Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вредна ли минеральная вата для здоровья человека

Вредна ли минеральная вата для здоровья человека?

Минеральная вата, такая, например, как плиты Rockwool Wired Mat 80, используется для утепления зданий, несущих конструкций, полов и любых других элементов в доме.

При этом, как у любой другой массовый строительный материал, минеральная вата обрастает множеством мифов и домыслов. В частности, о ее вреде для здоровья человека.

Минеральная вата в виде мягких плит

Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться поподробнее.

1 Мифы и факты

Насколько вредна минеральная вата и есть ли от нее вообще вред для здоровья? На эту тему специалисты спорят уже очень длительное время. Стоит понимать, что каждый материал, будучи крайне популярным, попадает в руки к разным людям.

Не исключено, что кто-то может придумать или действительно отметить какой-то неизвестный факт про ту же минеральную вату, а затем он по цепочке передастся другим людям.

Так образуются мифы о строительных материалах и в частности о утеплителе Изба. Например, очень длительное время по миру ходили мифы о вреде пенополистирола и его почти что убийственном влиянии на человека. Считалось, что пенопласт очень вреден и постоянно выделяет в воздух токсичные отходы, что приводят к появлению болезней.

Совершенно очевидно, что на волне массовой истерии использование такого утеплителя даже немного сократилось. Причем и в капитальном строительстве. Однако ученые доказали, что вред от пенополистирола если и есть, то только от плохо обработанных образцов и в крайне малых количествах.

Аналогичная ситуация происходит и с минеральной ватой. Она точно так же является крайне популярным материалом. Выпуском минваты занимается огромное количество компаний. В том числе компании ТехноНиколь, Knauf, Роквул и т.д.

Причем каждая компания имеет свои линейки продукции, что отличается от других определенными характеристиками. Например, линейка Insulation от фирмы Knauf и каменная теплоизоляция Изобокс.

Knauf Insulation используется для утепления стен и кровли дома, а потому имеет среднюю плотность и отличные показатели теплопроводности. В то же время другие линейки от Knauf имеют особенные свойства, и даже могут выпускаться по другим технологиям.

Все это разнообразие приводит к образованию большого количества домыслов, догадок и мифов. Таких как:

  • Минвата вредит человеку за счет выделений токсичных веществ.
  • Материал вредит человеку не просто так, а при горении.
  • Минеральная вата гниет от контакта с водой и начинает плесневеть.
  • Минвата пылит вредной пылью, что раздражает кожу и т.д.

Минеральная вата в рулонах

Таких догадок есть великое множество. Мы же сейчас постараемся отделить зерна от плевел и понять, какие мифы правдивы, а какие нет.

1.1 Вредные выбросы в воздух

Интересно, что миф о вредных выбросах в воздух – это едва ли не самый популярный миф о строительных материалах вообще, поэтому речь не только прошивных матах из минеральной ваты. Какой тип утеплителя вы не будете использовать в строительстве, в любом случае вы можете где-то услышать про вред, который он наносит окружающей среде.

И действительно, вредность некоторых утеплительных материалов и вправду доказана. Если производили их из некачественной продукции и сырья, применяя различные химические добавки, то вред от такого утеплителя действительно может иметь место.

Однако с минеральной ватой дела обстоят немного по-другому. Если говорить о фирменной минвате, например Knauf Insulation и т.д, то вреда от нее нет.

Это объясняется особенной технологией ее производства. Главный аргумент сторонников теории о вредных испарениях от ваты заключается в том, что при связке волокон базальта в работе необходимо использовать фенольные и формальдегидные смолы.

И это действительно так. Во множестве видов минеральной ваты используют такие добавки, чтобы минимизировать проблемы при производстве и иметь возможность создать действительно качественный устойчивый материал.

Но тут важно понимать, что используют смолы фенола в очень небольших количествах, настолько малых, что они, даже будучи вредными, не способны наносить вред человеку и его здоровью. Просто потому что их содержание в плите равняется одному или нескольким процентам.

Но некоторые популярные производители, тот же Knauf к примеру, пошли еще дальше. Они вообще отказались от смол фенола, занимаясь производством отдельных линеек минваты, что создаются на вяжущих из битума или его производных. Так, минвата Knauf Insulation производится именно по вышеописанной технологии.

1.2 Выделение пыли в воздух

Монтировать стекловату можно только в полной защитной экипировке

Еще один популярный миф – выделение минеральной ватой большого количества пыли, что наносит вред человеку, вызывает раздражения, забивает легкие и т.д.

Корни этого мифа уходят в прошлое. Раньше, еще во времена СССР, на строительстве тоже пользовались утеплителями. Не в столь обширных количествах, но их применение все равно было востребовано. В особенности в зонах с холодным климатом. Там одними толстыми бетонными стенами не отделаешься.

Однако в работе для утепления использовалась преимущественно не минеральная вата, а стекловата. И тут надо очень четко разграничивать особенность того и другого материала. Стекловата действительно очень похожа на обычную минеральную. Он и отличий у нее хватает.

Если минеральная вата и базальтовый утеплитель производится из базальтовой породы (как современная продукция Knauf Insulation, Роквул Баттс, Технониколь и т.д.), то стекловата производится из битого стекла и отходов стекольной промышленности.

Обрабатывают их по схожей технологии, что выглядит следующим образом:

  • Подготовка сырья;
  • Заправка его в печь;
  • Переплавка;
  • Добавление химических веществ для образования волокон;
  • Получение готового материала.

Вот только разница в изначальном сырье очень большая, что приводит к разнице в результатах.

Стекловата, в отличие от минваты, в своих волокнах все же имеет кристаллизованное стекло. В случае серьезного на нее давления, стекло разрушается, высвобождая в воздух микроскопические частицы стекла и пыли.

Эта пыль может наносить серьезный вред человеку. Причем вред вполне реальный, а не вымышленный. Кожа от контакта с пылью раздражается, и расчесывать ее нельзя, так как это приведет к углублению пыли.

Попадание на слизистую человека тоже действует не лучшим образом. В частности, серьезный вред наносится глазам. Ну и самое главное – влияние стекольной пыли на легкие человека.

Она может приводить к очень неприятным последствиям, включая появление различного рода болезней.

С минватой можно работать вообще без защиты, она почти не пылит

Но все эти симптомы относятся к применению стекловаты. Минеральная вата же с подобными проблемами не сталкивается. Она тоже может пылить, но пыль эта ничем не отличается от обычной, а значит и вреда человеку не наносит.

К тому же фирменная вата от Knauf и утеплителя Эковер, Роквул и других подобных компаний специально обрабатывается дорогостоящими составами, чтобы минимизировать появление пыли вообще.

Подпитка же влияния мифа заключается в том что люди, не будучи специалистами, часто путают стекловату и минвату, приписывая свойства одного материала к другому.

1.3 Вред при горении

О вреде от возгорания различного рода утеплительных материалов слухи ходят постоянно и довольно давно. Да что там говорить, некоторое время всерьез считалось, что вредит здоровью человека даже горящий клееный брус, так как его склеивают химическими составами.

Упустим тот факт, что сама мать природа позаботилась о том, что при горении любой предмет или материал выделяет в атмосферу вредные газы, в частности, огромное количество углекислого газа.

Отметим только, что вреда от горения минеральной ваты нет совершенно. А знаете почему? Да потому что она попросту не может гореть.

Современная минеральная вата производится из базальта, а это на минуточку, камень. Соответственно каменной ее и называют. Сам по себе камень гореть не может, не могут гореть и его производные.

Все это подтверждено многочисленными исследованиями ученых и даже самих компаний, что занимаются производством минваты в промышленных количествах.

Доказано, что даже если направить на плиту или рулон горящую газовую горелку, то утеплитель может обуглиться и немного почернеть. Но только в месте прямого и длительного контакта с огнем.

Возгорания же или его разрушения не происходит, а потому и миф о выбрасывании вредных веществ в атмосферу при горении тоже можно развенчивать.

1.4 Вред от контакта с влагой

Остается еще один популярный миф, что касается подверженности минеральных утеплителей контакту с влагой, а также ее накоплению. Что в итоге может привести к появлению плесени или гниению материала.

Фирменная минвата имеет крайне низкий показатель водопоглощения

Тут уже доля правды имеется. Причем довольно большая. Минвата, особенно производимая по древней технологии, действительно подвержена негативной реакции на влагу.

При длительном пропускании влажного пара или непосредственном контакте с водой она может накапливать в себе жидкость в виде конденсата.

В итоге все это реально приводит к образованию грибков и плесени. А те уже, в свою очередь, способны выделять в воздух свои споры, если обстановка и все условия сложатся так, чтобы стимулировать их развитие.

Но современная минеральная вата, в частности, продукция компании Knauf, Роквул и т.д. имеет очень низкий коэффициент водопоглощения, поэтому и такая проблема здесь почти полностью нивелируется.

2 Так вредит минвата здоровью или нет?

После всего вышесказанного можно с уверенностью сказать, что минеральная вата не вредит здоровью человека в серьезной мере. Да, она может пылить во время монтажа, и даже может стать домом для плесени.

Но все это бывает только в крайнем случае. В обычных же условиях она совершенно безвредна.

Содержание химических веществ в материале слишком низкое, чтобы как-то влиять на окружающую обстановку, гидрофобность не дает случайным событиям способствовать накоплению влаги, а негорючесть играет свою, не менее важную роль. Отметим однако, что все это касается только фирменной продукции.

2.1 Производство и свойства минеральной ваты (видео)

Правда и мифы о теплоизоляции. Однозначно отвечаем на вопросы, вызывающие сомнения

Выбирая теплоизоляционный материал для дома, квартиры или дачи, потребители сталкиваются со множеством неоднозначных комментариев и рекомендаций. Неспециалисту отличить вымысел от правды бывает непросто, тем более что авторы и рассказчики мифов порой весьма красноречивы и убедительны. Чтобы развеять туман сомнений и расставить точки над « i » в вопросах выбора теплоизоляции, мы собрали некоторые часто встречающиеся утверждения и решили объяснить, почему они ошибочны.

Миф № 1: утеплять лучше минватой в плитах

В основе этого мифа – заблуждение о том, что менее плотный материал (а рулоны делают из легкой ваты) уступает более плотному по теплоизоляционным характеристикам. Это фундаментальная ошибка, противоречащая законам физики. Дело в том, что основным и лучшим теплоизолятором является воздух. Чем большее его количество способен удерживать материал, тем он эффективнее в качестве утеплителя. Легкая минвата, которая продается в рулонах, отличается малой плотностью, благодаря чему между ее волокнами помещается больше воздуха.

Эффективность такого материала наглядно подтверждают цифры. Например, плотность легких марок кварцевой ваты может достигать 14–20 кг/м 3 . Это вдвое меньше, чем у аналогичных по теплотехническим характеристикам плит из каменной ваты — 30–60 кг/м 3 . Такой эффект достигается за счет особенностей структуры кварцевой ваты: длина ее волокон составляет 25–30 см при микроскопической толщине всего 3,5–5 мкм, то есть материал получается без преувеличения воздушным.

Вторая особенность также объясняется структурой волокон: при таком соотношении толщины и длины они необыкновенно эластичны и образуют упругую, пружинящую структуру. Благодаря этому кварцевый утеплитель, разрезанный с небольшим (порядка 5 мм по каждой стороне) запасом, слегка поджатый и уложенный враспор в промежутках между элементами обрешетки, распрямляется и полностью заполняет все пространство, не оставляя мостиков холода. В отличие от жестких плит рулонная теплоизоляция не образует стыков и прощает ошибки монтажа — ее можно переставить из одной конструкции в другую без заломов и деформации.

Миф № 2: о способности минваты держаться в наклонных и вертикальных конструкциях

Чтобы доказать, что утеплитель не сползает и не требует специальной фиксации, компания «Сен-Гобен» направила образцы кварцевой ваты ISOVER на испытания в Тверской институт вагоностроения. Материал прошел серию вибротестов с частотой колебаний до трех тысяч в минуту на стенде, создающем условия, аналогичные эксплуатации в течение 50 лет. Как показали результаты испытаний, кварцевая вата с годами не сползает даже с вертикальных поверхностей и не осыпается. Поэтому по итогам тестов она была одобрена в качестве утеплителя в том числе для фирменных поездов. По этой же причине рулонная кварцевая вата станет надежным решением и для всех типов утепления и звукоизоляции в индивидуальном строительстве, в особенности на скатных кровлях.

Миф № 3: об утеплении скатной кровли

Читать еще:  Как приклеить ковролин на стену?

Миф о том, что рулонной минвате нужен дополнительный крепеж, снова заставляет вспомнить об упругих свойствах кварцевой ваты, обусловленных длиной и эластичностью ее волокон. Специалисты называют это технологией Formostability: теплоизоляционный материал принимает форму ячейки, в которую уложен, и сохраняет ее в течение всего срока эксплуатации, при этом никакой крепеж не требуется. Главное – помнить о том, что при расчете ширины и нарезке ваты нужно оставлять припуск по 5 мм с каждой стороны, чтобы поджимать материал при монтаже.

Миф № 4: о сроке службы минеральной ваты

Когда-то давно, еще в СССР, был широко распространен дешевый утеплитель низкого качества – стекловата. Она была образована короткими и толстыми (до 500 мкм) волокнами, больше напоминавшими иголки. Со временем они слеживались и осыпались, и это – первый источник мифов о недолговечности минваты. В наши дни такой материал не выпускается и не используется.

Вторая причина ошибочных суждений обусловлена свойствами каменной ваты, применяемой в индустриальном строительстве, которая в результате намокания теряет первоначальную структуру и требует замены.

Кварцевая вата, напротив, обладает способностью отталкивать влагу, поэтому даже в случае нештатных ситуаций домовладельцу не придется тратиться на новый утеплитель. Как показали испытания, срок ее службы составляет не менее 50 лет. Таким образом, одного утепления хватит на весь период эксплуатации частного дома.

Миф № 5: о скорости и способах установки

Нередко от теоретиков можно услышать, что утеплять крышу и стены рулонной минватой неудобно. В этом утверждении содержится фактическая ошибка. Как показывает практика, монтаж рулонного утеплителя на стенах происходит в два-три раза быстрее, чем предварительно нарезанного или плитного. Объясняется это просто. Если по высоте комнаты приходится установить две-три плиты, закрепив и подогнав каждую из них, то рулон достаточно просто разрезать по вертикали, зафиксировать вверху и раскатать вниз.

Кроме того, при монтаже плит необходимо тщательно контролировать качество стыков, чтобы избежать появления мостиков холода (см. выше). В некоторых случаях стыки дополнительно изолируют, а зачастую монтируют утеплитель в два слоя, вразбежку. Использование рулонов избавляет от подобных сложностей. Кроме того, легкий рулонный утеплитель на основе кварцевой ваты заполняет все пространство между элементами обрешетки, плотно прилегая к ней без каких-либо дополнительных действий и крепежей.

Аналогичные замеры трудозатрат при утеплении полов и скатных кровель показали, что в случае использования рулонного теплоизоляционного материала из кварца монтаж производится в три-четыре раза быстрее, поскольку в этом случае один рулон чаще всего равен по длине трем-четырем плитам.

Следует учесть еще один факт — чем больше толщина утеплителя – тем больше времени можно сэкономить на работах по его установке. Например, для большинства регионов России стандартная толщина слоя подкровельной теплоизоляции составляет 200 мм. Поскольку плиты чаще всего имеют толщину 50 мм, укладывать их приходится в четыре слоя, что весьма трудозатратно. С рулонным утеплителем гораздо проще: его толщина составляет 100 и 150 мм, поэтому нужно смонтировать всего один-два слоя. То же самое относится и к теплоизоляции фасадов. При этом кварцевая вата еще и эффективнее сохраняет тепло.

Миф № 6: о стоимости теплоизоляции

Купив самую дешевую пачку на полке магазина, вы не сэкономите. Дело в том, что в одинаковой по размеру пачке разные производители поставляют разное количество м2 материалов. Это связано с тем, что один тип минваты способен сжиматься в несколько раз, а другой нет. Не зная этого, многие либо сравнивают цену за пачку утеплителя, либо считают объем упакованных сжатых рулонов и сравнивают его с кубатурой плит. Тогда как правильно сопоставлять цены за квадратный метр развернутого материала.

Следует принимать в расчет и выгоду при доставке материалов. Рулонный утеплитель из кварцевой ваты удобнее грузить и перевозить в одиночку. Учитывая, что он сильно сжат в упаковке его можно даже поместить в личном автомобиле, сэкономив на доставке. По той же причине на участке, в квартире или в подсобном помещении для хранения рулонов требуется куда меньшая площадь. К тому же, их значительно удобнее и быстрее переносить и разгружать. Количество подходов за материалом к машине и обратно или подъемов на этаж значительно сократится.

Современная минеральная вата на основе кварца – универсальный, долговечный и надежный теплоизоляционный материал, обладающий целым рядом преимуществ, которые особенно существенны для владельца частного дома и жителей многоквартирных домов. Используя подходящие для решения конкретных задач продукты, можно не только качественно утеплить дом на долгие годы, обходясь при этом собственными силами, но и значительно сэкономить как на самом материале, так и на доставке, и на счетах за отопление.

Руководство по возведению опалубочной конструкции для армопояса

Заложение монолитных железобетонных поясов по всему периметру дома проводится с разными целями, к главным относят укрепление стен и равномерное распределение весовой нагрузки над ними. Суть заключается в заливке качественным бетоном с классом от В15 и выше металлического каркаса, уложенного в съемные или несъемные поддерживающие сооружения. Частные застройщики часто задают вопрос, как сделать опалубку своими руками и какие материалы для этого потребуются. Основные проблемы связаны с креплением в полуподвешенном состоянии и/или ведении работ на высоте, но в целом они считаются несложными.

Что такое армопояс?

Представляет собой замкнутую монолитную полосу из ж/б, как правило, совпадающую по ширине со стенами дома и имеющую минимальную высоту в 15 см. Последний показатель зависит от веса верхней нагрузки, толщины пояса должно быть достаточно для ее выдержки без разрушения. Функции определяются ее местом расположения: ростверк и цокольные ленты предотвращают деформации стен при смещении почвы, выравнивают линию основания и воспринимают массу стен, закладки под межэтажными перекрытиями и кровлей придают коробке жесткость и обеспечивают надежное крепление мауэрлата и стропил. Пояса в верхних частях здания в разы снижают нагрузку на оконные и дверные перемычки.

Для получения надежной конструкции важно правильно выбрать размеры и параметры усиливающего каркаса и заложить опалубку со сведением к минимуму риска протечки бетона, то есть с его жесткой поддержкой в заданных границах в течение первоначального этапа набора прочности. При неограниченной смете ее рекомендуют сделать несъемной, из пенопласта или U-образных блоков, в остальных случаях предпочтение отдается бюджетным материалам – доскам, ДСП, клееному шпону. При повышенных требованиях к гладкости стенок лучше всего подходят варианты из фанеры с ламинированной пленкой или пластика, но они обходятся дороже. В итоге большинство застройщиков останавливаются на самодельных вытянутых щитах из струганных досок, поддерживаемых по вертикали брусом.

Технология строительства и заливки

Наиболее часто потребность в заложении армопояса возникает при возведении домов из газобетона, усиливающие и перераспределяющие вес прослойки обязательны в них как под межэтажными перекрытиями, так и под кровельными системами или чердачным помещением. Стандартная схема действий при этом включает следующие этапы:

1. Подготовку материалов: ровных и гладких досок и толщиной в 20 мм, брусков для стяжки и саморезы для вкрутки в газобетон. Количество компонентов для замеса раствора рассчитывается исходя из объема пояса, арматура – из учета весовых нагрузок. Рекомендуемый диапазон сечения варьируется от 8 до 12 мм, каркас собирается по классической четырехрядной схеме.

2. Прикручивание стартовой доски к стенам из газобетона длинными саморезами с внешней и внутренней стороны или сквозными шпильками. Нижний край опалубки для армопояса при этом опустится на 4-5 см. При отсутствии достаточно широких досок следующая полоса прикрепляется с применением деревянных брусков, цельные конструкции поддерживаются ими же. Вертикальные стяжки устанавливаются с шагом в 50-70 см и заходят на стены из газобетона вниз на 5-7 см, в дальнейшем они помогают выдержать вес бетона и защищают от ветра и механических воздействий. В конечном итоге нужно сделать сооружение высотой около 30 см со строго вертикальными стенками и минимальным количеством щелей. Возможные пустоты заполняются глиной, паклей или стартовой шпатлевкой.

3. В опалубку укладываются собранные части, прутья фиксируются на нужном расстоянии от края пояса с помощью пластиковых элементов или кусочков кирпича. 4 продольных ряда обвязываются проволокой с шагом не более 50 см, на участках углов и пересечений с несущими перегородками из блоков газобетона рекомендуется сделать усиление загнутыми хомутами. При правильном расположении стержни отстоят от края монолита на 40-50 мм.

4. Размещение дополнительных поперечных стяжек из проволоки, соединяющих обе стороны каркаса и усиливающих прочность с шагом в 80-100 см.

5. Приготовление бетона с маркой не ниже М200 и равномерное заполнение полученной формы. Армопояс для стен из газобетона заливается единым монолитом, без перерывов, при планировании работ важно помнить о необходимости подъема тяжелого раствора наверх. По этой причине эту конструкцию заполняют товарными марками с задействованием вибронасоса несмотря на относительно малый объем заказа смеси.

При ограниченном бюджете раствор проще замешать на месте с помощью строительного миксера или небольшой бетономешалки. Выгонку воздуха осуществляют в обязательном порядке, для этих целей лучше всего подходит вибратор, кусок арматуры или узкий деревянный брусок.

6. Конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, в жаркую погоду ее обрызгивают водой. К демонтажу опалубки приступают через 4 дня, к нагрузке армопояса – после достижения им безопасной марочной прочности.

Важным требованием является заложение длинных стальных шпилек при необходимости дальнейшего закрепления мауэрлата. Для этих целей используются специальные метизы с диаметром от 12 мм, привязываемые к металлическому каркасу проволокой и устанавливаемые в ходе заливки бетона строго вертикально. При заложении пояса под межэтажные перекрытия этот этап пропускают.

Приведенная инструкция актуальна при планировании последующего утепления дома из блоков, в остальных случаях принимаются дополнительные меры по исключению мостиков холода. Для зданий из газобетона и аналогичных пористых материалов лучше всего подходит технология несъемной опалубки из пенопласта или U-образных блоков с теми же показателям теплопроводности. При отсутствии такой возможности наружную стенку закладывают из пенополистирола.

Для ускорения работ и получения надежного армопояса в газобетонном доме рекомендуется:

  1. Сделать каркас из композитной арматуры. Исключение составляют углы – эти участки усиливают металлом.
  2. Заранее вырезать в опалубке отверстия под фиксирующие резьбовые шпильки.
  3. На всех этапах проверять уровень по горизонтали и плоскости.
  4. Учитывать погодные условия бетонирования, в жаркую погоду залитая конструкция смачивается водой как минимум раз в день.
  5. При самостоятельном приготовлении вводить в состав небольшое количество пластификаторов и снижать соотношение В/Ц к минимально допустимому.
  6. Смазывать внутренние стенки каркаса соответствующими эмульсиями.

Как сделать и установить опалубку для армопояса

Перед тем как сделать опалубку для армопояса, необходимо выбрать материал, из которого она будет выполнена. От используемого материала будет зависеть и выбор способа крепления ее на стене. Необходимость установки армированного пояса подтверждена практикой и является важным условием качественной постройки дома. Монтируют армопояс по периметру всех несущих стен для распределения нагрузки и предотвращения возникновения трещин из-за неравномерной осадки здания.

Изготовление опалубки

Опалубка — это изготавливаемое строительное устройство, необходимое для придачи бетону (железобетону) заданного размера и формы. По типу изготовления они делятся на вертикальные — для колонн и опор — и горизонтальные. Для установки армопояса применяют горизонтальную опалубку. По виду материала, используемого для изготовления, они бывают:

  • металлические;
  • деревянные;
  • изготовленные из листовых материалов: ДСП, OSB, фанеры, пластика и др.;
  • комбинированные.

Опалубка для армопояса чаще всего изготавливается из струганной обрезной доски. Для этого используют доски толщиной не менее 25 мм и шириной 15-20 см. Более широкие доски использовать не рекомендуется из-за того, что при намокании они коробятся, что не позволяет сделать ровную сторону. Доски собираются в щиты, нижний из которых называется палуба, а боковые — боковинами или стенками. Необходимая высота стенок подбирается набором досок и обычно составляет 40-50 см. Доски крепят между собой гвоздями или саморезами к брускам, устанавливаемых на наружных сторонах щитов. Гвозди вбивают с внутренней стороны таким образом, чтобы они прошли насквозь. С другой стороны их загибают. Вместо брусков можно использовать обрезки досок.

Щели между досками в щитах больше 5 мм заделывают паклей или рейками. Меньшие щели закроются сами благодаря разбуханию досок.

Бруски по длине щита устанавливаются через 0,8-1,0 м. Каждая доска крепится 2 гвоздями, что предотвращает их сдвиг между собой. Палуба используется для заливки армопояса в проемах дверей или окон. Ширина ее должна быть равна толщине стены.

Установка опалубки

При строительстве дома армопояс изготавливают несколько раз. Количество зависит от этажности здания, материала стен, применяемых перекрытий и других факторов. Основной несущий армированный пояс заливается при установке фундамента. От качества его изготовления будет зависеть безопасность здания. Следующий укладывается поверх фундаментных блоков под перекрытие фундамента или цоколя. Перекрытие этажа осуществляется по армопоясу, установленному на стену, и так до самой крыши.

Читать еще:  Крепление балок: инструкция по установке

Способы крепления опалубки на стены и фундаментные блоки отличаются между собой. Это зависит от ширины армопояса, соответственно, количества укладываемого бетона и материала конструкций, на который будут крепиться щиты. Щиты на стенах должны быть закреплены жестко и плотно прилегать к поверхности конструкции для удержания бетона в опалубке и придания ему правильной формы.

Как правило, опалубка для армированного пояса крепится к кирпичной или пеноблочной стене при помощи крепежных комплектов длиной 90-100 мм. Для этого в щите и стене с шагом 0,7-1,0 м сверлятся отверстия, в которые вставляются пластмассовые части крепежа, затем боковины шурупами плотно прикручиваются к стене. Высота армопояса составляет 30 см. Щиты выставляют на эту высоту по уровню, выполняя аналогично и другую сторону. Верхние части щитов соединяют между собой посредством брусков, обычно шурупами (саморезами). Гвозди использовать нежелательно, так как при их забивании опалубка может сместиться в вертикальном направлении, чем нарушит прочность крепления к стене. Для облегчения монтажа брусков их размечают по ширине стены заранее. Стягивать проволокой щиты за выступающие части вертикальных брусков и досок не рекомендуется, так как проволока вытягивается, а стягиваемые щиты изгибаются внутрь стены и выворачивают из них крепеж.

Собирать опалубку желательно сразу по всем стенам. Если такой возможности нет, то в первую очередь устанавливают ее на углы и примыкания стен. Для получения более ровных и гладких поверхностей боковины и палубу выстилают пленкой.

После затвердевания бетона через 1-2 дня щиты осторожно снимают, стараясь не повредить боковые поверхности армопояса. Демонтировать палубу надо на несколько дней позже для лучшего затвердевания бетона. После того как опалубка будет снята, ее очищают от остатков строительных материалов. Просушивать ее необходимо в затененных местах. Щиты при такой сушке не коробятся, поэтому будет проще собрать опалубку для следующей установки.

Монтаж на фундаментные блоки

Установка опалубки на фундаментные блоки потребует больше усилий и сноровки. Ширина фундаментного блока составляет 60 см, значит, и объем бетона будет больше, чем при установке армопояса на стене. Для большей надежности для такой опалубки используют доску толщиной 35-40 мм. Установка опалубки проводится аналогично установке на стену. А вот крепление осуществляется по-иному. Стенки опалубки стягиваются между собой шпильками через просверленные отверстия в досках при помощи гаек. Шпильки в свою очередь устанавливаются в обрезки труб, длина которых равна расстоянию между стенками опалубки. Трубы могут быть из любого материала. С успехом применяются полиэтиленовые трубы диаметром чуть больше, чем у шпильки. Основное условие — шпилька должна свободно двигаться внутри трубы.

Шпилька с трубой выполняет роль опоры и нижнего крепления боковин опалубки. Верхняя часть скрепляется брусками. После того как бетон застынет, опалубку демонтируют. Вначале снимаются бруски, затем откручиваются гайки и снимаются боковины. Шпильки осторожно извлекаются из труб. Впоследствии трубы можно заделать раствором либо запенить монтажной пеной. В некоторых случаях при отсутствии шпилек их роль выполняют деревянные бруски, которые устанавливаются внутри опалубки и крепятся к боковинам шурупами. После разборки опалубки бруски не извлекаются.

Иногда вместо боковин применяется кирпич. Он укладывается на ребро с применением цементного раствора, а армопояс располагают между кирпичами. Армированный пояс в этом случае будет уже, но функции свои выполнит полностью. Такая опалубка требует больше материалов и усилий при изготовлении.

Деревянная разборная опалубка широко применяется как в бытовом, так и в промышленном строительстве. Простота изготовления и несложный монтаж, а также возможность многократного использования ставят ее в один ряд с незаменимыми при строительстве механизмами и устройствами.

Опалубка армопояса на газобетон, виды

Армопояс является важной частью строения из газобетона, так как он создает жесткость стен, и равномерно распределяет нагрузки от вышестоящих перекрытий, блоков и крыши.

Армопояс должен быть кольцевым(непрерывным), то есть, располагаться по всем несущим стенам, опалубка соответственно тоже должна быть неразрывной, а сам бетон должен заливаться за один раз.

Опалубка под армопояс должна быть максимально ровной по всем плоскостям, ведь чем она ровней, тем меньше усилий вы потратите на выравнивание в будущем.

Варианты опалубки для армопояса

Существуют варианты съемной и несъемной опалубки:

  • Полностью деревянная.
  • Деревянная с внутренней стороны.
  • Несъемная из газобетона.

Чтобы определиться с требуемой опалубкой, нужно учитывать толщину стены и назначение армопояса. Ведь межэтажный и подкрышный армопоясы несколько отличаются. Под перекрытия нужен более прочный и широкий армопояс, а под мауэрлат сгодится армопояс тоньше.

К примеру, если у вас толщина стены всего 200 мм, то 50 мм будет занимать утеплитель, остается всего 150 мм, из них еще 50 мм на защитный слой бетона для арматуры, в итоге остается всего 100 мм. Для армопояса под мауэрлат этого достаточно, но для перекрытий –маловато. Как итог мы имеем, что в данном случае нам подходит только съемная деревянная опалубка.

Стяжка опалубки шпильками

Одним из вариантов съемной опалубки являются плиты OSB, усиленные деревянными брусками, а также шпильками. После выравнивания опалубки высверливаются отверстия в OSB, ставятся пластиковые трубочки на всю ширину опалубки, и вставляются шпильки, которые далее затягиваются гайками с шайбами.

Шпильки должны располагаться в нижней части опалубки, ведь жидкий бетон создает максимальное давление именно внизу, и шпилька предотвращает выдавливание опалубки. После заливки бетоном и его затвердения, шпильку вытаскивают, трубочку подрезают и заполняют монтажной пеной.

Такой вариант опалубок является очень надежным, но трудоемким. Для большинства случаев хватит деревянных подпорок.

Опалубка из газобетона и OSB

Если толщина газобетонной стены 300 мм, то тут уже можно использовать несъемную или частично несъемную опалубку в виде тонких 100мм блоков из газобетона.

  1. Выкладываете с внешней стороны на клей тонкие блоки из газобетона.
  2. Крепите утеплитель к газобетону на саморезы.
  3. Вяжете арматурный каркас, прямо на месте.
  4. Внутреннюю часть закрываете деревянной опалубкой(OSB).

Так как газобетонная опалубка является теплой, то в качестве утеплителя можно положить не 50 мм ЭППС, а всего 30 мм. В итоге, для железобетонного армопояса останется 170 мм, чего вполне хватит для опирания плит перекрытия и деревянных балок.

Подробно про возведение такой опалубки смотрите в видеоролике от Константина, в котором он делал опалубку под железобетонные плиты перекрытия, а также под мауэрлат

Несъемная опалубка из газобетона

Вариант с полностью несъемной опалубкой очень удобен для армопояса под мауэрлат. В качестве несъемной опалубки можно использовать готовые U-блоки, или же выкладывать тонкие блоки с обеих сторон от армопояса.

Более подробно про такой вариант опалубки смотрите в видео.

Как сделать опалубку для армопояса

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Самостоятельное изготовление опалубки для армопояса

Армопояс – это металлическое сооружение, изготавливаемое своими руками из арматуры. Его предназначение – повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействиях природных условий и во время движения грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубка для армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Она заливается бетоном до полного застывания.

  1. Изготовление съемной конструкции своими руками
  2. Конструкция для дома из газобетона
  3. Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Изготовление съемной конструкции своими руками

  1. Чтобы сделать опалубку для фундамента своими руками, потребуется подготовить доски шириной 20 мм. Элементы собираются на высоте, сразу на месте укладки армопояса. Для этого доски крепятся с внутренней и внешней стороны стен на 3-5 см ниже верхнего края стены.
  2. Для увеличения жесткости конструкции доски соединяются с наружной стороны обрезками древесины. Это повышает качество готовой опалубки, делает ее устойчивой к внешним воздействиям. Контролируется ширина короба в верхней части.
  3. В опалубку помещается арматура и заливается бетоном, слой утрамбовывается и выравнивается.

Преимуществом такой опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые расходы и легкость демонтажа. Для распалубки потребуется удалить крепежи и снять доски после застывания бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другого строения.

Принцип создания конструкции для армопояса не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для дома любого типа. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению крыши к каркасу здания. В доме из газобетона он крепится при помощи доборных блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Правильно соорудить ее помогает инструкция:

Схема разрез армопояса в опалубке для газоблока

  1. Доски с высотой в 30 см присверлить к стене из газобетона.
  2. Каждые 50-70 см крепить стяжки для повышения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
  3. Внутрь уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативным воздействиям окружающей среды, то подойдут прутья с максимальным диаметром. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
  4. Арматуру уложить на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
  5. Прутья связать проволокой.
  6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления крыши, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Правильно сделать опалубку для армопояса для дома из газобетона помогут специалисты при возникновении трудностей. Перед работой рекомендуется сделать расчеты для предотвращения ошибок и покупки нужного количества строительных материалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции появляется риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы сделать работу своими руками правильно, необходимо учитывать несколько нюансов:

  • устройство опалубки состоит из досок, крепить которые необходимо при тщательном контроле над вертикальностью и горизонтальностью конструкции;
  • поверхность досок, соприкасаемая с бетоном, очищается и выравнивается;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечки бетона щиты с внутренней стороны обиваются пленкой;
  • если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками распалубку будет значительно проще;
  • не допускается многократное использование досок. Если они подвергались воздействию атмосферных осадков, то наверняка будут разрушены при повторной эксплуатации;
  • несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Такая укладывается путем нанизывания элементов на прутья;
  • перед работой стоит сделать выбор между изначальным изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях легче уложить арматуру на блоки из газобетона, а затем уже приступать к сбору деревянной конструкции.

Опалубка для каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без применения дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если в процессе сборки возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов для предотвращения серьезных ошибок, способных повлечь за собой разрушение сооружения.

Изготовление армопояса своими руками

Любое без исключения сооружение, выполненное из каких-либо блочных материалов, будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений – вспучивание почвы, осадка здания, другое движение грунта. К тому же усиленные ветра, а также дожди тоже могут оказывать влияние на целостность всего здания. Именно для исключения различных подвижек здания поверх стен и выполняется бетонный армопояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Устройство армопояса

Армирующий пояс или, как еще иногда он называется сейсмопояс, дает возможность улучшать прочность всего дома, а также позволяет предотвращать растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений. Помимо этого, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузки от находящейся над ним кровли или бетонных перекрытий.

С назначением армопояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный армопояс обладает двумя стандартными элементами – жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором она находится. В общем-то все достаточно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения своих особенностей, наверное, будет сложно.

Читать еще:  Как правильно клеить пластиковые панели к стене?

Как сделать армопояс – последовательность

Для того, чтобы определить всю сложность работ, а также для более детального разбора того, как изготавливается армированный пояс, проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что приведем определенную инструкцию по изготовлению армопояса.

Металлический каркас из арматуры

Начинать сборку каркаса необходимо с того, что следует установить в верху стены отрезки арматуры. Для этого нужно либо просто вбить отрезки, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них куски. Арматура устанавливается точках пересечения стен и по всему периметру сооружения через 1-1,5 мета. Отрезки устанавливаются квадратом по четыре штуки, они будут задавать габариты всего каркаса. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте в 3-4 см от верхнего края стены. Для этого вязальной проволокой продольные пруты привязываются к вертикально установленным штырям. Таким образом закрепляется два параллельно идущих прута.

После того, как установлена продольная арматура, ее нужно соединить короткими перемычками через 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать отрезки арматуры.

Подобным способом устанавливаются и вертикальные отрезки. На них позже будет крепиться верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться таким же образом и с таким же шагом, как и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендованная толщина армопояса 200 – 250 мм. Из этих размеров и нужно определять длину вертикальных отрезков. К вертикальным отрезками опять закрепляются продольные пруты арматуры, которые после крепятся поперечными отрезками. В общем, все точно также, как и с нижним уровнем продольный прутов.

Опалубка

На этом этапе можно поступить двумя способами: либо устанавливать несъемную опалубку, либо делать разборную из досок. Самым оптимальным вариантом будет разборная конструкция. Она собирается почти, что из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за верхним ее краем – перепад не должен быть более 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а вторая – по застыванию залитого раствора будет удалена. Если фасад будет отделываться каким-либо материалом или утепляться, то на лицевой стороне можно ставить несъемную полистирольную опалубку, которая позже станет одним из элементов утепляющего слоя. По внутренней стороне можно выставить обычную доску или OSB, фиксировать которые можно подручными метизами и крепежами. Чего не скажешь про работу с пенобетоном, у которого имеются свои варианты креплений к пеноблоку .

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по сторонам. Для этого по верхней кромке опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30 – 40 см, а также можно стянуть ее проволокой. Для закрепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть насквозь проволоку, которая и стянет две части конструкции. После застывания раствора эту проволоку просто откусите бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно приступать к следующей стадии возведения армирующего пояса.

Заливка бетоном

Здесь все достаточно не сложно, за исключением поднятия бетона внутрь опалубки сверху стены. Но с этим вопросом легко можно разобраться при заказе. У фирм, предоставляющих услуги доставки бетона имеется возможность заказа бетононасоса, которым и осуществляется перекачка раствора в любую точку заливаемого армопояса.

Еще скажем несколько слов о качестве бетонной смеси и о способе ее приготовления, если будете готовить ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. А вот если будете готовить своими силами, то состав будет следующим: одно ведро цемента и по два ведра щебня и песка. Бетонную смесь лучше всего будет готовить погуще, т.к. она не будет сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора имеется свой нюанс – смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовывать и уплотнять. В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но он в бытовом строительстве не часто встречается. Для уплотнения можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруска, которыми тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап изготовления армопояса своими руками – это контролирование застывания бетона. Сразу же после заливки бетонной смеси ее лучше всего накрывать целофанной пленкой. Это необходимо для уменьшения потерь влаги и появления трещин в армопоясе. Через несколько дней, когда будет набрана начальная прочность, опалубка может быть снята (съемная). Кстати, советуем вам почитать вам статью “Трещины в стенах кирпичного дома: причины и устранение“.

Это, в общем, и все. Уточним только одну деталь, которая касается гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывается мауэрлат для дальнейшего монтажа крыши. Для этого на поверхность бетона нужно уложить рубероид или другой современный битумный материал для осуществления гидроизоляции. Подобным образом вы сможете защитить основу своей крыши от поступающей влаги от стен.

Как залить армированный пояс?

  • Целесообразность сооружения усиленного пояса
  • Для чего предназначен опорный каркас?
  • Функциональное назначение
  • Особенности подготовительных мероприятий
  • Последовательность подготовительных операций
  • Специфика армирования
  • Подготовка бетона
  • Заливка бетонным раствором
  • Заключительные операции

Армопояс – специальная строительная конструкция, которая укрепляет здание, фиксируя кладку из кирпича. Сейсмопояс незаменим при строительстве архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка армопояса – строительная операция, требующая специальных навыков. Процесс актуален и ему уделяется повышенное внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и кровлю.

Заливка армопояса производится после укладки заключительного ряда из шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, обладающего недостаточной прочностью. К хрупким строительным материалам проблематично закрепить брусья для установки стропил. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов перекрытия. Пояс представляет собой расположенный между этажами объекта фундамент, повышающий устойчивость возводимого объекта строительства. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами строения. Сейсмопояс повышает сопротивляемость строительной конструкции к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс – специальная конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства представляет собой двухэтажный дом, то заливаются два идентичных армопояса. Устройство первого выполняется, когда завершено строительство контуров нижнего этажа. На него устанавливаются элементы потолочного перекрытия. Второй уровень усиления выполняется после окончания возведения второго этажа. Он – основа для крепления стропил.

Целесообразность сооружения усиленного пояса

В каких случаях требуется усиление строения, можно ли без него обойтись? Заливают сейсмопояс в следующих ситуациях:

  • недостаточно заглубленный фундамент;
  • расположены в непосредственной близости овраги и водоемы;
  • здание построено в условиях горного рельефа;
  • возможна усадка грунта под постройкой;
  • объект расположен в сейсмической зоне.

Для чего предназначен опорный каркас?

Ряд современных материалов, применяемых при строительстве, отличается комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости они отрицательно воспринимают точечные усилия. Не допустить разрушения можно, выполнив устройство армопояса. Это мероприятие – оправданная необходимость для современных сооружений, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям

Перекрытие кровли воздействует на постройку двумя видами усилий:

  • Вертикально действующей нагрузкой, передаваемой массой кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими. Точечное воздействие стропильной фермы преобразуется в равномерно распределенное.
  • Распорным воздействием, передающимся на основание опирающимися стропилами. Кровля пытается усилием раздвинуть постройку. Этому противодействует армированный стальным прутком пояс.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

  • сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке почвы и землетрясениях;
  • выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
  • обеспечение жесткости строящегося здания;
  • распределение локальных или точечных усилий по опорной плоскости несущих поверхностей;
  • фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Независимо от ваших планов по размещению над первым этажом дома мансарды, следующего этажа или крыши, помните, что необходимо позаботиться об усилении строения!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться в стену, в накладку кладке на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезное требование при сооружении армированного стальными прутками пояса – соблюдение размеров. Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой конструкцию квадратного сечения с размером стороны не меньше 250 миллиметров. Если возведение постройки осуществляется из газобетона, то укладка завершающего ряда производится специальными блоками U-образной конфигурации. Эта цепь представляет собой опалубку для заполнения бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома осуществляется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний – выполняется из досок.

Сооружая каркас, обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. Общая система кровли дома предусматривает специальные элементы: лежни или стойки коньков, опирающиеся на другие стены здания, которые не являются капитальными. На них в данной ситуации также должен сооружаться каркас усиления. Контроль горизонтальности верхнего края проверяйте с помощью водяного уровня.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работ, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы работ по монтажу включают:

    Подготовку к установке.Как сделать опалубку прочной? Какие необходимы материалы? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски, имеющие толщину не менее 40 миллиметров. Ширина досок должна быть порядка 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрепить опалубку для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для армопояса. Выступающие части гвоздей аккуратно загните. Для надежности конструкции следует зафиксировать направляющие к капитальным элементам здания.

Армирующий пояс (сейсмопояс) – увеличивает надежность дома и предотвращает появление трещин

Используя эти рекомендации, вы получите качественную опалубку для пояса, которая будет обладать необходимыми характеристиками.

Специфика армирования

Для установки арматурного каркаса потребуются рифленые прутки диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру постройки. При укладке арматуры ее установку необходимо выполнять с двух сторон: один ряд к внутренней стороне стены строения, а другой – к внешней. Как правильно зафиксировать армированный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и стыков. Углы пояса, которые выступают, следует загнуть по всему периметру.

После армирования строение будет опоясано двумя цельными стальными кольцами. Перегородки постройки, которые не несут силовую нагрузку перекрытия, армируют традиционным способом. Поверх арматуры обязательно установите сетку из проволоки диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с применением вязальной проволоки. При фиксации по периметру постройки сетки не допускаются пропуски. Обеспечьте минимальный размер по вертикали армированного контура – 20 сантиметров. Несущие нагрузку элементы каркаса закрепляются внахлест. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей

Подготовка бетона

Возможно использование раствора, применяемого при кладке кирпича, базирующегося на основе песчано-гравийной смеси. Для этого применяется речной песок, крупные фракции гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одну часть цемента смешиваем с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируем по предварительно натянутой строительной нити.

Заливка бетонным раствором

Обеспечить требуемую прочность можно, соблюдая следующие рекомендации:

  • опалубка для армопояса по технологии бетонируется в один прием;
  • работы выполняйте непрерывно;
  • раствор желательно подавать бетононасосом непосредственно в деревянную форму;
  • заливайте бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
  • предпочтительно использовать бетон с маркой не менее М 200;
  • недопустимы воздушные полости, которые отрицательно влияют на прочность. Для устранения применяйте специальные вибраторы;
  • использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, уменьшает концентрацию воды, что сокращает срок затвердевания бетона;
  • на протяжении 3-х недель бетонная масса должна выстояться;
  • в жаркий период обильно смачивайте водой поверхности для недопущения трещин и крепости застывшего раствора.

Заключительные операции

Демонтировать каркас опалубки следует через неделю после отстаивания бетона. К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или монтажу крыши. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед монтажом кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления системы кровли, при необходимости, выполняются отверстия для анкеров.

Нецелесообразно экономить на строительных материалах. Если армированный пояс залит с учетом технологических требований, то гарантируется долговечность эксплуатации здания и прочность конструкции. Армопояс под крышу, соблюдая указанные рекомендации, сделать несложно! Вы сможете выполнить это самостоятельно!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector