морозостойкость;
  • не токсичен для человека;
  • легко монтируется;
  • долговечность;
  • небольшой вес;
  • экологичность.

[advice]Это интересно: в зависимости от состава и производителя утеплитель может быть белого, серого, синего, оранжевого и даже черного цветов.[/advice]

К недостаткам утеплителя из пенополистирола можно отнести:

  • сильную горючесть и непереносимость прямых солнечных лучей. Это важно знать, ведь храня пенополистирол на солнце, можно полностью испортить материал, а это будет неприятно;
  • Хоть производители и утверждают, что пенополистирол не грызут мыши, но отзывы потребителей показывают обратное;
  • Ну и конечно же цена, а она достаточно высокая.

Но в чем разница между Техноплексом и Пеноплексом? Что лучше?

Экструдированный пенополистирол

Техноплекс – плиточный утеплитель из экструдированного пенополистирола с частицами графита. Благодаря графиту, плиты приобретают серый цвет и повышенную прочность. 50 мм техноплекса эквивалентно стене из пеноблоков шириной 600 мм.

Техноплекс рекомендуется использовать для внутренних работ. Производит Техноплекс компания «Технониколь».

Выпускается утеплитель в виде плит различной ширины, длины и толщины:

  • Длина – 1180/1200 мм.
  • Ширина – 580/600 мм.
  • Толщина – 20, 30, 40, 50, 100 мм.

Техноплекс эксплуатируется при температуре от -70 С до +75 С. Водопоглощение у него всего 0,2% — это очень хороший показатель. Теплопроводность равна 0,032 Вт/(м*К).

Экструзионный пенополистирол

Пеноплекс – это плиточный утеплитель из экструзионного пенополистирола. Уникальные теплоизоляционные характеристики достигаются благодаря мельчайшим ячейкам, наполненным воздухом.

Пеноплекс имеет яркий и узнаваемый оранжевый цвет. Пеноплекс обладает отличной химической стойкостью, но важно знать, что он абсолютно не противостоит бензину (впрочем, как и Техноплекс). Благодаря хорошим прочностным показателям Пеноплекс можно использовать для наружного утепления.

В линейке Пеноплекса есть разные его виды (их названия говорят сами за себя):

  • кровля (утепление чердаков и крыш различных конфигураций);
  • стена (утепляют цоколь, стены, перегородки, фасад);
  • фундамент (используют в качестве утеплителя подвала и пола первого этажа);
  • комфорт (может применяться для любых работ, но особенно хорошо подходит для утепления квартир, балконов);
  • 45 (имеет наилучшие характеристики из всех видов, используют в дорожном строительстве и в мостостроении).

Производитель Пеноплекса – «Пеноплэкс». Пеноплекс выпускается стандартной ширины и длины – 600 мм на 1200 мм соответственно. А вот толщина бывает разной – от 20 мм до 150 мм.

Пеноплекс эксплуатируется при температуре от -50 0 С до +75 0 С. Водопоглощение — 0,4% — чуть хуже, чем у Техноплекса, но все равно очень высокий показатель. Теплопроводность составляет 0,03 Вт/(м*К).

Сравнение

Главные технические характеристики утеплителя — это его теплопроводность, водопоглощение и температура эксплуатации.

Группа горючести у обоих утеплителей – Г4 (сильно горючие). Стоимость у них различается в 10% (Техноплекс дороже).

После их сравнения видно, что между этими утеплителями существенных отличий нет.

Да, у Техноплекса характеристики чуть лучше, но и стоимость выше. Несмотря на то, что Пеноплекс дешевле, при индивидуальном строительстве экономия незначительная.

На чем остановить свой выбор

Если сравнить эти два утеплителя, то Техноплекс более технологичный и обладает лучшими качествами, но разница между ним и Пеноплексом столь незначительная, что однозначно сказать какой стоит выбрать нельзя.

Выбирая утеплитель из пенополистирола, не зависимо будет ли это Техноплекс или Пеноплекс, можно получить не только теплоизоляцию, но и звуко- и пароизоляцию.

[warning]Обратите внимание: срок службы плит из экструдированного пенополистирола более 50 лет, а это много. [/warning]

Однако стоит помнить, что пенополистирол все-таки химический утеплитель, а не натуральный. Поэтому при горении он выделяет очень едкие вещества.

Современные технологии не стоят на месте, и сегодня широкое распространение получил жидкий пенопласт. Подробности здесь: https://teplo.guru/uteplenie/utepliteli/zhidkiy-penoplast.html

Аналоги

В заключении хотелось бы отметить, что в продаже можно найти и другие утеплители из экструдированного пенополистирола, но менее известные:

  • Стирекс;
  • URSA (УРСА);
  • Технофлекс;
  • Технониколь «Карбон»;
  • THERMIT (ТЕРМИТ).

Как используется Техноплекс для утепления комнаты, смотрите в следующем видео:

Как самому сделать межкомнатную перегородку из пеноблока?

В процессе возведения нового дома или реконструкции жилья, бывшего в употреблении, довольно часто сооружаются перегородки из пеноблоков. Технология кладки доступна даже для новичка, если предварительно изучить ее пошагово, вникнуть во все нюансы, поближе познакомиться с пенобетоном и его свойствами.

Преимущества материала, особенности работы с пеноблоками

Пенобетон стал популярным в изготовлении межкомнатных перегородок благодаря удачному сочетанию технических характеристик.

  • Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенобетон марки D600 при толщине 10 см создает барьер для шумов в 45 Дб. Этого вполне достаточно: по СНиП 2-12-17 минимальный показатель шумоизоляции внутренних перегородок составляет 41 Дб.
  • Низкая теплопроводность. Пенобетон плотностью D600 в 5 раз лучше сохраняет тепло, чем силикатный кирпич.
  • Малый вес. Пористый материал – лучший вариант для межкомнатных перегородок, поскольку он оказывает минимальное давление на основание.
  • Возможность выбора по толщине. Этот параметр варьируется в пределах 50-150 мм.
  • Точная геометрия. Нарезной пеноблок имеет достаточно ровные грани – их легко штукатурить и шпаклевать.
  • Доступная цена.

До начала работ учитывают и недостатки материала. Перегородки из пенобетонных блоков не выдерживают веса тяжелых полок и навесных шкафов (саморезы под нагрузкой просто вылетают из стены). Пенобетон сильно впитывает грунтовку, шпаклевку и штукатурные смеси, поэтому их расход будет повышенным. Также перегородки можно возводить из газобетона, подробнее об этом – в руководстве.

Читать еще:  Как сделать проем в стене под дверь

Технология кладки блоков

Межкомнатные перегородки из пенобетона обустраивают как в ходе возведения, так и во время ремонта уже функционирующего дома. Кладка производится с использованием пеноблока для строительства перегородок плотностью D600, со стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщину подбирают в зависимости от функций будущего простенка. Перегородка для зонирования помещения допускает размер 50 или 75 мм. Капитальную перегородку с установкой двери либо окна выкладывают из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

Чтобы укладка осуществлялась быстро и без затруднений, следует заранее подготовить материалы и инструмент:

  • специальный клей для соединения пеноблоков между собой;
  • монтажную пену, грунтовку глубокого проникновения;
  • емкость для клея;
  • дрель – для просверливания отверстий под коммуникации, а также перемешивания клеевого раствора для пеноблоков;
  • сверла и насадку-миксер;
  • длинный строительный уровень, рулетку, малярный шнур;
  • металлический профиль для монтажа гипсокартона, дюбель-гвозди, перфоратор;
  • ножовку – чтобы распилить блок до нужного размера;
  • сабельную электропилу – для изготовления проемов;
  • шпатель.

Инструкция постройки перегородки по шагам

Монтаж простенка своими руками осуществляется поэтапно.

1. Подготовка основания. Разумеется, пеноблоки нельзя устанавливать на паркет, плитку или деревянный пол. В этом случае не будет сцепления с основой. Полноценный фундамент не требуется, поскольку перегородки и стены из пенобетона не являются несущими. Полноценного фундамента под конструкцию не требуется – достаточно изготовить из цемента В20 обычную цементную стяжку толщиной 7-10 см, выровнять ее с применением уровня, дать полностью высохнуть.

2. Разметка контура. Указанные в проекте расстояния от существующих конструкций до будущей перегородки сначала откладывают на плоскости пола, строго выдерживая углы. Затем с помощью рулетки, строительного уровня, металлического профиля или малярного шнура размечают стены и потолок.

3. Монтаж временного каркаса. В этих целях используют профиль, который крепят дюбель-гвоздями к полу, стенам и потолку.

4. Подготовка стен и потолка. Эта работа необходима для улучшения их сцепления с клеем. Промышленным пылесосом удаляют пыль, пропитывают грунтовкой широкую полоску, параллельную профилям, закрепленным на потолке и стенах.

5. Подготовка клея. Его размешивают в ведре с помощью дрели со специальной насадкой-миксером. Расход клеящей смеси составляет примерно 15 кг на кубометр стены.

6. Кладка пеноблоков. Пошагово эта работа выполняется в следующем порядке. На основание и стену шпателем наносят клеящий раствор полоской, которая чуть выше и длиннее блока, а ее толщина – 3-4 мм. Пеноблок ставят на нужное место, пристукивают киянкой, поверяют правильность установки с помощью лески, натянутой между вертикальными стойками каркаса. Далее клей наносят на плоскость нижнего ряда и торец предшествующего блока. Каждый очередной ряд смещают на 0,5 длины пеноблока, чтобы перегородка была прочнее.

7. Демонтаж каркаса. Через 2 суток после того как закончилась укладка последнего ряда и схватился клей, разбирают вспомогательный каркас. Промежуток между верхней плоскостью и потолком по обеим сторонам стены задувают монтажной пеной. Тем самым создают эластичные швы (обязательно непрерывные) — они служат для компенсации температурных расширений перегородки из пеноблоков.

В завершение своими руками изготавливается дверной проем. Его стандартная высота – 207 см от пола, ширина на 8 см превышает ширину дверного полотна. Контролируют вертикальность размеченных линий, сабельной пилой вырезают проем. Его верхнюю часть укрепляют стальными прутами диаметром 16 мм. Работа производится так: пропиливают параллельные пазы (длиной 10 см) с каждой стороны, выбивают из них пенобетон, вставляют прутки и закрепляют их монтажными клиньями.

Когда необходимо армирование?

Изготавливая перегородку своими силами, следует укреплять ее в определенных местах арматурой.

1. Связка с капитальными стенами и простенками. Перед тем как начнется укладка, в примыкающие стены на стыке с будущей перегородкой забивают штыри или крупные гвозди, играющие роль связующих элементов. Предварительно в стене сверлят отверстия глубиной 50 мм, в которые вставляют куски арматуры, смазанные клеевым раствором. В пеноблоках просто вырезают отверстия, или же укладка блоков осуществляется прямо на выступающие концы арматуры. В дальнейшем прутья забивают через каждые несколько рядов кладки.

2. Связки между перегородками. Соединительные элементы монтируют для тех конструкций, которые потом будут подвязываться к сооружаемой перегородке.

3. Армирование кладки. Для этого используют строительную сетку из стекловолокна. Ее обязательно прокладывают в трех нижних и верхних рядах. Если кладка имеет большую высоту, армируют и ее среднюю часть.

Рекомендации и возможные ошибки

Иногда приходится слышать, что кладка пеноблоков может осуществляться без установки металлоконструкции из профилей. Тем не менее, каркас упрощает задачу для новичков, впервые сооружающих стену своими руками. Им не придется беспокоиться о выравнивании пеноблоков по нанесенной линии разметки – нужно будет лишь контролировать середину с помощью вышеупомянутой лески. Есть и другие нюансы, позволяющие избежать типичных ошибок.

1. Кладка получилась непрочной.

С помощью специального строительного клея пенобетон хорошо схватывается и надежно держится. Выпускаются клеевые составы в виде сухих смесей. Обычно к ним приложена инструкция, согласно которой порошок самостоятельно разбавляют водой.

Допускается работа лишь со свежеприготовленным клеем: иначе он утрачивает свои качества, а перегородка теряет прочность.

2. Стена дала усадку, потрескалась отделка.

Чтобы этого не случилось, обязательно покупают автоклавные резаные пеноблоки. Кроме того, во время монтажа их притирают. Схема действий состоит в следующем. Блок ставят на расстоянии 2 см от предшествующего, а затем скользящим движением подтягивают и прижимают к нему, делая упор на нижний ряд. При этом выдавливаются излишки клея.

3. При изготовлении дверного проема вырезанный фрагмент придавил полотно пилы.

Выпиливая в перегородке проем, нужно для начала просверлить дрелью в пеноблоках ряд отверстий. При этом нижний горизонтальный пропил делают первым – в этом случае пилу не заклинит.

Межкомнатные перегородки лучше всего оштукатурить клеевой смесью, с помощью которой производилась укладка. Затем поэтапно выполняются операции:

  • монтаж электропроводки;
  • шпаклевка;
  • облицовка или покраска.

Цена зависит от марки продукции (плотности), технологии изготовления, репутации производителя. К примеру, сертифицированные автоклавные, высушенные путем пропарки, резаные пеноблоки марки D700 стоят на 10-15 % дороже, чем формованные и менее плотные аналоги, не имеющие сертификата качества. Средняя стоимость материала в столичном регионе приведена в таблице.

МаркаРазмеры, ммЦена, руб/м3
D500300х100х6003040
D600250х250х6254900
D600150х250х6002550

Если принято решение о привлечении профессионалов, стоит предварительно уточнить, какова цена кладки межкомнатных перегородок. Это позволит составить общую калькуляцию строительных или ремонтных работ.

В настоящее время в Москве средние расценки варьируются в пределах 400-500 руб/м2. Кладка стоит тем дороже, чем больше толщина блока и чем сложнее конфигурация конструкции.

Как правильно выполнить установку входной двери в газобетон?

Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этих материалов множество, но есть и недостатки. Инструкция по устройству дверей отличается от традиционной, так как ячеистые бетоны пористые.

Подготовка

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр. Перед тем как установить входную дверь, поверхность газобетона требуется тщательно подготовить. Строители рекомендуют внешнюю сторону материала проклеить гидроизолирующей лентой. Но так как газобетон относится к гигроскопичным материалам, он на стыках может пропускать влагу. По этой причине целесообразнее сделать пропитку блоков специальной грунтовкой, которая глубоко проникает в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Технология установки

Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Дверной проем из газобетона

Металлические двери стандартных габаритов в весе достигают 100 кг. Из-за такой разницы установленный традиционным методом блок может не удержаться в дверном проеме и вывалиться из него. По этой причине строители рекомендуют ставить в доме из газобетона металлические неширокие двери, а монтаж выполнять при помощи дополнительных конструкций или особых креплений.

Как установить двери

Для начала потребуется приготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

  1. Подготовка. Приобретенную дверную конструкцию распаковывают, тщательно рассматривают комплектность. В обязательном порядке проверяют работоспособность замка и то, что входящие в комплект петли можно регулировать.

Важно! Если дверь оказалась без защитной пленки, тогда придется самостоятельно защитить ее полиэтиленовой пленкой, а короб оклеить малярным скотчем.

Затем приступают к подготовке места, куда будет крепиться изделие. Если рядом есть какие-либо предметы, их нужно тоже защитить. Кроме того, определиться со стороной, в какую будут открываться двери и выдержать толщину зазора.

  1. Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, тогда этот этап пропускается. Если полотно навешено на петли, которые не разбираются, тогда его снимают, приподняв вверх. Дверь таким методом несложно снять. Металлические двери имеют большой вес, поэтому можно демонтировать их с помощью ломика. Если петли разборные, их раскручивают при помощи отвертки. При демонтаже деревянной двери надо выкрутить анкера, а проем привести в порядок.

Демонтаж старой двери

  1. Подготовка дверного проема. Прежде чем устанавливать входную дверь, учтите, что металлические конструкции не подлежат подрезанию. Дверное полотно имеет стандартные размеры и его, конечно же, подрезать нельзя, чтобы не нарушить целостность и внешний вид. Поэтому прежде чем монтировать дверь, надо тщательно замерить параметры проема. Практично применять двери шириной не менее 86 см, так как через них удобнее проносить в помещение мебель или бытовую технику. Иногда приходится проем уменьшать, чтобы поставить каркас из металла. Недостаток такого метода – это возникновение мостиков холода. Но выход есть – обустроить откосы утеплителем. Для расширения проема часть стены удаляют при помощи болгарки.

Внимание! Чтобы сделать шире проем, не используйте ударные методы, чтобы не нарушить несущую конструкцию здания.

Металлическая входная дверь тяжелая, ведь оптимальная толщина металла 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков могут не выдержать такой вес. В этом случае отливают монолитный портал и связывают его арматурой со стенкой. Затем в него устанавливают дверной короб.

Не рекомендуется проводить установку стальной двери в стену, толщиной менее 15 сантиметров. Если так и есть, задумайтесь над тем, чтобы стену сделать толще. Нагрузка на пол тоже увеличивается, поэтому проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.

Метод установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливают тремя способами:

  • на специальные анкеры: химические или распорные;
  • на сварной каркас из металла;
  • на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Первый метод – крепление на анкеры. Это недорогой и простой метод, который применяется только в случае монтирования узких либо облегченных конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.

Крепление дверей на анкеры

Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой. Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют при помощи обработки грунтовкой, которая глубоко проникает в поры материала.

Второй метод – это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Крепление двери на каркас

Третий метод – это фиксация к деревянной обвязке. Если запланировано устанавливать стальную массивную дверь, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые помогают равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции выполняются из дерева либо из толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем просушивают.

Читать еще:  Чем закрыть пеноплекс на стене?

Легкие дверные конструкции допускается крепить на брусья, которые заглублены в сам газобетон, или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.

Крепление брусьев на газобетон

Если производится установка на отрезки из досок, промежутки, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.

Установка дверей

Установка тяжелых металлических входных дверей непосредственно в газобетон – это ответственный процесс. Не забывайте заменить идущие в комплекте дюбели на специальные анкера, либо купите уголок из металла размером 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размеров и веса устанавливаемой двери. Уголки сваривают и прикладывают с обеих сторон проема (внутренней и наружной). Между собой их скрепляют перемычками, которые лучше вырезать из металла, шириной не меньше 50 мм, а толщиной 3 мм. Раму крепят на перемычки, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню выставляют лутку и фиксируют ее клиньями.

Перемычки на газобетоне

Все щели задувают пеной. Затем устанавливают на сварную раму дверную конструкцию.

Какие крепления использовать для газобетона и пенобетона, расскажет видео:

Монтаж входной двери в домах со стенами из пеноблоков

Современная входная дверь, как правило, представляет собой массивную металлоконструкцию. А между тем стены домов, в том числе внутренние перегородки многоэтажек, всё чаще возводят из пеноблоков. Как надёжнее «состыковать» стальную дверь и не слишком прочную кладку?

Чаще всего коробку входной двери крепят к стене арматурными штырями длиной 150 мм или стальными анкерами длиной 100 мм — по 3 шт. на стойку. Этот способ пригоден для стен толщиной 250 или 370 мм из полнотелого кирпича, а также монолитного бетона (от 120 мм). Увы, часто монтажники применяют его для пеноблочных построек, ЧТО недопустимо: взломостойкость конструкции оказывается неудовлетворительной. Более того, со временем коробка начинает расшатываться даже от обычных эксплуатационных нагрузок. Для стен из лёгких блоков разработаны особые монтажные «рецепты».

ВЫБИРАЕМ СРЕДСТВО
При заказе входной двери почти всегда вызывают замерщика. С ним-то и следуют обсудить специфику стен, а также внесение корректив в конструкцию дверного блока и технологию монтажа. Есть два основных способа установки коробок в «слабые» проёмы.

• Увеличение количества крепёжных элементов до четырёх — шести на стойку, а их длины — до 200 мм. Эту опцию крупные производители обычно предоставляют бесплатно. Стоит ли применять анкеры распорного типа? По мнению большинства специалистов — нет, поскольку в ходе эксплуатации, а также при попытке взлома крепёж практически не испытывает вырывающей нагрузки. Лучше использовать химические анкеры на основе эпоксидной смолы, исключающие вероятность бокового расшатывания стержней.

• Усиление проёма сварной конструкцией, состоящей из двух П-образных рам из уголка с полками шириной 40-50 мм. Рамы устанавливают внакладку на проём изнутри и снаружи помещения, а затем сваривают друг с другом перемычками так, чтобы образовался двойной борт, охватывающий торцы стен. Усиление фиксируют арматурными штырями длиной не менее 200 мм и лишь потом приваривают или привинчивают дверную коробку. Функции внешней части конструкции может выполнять и дверная коробка с приваренными наличниками, которую соединяют с внутренней контррамой отрезками стальных полос.

В частном доме усиливающая конструкция из металлопроката наверняка станет мостиком холода, провоцирующим потёки конденсата на внутренней поверхности стен. Поэтому лучше заранее, на этапе строительства, позаботиться о надёжном креплении дверного блока — оставить выпуски арматуры из кладочных швов, устроить закладные шпильки либо возвести «портал» из железобетона.

МОНТАЖНЫЙ ШОВ
Ширина монтажного зазора для пеноблочных стен не должна превышать 10 мм. Важно, чтобы мастера предельно ответственно подошли к его заполнению. Обычно для этой цели применяют полиуретановую пену, которая отлично справляется с задачами тепло- и звукоизоляции. Чтобы получить наилучший результат, необходимо обеспылить поверхности и смочить их водой.

Заполнив зазор, следует подождать несколько минут, пока на расширяющейся пене не образуется корочка, и примять её пальцами.

Заполнение монтажного зазора цементным раствором и бетонирование коробки нецелесообразно, поскольку сила сцепления пеноблока с песко-цементом невелика и последний со временем выкрашивается из шва.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХЛОПОТЫ
Из-за усиления проёма стоимость двери повысится на 10-16 тыс. руб., после установки контррамы — на 8-12 тыс. руб. Смонтированную усиливающую металлоконструкцию необходимо защитить от ржавчины, которая со временем может «просочиться» сквозь слой штукатурки и обоев и выступить на стене (на заводе окрашивают лишь дверной блок). Для этой цели подойдут свинцовый сурик и составы компании Hammerite.

Делаем правильно дверной проем в стене из пеноблока

Пеноблочный материал относится к числу наиболее популярных, используемых в строительстве малоэтажных сооружений. Блок удачно совместил в себе приемлемую стоимость, отличные теплоизолирующие качества, высокий показатель прочности. По этой причине его применяют не только для возведения перегородок, но и несущих стен. По понятным причинам рано или поздно возникает вопрос – как сделать дверной проем в стене из пенлоблоков.

Что представляет собой материал

Достоинствами пеноблока считают:

  • простоту в обработке;
  • малый вес;
  • отличную теплопроводность;
  • хорошую шумо- и пароизоляцию;
  • устойчивость к химическим и биологическим процессам, коррозийным образованиям.

Главное отличие в том, что в процессе строительных работ нет необходимости дополнительно тратиться на теплоизоляцию, расходы, связанные с обогревом помещения, сокращаются в три раза.

Материал не создает большую нагрузку на фундаментное основание, работать с ним легко. Внутри помещения поддерживается комфортный микроклимат.

Имеется только один недостаток – хрупкость. Дома из пеноблочного материала обязательно армируются вы нескольких уровнях.

Основные требования к проемам

Подготовка места для установки дверей в пеноблочной стене считается важным мероприятием, потому что от качества проведения работ будет зависеть последующая эксплуатация всего помещения. Чтобы знать, как правильно поставить двери в пеноблок, выполняются расчеты по их положению в стенке, определяется тип и параметры. Здесь в первую очередь рекомендуется учитывать:

  • проемную высоту (не менее двух метров);
  • ширину (в стандартном исполнении – 70 – 80 см). Для санитарного узла этот показатель можно уменьшить;
  • усиление дверного проема в стене из пеноблоков. Вырез может стать причиной того, что стенка частично потеряет прочность.

Это вполне можно компенсировать, перераспределив нагрузочное усилие сверху посредством монтажа перемычки.

Способы устройства проемов

Известно несколько методов создания проемов для дверей:

  1. Ударный. Выполняется отбойным молотком. Такую работу следует доверять опытным специалистам, чтобы не ошибиться в распределении ударного воздействия. Такая ошибка может стать причиной поломки стены.
  2. Безударный. В данном случае пользуются алмазной резкой. Данный вариант не создает много шума, да и пыли от него мало. С помощью такого инструмента возможно с максимальной точностью устроить проем для дверей. С помощью такого способа устраивают арки любой сложности.

Подготовленный проем необходимо усилить стальным уголком.

Ошибки в такой работе допускать нельзя, поэтому правильным решением будет доверить выполнение всего процесса специалисту.

Готовим проем к установке

К такой работе следует приступать сразу после того, когда выполнено устройство проема. Выложив стену, прорезать под дверной блок проем всегда затруднительно. Своими размерами он должен быть несколько выше и шире конструкции, планируемой к установке. Чтобы точно разметить проем и устроить прорезы, потребуются:

  • пила сабельная;
  • строительный уровень;
  • рулетка.

С целью укрепления сверху прорезают десятисантиметровые пазы в боковых участках стен, вставляют арматурные пруты, раздвигают и фиксируют клиньями. Во время отделочных работ пустотные участки заполняются быстротвердеющими растворами.

Правила установки

Пеноблочный материал отличается мягкостью и пористостью, и дверь из металла в него устанавливают несколькими способами:

  • используют крепление анкерами, что отлично подходит для нешироких проемов;
  • применяют химические анкера по газобетону;
  • варят каркасную основу из металла;
  • устраивают обвязку из древесины;
  • дополнительно выкладывают стенку из кирпичного материала.

Многие интересуются, как закрепить дверную коробку в проеме из пеноблоков к деревянной обвязке?

Вставляя дверь в стену из газобетона, необходимо учесть, чтобы она стояла на фундаментной основе, как более надежном элементе.

Массивная дверь создает значительные нагрузки, от которых со временем расшатываются крепления. Чтобы предупредить такие деформационные проявления, специалисты рекомендуют устанавливать коробку таким образом, чтобы нагрузочные усилия распределялись по большей площади. Для этого используют деревянную раму с закладным брусом. Древесину сначала обрабатывают антисептическим составом.

Рекомендуется использовать лиственницу, как более устойчивую к воздействию влаги.

Если к установке планируется небольшая дверь, то в газобетон заглубляют закладные брусы, либо в проемах размещают панели накладного типа, соответствующие толщине стенки. Такие панели могут быть цельными или устанавливаться отдельными элементами. По завершению монтажа свободное пространство между стенкой и дверной рамой необходимо запенить. Это даст возможность раме жестче зафиксироваться.

Под большую дверь изготавливается рама из древесного материала, монтаж обвязки выполняется более прочно. Анкера устанавливают через шестьдесят сантиметров, на глубину – не менее пятнадцати.

Для усиления проемов варят рамы из металлического уголка или профильных толстостенных труб. Их пускают от пола до потолка, перекрытия фиксируют анкерами. Трубы разрешается утопить в пеноблоки, но для этого придется готовить штробы. После этого в раме сверлятся отверстия, чтобы закрепить ее к газобетону.

Максимальную надежность фиксации дают закладные из металла, установленные еще во время строительства стены. Представляют такие элементы пластины с приваренными арматурными прутьями, которые замоноличиваются в стены в процессе ведения кладочных работ. Рама фиксируется с помощью сварочного аппарата либо болтовыми соединениями.

Закладка проема

Как заложить дверной проем пеноблоками? Работы выполняются в следующей последовательности:

  • удаляется старая дверная конструкция;
  • все стороны проема полностью очищаются;
  • в емкости замешивается кладочный клеевой раствор, следуя рекомендациям изготовителя;
  • водой немного опрыскиваем поверхность проемного участка;
  • рулеткой выполняем замеры, на пеноблоках наносим отметки;
  • разрезаем материал электропилой;
  • кладку ведем с нижнего участка, двигаясь постепенно вверх;
  • укладка блоков выполняется в шахматном порядке;
  • клеевая масса накладывается равномерно, тонковатым слоем с каждой из сторон;
  • для усадки блоков пользуемся резиновым молотком;
  • в определенных местах вкручивам саморезы в боковые части проема, чтобы создать дополнительные опорные точки для конструкции;
  • крайний ряд вырезается отдельно, между потолком и кромкой оставляется зазорный участок;
  • потом его заполняют пеной для монтажных работ;
  • швы очищаются от лишнего клея, проводится уборка.

Пожалуй, больше вопросов о том, как заложить проем в стене пеноблоками, не возникнет.

Заключение

Данных рекомендаций вполне достаточно, чтобы устроить в стене из пеноблоков проем под установку двери. Вопрос серьезный, и лучше такие работы поручить опытному мастеру.

Как заделать дверной проем

Как бы тщательно ни был спланирован дом или квартира, все равно со временем может возникнуть потребность в перепланировке. Иногда нужно разбить большую комнату на две маленькие, или по какой-то причине перенести двери или окна.

Если сама разборка стены особых вопросов не вызывает, то заделывание определенных проемов может потребовать от нас конкретных умений.

В этой статье мы обратим внимание на некоторые рекомендации профессиональных строителей, которые помогут нам выполнить такую работу быстро и качественно. Однако прежде всего стоит помнить о том, что не все такие работы мы можем выполнять – существуют определенные ограничения по законодательству.

Закон прежде всего

Переделка квартиры – это конечно дело интересное, но не всегда закон разрешает сделать то, что хотелось бы. Это связано прежде всего с безопасностью, так как практически каждый элемент конструкции жилого дома имеет свое назначение. Например, нельзя переносить санузел в жилое помещение, и наоборот. Также нельзя делать проемы в несущих стенах. Если вы опрометчиво внесете какие-либо изменения в конструктивные элементы, то можете значительно снизить прочность.

Читать еще:  Как повесить что-то на гипсокартонную стену?

Обратите внимание, что вы должны согласовать любые действия по перепланировке с соответствующими службами еще до начала проведения работ. Таким образом вы избежите проблем. Но если же вы все-таки сделали перепланировку, то все равно постарайтесь все оформить правильно. Иначе со временем, когда вы захотите продать вашу квартиру, то придется в срочном порядке решать этот вопрос, что не всегда можно будет сделать быстро.

Чтобы правильно выполнить все согласования нужно прежде всего отправится в районную администрацию и получить там распоряжение на разработку архитектурно-планировочного задания и технических условий. Далее отправляемся в организацию, которая работает по лицензии и заказываем разработку проекта. Получив проект согласовываем его с архитектором района и, если все хорошо, получаем распоряжение на начало работ.

Если речь идет о заделывании проема, то здесь будет достаточно устного согласования с архитектурой. Ведь вы не разрушаете конструкцию дома, а наоборот заделываете проем. Однако здесь все будет зависеть от того, каким именно способом вы решите заделывать проем. Если вы будите сверлить несущую стену, то эти действия могут быть небезопасными.

А чем? Выбираем материал

Перед тем, как вы приступите к работе, необходимо определится с материалом, которым вы будете заделывать дверной проем. Если вы хотите заделать его раз и навсегда, тогда используйте один из таких материалов:

  • Кирпич;
  • пеноблок;
  • гипсокартон.

Каждый из этих материалов обладает своими особенностями, о которых мы остановимся ниже. Однако помните, что если гипсокартонную конструкцию вы сможете демонтировать если будет нужно, то кирпичную кладку или блоки убрать уже не получится так просто. Также мы рассмотрим, как можно обыграть проем, не заделывая его капитально – такое временное решение позволит вам избежать капитального ремонта и согласования с органами.

Кирпич

Кирпич можно считать самым надежным строительным материалом, который можно использовать для заделывания дверного проема. Кирпичом можно сделать прочную стенку, которая ко всему будет обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Если вам предстоит заделать проем в несущей стене, то кирпич будет наиболее предпочтительным материалом.

Работая с кирпичом, необходимо удалить напольное покрытие вплоть до бетонной панели. Стены также нужно подготовить для того, чтобы можно было надежно связать их с новой кладкой. Для этого можно вытащить несколько кирпичей с каждой стороны. В процессе укладывания кирпичей необходимо время от времени проверять кладку при помощи уровня, чтобы избежать появления так называемого «живота». Когда вы закончите с кирпичами, то можете переходить к штукатурке.

Пеноблок

С пеноблоками работать более удобно, чем с кирпичом – они больше размером, а значит и работу можно выполнить намного быстрее. Кроме того, пеноблоки обладают отличной прочностью, что позволяет с успехом использовать их в работе с капитальными стенками. Пеноблок также дает отличную звукоизоляцию.

Для укладывания блоков используется гипсовый клей, который разводится на месте проведения работ. Если блок необходимо подпилить, тогда используйте обычную ножовку. Чтобы блок ложился плотно, необходимо дополнительно простукивать уложенный блок резиновым молотком.

Обратите внимание, что перегородка из пеноблоков не выдержит навешивания тяжелых предметов без дополнительного армирования. Учитывайте это при выборе материала для работы.

Гипсокартон

С этим материалом работать проще – не нужно возиться с раствором или клеем, а всю работу можно выполнить за считанные часы. При необходимости можно использовать минеральную вату, при помощи которой можно сделать неплохую звукоизоляцию. Такой вариант заделки подойдет в случае не несущих стен, которые обычно намного тоньше.

Кроме самих листов картона вам понадобится:

  • металлический профиль – направляющий и стоечный;
  • каменная вата;
  • саморезы и дюбеля.

Первым делом необходимо собрать каркас из металлического профиля. Обратите внимание, что для закрепления профилей не обязательно сдирать штукатурку или другую отделку.

После того, как вы установите каркас, можете крепить листы гипсокартона при помощи специальных саморезов для этой цели.

Другие варианты

Если по какой-то причине вы не сможете заделать дверной проем, тогда можно использовать один из вариантов декоративной отделки. К примеру, можно установить двери-купе, которые не будут мешать при открытии. Кроме того, теперь в широком ассортименте есть различные жалюзи, шторы, занавески из деревянных элементов и много другого. При наличии определенной сноровки можно отлично обыграть дверной проем без его капитальной закладки.

Заделываем проем – пошаговая инструкция

Если же вы все-таки решили заделать проем капитальным способом, тогда придерживайтесь таких пошаговых инструкций.

Рассмотрим процесс закладки на примере кирпича, однако такой подход можно применить и в работе с блоками.

  1. Подготавливаем края проема. Для этого необходимо отбить штукатурку и по возможности вытащить несколько кирпичей, чтобы новая кладка как можно лучше связалась со старой стеной. Не помешает также обработка краев проема грунтовкой глубокого проникновения.
  1. Подготавливаем раствор. Для раствора используем песок, цемент и воду – классический рецепт раствора для кирпичной кладки.
  1. Кладем кирпичи рядами. При этом следим за тем, чтобы стыки кирпичей в каждом ряду не совпадали, иначе нарушится прочность конструкции.
  1. Проверяем кладку уровнем. Делать это нужно примерно каждые три ряда, чтобы избежать появления неровностей кладки.

Если переносилась дверь

Иногда заделка проема может быть связана с переносом дверей в другое место. В таком случае встает вопрос о том, как правильно выполнить новый проем в стене.

В принципе разобрать стену не сложно, особенно при наличии сноровки и определенных инструментов. Но перед этим необходимо позаботиться о перемычке, которую нужно вставить в кладку еще перед разборкой стены. В качестве такой перемычки может выступить металлический уголок не менее 35 миллиметров. Необходимо подготовить два таких уголка, длина каждого должна составлять ширину проема, плюс 40-50 сантиметров.

При помощи болгарки прорезаем стену на высоте проема на длину уголков. Глубина прорезей должна составлять ширину полок уголка. Забиваем уголки в подготовленные прорези, дополнительно скрепляем анкерными шпильками и замазывая щели цементом.

Когда перемычка будет готова, можно приступать к разборке проема. Можно также прорезать контуры будущего проема болгаркой, чтобы избежать лишних разрушений. Когда проем будет готов, необходимо дополнительно сварить оба уголка снизу для большей надежности.

Как видим, заделка дверного проема – это не такое сложное дело. При наличии материалов и минимальных строительных навыков вы сможете заделать дверной проем всего за несколько часов работы. Важно также помнить о том, что такие работы необходимо согласовывать с архитектурой во избежание недоразумений в будущем. Особенно это касается тех случаев, когда дверной проем не просто закладывается, а переносится в другое место.

Пеноблоки для стен в квартире: расчет количества пеноблоков и кладка. Подготовка проемов и укрепление стены

В наше время именно современные, высококачественные и многофункциональные пеноблоки идеально подходят для быстрого и почти чистого ремонта в квартире при возведении межкомнатных стен. А на вопрос, как сделать перегородку в квартире из пеноблоков, есть отличные, испробованные профессионалами, рекомендации, которые и представлены в нашей статье.

Актуальность этого материала легко объясняется его невысокой стоимостью, доступностью при большом выборе таких пенобетонных вариантов и многими ценными специфическими преимуществами, не свойственных прочим строительным аналогам.

Например, воздушные пузыри внутри этих блоков существенно снижают их вес и многократно усиливают теплоизоляцию. Итак, экономия и качество таких стен неоспоримы, особенно, если строить своими руками.

Основные характеристики пеноблоков

Конкретизируем главные преимущества данных блоков:

  • Ячеистый бетон дает низкую теплоотдачу, значит, нам не надо дополнительно тратить деньги на теплоизоляцию и дорогостоящие утеплители.
  • Пеноблоки отлично заглушают звуки – так что дополнительная звукоизоляция уже не нужна.
  • Воздушные ячейки пенобетона почти не поглощают влагу. Это самое важное требование к любому строительному материалу, гарантирующее надежность и долговечность постройки. Такая стена из пеноблока в квартире абсолютно не подвержена усадке.
  • Пенобетон не горит и даже не поддерживает горение.
  • Блоки из пенобетона экологически чистые, что очень важно для нашего здоровья. Такие блоки на 2 месте после дерева по экологической безопасности: они не выделяют токсины.
  • Цена кубометра пеноблоков на 40% дешевле такого же количества кирпича.

Делаем стены

Советы при работе

Без сомнения, каждый новичок, никогда ранее не ремонтировавший квартиру, может самостоятельно возвести стену из пеноблока.

  • Для «чистого», но прочного скрепления блоков мы можем использовать не цемент, а новейшие высококачественные клеевые смеси специально для пеноблоков.
  • Возводить стену надо строго по уровню, тогда пеноблоки для перегородок в квартире выстроятся идеально ровно.
  • пеноблоки;
  • арматура, арматурная сетка, прутья из металла;
  • клей;
  • бетокварцконтакт (т.е.грунтовка из акрил-стирола).

Материалы

Расчет количества пеноблоков

Измерим параметры перегородки с учетом проемов окон или дверей.

  • Общая площадь перегородки: умножаем высоту на длину.
  • От этой полученной площади отнимем площади всех планируемых проемов.
  • Определяем площадь пеноблока.
  • Высчитываем кол-во блоков: полученную площадь перегородки разделим на площадь 1 блока и получим количество блоков.

Кладка пеноблоков

Так как построить стену из пеноблоков в квартире?

  • Начнем с разметки границ будущей перегородки сначала на полу, затем симметрично — на потолке и соответственно на стенах.

Обратите внимание!
Специалисты рекомендуют воспользоваться современным лазерным нивелиром.
Для идеального обозначения линий послужит отбивочный шнур, маркер.

  • По этой разметке монтируем металлический выравнивающий каркас из профиля. Это обеспечит оптимально ровные линии кладки пеноблоков. А середину выравниваем натянутым шнуром.

Совет!
Перед кладкой пол, потолок и стены надо очистить от грязи и покрыть качественной глубокого проникновения грунтовкой.

  • Скрепляем блоки клеем для пенобетона, можно и традиционным цементным раствором. Но клей дает безупречно ровные швы, усиливает теплоизоляцию и обеспечивает прочное сцепление.

Инструкция гарантирует расход клея для 2миллиметровых швов — 15 кг/ м3.Этот клеящий раствор экономнее наносить шпателем, чтобы при укладке блока клей обильно не стекал.

Кстати, не забудем и о притирке пеноблоков при их укладке: блок, слегка покачивая, вдавливаем в раствор на нижнем пеноблоке и пододвигаем к соседнему блоку.

Обратите внимание!
Эту кладку усилят пруты и штыри арматуры, вбитые в несущие стены в местах их примыкания к каждому новому ряду блоков.

  • Через 2 суток после завершения кладки под потолком заделаем щель монтажной пеной. Это гораздо чище, легче, качественнее, чем цементом.

Подготовка проемов

Грамотно решая проблему, как сделать стену из пеноблоков в квартире, помним, что после установки перегородки стоит разбирать обрамляющий каркас – он уже не нужен.

  • Теперь отделаем дверные или оконные проемы, подровняем пилой края.
  • Если для этого нужно прорезать в перегородке проем, сделаем его немного больше, чтобы установка окна или двери была правильной.
  • Пеноблоки вверху надо надежно укрепить. Для этого вверху боковых стен прорежем глубокие 10 сантиметровые пазы и вставим штыри, закрепленные распорными клиньями.
  • Перед отделкой поверхности сделаем электропроводку.
  • При отделке все пустоты заполним хорошим быстросохнущим раствором.

Укрепление стены

  • Пенобетонную перегородку обшиваем гипсокартоном, деревом, пластиком или традиционно штукатурим.

Вывод

Давайте кратко перечислим порядок выполнения работ:

  • разметка место для кладки пеноблочной перегородки (можно профилями);
  • в несущие стены вбиваем арматурные пруты через каждые 2 ряда, а также в полу (сгодятся и штыри-саморезы, дюбеля);
  • другим концом этот прут пусть войдет в горизонтальный ровный шов кладки(альтернатива — алюминиевые подвесы, одним краем закрепленные к блоку, а другим — к стене);
  • по натянутому шнуру кладем первый ряд смоченных водой блоков на загрунтованный пол;
  • далее вразбежку выкладываем второй ряд, чтобы вертикально швы не совпали с первым рядом;
  • армируем укладочной сеткой или стержнями, а то и стекловолоконной сеткой первые 2 ряда, а далее аналогично последующие;
  • прокладываем балку на дверной проем;
  • у потолка оставим щель в 1 сантиметр, который потом заполним монтажной пеной;

Так при минимальных трудозатратах мы построим универсальные стены со звукопоглощением, рациональной теплоотдачей, оптимальной прочностью.Все просто, а видео в этой статье наглядно продемонстрирует все нюансы работы.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector