Ошибки при утеплении фасада деревянного дома

Одним из популярных строительных материалов при возведении жилых объектов всегда оставалась древесина, которая и по сей день не теряет актуальности благодаря своим многочисленным достоинствам. Чтобы в помещении постоянно поддерживался комфортный микроклимат, важно позаботиться об устройстве теплоизоляции с его наружной стороны.

Причины продувания бревенчатых и брусовых домов

Гниение отдельных участков дерева и износ конструкции в целом.
Недостаточная толщина стен (менее 30 см).
Появление щелей в досках во время усадки.
Несвоевременная конопатка стыков между бревнами.

Утеплить фасадную часть постройки качественно и на длительный срок вполне реально, если придерживаться соответствующей технологии укладки. Однако на практике многие владельцы частной недвижимости в силу малого опыта либо иных факторов часто допускают оплошности, которые приводят впоследствии к ремонту. Рассмотрим самые типичные из них.

1. Не проводились оценка состояния и подготовка бруса.

С годами древесина неизбежно подвергается биологическому разрушению (поражение жучками, грибком, плесенью), поэтому следует тщательно ее проверять на наличие дефектов, особенно нижние венцы. Затем проводится обработка антисептиками, противопожарными составами и основательная просушка.

2. Выбор неподходящего утеплителя.

Сейчас применяются следующие разновидности:

минеральная и базальтовая вата;
стекловата.

Они пожаробезопасны, изготовлены из натуральных компонентов, имеют «дышащую» основу.

Пенополистирол – подходит для теплоизоляции цоколя, отмостки, фундамента.

3. Неправильное хранение стройматериалов.

Они должны всегда оставаться сухими, в противном случае потеряются их свойства. Чтобы предотвратить намокание, продукцию нужно распаковывать под навесом непосредственно перед началом рабочего процесса, а после установки – сразу приступать к облицовке.

4. Использование теплоизоляционных материалов в виде гибких матов и рулонов.

На вертикальных плоскостях подобные формы начнут сползать и провисать, образуя зазоры для проникновения холодных воздушных масс. Лучше приобретать вату в жестких плитах, они сохраняют свой первоначальный размер на весь период эксплуатации.

5. Неверное определение нужного количества утеплителя.

На данный критерий влияет территориальное расположение объекта. Если для южных районов хватит одного слоя шириной 50 мм, то в северных регионах его рекомендуется увеличить в 2-3 раза.

6. Внутреннее утепление.

Серьезным просчетом считается одновременное проведение работ снаружи и изнутри. Связано это с перемещением «точки росы» ближе к улице, т.к. внешняя часть стены начнет промерзать, а внутри здания будет скапливаться конденсат, и повысится увлажненность воздуха.

Типичные ошибки при утеплении частного дома

Журнал «Формула строительства»

Авторы: академик А.А. Матвиевский к.т.н. Т.Ю. Абызова

Всякий необходимо причиняет пользу,
употребленный на своем месте.
Напротив того: упражнение лучшего танцмейстера
в химии неуместны;
советы опытного агронома в танцах глупы.
Козьма Прутков

«Мысли и афоризмы», №61

Перефразируя известный афоризм Козьмы Пруткова у нас, в компании «Максмир», говорят: «Нет плохой теплоизоляции, есть неправильное ее применение». Большой популярностью сегодня пользуются трехслойные ограждающие конструкции, в которых внутренняя и наружная стенка выполнены из кирпича или мелких блоков, а слой теплоизоляционного ма-териала помещен между ними. Конструктивное решение, скажем прямо, далекое от совершенства и проигрывающее системам наружного утепле-ния по многим факторам. Но это тема отдельной дискуссии, развернутой на нашем сайте www.uteplitel.ru. В рамках данной статьи остановимся на главном для любой системы утепления — выборе самого утеплителя.

Ошибка! Прибегая именно к такой схеме утепления, хозяева дома, упускают из внимания тот факт, что ремонтно-восстановительные работы этой конструкции чрезвычайно дороги и трудоемки, и что выбор утеплителя здесь должен проводиться с особым трепетом и пристрастием. Зачастую копеечная экономия приводит к непоправимой ошибке — применению в качестве утеплителя пенополистирола. Материала сколь доступного и дешевого, столь недолговечного и ненадежного.

Изготавливается этот строительный пенопласт беспрессовым методом: гранулы вспениваются в формах острым паром, и полученные блоки режутся на плиты раскаленной проволокой. Материал, произведенный по такой технологии, уже изначально не может быть долговечным. Что формирует из кучи пенополистирольного бисера готовую теплоизоляционную плиту? Простое геометрическое скрепление — результат незначительного обжатия вспененных шариков в многогранники, и частичная сварка пятен контакта между ними. Да и само вещество, слагающее материал, являясь продуктом органической химии, отличается горючестью и невысокой стабильностью. Циклы «нагрев-охлаждение», чередующиеся в стене дома, вместе с грызунами, которым этот полимер пришелся по вкусу, за несколько лет эксплуатации могут полностью уничтожить весь теплоизоляционный слой.

Однако это не все. Пенополистирол в трехслойной конструкции выступает как мощный паробарьер. Если заглянуть в СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», то можно убедиться: коэффициент паропроницаемости?, для пенополистирола 0,05 мг/(м·ч·Па), а, скажем, для обыкновенного глиняного кирпича 0,11 мг/(м·ч·Па). Говоря простым языком: пенополистирол — материал «не дышащий». Получается неоднородная с точки зрения строительной теплофизики система, и создаются самые благоприятные условия для образования и накопления в толще стены конденсата. Это значительно снижает теплозащитные свойства. При отрицательных температурах вода замерзает и увеличивается в объеме (до 9%). Любые материалы после многократной череды процессов «замораживания-оттаивания» просто превращаются в труху.

Ошибка! К сожалению, в нашей практике встречались еще более фатальные ошибки: пенополистирол применялся для утепления деревянных домов. Он задерживал выход наружу водяных паров и вызывал бурное гниение древесины.

Правильное решение. Выбор утеплителя для применения в трехслойных системах, как, впрочем, и в системах наружного утепления (штукатурных или вентилируемых) всегда должен решаться в пользу каче-ственных минераловатных плит. Например, Rockwool Russia — ЗАО «Минеральная вата» выпускает широкий ассортимент строительной теплоизоляции, специально разработанной для применения в современных системах утепления. Эти утеплители гидрофобизированы, не подвержены гниению, устойчивы к деформациям, хорошо пропускают водяные пары (?=0,30 мг/(м·ч·Па)). Негорючая теплоизоляция Rockwool особо хорошо подходит для утепления деревянных домов.

Укрываться от дождя под дырявым зонтиком

столь же безрассудно глупо,
как чистить зубы наждаком или сандараком.
Козьма Прутков
«Мысли и афоризмы» №42а

Коснемся некоторых аспектов утепления скатных кровель и мансард. Всем известно, что поверхность утеплителя, граничащую с вентилируемой прослойкой (обязательным элементом кровельной конструкции), следует надежно защитить от выдувания волокон, уноса тепла и намокания. Но как это осуществить на практике?

Ошибка! Совершенно недопустимо применять в качестве ветрозащитной мембраны паронепроницаемых материалов типа рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки.

Ошибка! Бытует мнение, что для вышеобозначенных целей вполне пригодны перфорированные полимерные пленки. Однако обратимся к статистике: стандартная семья из четырех человек производит около 10 л водяного пара в сутки (он образуется при дыхании, приготовлении пищи, стирке, уборке). Простая арифметика показывает: чтобы обеспечить «здоровое дыхание» кровле площадью скажем 100 м2 паропроницаемости та-ких пленок 20-60 г/м2 совершенно недостаточно. Да и сами отверстия в них, пробиты иглами, и потому имеют слишком большой размер — доста-точный не только для выведения водяных паров, но и для свободного проникания внутрь утеплителя атмосферных осадков. Пользоваться такими пленками — все равно, что укрываться от дождя дырявым зонтом.

Правильное решение. Практика показала, что самая надежная защита от протечек, продувания ветром и уноса минерального волокна — использование паровыводящей ветрозащитной мембраны из нетканого полиэтилена высокой плотности типа «Тайвек» (паропроницаемость не менее 750 г/м2 в сутки). Хаотичное сплетение волокон создает множество микропор, которые с одной стороны обеспечивают свободный выход для водяных паров, а с другой, не пропускают воду (в жидкой фазе размер ее молекул крупнее). Это свойство материала позволяет уменьшить толщину воздушной прослойки до 25 мм вне зависимости от профиля кровельного покрытия, что особенно важно при утеплении чердака по существующим стропилам. Мембрана выдерживает давление не менее 1 метра водяного столба. Такой высокий показатель водонепроницаемости важен для крыш площадью более 150 м2. Связано это с тем, что в ходе кровельных работ утеплитель, не имея финишного покрытия, продолжительное время защищается только мембраной и при капризах погоды может испытывать огромные ветровые и дождевые нагрузки (при сильном ливне удар дождевой капли создает давление до 0,7-0,9 метра водяного столба).

Dacha.news

При утеплении стен деревянного дома многие совершают как минимум одну из четырех наиболее коварных ошибок, которые приводят к быстрому гниению стен.

Важно понимать, что внутреннее теплое пространство дома всегда насыщенно парами. Пар содержится в выдыхаемом человеком воздухе, образуется в большом количестве в ванных комнатах, кухнях. При этом, чем выше температура воздуха, тем большее количество пара он может удерживать. При понижении температуры способность к удерживанию влаги в воздухе снижается, а излишки выпадают в виде конденсата на более холодных поверхностях. К чему приведет подпитка влагой деревянных конструкций – догадаться не сложно. Поэтому хочется обозначить четыре основных ошибки, которые могут привести к печальному результату.

Внутреннее утепление стен

Утепление стен изнутри крайне нежелательно, поскольку точка росы переместится внутрь помещения, что будет приводить к конденсации влаги на холодной деревянной поверхности стены.

Но если это единственный доступный вариант утепления, то нужно обязательно позаботиться о наличии пароизоляции и двух вентиляционных зазоров.

В идеальном случае «пирог» стены должен выглядеть так:
— внутренняя отделка;
— вентиляционный зазор

Читать еще: Чем утеплить мансарду изнутри — выбор материала

30 мм;
— качественная пароизоляция;
— утеплитель;
— мембрана (гидроизоляция);
— второй вентиляционный зазор;
— деревянная стена.

При этом нужно помнить, что чем толще слой утеплителя, тем меньший перепад наружной и внутренних температур потребуется для образования конденсата на деревянной стене. А чтобы обеспечить необходимый микроклимат между утеплителем и стеной, в внизу стены просверливается несколько вентиляционных отверстий (отдушин) диаметром 10 мм на расстоянии примерно одного метра друг от друга.
В случае, если дом расположен в теплых регионах, и перепад температур внутри и снаружи помещения не превышает 30-35°С, то второй вентиляционный зазор и мембрану теоретически можно убрать, положив утеплитель прямо на стену. Но чтобы сказать точно, нужно произвести расчет положения точки росы при различных температурах.

Использование пароизоляции при утеплении снаружи

Размещение пароизоляции на наружной части стены – это более серьезная ошибка, особенно если стены внутри помещения этой самой пароизоляцией не защищены.

Брус хорошо впитывает влагу из воздуха, и если он будет гидроизолирован с одной из сторон – ждите беды.

Правильный вариант «пирога» при наружном утеплении выглядит так:

— внутренняя отделка (9);
— пароизоляция (8);
— деревянная стена (6);
— утеплитель (4);
— гидроизоляция (3);
— вентиляционный зазор (2);
— внешняя отделка (1).

Использование утеплителя с низкой паропроницаемостью

Использование утеплителя с низкой паропроницаемостью при утеплении стен снаружи, например плит из экструдированного пенополистирола, будет эквивалентно размещению на стене пароизоляции. Такой материал запрет влагу на деревянной стене и будет способствовать гниению.

На деревянных стенах размещают утеплители эквивалентной или большей паропроницаемостью, чем у дерева. Тут отлично подойдут различные минераловатные утеплители и эковаты.

Отсутствие вентиляционного зазора между утеплителем и наружной отделкой

Пары, проникшие в утеплитель, смогут эффективно удаляться из него только при условии наличия паропроницаемой вентилируемой поверхности, коей является влагозащитная мембрана (гидроизоляция) с вентиляционным зазором. Если к ней вплотную расположить тот же сайдинг, выход паров будет сильно затруднен, и влага будет конденсироваться либо внутри утеплителя, либо, что еще хуже, на деревянной стене со всеми вытекающими последствиями.

5 типичных ошибок утепления деревянного дома

Несмотря на высокий показатель теплоизоляции древесины, дома выполненные их этого материала, непременно нуждаются в дополнительном утеплении. К сожалению, уютного внешнего вида и той сохранности тепла, что дает дерево недостаточно, чтобы комфортно проживать в такой постройке в зимний период без какого либо утеплителя.

Именно поэтому, вопрос утепления деревянного дома является весьма актуальным. На первый взгляд может показаться, что ничего сложного в данном процессе нет: выбрали утеплитель, прикрепили и готово. Однако на практике, даже профессионалы строительного дела допускают некоторые ошибки в ходе утепления деревянного дома. Ниже мы расскажем о 5-ке самых типичных из них. Возможно, это станет предупреждением для вас и поможет не повторять эти оплошности на собственном опыте.

Ошибка №1 – Не проводилась проверка состояния древесины

Замечено, что чаще всего утеплению поддаются старые, «пожившие» постройки из дерева. Это объясняется тем, что со временем древесина устаивается и оседает, а значит, изменений в размерах конструкции дома больше не будет. Но есть у такого «позднего» утепления и свой минус, часто владельцы жилья халатно относятся к необходимости проверки состояния бревен на предмет гниющих участков и обитания в древесине вредителей. Когда слой утеплителя будет уложен, наблюдать за процессом разрушения дерева и бороться с ним будет невозможно.

Ошибка №2 – Невнимательная инспекция конопатки

Не менее важным процессом при утеплении деревянного дома является уклада конопатки. Вообще она применяется не в качестве дополнительного утепления сруба, как кажется на первый взгляд, а в роли защиты помещения и сохранности тепла внутри него от продувания. Если вовремя не провести качественную и внимательную проверку конопатки по всем венцам деревянного фасада, то есть огромная вероятность, что с приходом холодов в ваш дом начнет проникать холодный воздух, поступление которого устранить после будет очень сложно.

Ошибка №3 – Утепления дома не с той стороны

Ошибка очень банальная, но при этом и часто повторяющаяся. Информации о том, с какой стороны следует утеплять деревянный дом в интернете масса, но собственники деревянного жилья, раз от раза наступают на одни и те же грабли, утепляя дом с неправильной стороны. Запомните эту истину раз и навсегда – дом из деревянного сруба утепляется только с наружной стороны здания, и никак иначе. Объяснить данный постулат можно с помощью простой логики: если вы утеплите дом изнутри, то атмосферные осадки и резкие перепады температуры воздуха будут негативно сказываться на качестве фасада дома.

Ошибка №4 – Использование мягкого утеплителя

На строительном рынке представлены два вида утеплителя – гибкие маты и жесткие плиты. Неопытный потребитель может подумать, что они абсолютно одинаковы и сделать неправильный выбор в пользу первого варианта. Почему неправильный? Все очень просто, недостаток мягкого утеплителя заключается в том, что со временем эксплуатации, находясь в вертикальном положении, мягкий теплоизоляционный слой начнет провисать и съезжать с поверхности стен, из-за чего появятся щели, через которые будет проникать холодный воздух. Этого не случится, если в качестве утеплителя будут выбраны жесткие плиты, размер и качество которых со временем не пострадает.

Ошибка №5 – Неправильная толщина слоя утеплителя

Ошибка в расчете необходимого теплоизоляционного слоя – еще одна популярная оплошность при утеплении деревянных домов. Просто «на глаз» подобрать нужное количество утеплителя невозможно. Слой теплоизолянта должен рассчитываться в зависимости от региона, в котором расположена постройка, климатических условий, возраста дома и т.д. Говоря проще, одного слоя утеплителя толщиной в 5 см будет недостаточно, как минимум их должно быть два в центральной части России, и три в северных областях.

Избегая ошибок описанных выше, ваши шансы на качественное утепление деревянного дома значительно повышаются.

5 ошибок, которые допускают при утеплении деревянного дома

На строительных форумах и сайтах нередко мелькает вопрос о том, как правильно утеплить деревянный дом. Несмотря на свою экологичность и качество, деревянные дома, особенно старые, имеют один весомый недостаток — с приходом зимы они легко пропускают холод в помещение.

Разберем 5 самых частых ошибок при утеплении деревянных домов.

1 – Утепление без проверки состояния древесины

И частой ошибкой в утеплении такого дома является то, что мастера забывают о необходимости исследовать бревна на предмет гниения и появления в древесине вредителей.

Проверяйте состояние древесины. Фото: stroypomochnik.ru

Если такие факторы присутствуют, то такой дом утеплять уже нецелесообразно. Поскольку после утепления доступ к бревнам будет ограничен на несколько лет, за время которых дефекты могут лишь усугубиться.

2 – Невнимательное отношение к конопатке

Основной смысл конопатки не в утеплении сруба, как могло показаться на первый взгляд, а в том, чтобы исключить его продувание, что само по себе влияет и на сохранность тепла в доме.

Игнорируя инспекцию состояния конопатки по всем венцам при утеплении бревенчатых фасадов, владельцы жилья рискуют пропустить небольшие дефекты в натуральном изоляторе, и как итог получить холодный и продуваемый ветрами дом. Фото: sentstory.ru

3 – Утепление сруба не с той стороны

Да-да, такой, простой на первый взгляд, вопрос, кажется, может вогнать в ступор любого. Поэтому ответ на него нужно запомнить раз и на всю жизнь.

Утепление сруба не с той стороны. Фото: tgorlovka.com

Не вдаваясь в подробности строительной теплотехники, каждый мастер должен помнить непреклонность ремесленного постулата — все сооружения должны утепляются с наружной стороны здания. Логичность этого решения заключается в том, что если бы древесина утеплялась изнутри, то атмосферные осадки и температура воздуха непременно бы сказались на качестве фасада.

4 – Выбор гибких матов вместо жестких плит

Производители стройматериалов предлагают потребителям два варианта теплоизоляции — гибкие маты и жесткие плиты. По неопытности мастеру может показаться, что это два абсолютно одинаковых материала, но в процессе эксплуатации проявляются значительные недостатки первого.

Выбирайте материал грамотно. Фото: tgorlovka.com

Например, за долгие годы нахождения в вертикальном состоянии гибкие маты начнут провисать под своей тяжестью, образуя щели, в которые непременно просочится холодный воздух. Жесткий утеплитель наоборот, сможет сохранить свои размеры и качество на протяжении всего срока эксплуатации.

5 – Ошибка в определении толщины теплоизоляционного слоя

Еще одна частая ошибка, которую совершают при утеплении фасадов деревянных домов — это неверный расчет толщины теплоизолятора.

Многое зависит от толщины теплоизоляционного слоя. Фото: stroika2100.ru

Читать еще: Нужна ли дому пароизоляция: авторитетное мнение экспертов

Утепляем деревянный дом правильно: 5 ошибок, которые делают даже опытные строители

На строительных форумах и сайтах нередко мелькает вопрос о том, как правильно утеплить деревянный дом. Несмотря на свою экологичность и качество, бревенчатые и брусовые дома (особенно старые) умеют один весомый недостаток — с приходом зимы они легко пропускают холод в помещение.

Именно поэтому вопрос утепления является актуальным. Но как показывает практика, даже опытные в строительном деле мастера допускают типичные оплошности в вопросе утепления деревянного дома. Чтобы этого не произошло и с вами, мы поделимся 5 главными ошибками, на которые стоит обратить внимание.

Утепление без проверки состояния древесины

Зачастую утеплению поддаются старые, уже «пожившие» дома. И это понятно, ведь за столь продолжительное время сруб устоялся и осел, а значит, конструкция больше не будет меняться по размеру. И частой ошибкой в утеплении такого дома является то, что мастера забывают о необходимости исследовать бревна на предмет гниения и появления в древесине вредителей.

Невнимательное отношение к конопатке

Утепление сруба не с той стороны

Выбор гибких матов вместо жестких плит

Ошибка в определении толщины теплоизоляционного слоя

Возлагая высокие надежды на такой материал, владельцы жилья напрасно считают, что одного слоя утеплителя толщиной в 50 мм будет достаточно. На самом же деле, такое покрытие сможет сохранить тепло в доме максимум до ноября, и с приходом холодов такой слой вас не спасет. В зависимости от региона проживания и климатических условий следует утеплять деревянный сруб двумя (в центральной части России) или тремя (на Севере) слоями теплоизоляции.

Зная о типичных ошибках представленных выше, ваши шансы качественно утеплить свой деревянный дом значительно возрастают.

Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в Яндекс.Дзене

Как утеплить бревенчатый дом изнутри: особенности и наиболее частые ошибки

При самостоятельном строении деревянного дома многие задаются вопросом как утеплить бревенчатый дом изнутри. Этот этап очень важен, так как от него зависит на сколько хорошо будет защищен ваш дом. Важным здесь будет правильно подобранный материал и соблюдение технологии теплоизоляции.

При теплоизоляции строении подразумевается процесс утепления всех внутренних поверхностей от пола до потолка.

Подготовительные работы

Пренебрегать этим этапом не желательно, ведь после выполнении всех работ по утеплению брус будет закрыт и для исправления чего-либо придется придется полностью демонтировать весь утеплительный материал. Сначала все стены очищают от загрязнений, а затем проводится герметизация всех неровностей и щелей. Далее дерево обрабатывается специальным средством, защищающим от гниения и появления паразитов.

Если по стенам проходит электропроводка ее необходимо проверить, что бы она была в рабочем состоянии и правильно изолирована. Перед непосредственным устройством утеплительного материала нужно создать некий пароизоляционный барьер для защиты утеплителя от влажности, которая будет образовываться на деревянных стенах. Также здесь нельзя забывать о качественной вентиляции, без которой при создании пароизоляции образуется эффект термоса и стены будут преть.

Заметка: В качестве пароизоляции можно использовать специальную мембранную пленку. Она очень хорошо справляется со своей задачей, но стоит не дешево.

Внутреннее утепление потолка

Утепление дома следует начинать с потолка, ведь теплый воздух всегда поднимается наверх и если утепление отсутствует, его часть выходит через крышу. Если дом одноэтажный с чердачным помещением, работу начинают с расстилания гидроизоляционного материала на перекрытии с чердака. Как утеплитель может быть использована минеральная вата или опилки, которые следует распределить по всему периметру гидроизоляции. Толщина утеплителя может быть 150-250 мм. Сверху расстилаются доски, чтобы можно было свободно передвигаться по чердачному помещению.

Важно: Если дом с мансардой, то проводят утепление, помимо межэтажного перекрытия, и кровельного ската. Для деревянных полов насыпают сыпучие материалы между лагами, а при бетонном укладываются плиты либо рулонный материал.

Скат утепляют сначала гидроизоляционной пленкой, поверх которой кладется утеплитель, а сверху непроницаемая мембрана. Завершается все обрешеткой.

Заметка: Для потолочного утепления может использоваться минеральная вата, а в качестве гидроизоляционного слоя пергамент.

Для того, чтобы утеплить потолок изнутри сначала изготавливается деревянный каркас, в котором расстояние между досками должно быть до одного метра. Между досками проклеивается пергамент с помощью плиточного клея. Сверху него кладется утеплительный материал, для закрепления которого можно также воспользоваться небольшим количеством клея. Далее потолок обшивается гипсокартоном. На деревянный каркас его прикручивают шуроповертом.

Важно: Утепление потолка следует проводить после постройки не ранее, чем через год и только в теплый период.

Внутренняя теплоизоляция стен

Сначала приступают к обустройству гидроизоляционного барьера. Затем устанавливается вертикальная обрешетка. Ее выполняют из бруса сечением 5*5 с шагом в тридцать сантиметров.

Заметка: Брус перед устройством обрешетки обрабатывается специальным противогрибковым средством.

Перед укладкой минеральной ваты на обрешетку, ее нарезают на полосы нужной длины и шириной, на двадцать миллиметров превышающей расстояние между брусьями. Каждая полоска аккуратно укладывается и крепко фиксируется с помощью анкерных болтов. Сверху монтируется пароизоляционная пленка внахлест до десяти сантиметров строительным степлером.

Заметка: Стены можно утеплить пенопластом только меньшей толщины, чем при внешнем утеплении.

Для обшивания теплоизоляционного слоя также устраивается обрешетка брусками 3*4 см. Стены могут быть обшиты деревянной вагонкой. Для теплоизоляции стен также можно использовать эковату, стекловату и пенополистирол.

Процесс утепления стен можно условно разделить на этапы:

Очищение поверхности от пыли и грязи;
Заделывание щелей с помощью пены, льняного войлока либо пакли;
Обработка бруса для обрешетки антисептиками;
Устройство обрешетки из бруса;
Размечают, где будет установлены крайние элементы, т. к. от устройства первого бруска будет зависеть ровность всей конструкции;
Закрепление брусков на шурупы и дюбеля с шагом от 25 до 30 см;
От начального бруска отмеривается один метр и крепится параллельно первому второй. И так по всему периметру;

На заметку: В местах расположения окон, бруски оббиваются по кругу оконного проема.

Между обрешеткой укладывается утеплитель;
Затем поверх утеплителя делается пароизоляция с помощью пленки или полиэтилена.
Обшивка стен с использованием гипсокартона, который прикручивается к брусьям обрешетки.

Заметка: Не рекомендуется для обрешетки использовать металлический каркас, т. к. метал обладает большой теплопроводностью.

Устройство теплоизоляции пола

Утепление пола способствует созданию тепла и уюта вашего жилища. Здесь очень важным является соблюдение технологии монтажных работ полового покрытия по грунту. Сначала делают подсыпание, после устанавливается гидроизоляция, а затем утеплительный материал.

Если полы деревянные, укладка теплоизоляции производится между лагами слоем от ста до ста пятидесяти миллиметров. Затем обустраиваются черновые либо чистовые полы. А если необходимо утеплить бетонные полы, то это можно сделать методом фальшпол. Для устройства фальшпола сначала приступают к выравниванию поверхности и устранению дефектов. На бетонную поверхность расстилается гидроизоляционная мембрана, укладываются лаги с шагом между брусьями до пятидесяти сантиметров.

Важно: Крайняя лага к стене не должна располагаться ближе тридцати сантиметров.

С помощью брусьев пол делится на ровные линии. Пустоты заполняют утеплителем, поверх которого кладется мембрана и делается настил.

Читать еще: Какую толщину утеплителя выбрать для стен?

Часто бревенчатый дом утепляют системой теплый пол.

Особенности утеплительных материалов

Очень эффективным и недорогим утеплительным материалом считается минеральная вата.

Она имеет следующие преимущества:

Хорошая звуко- и теплоизоляция;
долговечность;
обладает низкой плотностью;
не способна к деформации;
ценовая доступность;
бывает в виде гибких матов или твердых плит;

Конкурентным материалом вате является практичный и легкий в устройстве пенополистирол.

Хотя многие специалисты не рекомендуют использовать не экологичный и горючий пенопласт в качестве утеплительного материала, но у него есть свои преимущества:

С его помощью можно сократить теплопотери даже при не заделанных щелях;
Небольшой толщины данного материала вполне достаточно для защиты дома от зимних холодов;
деревянный дом с таким утеплителем гораздо быстрее прогревается;
легкий монтаж;
отличная шумоизоляция.

Еще одним подходящим материалом для внутреннего утепления является эковата. Материал дышащий и не продуваемый, с его помощью заполняются все пустоты в стене. Препятствует попаданию влаги и предотвращает распространение плесенных и грибковых образований.

Выбирая стекловату для утепления, будет необходима качественная теплоизоляция помещения, т. к. этот материал способен пропускать влагу, чем ухудшая теплоизоляционные свойства.

Ошибки при утеплении бревенчатого дома своими руками

Некоторые верят в такой миф, что чем больше утеплителя вы положите внутри здания, тем лучше. Однако, при наличии очень толстого слоя утеплителя, может произойти перемещение точки росы в сам материал, а если он с ватной основой — подмочить его теплоизоляционные характеристики. В результате чего ваш утеплитель просто долго не продержится.

Еще одной ошибкой считается стремление некоторых собственников произвести утепление дома с обеих сторон, чем наносят урон самой стене строения. Дело здесь в том, что пароизоляционная особенность утеплителя просто не будет давать возможности стенам просыхать, чем спровоцирует распространение плесени и грибка.

Советы специалистов

Профессионалы рекомендуют при самостоятельном утеплении бревенчатого дома придерживаться следующих правил:

Утеплять деревянный дом изнутри следует только в крайних случаях, лучше это сделать снаружи;
Любое утепление, будь то внутреннее либо наружное, нужно производить в теплый период;
Если фасад здания с облицовкой, то перед внутренний утеплением необходимо убедиться в наличии продухов между стеной и облицовкой, чтобы стена могла просыхать;
Нужно перед устройством утеплительного материала обязательно обрабатывать все деревянные поверхности. После утепления в стенах образуется микроклимат, не совсем благоприятный для древесины и лишняя обработка не навредит;
В качестве внутреннего утепления лучше не использовать такие материалы, как пенопласт. Многие покупаются на его недорогую стоимость и хорошие теплоизоляционные характеристики, но для внутренней отделки он совершенно не пригодный.

Если вы решили утеплять бревенчатый дом изнутри, то делать это нужно полностью, т. е. стены, пол и потолок. Если вы утеплите только потолок, то тепло так или иначе будет уходить через микротрещины в стенах или полу. Сейчас существует огромный выбор различных утеплительных материалов и инструментов, благодаря чему каждый может утеплить свой дом даже без помощи профессионалов.

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — волнует многих. Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали.

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

из минеральной ваты,
из стекловаты,
пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые «мостики холода», дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.