Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление бетонного пола

Утепление бетонного пола

Бетон – это надежный материал, из которого делают большинство полов. Однако он имеет один существенный недостаток – высокую теплопроводность. Для уменьшения тепловых потерь в квартире, доме или бане нужно знать, как утеплить бетонный пол, сохранив его положительные качества.

  • Выбор утеплителя
  • Расчетная часть
  • Технологии утепления бетонного пола
  • Сплошным слоем
  • Каркасный способ
  • Под стяжку
  • Частые ошибки

Выбор утеплителя

Первый этап – анализ технологии теплоизоляции, которая зависит от помещения. Общие требования к материалу – низкая теплопроводность, устойчивость к влаге и перепаду температур. Обустройство чистового пола зависит от утеплителя.

Для волокнистых, напыляемых и частично для насыпных нужна установка жесткой чистовой поверхности. Если необходимо выбрать, как утеплить бетонный пол под ламинат, лучше использовать монолитные листы.

МатериалТеплопроводность, Вт/м*КПлотность, кг/м³Вид
Минеральная вата0,034-0,05До 75Листы, рулоны
Пенопласт0,037До 16Листы
Пенополистирол0,028До 45Листы
Керамзит0,16До 800Насыпной

Популярные виды теплоизолирующих материалов:

  • Минеральная вата. Изготавливается методом термической обработки базальтовых пород. В результате получаются полые волокна, которые связывают специальным составом. Преимущества – не горюч, хорошо сохраняет тепло. Недостатки – низкая плотность, необходим монтаж чистового пола.
  • Пенопласт. Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества утеплять бетонный пол пенопластом в квартирах и вторых этажах частных домов не рекомендуется. Он обладает низкой механической прочностью, поверх листов нужна дополнительная стяжка или система деревянных лаг с напольным покрытием. Это увеличивает нагрузку на межэтажное перекрытие.
  • Экструдированный пенополистирол. В отличие от пенопласта обладает повышенной плотностью (до 75 кг/м³), что позволяет устанавливать поверх него декоративное покрытие – линолеум, паркет. Преимущества – простота монтажа, минимум тепловых потерь на стыках. Недостатки – горючий материал.
  • Керамзит. После обжига смеси глины и сланцевой породы получаются шарики небольших размеров с пористой структурой. Есть ряд ограничений по применению, гранулы хорошо впитывают влагу, для создания хорошего теплоизолирующего слоя нужен большой объем материала. Можно утеплить бетонный пол керамзитом на первом этаже частного дома, в гараже или бане.

Использование напыляемых покрытий (пенополиуретан, эковата) для относительного небольшого объема теплоизоляции нецелесообразно. Для формирования слоя нужно специальное оборудование, что увеличивает затраты.

Расчетная часть

Перед выбором технологи нужно рассчитать сопротивление теплопередачи теплоизолятора – R (м²*С/Вт). Это значение является суммой R всех слоев. Для оптимального сохранения тепла R не должно быть меньше 3,3. У бетонного покрытия сопротивление теплопередаче равно 0,29 при толщине 230 мм. Нужно увеличить это значение на 3,01.

Затем выбирают теплоизолятор, для расчета толщины применяют его теплопроводность. Для этого нужно оставшееся значение R умножить на теплопроводность.

Пример для того, как утеплить бетонный пол пенополистиролом в доме или квартире: 3,01*0,028=0,084 м

Самая большая толщина будет для керамзита – 3,01*0,16=0,48 м. Поэтому его чаще применяют для создания теплоизолирующей подушки под железобетонные основания. Для минеральной ваты толщина для этого примера составит 3,01*0,034=0,102 м.

К полученным значениям рекомендуется прибавить небольшой запас – 10-15%. Это необходимо для дополнительной защиты от тепловых потерь в случае аномально низкого снижения температуры на улице.

Технологии утепления бетонного пола

Нужно учитывать эксплуатационные свойства помещения. Например, до того, как утеплить бетонный пол в бане, следует сделать хорошую гидроизоляцию. Иначе в структуру бетона будет попадать влага, что привет к его частичному разрушению.

Исключение – применение теплоизоляторов с низким или нулевым влагопоглощением. К ним относятся полимерные материалы – пенопласт или экструдированный пенополистирол.

Подготовительный этап для всех видов технологий общий. Заделываются большие трещины в бетоне, убираются жировые пятна и остатки других веществ, составов. Рекомендуется выровнять поверхность, если не применяются сыпучие теплоизоляторы. Перепад высот в помещении не должен превышать 1,5 см на 1 м. Решение – применение выравнивающих смесей.

Так как утеплить бетонный пол в частном доме нужно по всей площади, для каждого помещения подбирается вид гидроизоляции. Для жилых комнат (спальни, прихожей, гостиной) выбирают гидроизоляционную пленку, но лучше использовать паро-гидроизоляцию.

Она будет способствовать удалению избытка влаги из бетона, но при этом уменьшается вероятность воздействия воды на утеплитель. Для кухни и ванной (влажных помещений) нужна только гидроизоляция. Можно применять полимерные материалы или специальную мастику.

Сплошным слоем

Для этого метода можно использовать пенополистирол. Рекомендуется выбирать экструдированный, так как он обладает лучшей жесткостью. Не нужно дополнительных несущих конструкций – лаг, обрешетки.

Проблема листовых материалов – образование «мостиков» холода в местах стыков. Это увеличит тепловые потери. Выход – установка листов со специальными пазами. Они монтируются внахлест. Но для того, чтобы правильно утеплить бетонный пол пеноплексом делают предварительный раскрой.

  1. Подготовка основания.
  2. Укладка гидроизоляции. Слои должны быть внахлест, крепление друг с другом с помощью строительного скотча.
  3. У стен устанавливаются демпферные ленты. Они минимизируют влияние теплового расширения пенополистирола.
  4. Проверка уровня.
  5. Монтаж чистового пола.

При правильной укладке крепить пенополистирол к полу дюбелями не нужно. Листы должны плотно прилегать торцами (замками). Такой метод удобен для утепления бетонного пола в квартире под ламинат или паркет. Для линолеума он не подходит, так как не обеспечит требуемую жесткость поверхности.

Каркасный способ

Этот способ выбирается для мягкого утеплителя, например – базальтовой ваты. Суть заключается в установке на бетонную поверхность дополнительной конструкции – системы лаг. Поверх них монтируется чистовое основание из листов ДСП, ОСБ или подобных материалов. Между лагами укладывается теплоизолятор.

До того, как утеплить бетонный пол под линолеум, лаги нужно просушить, потом проверить их размеры.

Этапы установки каркасной конструкции.

  1. Разметка основания под лаги. Расстояние между ними – 0,5-0,7 м.
  2. Монтаж деревянной конструкции. Лаги располагаются по длине комнаты, между ними устанавливают деревянные перемычки для жесткости. Под основанием гидроизоляция. Нельзя допустить контакт бетона и дерева.
  3. Укладка утеплителя. Его высота должна быть меньше уровня лаг на 1,5-2 см. Это необходимо для формирования вентиляционного зазора.
  4. Установка паро-гидроизоляционной пленки.
  5. Поверх лаг крепят дистанционные планки.
  6. Монтаж чистового пола.

Важно! Базальтовая вата впитывает влагу, поэтому использовать ее для кухни или ванной без качественной гидроизоляции не рекомендуется. Это снизит показатель сопротивления теплопередачи.

Под стяжку

Удобен, если планируется большая нагрузка на поверхность. Так можно утеплить бетонный пол в гараже, в подсобном помещении. Поверх слоя утеплителя заливается стяжка. Метод актуален для обустройства отопления теплого водяного или электрического пола. Стяжка снизит тепловое влияние на теплоизолятор.

Для этого способа можно использовать все материалы – керамзит, базальтовую вату, пенополистирол. Но для ваты рекомендуется установка поверх слоя утеплителя металлического каркаса. Он равномерно распределит нагрузку бетона, снизит сжатие.

Как сделать теплоизоляцию под стяжку.

  1. Укладка гидроизоляции.
  2. Установка демпферной ленты по периметру стен. Ее высота должна быть больше толщины стяжки на 2-3 см. После высыхания поверхности остаток можно обрезать.
  3. Монтаж утеплителя, герметизация стыков.
  4. Укладка паро-гидроизоляции.
  5. Установка металлической сетки (каркаса).
  6. Заливка бетоном.

Последний слой должен быть равномерным, толщина не превышает 3-4 см. В противном случае увеличится нагрузка на теплоизолятор, что приведет к уменьшению толщины из-за сжатия. Такое не происходит только с полимерными листовыми материалами, например – пенополистиролом.

Частые ошибки

Помимо правильного выбора утеплителя и расчета толщины нужно учесть ряд нюансов. Первое – подготовка материала к монтажу. Он распаковывается минимум за 1 сутки до начала работ и хранится в помещении при комнатной температуре. Так он примет нормальные линейные размеры, которые не изменятся существенно после монтажа.

Также учитывают следующие факторы:

  • После установки теплоизолятора верхнюю декоративно-защитную поверхность (чистовой пол) монтирую как можно быстрее.
  • Предварительная обработка лаг антисептиком. Это защитит их от появления грибка, плесени.
  • Применение непроницаемых мембран для защиты от воды может спровоцировать повышение влажности в одном из слоев. Лучше использовать пароизоляцию.
  • Герметизация стыков, не должно быть «мостиков» холода.

Для утепления пола квартиры или жилого дома можно устанавливать пенополистирол сплошным слоем. Сложнее монтировать базальтовую вату на лаги. Для гаража делают теплоизоляцию под стяжку. Здесь можно применять все материалы, включая керамзит. Важно соблюсти базовые условия – хороший показатель теплоизоляции, механическая прочность поверхности. В квартирах учитывают допустимые нагрузки на межэтажные перекрытия.

Утепление пола в квартире – выбор лучшего материала

Причина холодных полов в квартире — бетонные перекрытия между этажами в многоквартирных жилых зданиях. Бетон обладает хорошей теплопроводностью, именно поэтому теплый воздух, находящийся в квартире, быстро охлаждается, отдавая свою тепловую энергию перекрытию. Бетон же полученную энергию быстро отдает холодному воздуху, который находится за пределами здания. Устранить проблему поможет дополнительное утепление пола в квартире.

Способы утепления

Благодаря современным технологиям можно утеплить пол в любой квартире, а для этого нужно использовать определенные стройматериалы. Для каждого утеплительного материала существует своя технология укладки. При выборе особое внимание нужно обращать на промежуток между бетонной перегородкой и уровнем, на котором находится лицевая поверхность напольного покрытия.

Все утеплитель для пола в квартире подразделяются на три большие группы:

  1. Минеральные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, керамзит, цементные смеси.
  2. Древесно-стружечные утеплители. Они отличаются высоким качеством и простотой. К материалам этой группы относятся базальтовая вата, панели ДСП, фанера, опилки. Все они отлично справляются со своей основной функцией — утеплением пола.
  3. Полимеры. Эти материалы появились относительно недавно, но с каждым годом становятся все популярнее. Их главные преимущества — высокое качество, низкая цена, большое разнообразие видов. К ним относятся пеноизол, пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан.

Невозможно однозначно сказать, какой из материалов лучше, ведь эффективность каждого из них во многом зависит от самого напольного покрытия. При этом делая выбор, обязательно нужно учитывать предназначение помещения и финансовые возможности.

В этом видео вы узнаете, как утеплить пол:

Деревянные и бетонные полы

Деревянный пол утепляется обычно так: между лагами укладывается выбранный утеплительный материал.

Сама работа по утеплению полов в квартире проходит в несколько этапов:

  1. Удаление старого покрытия.
  2. Вскрытие пола.
  3. Укладка пароизоляционного материала. Его роль может играть полиэтилен или полипропилен. Листы должны укладываться внахлест на пару десятков сантиметров, а образующиеся в результате стыки изолируются скотчем.
  4. Укладка самого утеплителя. Если применяются рулоны или листы, они должны просто укладываться вплотную к лагам. При этом необходимо стараться не допустить образования щелей. Если же используется сыпучее вещество, его насыпают между лагами, а затем выравнивают поверхность с помощью правила.
  5. Создание еще одного слоя пароизоляции. Это делать необязательно, но желательно, особенно в том случае, если в качестве утеплителя была выбрана минвата или стекловата.
  6. Настил финишного покрытия.

В подавляющем большинстве случаев полы в квартирах многоэтажных домов выполнены из железобетонных плит. Они сами по себе холодные, и поэтому без их дополнительного утепления обойтись очень трудно. К тому же потере тепла способствуют многочисленные щели, образованные между плитами железобетона. Есть несколько вариантов утепления бетонного пола. Каждый профессиональный строитель пользуется своим методом.

Повысить теплоизоляцию бетонного пола можно посредством укладки слоя утеплительного материала между основанием и стяжкой, созданной из цемента.

Утепление бетонного пола имеет свои нюансы

В этом случае лучше утеплить пол в квартире, выполняя работу в следующей очередности:

  1. Демонтаж старого покрытия и удаление стяжки.
  2. Очищение основания от различных загрязнений и устранение неровностей, образовавшихся после удаления стяжки.
  3. Монтаж пароизоляционного слоя. Для этого также обычно используется полиэтилен или полипропилен. Укладывать их следует внахлест примерно на 20 см.
  4. Укладка пенопласта, минваты или пенополистирола толщиной не менее 5 см. Листы утеплительного материала должны как можно плотнее прилегать друг к другу.
  5. Укладка еще одного пароизоляционного слоя. В случае использования пенопласта этот шаг не является обязательным.
  6. Укладка армирующей сетки с ячейками в форме квадрата со сторонами от 5 до 10 см.
  7. Заливка цементной стяжки. Важно сделать ее достаточно толстой. Если ее толщина будет менее 5 см, то в скором времени конструкция начнет разрушаться.
  8. Покрытие грунтовкой верхнего слоя созданной цементной стяжки.
  9. Укладка декоративного материала.

Производить работы по утеплению полов нужно поэтапно

Другой вариант подразумевает следующее:

  1. Устраняются имеющиеся на стяжке загрязнения.
  2. Монтируется гидроизоляционный слой. Для этого обычно применяются специальные вещества на основе битума.
  3. Установка лаг. При этом важно следить за тем, чтобы расстояние между ними не превышало 90 см. Если планируется применять сыпучий утеплитель, то можно обойтись и без лаг. Вместо них можно на бетонном основании установить металлические маяки.
  4. Укладка самого теплоизолятора. Если он представляет собой рулоны или листы, нужно стремиться делать так, чтобы на стыках не появлялись широкие щели. Сыпучий утеплительный материал после засыпки выравнивается правилом.
  5. Монтируется покрытие. Для этого можно использовать ДСП, фанеру, OSB. Рекомендуется для большей надежности укладывать сразу несколько слоев, и тогда не будет швов, через которые в комнату может проникать холодный воздух.
  6. Монтаж облицовочного напольного покрытия.

Если утепление будет выполнено правильно, то температура пола заметно повысится на несколько градусов. Дискомфорт, который приходится испытывать, наступая на холодный пол, перестанет беспокоить.

Распространенные методы

Существует несколько методов утепления пола. К самым распространенным относится так называемый мокрый способ, который подразумевает создание бетонной стяжки. Другой популярный способ утепления пола называется, наоборот, сухим, так как уже не требует создания стяжки. При этом в качестве утеплителя применяются сухие сыпучие материалы такие, как, например, керамзит. Главная особенность таких материалов — невысокая плотность.

Если выполнить теплоизоляцию «мокрым» или «сухим» способом можно самостоятельно, то такая технология, как «напыление» под силу лишь специалистам. Дело в том, что при напылении утеплительный материал должен равномерно наноситься на основание. Для этого требуются специализированное оборудование и высокое мастерство.

Читать еще:  Синтепоновый утеплитель для дома

Роль утеплителя при напылении обычно играет полиуретан. В случае если утеплить пол нужно срочно, а денег на монтаж хронически не хватает, можно воспользоваться менее дорогостоящими, однако при этом и менее эффективными способами.

Один из малобюджетных вариантов утепления — применение ковролина или ковра из натуральной пряжи. Однако при этом стоит помнить, что такие материалы нуждаются в особом уходе.

Полезные советы

Перед тем как приступить к утеплению пола, нужно правильно подобрать стройматериал. Прежде чем сделать выбор в пользу того или иного теплоизолятора, необходимо тщательно изучить характеристики не только материала, но и самого здания, в котором будет проводиться утепление пола:

  1. Обязательно нужно учесть материалы, из которых изготовлены несущие конструкции, а также не стоит забывать об особенностях финишного покрытия.
  2. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт, то образующиеся между плитами зазоры следует заделывать монтажной пеной.
  3. При использовании минеральной ваты обязательно нужно соблюдать правила безопасности и помнить о том, что этот материал способен причинить вред коже, органам дыхания и слизистым оболочкам. Работать с ним нужно в специальных средствах защиты.
  4. Не стоит думать, что деревянные элементы пола, находясь под слоем утеплителя, будут надежно защищены от пагубного воздействия главного врага древесины — воды. Наоборот, под слоем пароизоляционных материалов преобладает повышенная влажность. Именно поэтому все деревянные конструкции предварительно необходимо обработать специальными защитными составами.
  5. При создании слоя утеплителя из керамзита необходимо позаботиться о том, чтобы со всех сторон он был защищен от ветра. Дело в том, что движущийся воздух будет уменьшать эффективность теплоизоляции.

Если правильно выбрать материал для теплоизоляции пола в квартире и грамотно выполнить монтаж теплоизоляции, можно не только повысить уровень комфортности в своем доме, но и уменьшить финансовые затраты в отопительный сезон.

Рекомендации мастеров о том, как правильно утеплить пол

Утепление пола помещения достаточно трудоемкий и сложный процесс. Технология утепления существенно зависит от выбранного материала, а также типа помещения, расположенного под полом.

Для теплоизоляции пола на грунте можно использовать такие утеплители, как керамзит, пенополистирол, минеральную вату или пенополиуретан.

Под полом здания может размещаться холодное нежилое помещение (подвал), грунт или же жилое помещение.

Самыми минимальными являются требования к утеплению пола, расположенного над отапливаемым жилым помещением, так как в этом случае теплоизоляционный слой призван выполнять роль звукоизоляционного барьера.

Определенные сложности возникают с утеплением пола, расположенного над холодным подвальным помещением или же непосредственно на грунте.

Утепление пола, расположенного на грунте

Если пол расположен непосредственно на грунте, то он не создает дополнительной нагрузки на фундамент, следовательно, для утепления такого пола несущественным является толщина и вес теплоизоляционного слоя.

Для теплоизоляции пола на грунте можно использовать такие утеплители, как керамзит, пенополистирол, минеральную вату или пенополиуретан.

Утепление пенополистиролом

При утеплении пола плитами пенополистирола необходимо учитывать ту нагрузку, которую должен будет выдерживать пол.

При утеплении пола плитами пенополистирола необходимо учитывать ту нагрузку, которую должен будет выдерживать пол. Перед укладкой утеплителя монтируют гидробарьер. Для предотвращения проникновения влаги в теплоизоляционный слой паробарьер необходимо укладывать внахлест.

для того чтобы свести к минимуму образование мостиков холода (о теплоизоляции мостиков холода здесь: /teploizolyatsiya-mostikov-holoda/ ) используют плиты пенополистирола с фрезерованными краями. Такие плиты монтируются внахлест, а стыки между ними не нуждаются в дополнительной заделке.

В зависимости от толщины пенополистирольных плит их можно укладывать как в один, так и в два слоя. При монтаже теплоизоляционного слоя плиты пенополистирола необходимо располагать в шахматном порядке.

При монтаже теплоизоляционного слоя для пола, рассчитанного на восприятие высоких нагрузок лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Плиты данного материала имеют большую прочность и плотность.

Перед нанесением бетонной стяжки теплоизоляционный слой необходимо дополнительно армировать сеткой из стеклоткани.

Для того чтобы пол имел длительный срок службы и мог воспринимать существенные перепады температур перед укладкой теплоизоляционного слоя необходимо по всему периметру помещения уложить буферную ленту, которая обеспечит требуемый температурный зазор между полом и стенами здания.

Утепление минераловатными матами

Для использования в качестве утеплителя в полах используются только некоторые марки минераловатных матов.

Для использования в качестве утеплителя в полах используются только некоторые марки минераловатных матов. Подходят только устойчивые к нагрузкам и обработанные специальными пропитками, которые снижаю гигроскопичные свойства материала. Перед укладкой теплоизолирующего слоя из минераловатных плит необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между основанием и матами. Несмотря на специальные обработки минераловатные маты имеют волокнистую структуру, что позволяет им удерживать влагу. Наличие влаги может привести к появлению грибков, плесени, а ее избыток может проявляться на стыках материала или в местах примыкания к стенам. Гидроизолирующий слой должен быть цельным и долговечным. Если в качестве гидроизолятора выбраны листовые (рулонные) материалы, то необходимо четко соблюдать необходимые перехлесты листов, с обязательным проклеиванием стыков специальными лентами.

Несмотря на повышенные прочностные характеристики, минераловатные плиты существенно уступают по прочности другим теплоизоляторам, поэтому требуют создания существенного слоя бетонной стяжки и силового каркаса.

Утепление керамзитом

Керамзит представляет собой спекшиеся полые внутри гранулы глины.

Керамзит представляет собой спекшиеся полые внутри гранулы глины. Существует несколько видов керамзита, которые разделяют на несколько видов в зависимости от размера (фракции) отдельных гранул. Неоспоримым достоинством керамзита является комбинация трех свойств. Керамзит, помимо теплоизоляционных характеристик имеет высокие прочностные показатели и может напрямую использоваться как заменитель гравия и наполнитель бетонной стяжки.

Утеплять пол можно как керамзитом в мешках, так и насыпью. При утеплении керамзитом в специальных мешках после их укладки теплоизоляционный слой необходимо засыпать россыпным керамзитом, это позволит создать равномерный теплоизоляционный слой.

Керамзит имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому данным материалом утепляют полы холодных помещений. Подробнее об утеплении пола керамзитом здесь: /uteplenie-pola-keramzitom-nedostatki-materialov-chto-podojdet-luchshe/

Утепление пенополиуретаном

Напыление пенополиуретана позволяет создать тонкий равномерный теплоизоляционный слой.

Напыление пенополиуретана позволяет создать тонкий равномерный теплоизоляционный слой. Утеплитель не нуждается в дополнительной гидроизоляции и армировании перед нанесением бетонной стяжки, так как является высокопрочным паропроницаемым материалом.

Напыление пенополиуретана осуществляют при помощи специального оборудования, а проведение теплоизоляционных работ лучше всего доверить профессионалам, имеющим навыки работы с данным теплоизолятором.

Среди всех представленных на современном рынке утеплителей для пола, пенополиуретан является наиболее подходящим если существует необходимость утеплить пол сложной конфигурации или же изменение высоты помещения является крайне нежелательным.

В данной статье подробно рассказано о преимуществе утепления полов пенополиуретаном: /uteplenie-polov-penopoliuretanom-sovremennaya-tehnologiya-po-dostupnoj-tsene/

Наносить стяжку на пенополиуретановый теплоизоляционный слой можно через 2-3 часа после напыления термоизолятора.

Утепление пола, расположенного над подвальным помещением

Утепление пола, расположенного над подвальным помещением, осуществляют путем создания фальшпола.

Утепление пола, расположенного над подвальным помещением, осуществляют путем создания фальшпола. На основание монтируется система лаг, между которыми и будет укладываться утеплитель.

Для теплоизоляции можно использовать минеральные и полимерные утеплители.

Перед монтажом теплоизоляционного слоя укладывают гидроизоляцию. Для обеспечения высокой энергоэффективности помещения необходимо утеплить потолок подвала. Как правило, неотапливаемое подвальное помещение утепляется плитами пенопласта, который приклеивается на перекрытие и дополнительно закрепляется садовой сеткой с последующим нанесением штукатурного слоя. Утеплить потолок подвала можно и путем нанесения пенополиуретанового теплоизоляционного слоя. Теплоизоляционный слой из пенополиуретана для нежилого помещения не нуждается в дополнительной отделке, при желании, его можно просто окрасить в любой цвет.

Рекомендуем прежде посмотреть видеоролик ниже, чтобы ясно понимать, как это происходит:

Как правильно утеплить полы

Сегодня многие потребители задумываются над тем, как утеплить пол в квартире. Это не удивительно, так как на первом этаже холод с подвала значительно охлаждает пол, тем самым создавая дискомфорт и дополнительные затраты. Работы можно сделать своими руками, если знать, чем лучше утеплить пол на первом этаже, какие утеплители полов существуют и какая толщина утеплителя для пола нужна. Теплый пол значительно сократит затраты на обогрев помещения. Рассмотрим, как правильно утеплить пол, и какие материалы для этого выбрать.

Виды материалов

На строительном рынке представлено большое количество утеплителей для полов. Их можно применять не только в квартире первого этажа, но и для частного дома. Чтобы знать, какая теплоизоляция пола необходима, следует обращать внимание на нюансы самого помещения, где будет проводиться утепление. Высота потолков в квартирах первого этажа всегда идёт стандартная. Если применить утеплитель для полов большой толщины, то значительно убавится место в помещении.

Теплоизоляцию пола можно выполнять такими материалами, как:

  • керамзит;
  • минеральная вата;
  • пенопласт;

У каждого из этих материалов есть свои преимущества и недостатки. Но проводить утепление первого этажа в квартире своими руками можно любым из них, учитывая все особенности помещения. Для того чтобы лучше понять, чем утеплить пол, нужно знать все особенности каждого из этих материалов.

Утепление керамзитом выполняется практически во всех квартирах на начальном этапе возведения всего дома. Такой утеплитель для полов пользуется большой популярностью, так как он дешёвый и не боится влаги. Его можно применять как отдельный слой или же наполнителем для черновой стяжки. Утепление керамзитом можно легко сделать своими руками, так как работать с ним очень просто.

Утепление минеральной ватой можно применять в тех случаях, когда высота потолков в помещении позволяет это сделать. Чтобы утепление минеральной ватой было эффективным, нужно выбирать листы большой толщины. Вследствие этого, дополнительной работой будет установка деревянного каркаса, чтобы пол был жёстким. Минеральная вата является доступным материалом, но её цена выше стоимости керамзита. Такой утеплитель на пол прослужит долгий срок.

Применение пенопласта также является эффективным вариантом утепления полов. Такая теплоизоляционная защита пользуется большой популярностью, так как выбор пенопласта с высокой плотностью позволяет получить минимальное скрадывание площади помещения.

Для утепления пенопластом также необходимо сделать деревянный каркас.

Последовательность работ с керамзитом

Если было принято решение утеплить пол в доме керамзитом, то для этого потребуются минимальные затраты. В начале работ необходимо подсчитать необходимое его количество. Для этого вымеряется размер комнаты, по несложным формулам делается подсчитывание нужного объёма. На следующем этапе его нужно приобрести и доставить на место, где ведутся работы. Теплоизоляционная защита керамзитом делается очень просто. Вначале все рабочее место необходимо очистить от ненужных предметов. Затем на основание необходимо уложить плёнку. Она будет служить гидроизоляцией.

Края плёнки должны выступать по стене на 10 см выше финишного слоя стяжки. Затем проводится засыпка керамзитом всей площади. Чтобы не ошибиться с толщиной, этот размер можно отбить на стенах и по нему проводить ориентировку при засыпке керамзитом. После того как утеплитель на пол уложен, его разравнивают при помощи правила и одновременно поливают цементным молочком. Это нужно сделать для того, чтобы гранулы керамзита скрепить между собой для удобности заливки стяжки. Спустя некоторое время, как только молочко высохнет, можно выполнять стяжку.

Утепление керамзитом своими руками в квартире на первом этаже не представляется особо сложным. Это простой и эффективный способ сохранить тепло. Стяжка по керамзиту выполняется так, как и во всех случаях. Сначала выставляются маяки, которые будут служить ориентирами. Выставлять их нужно на раствор или же гипс и следить за тем, чтобы каждый маяк был выставлен идеально ровно. Поле того как маяки установлены при помощи бетономешалки или ручным способом замешивается цементно-песчаный раствор и заливается весь пол.

При выполнении стяжки дополнительным наполнителем также может служить керамзит. Но у такого напольного покрытия не будет идеально ровной поверхности. Тогда придётся воспользоваться дополнительными материалами для выравнивания.

Работы с пенопластом или минеральной ватой

Если утеплитель для полов – пенопласт или минеральная вата, то тут потребуется приложить больше усилий, чем с керамзитом. Для начала необходимо подготовить основание в квартире первого этажа. К таким работам относится выравнивание. Чаще всего для этого выполняют черновую стяжку. Если этого не сделать, утеплитель для полов будет прилегать не полностью к основанию, образуя воздушные подушки. Стяжку выполняют цементно-песчаным раствором.

Следующим этапом обустройства утеплителя на пол будет монтаж обрешётки. Она сооружается для того, чтобы пол на этаже был жёстким, не прогибался при ходьбе, так как утеплители идут мягкими. Размер деревянных брусков должен соответствовать толщине утеплителя для полов. Оптимальным вариантом будет выбор утеплителя толщиной не меньше 5 см. Соответственно, размер брусков должен быть 5×5 см. При выборе брусков можно взять другую их толщину, но высота должна оставаться прежней. Перед монтажом бруски нужно обработать противогрибковыми средствами. Это продлит их долговечность.

Крепятся бруски на стяжку при помощи анкеров. В процессе монтажа необходимо следить, чтобы они были все в одной плоскости. Это делается при помощи уровня и правила. Выстраивается каркас в виде квадратных ячеек, размер которых должен соответствовать величине выбранного утеплителя на пол. Как только работы с каркасом завершены, нужно уложить пароизоляцию. Она укладывается наверх каркаса, расправляется по ячейкам и фиксируется при помощи степлера. Другим вариантом устройства пароизоляции может быть её укладка до монтажа каркаса. То есть, сначала на стяжку укладывается пароизоляция, а затем только производится монтаж каркаса. После этого укладываются утеплители полов.

На окончательном этапе весь пол зашивается водостойкой фанерой, толщиной не меньше 12 см. Такая конструкция пола позволяет получить качественное утепление. Утепление минеральной ватой или пенопластом, применяются намного чаще,чем керамзитом. Так как с ними легче работать и они обладает малым весом. В результате давление на основание будет минимальным.

Читать еще:  Утеплитель pir что это?

Чтобы сделать утепление пола самому, не потребуется много инструментов. Все они могут быть в гараже у каждого мастера, который любит что-то делать своими руками. Самым важным этапом при проведении таких работ можно считать знания, как правильно утеплить пол.

Способы правильного крепления утеплителя

При строительных и отделочных работах используются разные крепежи: гвозди, скобы, саморезы. С их помощью фиксируют доски и утепляющие материалы. Основным видом фиксаторов утеплителей являются дюбели, но также может использовать клей или укладка между стропилами. Для изоляции разных по назначению поверхностей (трубопровод, фасады, стены, фундамент) применяются различные материалы и крепежные элементы. Перед началом работ нужно разобраться, какой вид подходит для конкретных условий.

Основные способы крепления утеплителя

Метод фиксации утеплителя зависит от его структуры и поверхности, на которую устанавливается материал. Мягкие теплоизоляторы удобно крепить с помощью обрешетки. На бетонные и кирпичные стены изоляцию закрепляют при помощи дюбелей и клея.

Фиксация с помощью обрешетки

Такой метод применяется для укладки мягкого утеплителя (минвата). Создается каркас из брусков, которые расположены на расстоянии, равном или чуть меньше ширины теплоизоляции. В результате получаются ячейки, в которые укладываются плиты.

Наиболее распространенная область применения – утепление внутренних стен, полов, кровли и потолков. На улице используется, когда необходимо сделать вентилируемый фасад. Каркас в этом случае делается из металлического профиля. Если облицовка будет выполнена в виде мокрого фасада, такой способ не подходит. Мягкий теплоизолятор не выдержит вес облицовочного штукатурного слоя.

Фиксация на дюбели и гвозди

На твердую поверхность утеплитель фиксируется при помощи дюбелей и гвоздей. Дюбели бывают трех видов – пластиковые, с металлическим гвоздем и с гвоздем из металла с термоголовкой.

При выборе теплоизоляционных фиксаторов важно выбрать их размер. В случае крепления теплоизоляции на стену из кирпича длина держателя должна быть больше на 70 мм, чем толщина плиты утеплителя. Пластиковые изделия применяются, если максимальная длина не превышает 120 мм.

Фиксация на клей

Этот способ является дополнительным. Для установки изоляции существует большое количество клеевых основ. Они имеют минимальные различия, но важно следить за тем, чтобы клей подходил конкретному виду теплоизолятора и поверхности. При работе важно посмотреть на состав. Он не должен быть огрубевшим. Если клей имеет такую консистенцию, можно судить о неправильности хранения и непригодности к работе. Подходит для установки пенопласта на стены.

Тарельчатое крепление

Дюбели, которые используются для установки изоляции, имеют специфическую форму. Их также называют грибками или зонтиками. Фиксаторы позволяют надежно закрепить даже самый хрупкий материал. С их помощью можно прикрепить теплоизоляцию к бетону, камню, кирпичу.

Положительные стороны тарельчатого крепления:

  • Надежное прилегание к поверхности, которое обеспечивается широкой шляпкой грибка.
  • Выдержка значительных нагрузок.
  • Для улучшения сцепления на поверхности шляпки сделана шероховатая часть.

Сам дюбель гриб бывает выполнен из пластика или стали. Выбор того или иного материала зависит от того, какой утеплитель будет укладываться на поверхность. Различия есть в конфигурации и качестве изготовления.

Пластиковый крепеж

Держатели из пластика являются самыми дешевыми, при этом их качество не становится хуже. На поверхности зонтика есть отверстия в виде конусов для дополнительного сцепления. Чтобы установить нетвердые материалы, используют нейлоновые крепления из высококачественного полипропилена.

Особенности пластиковых грибков:

  • Низкая стоимость за счет простоты и дешевизны производства.
  • Не реагируют на скачки температур.
  • Низкий уровень теплопроводности.
  • Возможность работы в суровых условиях.
  • Не гниют и не ржавеют.
  • Способны выдерживать нагрузку 400 кг/кв.м.

Такие изделия активно используются для установки утеплителя на кирпичные и бетонные поверхности.

Металлический крепеж

Гвоздь для крепления делается из стали. Гильза – из полипропилена с расположенными на конце распорками. Такая конструкция позволяет повысить степень нагрузки. Основная область использования – обустройство фасадов зданий. Из недостатков можно выделить:

  • Высокая стоимость изделий.
  • Риск образования ржавчины при контакте с водой.
  • Появление конденсата.

Нельзя использовать металлические изделия в помещениях с повышенной влажностью.

Крепежи с термоголовкой

Устройство представляет собой металлический стержень, у которого шляпка покрыта полиамидом. Благодаря такому наконечнику решается проблема образования конденсата, из-за чего на штукатурке не образуется ржавчина.

Сфера применения – деревянные дома. Основной недостаток заключается в том, что модели с термоголовкой являются самыми дорогостоящими в данном сегменте.

Утепление с помощью крепежей грибков

Технология установки теплоизоляции с помощью дюбеля-грибка не вызывает особых сложностей у мастера. Важно заранее подготовить необходимые инструменты перед креплением утеплителя к бетонной стене.

Для монтажа потребуется ведро, дрель с венчиком, шпатель для нанесения состава на стену и перфоратор с буром подходящего дюбелю диаметра.

Не производится крепление минваты к стене грибками, так как такая теплоизоляция не нуждается в дополнительной фиксации. Подходит для закрепления пенопласта, пеноплекса, пенополиуретана и других твердых материалов.

Пошаговая инструкция по креплению утеплителя:

  1. Очистка поверхности. Материал будет надежно крепиться только на ровную поверхность без трещин и выступов.
  2. Пароизоляция. Кроме своего основного назначения этот слой будет выполнять функцию дополнительного крепления.
  3. Площадь утеплителя необходимо разметить для сверления отверстий. Шаг составляет 0,8 м по горизонтали и 0,3 м по вертикали.
  4. Проделывание отверстий под дюбели. Диаметр должен равняться сечению ножки крепежа.
  5. Установка вручную гильзы в отверстие. Сердцевину нужно поместить в гильзу и забить до упора. Зонтик следует раскрыть специальной защитной крышкой.

Чтобы утеплитель не сползал, ставят направляющую планку по нижней части стены. В случае дополнительной фиксации на клей грибки устанавливаются после полного высыхания состава.

Важно уметь правильно подбирать количество фиксаторов. Это можно сделать по формуле: W=S*Q, где W – количество дюбелей, S – площадь покрытия, Q – количество дюбелей на один метр. Для пеноплекса на 1 метр нужно 4 держателя, для базальтовой ваты это значение равно 6. Рекомендуется купить чуть больше изделий, чтобы был запас.

Примеры крепления разных материалов

Пенопласт и минеральная вата – одни из самых известных и используемых теплоизоляторов. Их область применения широка – от поверхностей внутри дома до фундамента и труб. На их примере будет рассмотрено крепление утеплителя к стене.

Для утепления пенопластом следует выбрать материал с шириной не менее 100 мм. Если такого нет, можно взять два слоя по 50 мм и выполнять укладку в два ряда. Чтобы работа прошла быстрее, ширина утеплителя должна соответствовать расположению стропил. Установка пенопласта производится с помощью монтажной пены или клея. При плотной укладке к стенам стропил можно приклеить пенопласт только по крайней части на местах стыков. Если будут осуществляться штукатурные работы, потребуется использовать метод двойной обшивки. При укладке в два слоя важно смещать наполовину плиты нового ряда относительно предыдущего. Это позволит уменьшить количество стыков, через которые может уходить тепло. Перед монтажом обязательно кладут гидроизоляцию. В качестве дополнительного фиксатора используется доска или рейка, на которую позже сверху кладут финишный отделочный материал.

Материал в рулонах или плитах отлично подходит для крепления изоляции снизу потолка. В таком случае укладка рулонной минеральной ваты не вызывает сложностей. Ее легко нарезать на плиты нужного размера и поместить между лагами. Порезанный кусок должен быть примерно на 4 см больше, чем расстояние между балками. Полученные полосы кладут в ячейки. Дополнительное крепление утеплителя к стене грибками не требуется. При желании минвату можно дополнительно зафиксировать на гвозди небольшого диаметра и шпагат. Гвозди вбивают в лаги на расстоянии 0,5 м, натягивают на них нить, которая держит теплоизоляцию. В таком случае крепеж утеплителя будет более надежным.

Крепление теплоизоляции при утеплении фасада

Тема статьи: Применение фасадных дюбелей при утеплении фасада

Ознакомившись со статьей «Утеплители в современном строительстве» Вы сможете самостоятельно подобрать тип утеплителя для Вашего проекта. После вопроса, «каким материалом утеплять» стоит задать вопрос «чем крепить». Так, действительно, чем крепить различные виды утеплителя?

Самыми распространенными и популярными видами утеплителя по праву считаются минеральная и каменная вата, пенополистирол (пенопласт ) и экструдированный пенополистирол.

Для крепления любого вида ваты, при выполнении работ внутри помещения, применяют деревянную или металлическую обрешетку. В системе вентилируемого фасада используют металлическую обрешетку или специальные составы: клея, выпускаемые в виде сухих смесей, требующих разведения водой или клей-пену. (Вату , для большей надежности, зачастую дополнительно так же фиксируют на клеевой состав.) Однако, во-избежании смещения по плоскости, 90% случаев монтажа любого вида утеплителя (и ваты, и обоих типов пенополистирола) не обходятся без дюбель-гвоздя для теплоизоляции, в народе прозванного «гриб ».

Визуально, этот метиз, действительно напоминает гриб на тоненькой ножке с абсолютно плоской шляпкой. Однако, это внешнее описание только одной из двух составляющих – дюбеля. Существует и вторая – гвоздь. Каждая из частей выполняет свои функции и имеет конструктивные особенности. Дюбель состоит из:

  • Шляпки – дискообразного барьера для удержания теплоизолятора,
  • Удлиняющей части – трубчатая гладкая часть, проходящая сквозь утеплитель,
  • Анкерной/Распорной части – не гладкая (рифленая или ступенеобразная) нижняя часть «ножки грибка», загоняемая в опорную стену и обеспечивающая надежное крепление.

Дюбеля изготавливают, чаще всего, из полиамида, нейлона или полипропилена. Эти материалы, примерно в равной степени, отвечают необходимым требованиям по теплопроводности, прочности, упругости, выдерживаемой нагрузке, а так же цене. Диаметр дюбеля стандартно 8 мм или 10мм, диаметр шляпки 60 мм.

Гвоздь. Казалось бы, все понятно. Прямой клинообразный с одной стороны и тарелкообразный с другой стороны штырь для крепления деталей. Но все же есть нюанс. Гвоздь может быть пластиковый или металлический. Пластиковый гвоздь упругий, но не очень прочный, то есть способный удержать только легкий материал. Однако, пластик не создает мостиков холода, в отличии от более надежного и крепкого металла. Металл, же, подвержен коррозии, что пагубно влияет на надежность крепежа, увеличивает скорость разрушения и потерю теплоизоляционных качеств прилегающего слоя утеплителя.
Исходя из особенностей выставляемых требований, были предприняты некоторые усовершенствования: к дюбель-грибу добавили клапан (заглушку ), к металлическому гвоздю –термоголову (специальную пластиковую оболочку, предотвращающую контакт металла с влагой и минимизирующую промерзание). Существует несколько способов крепления клапана на дюбель (рис .1, рис.2)

Определенную популярность обрела упрощенная и более простая схема крепления утеплителя с применением рондоли. Эта не хитрая деталь тарельчатой формы выполняет роль прижимного фиксатора теплоизоляционного слоя. Используя в сочетании с саморезами подходящей длины, возможно выполнить монтаж к деревянному или металлическому основанию, а в сочетании с дюбель- гвоздем или шурупом по бетону — к кирпичному или бетонному соответственно. Изготавливают рондоли из того же материала, что и дюбель-»гриб».

Для того чтобы правильно выбрать нужный тип дюбель-гвоздя необходимо учитывать материал стены, которую утепляют, толщину и материал теплоизоляции.

характеристикаматериал гвоздя для дюбеля
металлметалл с термоголовкойпластик
общая длина метиза90-300 мм90-300 мм70-160мм
материал основыбетон, кирпич, натуральный каменьбетон, кирпич, натуральный каменьполый кирпич, пенобетон, газосиликат
вид утеплителялюбойлюбойпенополистирол, экструдированный пенополистирол,
рулонная минеральная вата

Расчет необходимой длины дюбеля для утеплителя можно проводить по следующей формуле:

L = A + B + C + D, где:

  • L — рассчитываемая длина дюбеля;
  • А — толщина слоя утеплителя;
  • B — толщина клеевого состава для приклейки утеплителя;
  • C — длина распорной части дюбеля (она должна быть минимум 45 мм);
  • D — сумма фактически определенных отклонений основания здания от вертикали и отклонения плоскости фасада в местах установки дюбелей для теплоизоляции.

Длина распорной части для различных материалов:

материал основыкирпич бетонгазобетон пенобетонполый кирпич
длина распорной части5-6 см6-7 см7- 8см

Таким образом, например, для крепления к кирпичной или бетонной стене пенопласта (пенополистирола ) толщиной 50 мм рекомендуются «грибы » не менее 100 мм; толщиной 100 мм – не менее 150 мм.

На качество крепления утеплителя влияет и количество метизов на 1 м&sup2, которое зависит от утепляемого этажа:
— 1 этаж — 5 фиксаций,на угловых конструкциях 6;
— 2 и 3 этаж – 7 шт и 8 на углах;
— на фасады зданий выше 20м на 1м² необходимо не менее 8-9 фиксаций; учитывая вес теплоизолятора и ветровые нагрузки можно увеличить количество креплений до 10 шт на квадратный метр, но не более – велика вероятность потери тепла из-за риска образования мостиков холода.

Надеемся, после прочтения нашей статьи, Вам станет понятней логика подбора необходимого крепежа для фасадного утепления.

12.10.2018, 2094 просмотра.

Технология утепления фасада пенопластом: важные мелочи

Тема нашей сегодняшней статьи — утепление фасада пенопластом. Как правильно подготовить стену и закрепить утеплитель? Какой пенопласт предпочтительнее? Чем защитить его снаружи от случайного повреждения и непогоды? Постараемся ответить на все эти вопросы.

Пенопласт — наиболее популярный материал для утепления фасада

Зачем это нужно

Цель утепления фасада, как и любого другого утепления — сократить до минимума обмен теплом помещений внутри дома с улицей. Это резко снизит расходы на отопление зимой и на кондиционирование летом. Разумеется, при колебаниях температуры в межсезонье дома тоже будет куда комфортнее.

Утепление именно снаружи — наиболее разумный выбор в силу многих причин:

  1. В отличие от внутреннего утепления, площадь и внутренний объем комнат не сокращаются даже незначительно.
  2. Точка росы в случае утепления снаружи не окажется ни внутри помещения, ни внутри стены. Раз так — проблемы с промерзанием стен будут забыты, как страшный сон, да и стены станут, благодаря отсутствию влаги, разрушаться на порядок медленнее.
  3. Тепловая инерционность капитальных стен выступит дополнительным стабилизатором температуры в доме. При ночных заморозках масса теплых стен не даст быстро остыть воздуху в комнате даже без подогрева.

Утепляются пенопластом не только частные дома. Практикуется и утепление части стены, принадлежащей отдельной квартире

Выбор материала

Технология утепления фасадов пенопластом предусматривает использование сравнительно плотного (C-25) пенополистирола с плотностью 25 кг/м3.На что влияет плотность материала? Почему именно С-25?

  • С одной стороны, чем ниже плотность материала — тем лучше его теплоизолирующие свойства. Вспомним физику: лучший теплоизолятор — воздух. Все, что требуется от любого изолирующего материала — препятствовать конвекции (для чего достаточно структуры, содержащей закрытые ячейки) и отражать инфракрасное излучение.
  • С другой же стороны, менее плотный материал — пенопласт плотностью 15 кг/м3 или минеральная вата — не обеспечит достаточной жесткости фасада. Его будет большой проблемой оштукатурить, не повредив, да и в дальнейшем промять фасад будет нетрудно.

Полезно: цена кубического метра пенопласта С-25 в российской рознице начинается от 1900 рублей. При умеренной площади фасада слишком разорительным мероприятие не станет.

Приступаем к работе

Так как же утеплить фасад своими руками?Вот подробная инструкция.

Подготовка стены

Перед началом работ стена максимально выравнивается. Впадины и выступы не то чтобы недопустимы — они крайне нежелательны. Дело в том, что при наличии существенных неровностей фасад из сравнительно мягкого материала легко может быть проломлен.Оптимально вывести стену штукатуркой так, чтобы размер выступов и впадин не превышал 1-2 сантиметров.Поверхность ровная? Теперь внимательно осматриваем фактуру стены.

Она должна быть достаточно шершавой, чтобы обеспечить хорошее сцепление с клеем. Кроме того:

  • Если фасад был окрашен краской с нулевой паропроницаемостью — она зачищается, после чего поверхность грунтуется.
  • Если на ладони, которой вы проводите по стене, остается меловой след — поверхность грунтуется.
  • Если при контакте со стеной ее поверхность сыпется даже незначительно — она зачищается обычной щеткой и опять-таки грунтуется.

Как легко заметить, грунтовка — операция крайне желательная при любом состоянии стенки. Грунт — любой проникающий. Он укрепит поверхность и, что особенно важно для нас, улучшит сцепление клея со стеной.

Подготовка утеплителя

Эта часть работ относится только к экструдированному пенополистиролу высокой плотности — пеноплексу.

Технология утепления фасада пеноплексом отличается от последовательности действий для пенопласта лишь одним: поскольку здесь мы имеем дело с более гладкой поверхностью, ее предварительно нужно сделать шероховатой.

Листы прокатываются специальным игольчатым валиком. Как вариант — на них делается неглубокая насечка канцелярским ножом.

Крепление утеплителя

Оптимально крепление пенопласта и на клей, и на дюбеля-зонтики. Клей — к примеру, Ceresit СТ83 или Ceresit СТ85; возможно, в местной рознице будут их аналоги от других производителей.

  1. Внизу стены по горизонту крепим стартовый профиль. Он предотвратит сползание пенопласта на клею.
  2. Наносим клей на стену по периметру листа и в нескольких точках, приходящихся на его середину. Толщина лепешек клея может отчасти нивелировать небольшие углубления.
  3. Прижимаем лист к стене и переходим к следующему.

Важно: горизонтальные ряды листов пенопласта наклеиваются с обязательным смещением вертикальных швов. Четыре угла не должны сходиться вместе.

После этого этапа — пауза продолжительностью как минимум в три дня. Впрочем, при самостоятельной обшивке дома она получится в любом случае: едва ли вы обклеите весь фасад за один или даже два дня.

Цель паузы — дать надежно схватиться плиточному клею. Затем листы пенопласта дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками из расчета не менее пяти на квадратный метр поверхности. Длина дюбелей должна позволить им входить в капитальную стену не менее чем на 5 сантиметров.

Дюбеля-зонты (они же грибки) могут располагаться в центре листа и с небольшим отступом от его краев. Альтернативный (и, пожалуй, лучший) вариант — расположение крепежей в точках стыковки соседних листов, по углам.

Такое расположение крепежей не даст углам пенопласта задраться

Три момента, связанных с утеплителем:

  1. Щели свыше 5 мм запениваются.
  2. Видимые неровности выравниваются теркой для пенопласта.
  3. При креплении утеплителя в два слоя второй из них крепится с обязательным перехлестом швов — и по горизонтали, и по вертикали. В этом случае швы первого слоя можно не запенивать.

Армирующая сетка

Основа штукатурки — стеклосетка с плотностью 140 — 160 г/м2. Она крепится на клей (тоже на цементной основе). Клей наносится на стену участками примерно метр на метр; в слое клея с помощью широкого шпателя топится армирующая сетка.

Сверху она покрывается вторым слоем клея. Поверхность после этого этапа должна быть максимально ровной.

И здесь есть пара тонкостей:

  1. Горизонтальные полосы сетки должны перехлестываться примерно на 10 сантиметров.
  2. Углы фасада на первом этаже лучше укрепить перфорированным пластиковым или оцинкованным уголком.

Углам на первом этаже требуется максимальная прочность

Заключение

Как видите, ничего запредельно сложного в утеплении фасада нет. Все основные работы могут быть выполнены даже человеком без какого-либо опыта в строительстве.

Важность утепления фасада дома: с ним не страшны никакие морозы!

Коробка дома построена. Новые стены приятно украсили местный пейзаж. Но строители утверждают, что теперь требуется выполнить утепление дома. В этой статье вы узнаете для чего и в каких случаях требуется утеплять внешние стены, а когда это не обязательно. Какие существуют основные материалы-утеплители, а также изучите основные системы и технологии утепления фасада.

Для чего нужно утеплять жилые здания снаружи?

Зимой в доме должно быть тепло, а летом прохладно. Если этот принцип не выполняется, либо выполняется плохо, значит требуется утепление дома.

Да, да, утепление не только помогает сохранять тепло в холодное время года, но и помогает сохранять прохладу летом.

Помимо этого, утепление фасада решает и другие задачи:

  • Предупреждение конденсата. Влажные стены в помещении, мокрые обои, плесень, все это следствие смещения точки росы на внутреннюю поверхность стен. Утепление отодвигает точку росы наружу. При хорошем утеплении точка росы остается в наружном утеплителе и не вредит ни материалу, ни внутренним поверхностям стены дома.
  • Продление срока эксплуатации. Данный пункт исходит из предыдущего, т.к. чем меньше материал стен намокает от конденсата, тем дольше он прослужит.
  • Устранение мостиков холода. Стена дома не монолитна. Например, в кирпичной стене помимо кирпичей есть раствор, на который ложились кирпичи. Над проемами (окнами, входными дверями) скорее всего есть железобетонные перемычки. В деревянных стенах возможны щели и трещины. Все это обладает повышенной теплопроводностью и зимой промерзает в первую очередь, вызывая внутри дома наледь, разводя плесень. Утепление перекрывает мостики холода.
  • Дополнительная звукоизоляция. Владельцы частных домов не так страдают от шума как жители квартир, однако в некоторых ситуациях шумозащита не помешает и им. Дом может быть расположен рядом с шумной трассой, либо вполне могут попасться шумные соседи, любящие послушать во дворе громкую музыку либо часто использующие электроинструменты.

Другими словами задуматься об утеплении фасада стоит как обладателям городских коттеджей, так и хозяевам загородных домов и дач, даже если этот дачный домик используются для проживания только летом.

В каких случаях внешние стены нуждаются в утеплителе, а когда нет?

Для определения необходимости утепления внешних стен существует утвержденный норматив Коэффициента теплопроводности стены.

В соответствии с ТКП 45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника» данный коэффициент должен быть не ниже 3,2 м²×°С/Вт.

Каждый стеновой материал обладает своей теплопроводностью. Чем она выше, тем толще должна быть стена для выполнения указанного выше норматива.

Вы конечно знаете из какого материала построены внешние стены вашего дома, а также их толщину. Поэтому просто сравните с нормативом.

  • Толщина стен дома из керамического кирпича должна быть не менее 1,2 метра. Настолько толстыми стены никто не делает, поэтому владельцу кирпичного дома совершенно точно следует утеплять фасад.
  • Толщина стен дома из деревянного бруса — не менее 0,5 метра. Стандартная толщина стен из бруса 10-20 см., а, значит, и тут без утепления не обойтись.
  • Толщина стен дома из пенобетона — не менее 0,6 метра. Толщину стены из пенобетона в 60 см. возвести можно, но обычно толщина не превышает 40 см. У вас также? Утепляйтесь!
  • Толщина стен дома из газобетона — не менее 0,4 метра. А вот тут все вполне реально. Вполне стандартные 40 см. стены из газобетона не требуют утепления по нормативу.

Впрочем, вас, как хозяина частного дома или дачи, выполнять норматив никто не обязывает. Это скорее ориентир.

Правильное выполнение работ и частые ошибки

Наиболее правильно запланировать утепление фасада еще на стадии разработки проекта. Это поможет и заранее учитывать необходимые расходы на утепление при составлении бюджета стройки. Если необходимость утепления стало неожиданностью — это может создать «дыру» в бюджете.

Перед монтажом системы утепления требуется удалить с фасада старую отделку (при ее наличии), смести пыль, демонтировать козырьки, отливы и навесные элементы. Заделываются сколы, трещины, на поверхность фасада наносится грунтовка глубокого проникновения. Если поверхность стены имеет неровности, следует выравнять ее клеевым раствором. Первый ряд плит утеплителя монтируется с упором на стартовую планку, вторые и следующие – со сдвигом вертикального шва. Саму плиту крепят дюбелями. Вокруг проемов (окон, дверей) не должны пересекаться швы плит.

Распространенные ошибки:

  1. Главная ошибка — это утепление стен дома изнутри, а не снаружи. Практически все утеплители содержат вредные вещества и их лучше оставить на улице.
  2. Неправильный расчет количества утеплителя. Но если в случае нехватки материала его несложно докупить в строительном магазине, то оставшийся после утепления лишний материал означает ненужные расходы. При постройке своего дома лишних денег нет, и конечно желательно рассчитывать количество материала максимально точно.
  3. Неправильный расчет толщины утеплителя. Слишком тонкий слой утеплителя может не дать нужный эффект. А слишком толстый слой означает лишь лишние расходы. После определенной величины экономический эффект от дополнительного утолщения резко снижается.
  4. Неправильная подготовка. Грунтовка, выравнивание, очищение помогает избежать трещин и вздутий.
  5. Неправильная укладка. Здесь все зависит от ваших навыков в случае утепления своими руками, либо от профессиональности выбранной бригады строителей. Плиты должны располагаться плотно и ровно.
  6. Неподходящий крепеж. Самая частая ошибка состоит в использовании дешевого клея, экономии на дюбелях.

Лучшие наружные утеплители для частных зданий

Существует три основные группы утеплителей:

  1. Пенопласт (вспененный полистирол) или пеноплекс (экструдированный полистирол).
  2. Минеральная вата (минвата). Существует в виде стекловаты, шлаковаты или каменной (базальтовой) ваты.
  3. Пенные утеплители. Представлены пеноизолом и пенополиуританом (ППУ).

По совокупности положительных качеств наибольшую популярность на текущий момент получила каменная (базальтовая) вата. В основном утепление стен дома снаружи осуществляется именно с ее помощью.

Инструмент и материалы для выполнения работ снаружи своими руками

Если вы решили утеплить дом своими руками, помимо самого утеплителя, вам наверняка потребуются и другие материалы:

  • Для подготовки поверхности стены. Грунтовка, наждачная бумага, клеевой состав.
  • Для крепления утеплителя на стене. Дюбеля, саморезы, штукатурные уголки, стартовые планки.
  • Для финишной отделки. Армирующая сетка, декоративная штукатурка, краска.

Инструменты, необходимые для работ по утеплению: шпатель, нож, емкость для замешивания, дрель, лестница, перфоратор, валик, уровень строительный, рулетка, шнур для отбивки линий, отвес, шуруповерт.

Основные системы и технологии

Выделяют несколько систем утепления внешних стен дома:

  1. Система вентилируемого фасада – отличается простотой монтажа. Можно выполнить отделку стен в любое время года, а также использовать различный облицовочный материал и разнообразные цветовые решения.
  2. Мокрый фасад или система невентилируемого фасада – подходит для утепления кирпичных и блочных домов. Не предполагает наличия вентиляционного зазора между стеной и облицовкой. Срок службы от 50 до 80 лет. «Мокрое» утепление не создает дополнительную нагрузку, применяется на стенах с любой толщиной. Можно использовать различные материалы для отделки. Обычно либо утепляют пенопластом, либо утепление производится каменной ватой.
  3. Утепление фасада пеной – позволяет создать индивидуальный дизайн. Пена быстро наносится на подготовленную поверхность и высыхает в течение суток.

Система мокрого фасада

Первые две системы не представляют из себя ничего сложного и вполне могут быть выполнены своими руками. Третий способ требует наличия специального оборудования, использование индивидуальных средств защиты и строгое соблюдение технологии. Его лучше доверить профессионалам.

Полезное видео

Рекомендуем ознакомиться с полезным видео, в котором наглядно описан весь процесс. Причем и утепление пеноплексом, с заделкой швов монтажной пеной, и утепление минеральной ватой «мокрым» способом.

Заключение

Теплосберегающих свойств кирпичных, бетонных, деревянных стен частного дома часто оказывается недостаточно для формирования комфортного климата внутри. Большие расходы на отопление зимой и систему кондиционирования летом заставляют задуматься о возможных путях экономии.

Существующие строительные нормы требуют выполнять утепление практически всех типов домов. Наружное утепление стен дома помогает создать оптимальный температурный режим во внутренних помещениях и зимой и летом. Позволяет получить реальную экономию.

В настоящее время есть достаточно большой выбор утеплителей, основным из которых является каменная (базальтовая) вата. Практически для любого утеплителя можно выбрать систему утепления: по принципу мокрого фасада, либо по принципу вентилируемого фасада. Отдельной системой является утепление нанесением пены.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector