Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как защитить утеплитель от влаги?

Как защитить утеплитель от влаги?

автор: Александр Нелидов

Современные минераловатные утеплители обладают такими важными свойствами, как негорючесть, малая теплопроводность и невысокая стоимость. Однако чтобы полностью использовать достоинства любого материала, надо знать его слабые места и уметь нейтрализовать их.

Основная особенность утеплителей, состоящих из скрепленных минеральных волокон, – высокая воздушная проницаемость. Система сквозных межволоконных пор в материале проницаема для воздуха, газообразной и жидкой влаги, независимо от плотности минплиты. Некоторые производители считают большую воздухопроницаемость минваты ее достоинством: волокнистые теплоизоляционные материалы не препятствуют движению пара наружу сквозь внешние стены. Однако ни один СНиП не разрешает использовать утеплитель и ограждающую конструкцию для осушения воздуха в помещении, для этого существуют системы вентиляции. При контакте с холодными внешними участками утеплителя влажный внутренний воздух конденсируется, увлажняя утеплитель. Ограничить конденсацию влаги в утеплителе возможно только конструктивными решениями, снижающими диффузионные и конвективные потоки поступающей влаги.

Минераловатные утеплители в фасадных и кровельных конструкциях подвержены сильным эксплуатационным воздействиям. Внутри волокнистой структуры постоянно идут знакопеременные процессы: увлажнение-высушивание, замораживание-оттаивание, механическая вибрация. Пульсация воздушного давления в вентзазоре (частота 0,2-1 Гц) вследствие изменения ветрового воздействия на фасад здания вызывает вибрацию всего массива волокон. Фильтрация – движение воздуха в продольном и поперечном направлениях внутри минераловатного слоя – также связана с избыточным давлением – разряжением воздуха в вентзазоре.

Долговечность – неизменность теплоизолирующих свойств минваты – зависит, в первую очередь, от интенсивности воздействующих факторов. В условиях российского климата наиболее разрушительными являются процессы замораживания-оттаивания влажной минваты. Скорость разрушения утеплителя определяется объемом поступающей и замерзающей влаги.

Увлажнение минплиты происходит с различных сторон, при этом гидрофобизация волокон утеплителя не уменьшает объемов конденсирующейся влаги.

Увлажнение с внешней стороны. Фасадная облицовка вентфасада, состоящая из отдельных элементов, имеет зазоры, через которые дождь и сильный ветер проникают внутрь системы и увлажняют утеплитель. От проникновения влаги полностью не защищает даже сплошная облицовка, поскольку всегда существует вероятность дефектов монтажа, механических повреждений, число которых возрастает с увеличением площади облицовки, количества оконных обрамлений и различных врезок. В утепленных наклонных кровлях через вентилируемый конек возможен занос снега и дождя. Конденсат с подкровельной гидроизоляции может сливаться на открытый утеплитель.

Увлажнение с внутренней стороны. В холодное время года утеплителю угрожает увлажнение с теплой стороны. Если несущие ограждения имеют повышенную паропроницаемость (ячеистобетонная стена, кирпичная стена с плохим заполнением швов, ограждающая конструкция с межпанельными щелями, некачественно выполненная пароизоляция мансард), парообразная влага из жилого помещения конденсируется в холодных областях утеплителя. Высотные здания отличаются высоким парциальным давлением пара на последних этажах. В этом случае пароизолирущей способности ограждений, выполненных даже из литого бетона, может быть недостаточно, понадобится дополнительная пароизоляция.

Комбинация всех воздействий при длительной эксплуатации приводит к тому, что разрушается органическое связующее, вибрационному усталостному разрушению подвергается минеральное волокно.

Последние отечественные исследования показали, что перечисленные факторы могут вызывать изменение линейных размеров, коэффициента теплопроводности, разрыхление, снижение прочности и потерю минеральных волокон.

Полученные результаты свидетельствуют: в условиях длительной эксплуатации минераловатных плит теплопроводность плит плотностью 74 кг/куб. м может увеличиться в 2,8 раза, а плит плотностью 156 кг/ куб. м – в 1,9 раза. Воздействие обдувающего потока воздуха скоростью 0–0,7 м/с увеличивает теплопроводность на 60 %.

Эмиссия – потеря массы волокна – минераловатных плит плотностью 74 кг/куб. м за 25 условных лет достигает 18,78 % исходной массы и 3,32 % для плит плотностью 156 кг/ куб. м.

Применительно к вентфасадам такая потеря массы минераловатных плит, установленных без ветро-влагозащитной мембраны, ведет не только к снижению прочностных, теплоизолирующих свойств, но и к серьезному нарушению экологии окружающей среды и жилого помещения. Например, при утеплении девятиэтажного здания серии 90, с площадью утепления 1498 кв. м, требуется 135 куб. м современных минераловатных плит плотностью 74 кг/ куб. м. За 25 условных лет эксплуатации здания потоки вентиляционного воздуха могут вынести из-за обшивки венфасада 1875 кг волокнистой пыли.

Приведенные данные убеждают в целесообразности использования при проектировании вентилируемых фасадов ветро-гидрозащитных мембран на внешней поверхности минераловатных плит. Более дорогое решение – применение плит повышенной плотности (выше 150 кг/ куб. м) не обеспечивает аналогичную защиту утеплителя от фильтрации и внешнего увлажнения.

Гарантию срока службы минераловатной плиты 50 лет можно получить при условии ограничения (нормирования) разрушающих факторов. Для этого должна быть регламентирована системная защита утеплителя, работающего в воздушном зазоре фасада или кровли:
– защита внутренней поверхности минплиты – жесткое ограничение поступления влаги из жилого помещения обеспечивается высоким уровнем пароизоляции ограждения;
– защита внешней поверхности минплиты – жесткое ограничение атмосферного увлажнения, воздушной фильтрации, потери минеральных волокон обеспечивается наличием ветро-гидрозащитной диффузионной мембраны.

Традиционным возражением против применения ветро-гидрозащитных мембран в системах вентфасадов является то, что «присутствие мембраны уменьшает паропроницаемость системы утепления». Однако расчеты показывают, что паропроницаемая мембрана незначительно, на 0,5 %, снижает диффузию водяного пара через многослойную конструкцию наружной стены с вентилируемой воздушной прослойкой.

Дело в том, что очень часто пароизоляцию опасаются устанавливать в жилом помещении из-за отсутствия системы вентиляции. При этом через ограждение в утеплитель может поступать такое количество внутренней влаги из жилого помещения, с которым не справится мембрана, имеющая паропроницаемость более 1000 г/ кв. м в сутки. В итоге, такое «экономичное» решение как отсутствие вентиляции в помещении и мембраны в вентзазоре приводит к внутреннему увлажнению утеплителя и к ликвидации его внешней защиты.

Воздух – главный продукт потребления человека, в то же время человек – основной источник его загрязнения. Система вентиляции должна предусматриваться точно так же, как и другие системы жизнеобеспечения: отопления, канализации, водоснабжения, электроснабжения.

При ограничении поступления влаги из жилого помещения мембрана будет выводить только ту газообразную влагу, которую пропускает сама при неблагоприятных погодных условиях – повышенной влажности воздуха, туманах и дождях. Паропроницаемость 1000 г/кв. м в сутки обеспечивает поддержание утеплителя в равновесном сухом состоянии при любых погодных условиях.

Применение ветро-гидрозащиных мембран и пароизоляции в системах утепления с вентилируемым зазором позволит исключить из критериев выбора утеплителя такие характеристики, как водопоглощение, воздухопроницаемость, плотность, оставив только коэффициент теплопроводности, стабильность формы, механическую прочность.

Как не допустить проникновения влаги в минеральную вату

как не допустить проникновение влаги в минеральную вату при утепление дачи

Мы всегда просим наших читателей «расшифровывать» вопросы, указывать дополнительные данные, которые помогли бы понять, в чём проблема. Вот, к примеру, о чём конкретно спрашиваете вы? Понятно, что хотите, чтобы волокнистый утеплитель оставался сухим. Но какова конструкция теплоизоляции дома? Вы утепляете каркас, вкладывая минвату между стоек? Или это кирпичный домик с наружным утеплением? А может, деревянный сруб? Или утепление внутреннее? Крыша вас интересует? Тогда какая: совмещённая мансардная или холодная чердачная? Существует масса вариантов теплоизоляции зданий и столько же ответов на ваш вопрос. Увы, универсального решения нет.

Не вдаваясь в особенности конкретных конструкций, попробуем дать общее представление о том, как сохранить утеплитель сухим. При этом будем считать, что осадки либо вода из грунта в строительные конструкции вашего дома не проникают, крыша не течёт, в зашивке стен нет дыр, стены гидроизолированы от фундамента и т.д. Утепление здания изнутри рассматривать не будем, как нерациональное.

Не допустить проникновения влаги в минвату — задача хоть выполнимая, но сложная. Чтобы это сделать, волокнистый утеплитель в максимально сухом состоянии нужно запаковать в совершенно герметичную оболочку. Например, в прочные полиэтиленовые мешки. Однако сделать это не так-то просто, а аккуратно смонтировать минвату, не повредив оболочку, ещё сложней. От дырявых же мешков нет никакого толка. Поэтому полную защиту от проникновения влаги применяют редко. Пример такого решения — утепление теплотрасс, где оболочкой служит рулонная битумная гидроизоляция. Как правило, в надземных конструкциях зданий волокнистый утеплитель не столько изолируют от воздействия влаги, содержащейся в воздухе, сколько стараются обеспечить выход водяных паров из материала. Рассмотрим в общих чертах наиболее распространённые конструкции утепления дачного дома:

  • Каркасный дом. Как утеплитель, так и деревянный каркас нуждаются в защите от переувлажнения. Большую часть года воздух внутри дома имеет более высокую влажность, чем снаружи. Поэтому в первую очередь на каркасную конструкцию изнутри по всей площади крепят герметичную пароизоляционную плёнку. Как видно из названия, она непроницаема для водяных паров. Но утеплитель, не имея герметичной оболочки, будет впитывать влагу, содержащуюся в наружном воздухе. Чтобы она не скапливалась, необходимо обеспечить достаточно эффективную вентиляцию минеральной ваты. Заодно проветривается и деревянный каркас. Для этого между обшивкой и утеплителем, закрепив брусок, оставляют ничем не заполненный промежуток. Рекомендуемая толщина вентиляционного зазора — 40 мм, в верхней и нижней части стен устраивают отверстия, прикрыв их сеткой либо решёткой. Чтобы порывы ветра не продували утеплитель, поверх него крепят ветрозащитную плёнку, не препятствующую выходу водяных паров наружу.

  • Деревянный дом, наружное утепление: каркас, заполненный минватой и обшивка поверх него. Стены сруба, выполненные из древесины, нуждаются в защите от влаги не меньше, чем волокнистый утеплитель. «Запаковывать» их изнутри пароизоляцией нерационально, теряются преимущества натурального дерева. Размещать пароиозоляционный слой между бревенчатой стеной и утеплителем также не стоит, это может привести к переувлажнению древесины и поражению её грибком. Приходится мириться с тем, что водяные пары будут постоянно проникать в деревянные стены изнутри дома и выходить наружу через утеплитель. Чтобы эффективно выводить эту влагу, делаем, как в случае с каркасным домом, вентзазор. Минвату закрываем ветрозащитой. Повторимся, при утеплении сруба пароизоляция не нужна.

  • Каменный дом, вентилируемый фасад. Схож с системой теплоизоляции деревянного дома. Наличие снаружи вентиляционного зазора и ветроизоляции по уже известной нам схеме обязательно. С пароизоляцией немного сложнее: если стены выполнены из негигроскопичного (не напитывающего влагу) материала, между стеной и утеплителем пароизоляция нужна. Речь о железобетоне (в том числе сборных панелях) и керамзитобетонных блоках. Если же стены сложены из «дышащих» материалов, ячеистого бетона, кирпича — пароизоляция не нужна, она лишь навредит.
Читать еще:  Утеплитель Роклайт ТехноНиколь: отзывы, характеристики

  • Штукатурный фасад — непосредственно на стену крепится жёсткая минвата, сверху плиты штукатурят. Пароизоляция не нужна, а защитой от осадков и ветра служит тонкослойная фасадная штукатурка, армированная полимерной сеткой. Использовать можно только специальные смеси, предназначенные для систем наружной теплоизоляции.

Теперь о крыше, рассмотрим только скатные конструкции:

  • Совмещённая (утеплённая) мансардная кровля. Представляет собой каркасную конструкцию, во многом схожую со стенами каркасного дома. Обязательно нужна пароизоляция изнутри, вентилируемый зазор и ветрозащита снаружи. При выборе ветроизоляционной плёнки следует учитывать, что большинство кровельных покрытий являются конденсатообразующими: на обращённой внутрь крыши стороне при определённых условиях выпадает роса либо иней. Больше всего этим грешат стальные кровли, порой количество конденсата весьма велико. Чтобы стекающая с кровельного покрытия вода не замочила утеплитель, в качестве ветроизоляции применяют специальные подкровельные плёнки, так называемые диффузионные мембраны. Они имеют свойство, свободно пропуская водяные пары наружу, препятствовать проникновению жидкой воды внутрь. Капли просто скатываются вниз и стекают за пределы кровли.

  • Холодная (неутеплённая) чердачная кровля. Проветривание чердачных помещений организовывают через отдушины в фронтонах, щели в подшивке, аэраторы в покрытии. Так как кровля не утепляется, нужна только защита от конденсата без функции вывода водяных паров. Рациональнее всего между кровельным покрытием и стропильной системой разместить пароизоляционную плёнку. Диффузионная мембрана тоже подойдёт, но стоит она дороже.

Если у вас остались вопросы, готовы на них ответить. Настоятельная просьба: конкретизируйте, пожалуйста, свои послания. В формате «вопрос-ответ» нам сложно давать ответы на вопросы общего характера. Да и вы, вероятно, не получаете интересующей информации в полной мере.

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Подскажите пожалуйста, каким материалом сделать гидроизоляцию минваты на трубе отопления, которая идёт на улице, чем сверху обмотать, чтобы утеплитель не намокал, и чтобы гидроизоляция не боялась солнечных лучей и чтобы была устойчива к случайным повреждениям от веток и т.п.

у меня в каркасной пристройке к рубленому дому утепление стен сделано минватой, а крыши пеноплексом в два слоя по 5 см. с разбежкой. потолок подшит вагонкой. кое где в стыках пеноплекса имеются микроотверстия, что приводит к тому, что пары конденсата оседают на наружной стороне пеноплекса и скатываются по наклоной крыше на утепление стен из минваты. что посоветуете делать?

Добрый день. Строю каркасную летнюю баню. Центральная полоса России. Фундамент столбчатый. Цоколь вентилируемый (закрываться не будет). Вопрос: нужна ли ветро защитная мембрана на черновой пол (пирог: черновой пол, изоспан-АМ, утеплитель базальтовая вата,пароизоляция,вентзазор 20 мм, чистовой пол). В интерненте прямо-противоположные мнения. Противники утверждают (и показывают примеры), что конденсат будет образовываться на утеплителе за ветрозащитой и не будет испаряться. Производители изоспана меня вообще поразили. Когда я начинал планировать строить баню изучал кучу статей в интернете – закупил в качестве ветрозащиты мемрану Изоспан – АМ. Планировал ее пустить на стены, потолок и пол. Теперь производители утверждают, что на пол нужен Изоспан А ЦОКОЛЬ (а Изоспан АМ не подойдет). Так нужна ли вообще ветрозащита на черновой пол перед утеплителем?

Здравствуйте. Строю дом. Меня волнует один вопрос, балочное перекрытие незнаю чем лучше изолировать вату от древесины ( пергаментной бумагой или пароизоляцией и как лучше будет делать пирог

Пленки и мембраны в конструкции крыши, или Как защитить утеплитель от пара и влаги?

Крыша мансарды — сложная сэндвич-конструкция, в которой каждый слой выполняет определенную функцию. Недостаточно уложить утеплитель нужной толщины и укрыть его от осадков кровельным материалом. Ведь влага способна проникать в кровельный пирог снизу вместе с комнатным воздухом, конденсироваться из атмосферного воздуха на внутренней поверхности кровельного покрытия. Намокнув, волокнистый утеплитель будет намного хуже защищать от холода и жары, к тому же могут начать гнить стропила и обрешетка. Поэтому теплоизоляцию требуется дополнительно защищать специальными мембранами и пленками

Барьер от пара

Человек выделяет при дыхании до 50 г воды в час. Кроме того, влажность воздуха в доме повышается при пользовании ванной и душем, стирке, приготовлении пищи. Зимой из-за разницы парциального давления диффузионный газовый поток направлен из помещения в сторону улицы. Влажный теплый воздух может проникнуть в толщу стены или крыши, где влага конденсируется, и конструкция намокнет. Это явление особенно губительно для каркасных ограждений (к которым относится и мансардная крыша), утепленных минеральной ватой.

Конструкция мансардной крыши

Чтобы утеплитель оставался сухим, при строительстве необходимо изолировать его от комнатного воздуха с помощью материалов с низкой или нулевой пароницаемостью. Правильным выбором станут специальные двух-, трех- и четырехслойные пароизоляционные пленки, например, из линейки ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер. Они эластичны и в то же время прочны, благодаря армированию из синтетического волокна, поэтому переносят механические воздействия и не рвутся при монтаже.

При выборе типа пленки следует учитывать уровень влажности и режим эксплуатации помещения. Так, для дачной мансарды подойдет пленка АЛЬФА Барьер 2.0, для дома постоянного проживания, но при условии нормальной и низкой влажности в помещениях — АЛЬФА Барьер 3.0.

Наиболее эффективны фольгированные пленки, например ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0. Они не только обладают нулевой паропроницаемостью, но и отражают внутрь помещения до 50% тепловой энергии, что позволяет экономить на отоплении. Данный материал оптимален для обустройства мансарды с ванной или сауной.

Как защитить утеплитель от влаги и конденсата

Все помнят простую детскую забаву – подышать в зимнее время на стекло, где сразу же образуется пятно с паром и влажными капельками. Это – воздействие теплого воздуха на холодную поверхность. Именно по этому принципу возникает конденсат на утеплителе в доме. Явление распространенное и печальное, но этого можно избежать.

Что может навредить

Чаще всего в качестве утеплителя используется минеральная вата – материал, обладающий доступной ценой, легким весом и отличными характеристиками. Но именно минвата не способна избавиться самостоятельно от влаги, проникшей внутрь нее, и будет неминуемо покрываться капельками конденсата. Вызывать подобное явление могут такие факторы:

  • Попадание воды снаружи – если в фасаде будут отверстия, трещины или повреждения, влага непременно проникнет внутрь при дожде или снеге;

  • Попадание воды изнутри дома – свойства пара таковы, что он всегда стремится проникнуть наружу. Некачественная отделка приведет к тому, что влага будет скапливаться внутри и разрушать утеплитель;
  • Ветер – если проведено утепление мокрым способом, то ветер, проникающий сквозь трещины в фасаде, не навредит. Но в вентилируемых фасадах есть фактор разного давления, и воздушные потоки движутся внутри конструкции, выдувая частицы материала.

Из списка видимых факторов, способных усилить образование конденсата очевидно, что риск в большинстве случаев исходит с внешней стороны дома.

Способы защиты утеплителя

Утеплителем покрываются и стены, и кровля дома. У кровли – особое предназначение, она должна разделить 2 потока воздуха. Снаружи поступает холодный воздух и осадки, а изнутри движется тепло. Это и провоцирует появление конденсата. Чтобы защитить утеплитель от этого явления, нужно проводить такие мероприятия:

  • Пароизоляция кровли – поверх утеплителя укладывается пленка, которая, при появлении капель воды, поможет им скатиться вниз и попасть в вентиляционный зазор;
  • Ветрозащита стен – не каждый утеплитель способен сам ликвидировать попавшую влагу. Минвата с этим вообще не справляется, она будет накапливать жидкость. Поэтому в работе нужно использовать мембраны или ветрозащитные плиты. Они позволят вывести влагу и дадут возможность естественно просохнуть материалу;
  • Гидроизоляция пола – из почвы влага тоже поступает на поверхность и легко может разрушить пол. В этой части работ сначала укладывается слой гидроизоляции, потом утеплитель, а сверху нужно уложить пароизоляционную пленку.

Основная цель защиты утеплителя – вывести поступившую влагу наружу и не дать ей разрушать материал.

Гидро-пароизоляция: какие материалы защитят ваш дом

Какие изоляционные материалы способны защитить от непогоды и что значит «дышащая пленка» разбираемся вместе с экспертами «СМИТ»

Когда строите дом, вряд ли хотите иметь отсыревшие стены, мокрый утеплитель и протекающую крышу. А это возможно, если неправильно подобрать изоляционные материалы. Как и с помощью чего можно правильно защитить крышу и стены?

Защищаем от ветра, влаги и жары

Для начала давайте разберемся с разнообразием всех видов изоляционных материалов. Ветро-гидроизоляция необходима для защиты утеплителя от конденсата с кровли и негативных ветровых нагрузок. При повреждении этой пленки утеплитель начинает резко отсыревать из-за попадания конденсата. Мокрый или продуваемый ветром утеплитель начинает терять свои изолирующие свойства, в результате чего разрушается стропильная система кровли. Эта пленка должна также применяться при монтаже сайдинга, так как она защищает стены от ветра, косого дождя и снега. В гипермаркете СМИТ более 20 артикулов изоляционных материалов Изоспан, Спанлайт и Экоспанстрой.

Пароизоляция не даст стенам отсыреть

Пароизоляция – необходимый барьер для защиты подкровельного «пирога» от воздействия теплых паров выходящих из дома. Если пароизоляция не установлена, то дом не может сохранять тепло из-за того, что оно уходит вместе с нагретым воздухом через крышу. Возникновение конденсата на потолке тоже будет негативно влиять на проживание. Все эти проблемы решаются при установке пароизоляционных пленок, цена которых будет в десятки раз меньше возможных потерь.

Совет от «СМИТа». Установка пароизоляции — это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Читать еще:  Монтаж винилового сайдинга с утеплителем своими руками

Пленки марки А предназначены для защиты утеплителя и строительных конструкций от негативных факторов влаги, ветра и подкровельного конденсата. Используется в качестве защиты утеплителя и внутренних элементов стен, крыш от конденсата и ветра в зданиях всех типов. Они крепятся с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или кровельным покрытием, обеспечивая выветривание водяных паров из утеплителя, защищает от попадания в конструкцию и утеплитель влаги из внешней среды. В гипермаркете СМИТ вы можете купить пленку ЭконспанСтрой А (ветро-гидрозащита) 70 кв.м за 999 р/рул.(14,27р/м2) и один из самых популярных изоляционных материалов марки Изоспан — ветро-гидрозащита Изоспан А 70кв.м — 1780р/рул (25,43р/м2)

«Дышащая» пленка Изоспан

Теплоотражающие свойства, которыми обладает изоляционный материал Изоспан, позволяют надежно защитить деревянные конструкции крыш от действия влаги атмосферных осадков и подкровельного конденсата. Пароизоляция Изоспан не допускает повышения влажности в чердачных помещениях, а теплоотражающие свойства успешно противостоят возможному образованию подкровельного конденсата. Герметичность укрытия обеспечивается монтажными соединительными лентами. Кроме того, этот материал обеспечивает дополнительную ветрозащиту в местах возможного неплотного прилегания кровельных материалов. Пленка гидро-пароизоляция Изоспан D 70 кв.м — это высокопрочная гидроизоляция и надежная защита вашей кровли.

Полипропиленовые трубы в Улан-Удэ: как поменять наверняка

Обзор полипропиленовых труб, какие трубы подойдут для горячего и холодного водоснабжения и канализации.

Применяют его и для внутренней и наружной изоляции стен и перекрытий, что позволяет избежать или значительно снизить конденсацию влаги в толще стен, а следовательно – продлить срок их службы. Так, пленка гидро-ветроизоляция паропроницаемая Изоспан АM 70 кв.м., которую строители называют «дышащей пленкой» работает в контакте с утеплителем и имеет высокую водоупорность.

В случае применения в качестве подложки для напольных покрытий пароизоляция Изоспан, обладающая, к тому же способностью отражать тепловые (инфракрасные) лучи, помогает создавать направленное внутрь помещения тепловое излучение. Это, в свою очередь, не только экономит средства, затрачиваемые на обогрев, но и снижает температурные нагрузки на элементы, находящиеся под защитой изоляционного материала.

Все пленки Изоспан имеют температурный диапазон применения материала от -60°С до +80°С

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

1. В условиях холодного климата пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена

2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.

3. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.

4. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.

5. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.

Гидро-, ветро-, пароизоляционные материалы от СМИТ — это гарантия того, что ваш дом надежно защищен от любой непогоды. Здесь вы найдете широкий выбор изоляционных материалов известных производителей — более 20 артикулов по низким ценам. Изоспан купить в Улан-Удэ легко и просто вместе с гипермаркетом СМИТ.

Как защитить базальтовую вату от дождя?

Аркадий Щелюнин, г. Астрахань. Вопрос: Добрый день, пошли дожди, осень. Не успели сделать вату на фасад керамзитобетонного дома. Как теперь быть? Дожди идут каждый день. Боимся, что вата на мокнет. Потом зима. Как ее сушить?

Сергей Зайцев, г. Москва, специалист.

Ответ: Добрый день, Аркадий. В ответ на ваш вопрос могу вам посоветовать следующее. Во-первых, вы правы. Если базальтовая вата, которую используют для утепления фасада, попадет под сильный и продолжительный дождь, то она впитает влагу. Несмотря на все рекламные заверения производителей, на фото с красивыми каплями воды на вате, тем не менее, базальтовый утеплитель влагу впитывает и весьма отлично.

А потому, мочить его под сильным дождем нельзя. Если в процессе монтажа вату на стенах намочит дождик – не страшно. А вот если вы ее день продержите под дождем – потом реально ее высушить до монтажа не получится.

Значит, делаем 3 вещи.

Защита ваты от дождя до монтажа

Складируем готовую вату тюками прямо рядом со стенами, лучше внутри помещения. При этом можно подавать листы ваты для монтирования на стены в окна первого или второго этажа, как удобнее.

Далее, если стена глухая, делаем рядом с ней временный навес из досок и пленки. Ничего глобального не нужно, главное чтобы вода стекала на землю, а не на вату. Хоть она и запакована в пленочные тюки, но это не защита от сильного дождя.

Использовать можно любую пленку, но лучше армированную.

Далее, понимаем, что в сильный дождь, особенно во время затяжного осеннего ненастья, вся вода под ногами, земля не успевает впитывать такое количество воды. Вату в тюках и листами на землю не складываем, даже под навесом. Лучше всего использовать самые обычные деревянные поддоны. Их высоты, 15 см, хватит, чтобы вата не намокала от земли.

Защита ваты во время монтажа

Чтобы базальтовый утеплитель не намокал во время монтажа, стоит защитить место монтажа от дождя. Для этой цели очень удобно использовать инвентарные леса. И на этих лесах, по верхним перекладинам верхнего ряда настелить доски и натянуть пленку.

Получится дешево и сердито. Будут в сухости не только строительные материалы, но и сами монтажники, которые на стенах работают.

Вот ровно так и делаем «крышу» на строительные леса, чтобы не намокла вата и монтажники были сухие.

Чтобы отводить дождевую воду с пленочных крыши на лесах, проще всего использовать 3-4 фановых трубы диаметром 110 мм, в которые будет сливаться накапливающаяся на пленке вода. Это позволит не промокнуть под неожиданным «водопадом», когда вода, не имеющая слива, прогнет пленку и хлынет вниз в «неудачном» месте.

Защита базальтового утеплителя после монтажа

Ну и, естественно, сразу после монтажа участка базальтового утеплителя на стену, этот участок закрывается гидрозащитной мембраной. Это защищает уже смонтированную вату на стенах от косого дождя.

Сама мембрана не очень хорошо переносит ультрафиолет, поэтому надо не медлить с последующим декоративным покрытием – сайдингом или каким-то другим, которое вы выбрали.

Если делаете не вентфасад, а мокрый фасад, то здесь особо не стоит волноваться. Штукатурный слой спокойно закроет вату, все равно она немного намокнет в процессе монтажа.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Как защитить виниловый сайдинг от солнца и мороза?
    Вопрос задает Андрей Сухоруков, Пермь: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хотел бы у вас уточнить, как можно защитить виниловый сайдинг от солнца и мороза? Смотрю на соседские.

Чем лучше утеплять бревенчатый дом?
Антон Скоморохов, г. Пенза. Вопрос: Добрый день, уважаемые. У меня в области имеется дом – сруб из бревна. Сам дом стоит на бетонном МЗФЛ, цоколь сложен.

Можно ли пенопласт под сайдинг?
Владимир Мошкин, г. Сургут. Вопрос: Здравствуйте, товарищи строители! Можно пенопласт под сайдинг – утеплить деревянный дом? А то некоторые говорят — можно, а другие – нет.

Чем отделать дом из КББ?
Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить.

Какой ватой можно утеплять стены дома?
Вот лично вас растущие цены на электричество и газ заставляют задуматься об экономии энергоресурсов? Попробуйте ответить честно на этот вопрос. Если да, то этот материал.

Пароизоляционный материал: виды и секреты монтажа

Для создания комфортной атмосферы в Вашем доме вам потребуется не только утеплить его стены, но и изолировать их от влаги. Воздух внутри помещения обычно более теплый и влажный чем снаружи.

Насыщенный пар проникает в поры стен и конденсируется в виде жидкости, а влага разрушает все строительные материалы и ухудшает их физико-механические свойства. Защитить стены дома от пара помогут специальные пароизоляционные материалы.

Чаще всего пароизоляция выглядит как тонкий полимерный материал, который прокладывается между слоями других материалов в ограждающей конструкции.

Виды пароизоляционных материалов

По своему химическому составу пароизоляция выпускается в виде пленок из полиэтилена, полипропилена или мембран. Они могут быть проницаемыми или непроницаемыми для воздуха.

Полиэтиленовые пленки для пароизоляции бывают перфорированные (с мелкими отверстиями) и неперфорированные. Пленки без отверстий выполняют свою функцию хуже, потому что не обеспечивают циркуляцию воздуха в помещении и их используют значительно реже.

Серьезным недостатком полиэтиленовой пленки является ее непрочность. Более прочным материалом является армированная пленка. Достаточно часто применяют пленки с фольгой из алюминия. Такой материал защищает не только от влаги, но и удерживает тепло внутри помещения.

Пленки из полипропилена обладают большей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Чаще всего такие пленки тоже делают армированными.

Пароизоляционная мембрана является самым технологичным и самым прочным пароизоляционным материалом. Мембраны часто состоят из нескольких слоев нетканого материала и пленки.

Существуют мембраны, имеющие ограниченную проницаемость (проницаемы для воздуха, но не проницаемы для пара). А так же мембраны с переменной паропроницаемостью (не пропускают влагу в сухом состоянии, но пропускают во влажном.)

На некоторые виды мембран наносят специальное покрытие из целлюлозы, которое впитывает конденсат. Сторона пароизоляционного материала с таким покрытием шероховатая на ощупь. Эту мембрану кладут сверху на утеплитель, для того чтобы она проветривалась.

По способу монтажа пароизоляция может быть рулонной и листовой. Рулонную пароизоляцию раскатывают по поверхности и закрепляют рейками, а листовую крепят к каркасу здания при помощи саморезов.

Читать еще:  Нужно ли утеплять фундамент изнутри?

Применение пароизоляции

От влажного воздуха необходимо изолировать самые разные виды конструкций. Для каждого случая используют свой вид пароизоляции:

  • Для создания комфортного микроклимата в доме, необходимо обеспечить паропроницаемость поверхности стен. Поэтому предпочтительнее всего использовать в этом случае дышащие мембраны.
  • Изолировать от влаги пол можно с помощью достаточно дешевого, непроницаемого для влаги материала, который будет полностью закрыт от солнечных лучей. В этом случае можно использовать полиэтиленовую пленку.
  • Для пароизоляции потолка лучше всего использовать непроницаемый для влаги материал, который на 100% убережет ваш потолок от мокрых разводов и пятен плесени. Это полипропиленовая пленка.
  • Защищать от влаги кровлю лучше всего с помощью специальной мембраны. Плотная и прочная мембрана защитит вашу крышу от воздействия ветра и дождя, а так же впитает скопившийся на поверхности утеплителя конденсат.

Особенности крепления пароизоляционного материала

Способы монтажа пароизоляции:

  • При утеплении фасада снаружи, пароизоляция укладывается со стороны улицы и служит одновременно гидроизоляцией для утеплителя. Так обеспечивается хорошая вентиляция мембраны для борьбы с образовавшимся конденсатом выведенным из утеплителя или осевшим из окружащей среды.
  • Для пароизоляции кровли мембрану, выполняющую роль гидроизоляци, кладут поверх утеплителя.
  • При устройстве не утепленной кровли, пароизоляцию укладывают под стропильными ногами, чтобы деревянные стропила не намокали.
  • Если вы утепляете перекрытие под холодным чердаком, то барьер для пара нужно размещать под утеплителем, чтобы защитить утеплитель от влаги из помещения.

Правила укладывания мембраны:

  • У многих пароизоляционных материалов лицевая и изнаночная сторона могут быть разными. С одной стороны на пленку может быть нанесено антиконденсатное покрытие, нетканый материал или фольга.
  • Практически ко всем материалам производитель прикладывает инструкцию по монтажу, в которой подробно описана вся технология крепления пароизоляции.
  • Обычно наружная сторона пленки окрашена более ярко.

Необходимость вентиляционного зазора возле мембраны:

  • Для всех видов пароизоляции устраивают продух для вентиляции. Его ширина около 50 мм. Это делается для избавления от конденсированной влаги. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной.
  • Для паропроницаемой мембраны необходимо делать зазор 60-80 мм с наружной стороны пароизоляции.
  • Для антиконденсатной мембраны зазор делается 40-60 мм с каждой стороны пароизоляции.
  • В конструкции кровли зазор для вентиляции выполняется при помощи контробрешетки, из брусков.

Виды перехлеста между полотнами параизоляционного материала:

  • Вдоль края многих пароизоляционных пленок и мембран есть специальная разметка. Она показывает, каким должен быть перехлест полотен – от 10 до 20 см.
  • Для пароизоляции кровли достаточный перехлест особенно важен, потому что этой конструкцией пароизоляция защищает утеплитель еще и от атмосферных осадков. Нахлест выбирается в зависимости от угла ската крыши:
    • при угле до 30 градусов, требуется нахлест в 100 мм;
    • при угле от 20 до 30 градусов, 150 мм;
    • при угле менее 20 градусов, 200 мм.
  • В ендове перехлест пароизоляции должен быть 300 мм.
  • На коньке делают перехлест 200 мм.

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи липких лент из вспененного полимерного материала. Ленты могут быть двусторонними или односторонними.

Пароизоляция – очень важный элемент для любого строительства. Она нужна для того, чтобы ваша многослойная строительная конструкция долго служила. Прежде чем приступать к возведению своего дома, необходимо тщательно разобраться во всех нюансах ее устройства.

Зачем нужны и какими бывают пароизоляционные материалы, узнайте на видео:

Для чего и как делается пароизоляция стен деревянных домов

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома нужна при утеплении минватой. Этот утеплитель очень восприимчив к воздействию влаги. Из-за высокой гигроскопичности он способен накапливать в себе воду. При этом существенно снижаются теплозащитные свойства материала. Чтобы предотвратить неприятные последствия необходимо уберечь минеральную вату от влаги со всех сторон.

Для чего нужна пароизоляция

Для защиты от воды снаружи используется ветро- и гидроизоляция. Она предотвращает выветривание утеплителя и попадание на него атмосферных осадков. Также обычно предусматривают воздушную вентилируемую прослойку толщиной примерно 50 мм, которая позволяет отводить от поверхности утеплителя опасный конденсат.

Назначение пароизоляции стены

Но при проектировании пирога стен дома необходимо учитывать, что влага может поступать и изнутри здания. Особенно это актуально для деревянного строения или любого другого построенного из паропроницаемых материалов (например, каркасного). Для защиты от влаги изнутри применяют пароизоляцию. Она нужна для предотвращения движения паров внутри стен дома и не дает минеральной вате набрать влагу.

Какой материал выбрать

На строительном рынке представлено большое разнообразие материалов для устройства пароизоляции деревянного или каркасного дома. Все они делятся на две большие группы:

  1. пленки;
  2. мембраны.

Также появился новый материал, который представляет собой обмазочную изоляцию. Он представляет собой жидкую резину. Раствор состоит из полимеров и используется в жидком состоянии. После нанесения поверхности необходимо дать высохнуть. Результатом работ станет пленка, которая непроницаема для пара или жидкости. Но для стен деревянного или каркасного дома такая пароизоляция не применима. Она станет современной альтернативой привычным материалам при строительстве здания из кирпича и бетона.

Для рассматриваемого случая нужна традиционная изоляция рулонными материалами. Перед началом работ требуется выяснить, чем отличаются пленки от мембран, и из чего лучше делать барьер для пара при утеплении минватой.

Пароизоляционные пленки

Применение материалов такого типа стало популярным достаточно давно. В качестве самого простого варианта строители используют привычную всем пленку из полиэтилена. Полиэтилен в этом случае может быть гладким или перфорированным. Специалисты рекомендуют для паробарьера применять первый тип. Толщина материала должна быть не менее 0,2 мм. Для пароизоляции стен дома рекомендуется выбирать двухслойные пленки.

Монтаж полиэтиленовой пленки

Полиэтиленовые материалы имеют достаточно большое количество недостатков. К недостаткам относятся:

  • низкая прочность на разрыв, материал легко повредить при монтаже;
  • низкий срок эксплуатации;
  • предотвращение движения воздуха (создается эффект парника), необходимо уделить повышенное внимание вентиляции здания.

Если в пленке во время монтажа появятся отверстия или трещины, защитная способность существенно снизится. По этой причине необходимо проводить работы аккуратно даже с армированными пленками. преимущество полиэтилена — низкая стоимость и высокая доступность (приобрести можно практически в любом строительном магазине).

Второй вариант пленок — полипропиленовые. Они схожи по виду и свойствам с полиэтиленовыми, но лишены ряда недостатков:

  • повышенная прочность;
  • увеличенный срок службы;
  • устойчивость к перегреву;
  • снижен риск появления трещин.

К недостаткам можно отнести более высокую стоимость и такую же низкую проницаемость для воздуха, как и у пропилена.

Пароизоляция стен деревянного дома из полипропилена может иметь специальное антиконденсатное покрытие. С одной стороны материал имеет шероховатую поверхность. Влага здесь задерживается, а после испаряется. При использовании такой пленки необходимо обеспечить зазор между стеной и обшивкой дома изнутри.

Для помещений, где требуется обеспечить повышенную эффективность сохранения тепла, часто применяют пленки с алюминиевым слоем. Такие материалы способны отражать тепло обратно в здание, чем обеспечивают высокую теплоизоляцию. Такая пароизоляция подойдет для стен бани или сауны.

Пароизоляционные мембраны

Лучшим вариантом для защиты утеплителя от влаги изнутри станет пароизоляционная мембрана. Важно не путать ее с другими материалами с похожими названиями:

  • пародиффузионная мембрана;
  • супердиффузионная мембрана.

Указанные материалы применяются только для гидроизоляции и крепятся снаружи утеплителя. Они предназначены для предотвращения попадания влаги на утеплитель, но не предотвращают движение пара. Такая возможность нужна для того, чтобы парообразная жидкость не скапливалась внутри минеральной ваты. При установке гидроизоляции вместо паробарьера могут возникнуть серьезные проблемы при эксплуатации здания.

Пароизоляционная мембрана не только защитит утеплитель от влаги, но и позволит дому “дышать”

Производством пароизоляционных мембран занимаются многие компании. Часто они встречаются в ассортименте продукции компаний, занимающихся изготовлением минеральной ваты или гидроизоляционной защиты. Материал представляет собой нетканое полотно и обладает следующими положительными характеристиками:

  • надежная преграда опасному для утеплителя пару;
  • хорошая проницаемость для воздуха, не приводит к парниковому эффекту в здании;
  • безопасность для здоровья человека;
  • экологичность.

К недостаткам относят относительно высокую стоимость. Выбирая, какая мембрана нужна, стоит обращать внимание на ее прочность. Встречаются виды, которые не обладают хорошей сопротивляемостью к разрыву, монтировать их требуется особенно осторожно.

При укладке важно строго следить за тем, какой стороной материал обращен к утеплителю. Необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя.

Технология монтажа

При строительстве деревянного дома пароизоляция крепится изнутри, а ветро- и гидроизоляция – снаружи. Исключение может быть в тех случаях, когда утеплитель закрепляется со стороны помещения. Но такой вариант при новом строительстве нежелателен. Это вызвано тем, что по правилам теплоизоляционный материал должен закрепляться со стороны холодного воздуха. Отклоняться от этого можно только при наличии веских причин.

Схема слоев стены деревянного дома

Перед началом работ по утеплению стен деревянного дома необходимо очистить поверхность снаружи от загрязнений и пыли. Для закрепления пароизоляционного материала потребуется подготовить металлические скобы или гвозди. Все крепежные элементы должны быть защищены от коррозии цинковым покрытием.

Для проклеивания стыков полотен материала нужна специальная лента. При монтаже пленки для экономии денежных средств часто используют строительный скотч.

Проклейка швов скотчем

При выполнении монтажа пленок и мембран снаружи и изнутри помещения требуется соблюдать несколько правил:

  • к стене полотна крепятся в любом направлении, рисунком на себя;
  • нахлест одного полотна на другое должен составлять не менее 10 см;
  • ширина ленты для проклейки стыков — минимум 10 см;
  • вблизи оконных проемов необходимо предусмотреть небольшой запас с учетом деформаций (он представляет собой складку);
  • рядом с конами материал должен быть надежно защищен от солнечных лучей (к ним особенно неустойчив полиэтилен).

Пароизоляция стен дома закрепляется скобами на очищенную поверхность. После чего на материал устанавливаются рейки каркаса для обшивки и установки утеплителя. Грамотная защита минеральной ваты от всех видов влаги позволит продлить срок службы всего здания.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×