Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Довольно распространенной проблемой после утепления дома является отсутствие ожидаемого эффекта от произведенных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а внутри помещения все равно холодно. Причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.

Пароизоляция делится на два вида по способу нанесения:

  1. жидкая окрасочная пароизоляция;
  2. пароизоляционные мембраны (пленочная).

Окрасочная пароизоляция наносится с помощью кистей и валиков в тех местах, где трудно применима рулонная пароизоляция, например на вентиляцонные и печные трубы. Данное семейство пароизоляторов представлено такими материалами, как битум, гудрон и деготь.

  1. Пароизоляционные мембраны
  2. Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю
  3. Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?
  4. Видео: технология укладки пароизоляции ОНДУТИС
  5. Как крепится пароизоляция
  6. Заключение

Пароизоляционные мембраны

Прежде всего определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в следующем исполнении:

  • мембраны с пароизоляционными свойствами;
  • мембраны паропроницаемые.

Для защиты минваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ней, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Отметим, что изоляционный слой укладывают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).

Если выполняется внешняя защита стен, соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.

Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости — чем он меньше, тем лучше. Отличным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия будет только плюсом.

Не стоит забывать о том, что присутствие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном пространстве, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей системе вентиляции.

Специальные пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием. За счет него не происходит скопление влаги. Как правило, их крепят под компоненты, чувствительные к образованию ржавчины. Речь идет о металлической черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует эффективный вывод влаги. Она укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние в 20-60 мм.

Выполняя утепление стен дома снаружи, используется строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять материал от сильных ветровых порывов. Кроме этого она подходит для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от воздействия влаги. Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень малые поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем более активно происходит отвод испарений. Это позволит оперативно и качественно просохнуть утеплителю.

Различают следующие виды паропроницаемых пленок :

  1. Псевдо диффузионные мембраны, пропускающие не более 300 грамм/м2 испарений на протяжении 24 часов.
  2. Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 грамм/м2.
  3. Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000 грамм/м2.

Поскольку первый тип изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, его чаще располагают под поверхностью кровли как наружный слой. Дополнительно потребуется обеспечение воздушной прослойки между утепляющим слоем и пленкой. Вместе с этим указанный компонент не годится для фасадной обработки, поскольку достаточно плохо проводит пар. Это объясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, пропадает «дышащий» эффект и конденсат начинает накапливаться на поверхности утепляющего материала.

Супердиффузионная мембрана IZODACH 115

Два оставшихся типа мембран имеют крупные поры, это исключает вероятность их закупорки, по причине чего нет необходимости оставлять воздушную вентиляционную прослойку в нижней части. В результате не потребуется монтировать обрешетку и контррейки.

В продаже имеются диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембран уже предусмотрена вентиляционная прослойка, за счет чего влага не сможет добраться до металлических поверхностей. Специфика устройства пленки схожа с антиоксидантным вариантом. Разница заключается только в выводе влаги из утеплителя. Это выгодно, поскольку при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3-15 градусов исключается возможность стекания конденсата через низ. Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.

Какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю

Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.

  • Если укладывается утеплитель с фасадной части стены, то пароизоляционная пленка фиксируется с наружной части, это будет гидрозащита.
  • Обработка потолка и кровли требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто применяются объемные и диффузионные покрытия. Они укладываются сверху минваты по принципу организации вентфасада.
  • При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропил.
  • Теплоизоляция верхней части перекрытия комнат, потолка, расположенных под чердачным пространством, требует укладку пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
  • Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно класть пароизоляционную пленку с наружной стороны минваты.

Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.

Наилучшим решением окажется применение материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.

А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.

Определение стороны укладки пароизоляции

В том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны — блестящей стороной вовнутрь помещения.

Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.

Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов, которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.

Выбрав диффузионный компонент, рекомендуется детально изучить руководство по его применению. Следует быть очень осторожными, поскольку одна и та же компания способна изготавливать двусторонние и односторонние изоляторы.

Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю

Надо иметь ввиду, что при раскатывании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна оказаться на полу.

Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.

Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40-60 мм по обе стороны.

Организация вентзазора при укладке пароизоляции

Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.

Видео: технология укладки пароизоляции ОНДУТИС

Как крепится пароизоляция

Фиксацию мембраны к стенам, полу или потолку можно осуществлять посредством гвоздей с широкой шляпкой, либо строительного степлера. Однако наилучшим выбором окажется использование контрреек.

Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.

Заключение

В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме этого, не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.

Как правильно выбрать и какой стороной класть пароизоляцию

При постройке дома очень важно соблюдать все правила и рекомендации производителей материалов. Небольшое упущение может потянуть за собой множество проблем, которые приведут в непригодность используемые материалы. Поэтому умный мастер всегда придерживается рекомендованных алгоритмов на каждом этапе.

  • Для чего нужен монтаж
  • Типы пароизоляционных материалов
    • Паробарьер тип A
    • Паробарьер тип B
    • Паробарьер тип C
    • Паробарьер тип D
  • Технология укладки пароизоляции
    • Выбор стороны
    • Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок
    • Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

Один из самых ответственных этапов постройки дома — утепление. От этого зависит температурный режим в помещении как в холод, так и в жару. Важную роль в этом процессе отыгрывает не только сам утеплитель, но и то, насколько надёжно он будет защищён от попадания влаги, а если она и попадёт, то как будет оттуда испаряться. А это зависит от правильности укладки паробарьера.

Для чего нужен монтаж

Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду. За счёт разницы температур (извне — холод, из внутреннего пространства — тепло) образования конденсата неизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере теплоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти факторы касаются и других видов утеплителя.

Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.

Типы пароизоляционных материалов

С выбором варианта надо быть внимательным, потому что неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собирать всю влагу в утеплителе, а не беречь его от ненужной влаги. Есть четыре вида пароизоляции.

Паробарьер тип A

Этот тип изоляционного материала используется для вывода пара и влаги только с внешней стороны. Используется для пароизоляции крыш с углом наклона выше 35 градусов.

Паробарьер тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надёжную защиту от конденсата. Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага удерживается, а на протяжении дня выветривается. И поэтому очень важно внимательно смотреть, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он выпускается в плёночном варианте.

Паробарьер тип C

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используют его в местах, где есть вероятность повышенного конденсата. Естественно, что этот тип пароизоляции более долговечен, поскольку толщина его слоя больше.

Паробарьер тип D

Этот тип изоляции представляет очень прочную пароизоляцию, которая стала возможной из-за своей основы. Основа сделана из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он и обеспечивает такую высокую прочность. Этот тип выдерживает очень высокие нагрузки, из-за этого его используют при изоляции крыши. Он кроме удерживания высоких нагрузок дополнительно уберегает от протекания.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола перекрытия и утеплителя. Например, для крыши и внешних стен лучше подойдёт пароизоляционная плёнка типа С, а для внутренних стен достаточно будет барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции крыши вполне может и подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже D.

Технология укладки пароизоляции

После выбора пароизоляции, очень важно ещё и правильно её монтировать. Это несложно, но требует внимательности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

Выбор стороны

Среди строителей бытуют два мнения какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция должна крепиться только одной «правильной» стороной, другие — не имеет никакого значения, какой стороной крепить паробарьер. Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

  • для одностороннего монтажа, такой тип пароизоляции крепится только одной стороной;
  • двухсторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

Перед монтажом паробарьера следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если же такового нет, запомнить нехитрые правила:

  1. Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором и задерживается влага, а потом испаряется. Внутренняя — более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
  2. Если пароизоляционный материал имеет разную окраску, то светлая сторона будет внутренней, и должна ложиться на утеплитель.
  3. Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такого материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

Если все ещё возникают сомнения, можно произвести небольшой эксперимент. Взять небольшой кусок пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с горячей водой. Конденсат появится с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а значит внутренняя.

Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок

После определения внутренней и внешней стороны пароизоляции дальше как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же несколько нюансов нужно учесть:

  1. Перед укладкой паробарьера нужно провести подготовительные работы. Прежде всего, необходимо все деревянные элементы обработать специальными средствами против насекомых, грибка, гнили и возгорания. Последующие работы проводить только после полного высыхания пропитки.
  2. Неровности на поверхности, к которой будет крепиться паробарьер, не должен превышать 0,5 см.
  3. Если дом находится в климатической зоне, где зимой бывают заморозки ниже -25˚С, то пароизоляцию надо укладывать с обеих сторон утеплителя.
  4. Особое внимание при монтаже нужно уделить углам. Важно, чтобы углы перекрывались цельной плёнкой. Она должна быть хорошо натянута.
  5. На стыках полотен паробарьер должен укладываться с нахлестом не меньше 10−15 см. При меньшем нахлесте влага может проникать внутрь.
  6. Стыки заклеить скотчем. Скотч нужно использовать специальный, желательно той же марки, что и пароизоляция.
  7. К балкам плёнка крепится с помощью степлера. Если монтаж производится между балками, можно использовать рейки и шурупы с широкой шляпкой.

Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

После монтажа утеплителя на стены происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Нужно только учесть следующее:

  1. Паробарьер должен быть хорошо натянут, чтобы он не провисал, не было неровностей и так называемых волн.
  2. Стык должен быть с нахлестом 5−10 см и надёжно проклеен широким скотчем.
  3. Плёнка должна плотно прилегать к утеплителю.
  4. Возле оконных и дверных проёмов необходимо оставить 2−4 см пароизоляционной плёнки «про запас», поскольку в процессе эксплуатации может произойди усадка или деформация материала.
  5. Между пароизоляцией и облицовочным материалом должен быть небольшой зазор для вентиляции и вывода конденсата.
  6. После укладки паробарьера надо её закрыть отделочным материалом как можно скорее, поскольку этот материал «не дружит» с солнечным светом. Если оставить пароизоляцию не закрытой всего на один сезон, ультрафиолет сделает свое чёрное дело и все труды пойдут насмарку, а пароизоляционную мембрану придётся заменить.
Читать еще:  Изоплат как утеплитель

При укладке пароизоляционной плёнки ничего сложного нет и специальных навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, быть внимательным, не спешить и читать инструкции производителей материала с которым работаешь. Тогда и ошибок будет меньше, дом будет теплее, настроение отличное и гордость за своё творение.

Что такое пассивный дом?

Рациональное использование энергоресурсов – злободневная тема, стоящая на повестке дня как у рядовых граждан, так и в масштабах государств. В конце прошлого века начались масштабные работы по выработке принципов энергоэффективности и применении их в строительстве: мощным толчком послужил энергетический кризис середины семидесятых годов.

В настоящее время во многих странах, в том числе в России, осуществляется правовое регулирование в этой отрасли, которое определяет задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности как приоритетные.

Что касается потребителей, их заботят не только постоянно сокращающиеся запасы, но и неутешительный прогноз роста цен на энергоносители. То есть, в нынешних реалиях вопрос об экономии на отоплении становится острым как никогда.

Главная задача – сохранить тепло

Как ответ на эти проблемы, в прошлом веке была разработана концепция пассивного дома.

Идеальный пассивный дом – это здание с комфортным для проживания микроклиматом, но не требующее отопления.

Важнейшая задача при проектировании такого строения заключается в том, чтобы максимально снизить теплопотери.

Нынешние пассивные здания стремятся к совершенству, главной характеристикой их является низкий уровень энергопотребления (в десять раз меньше, чем традиционный дом): во время эксплуатации потребляется не более 120 Вт*ч/(кв. м*год).

Тепло вырабатывается:

  • проживающими людьми;
  • бытовыми электроприборами (в том числе электрообогревателями);
  • альтернативными источниками энергии (тепловыми насосами, солнечными коллекторами и т.д.).

Немецкая технология

Так как впервые идея была представлена в Германии, за технологией пассивного возведения сооружений прочно закрепилось название «немецкой». Чтобы понять, каким образом тепло сохраняется в доме, познакомимся ближе с принципами энергоэффективного строительства. Может создаться впечатление, что подобное здание должно иметь самый простой план, незамысловатую архитектуру и маленькие окошки.

Однако это далеко не так: через большие герметичные окна, ориентированные на юг, поступает больше тепла, чем теряется. Что касается стиля – здание может быть построено в любом из ныне существующих. Но, действительно, есть некоторые ограничивающие моменты: например, желательно избегать террас, эркеров, балконов и других выступающих частей. Вместе с тем, различные архитектурные элементы могут быть использованы как защита от летних высоких солнечных лучей: тогда их выполняют «холодными» – вне теплой оболочки здания, часто – со своим фундаментом.

Концепция строительства

Стоит отметить важный момент: рентабельность возведения частного пассивного дома намного меньше, чем многоквартирного.

Объясняется это компактностью формы сооружения. Для более четкого понимания возьмем полное техническое определение компактности — это соотношение площади ограждающих конструкций (оболочки здания) и всего объема здания (его полезной, теплой площади).

То есть, из-за большого внутреннего объема помещений многоэтажного жилого дома этот показатель намного меньше, чем у здания, рассчитанного на проживание лишь одной семьи. И, соответственно, строительство многоэтажки по принципам энергоэффективности выгоднее.

Какие же приемы берут на вооружение проектировщики, чтобы максимально приблизиться к главной цели – создать комфортные условия без использования отопительной системы? Их несколько.

Внешние условия

Итак, первое – это архитектурно-планировочные решения. Большое значение имеют начальные условия – в первую очередь, расположение земельного участка. Наименее подвержены ветрам и холоду дома, которые находятся в центре поселка, города. Соответственно, они теряют меньше тепла.

Также проектировщик ориентирует будущее строение на стороны света таким образом, чтобы поглощать максимальное количество солнечных лучей. Южный фасад должен быть затенен минимально. В отличие от северного, для которого также актуально использование ветрозащиты.

Еще один прием – это зонирование помещений: разделение на жилые и вспомогательные (буферные).

Экологичные строительные материалы

Для возведения дома используются привычные материалы: дерево, камень, кирпич, газобетон, которые отвечают требованиям экологичности. Здание не только экономит ресурсы, но и не причиняет вреда окружающей среде.

Теплоизоляция ограждающих конструкций

Утепление – один из краеугольных камней, на которых построена вся система возведения пассивных зданий: теплоизоляция производится и снаружи, и изнутри. Сам материал непременно должен быть качественным, с требуемым уровнем теплопроводности.

Не допускается применение слоя толщиной ниже расчетной. Минимальная толщина утеплителя рассчитывается для каждого строения индивидуально, но, как правило, составляет 30 см и больше. При этом каркасные дома, с хорошими теплоизоляционными характеристиками, имеют существенный недостаток: они не способны аккумулировать тепло, как бетон или кирпич.

Плюс необходимо устранить возможные недочеты строителей путем привлечения наиболее опытных и грамотных специалистов. Малейшая щель, образовавшаяся при усадке фундамента – и готов выход тепловой энергии наружу.

Утепление внешней оболочки здания включает не только теплоизоляцию стен, но также и крыши, фундамента, пола, потолка, чердака, перекрытий, с особым вниманием нужно подходить к угловым швам, стыковым соединениям.

Также необходимо избавиться от мостиков холода, или минимизировать их количество. Обычно наибольшую проблему представляют металлические конструктивы в несущих стенах – они имеют хорошую теплопроводность, и за счет них потери существенно увеличиваются.

По завершении работ проводится тестирование, в том числе с помощью тепловизора, что позволяет найти слабые места сооружения.

Эффективность утепления наглядно покажут цифры:

  • теплопотери обычного кирпичного здания – 300 кВт*ч с 1 м² площади;
  • теплопотери пассивного здания – 15 кВт*ч с 1 м² площади;

Оконные конструкции

Окна (включая рамы) не должны иметь коэффициент теплопередачи выше 0,75 Вт/кв.м*K. Для оконных блоков используется стеклопакет, с заполненным аргоном, криптоном или ксеноном пространством между стеклами.

Специальное защитное покрытие пропускает солнечные лучи нужного диапазона – коротковолновые.

Таким образом, тепло через светопрозрачные конструкции поступает в максимальных количествах, уходит – в минимальных.

Проемы утепляются, примыкания к стенам выполняются герметичными. Обычно монтаж окна производится не в кирпичную кладку, как в обычном здании, а в наружный слой изоляции, чтобы избежать образования мостиков холода.

Для повышения теплового сопротивления желательно дополнительное оснащение окна рольставнями.

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией

Правильная организация вентиляции поможет избежать излишних расходов энергии. В пассивном доме монтируется подземный воздухопровод с теплообменником – рекуператором. В нем отработанный воздух нагревает поступивший с улицы свежий, и уходит наружу. Летом теплообмен осуществляется в обратном порядке.

Такая простая система чрезвычайно эффективна, и позволяет обеспечить помещения свежим и нагретым воздухом в зимний период, а летом препятствует проникновению жары с улицы.

Актуальность применительно к российским условиям

Очевидно, что для столь привлекательной концепции является важным географическое месторасположение объекта строительства. В Германии, где такая технология появилась изначально, климатические условия мягче, чем на большей части российской территории: ведь на севере сказывается теплое дыхание Атлантического океана. У нас же воздух охлаждается до более низких температур, грунт промерзает на большую глубину. А это означает, что энергии, при других равных условиях, придется потратить больше.

Вместе с тем, теплотехнические расчеты показывают, что построить пассивный дом в наших условиях вполне возможно, и действующие объекты уже успешно функционируют в различных регионах.

Требуется лишь учесть особенности климата и все факторы: например, с уменьшением температур к северу от Москвы увеличивается солнечная инсоляция, что выгодно для обеспечения энергоэффективности.

Также важно выполнить правильный расчет затрат – здание обойдется дороже, чем в европейских странах.

Сколько стоит дом построить

По данным, публикуемым в прессе, расходы на возведение пассивного дома превышают затраты на строительство обычного в среднем на 10-15 процентов. Эта информация относится к европейским условиям, у нас же, с учетом климатических особенностей, эта разница будет приближаться к 30 процентам.

Казалось бы, при использовании большого слоя дорогой теплоизоляции и других материалов, сложной системы вентиляции разница должна быть более существенной. Однако отпадает потребность в разводке системы отопления, покупке котлов, оплате подключения к газовым магистралям. А в долгосрочной перспективе инвестиции окупаются благодаря минимальным затратам на отопление и кондиционирование. Если используется дорогое электрическое отопление, то ориентировочный срок окупаемости составит 7-10 лет.

Отбросив теоретические выкладки, приведем пример уже построенного по пассивной технологии здания. Это строение – детище компании «Мосстрой-31», оно окончено в 2011 году: тепловой энергии на отопление тратится 24 кВт·ч/кв.м*год.

Как построить недорогой, но теплый и долговечный загородный дом? на сайте Недвио

  • Выбрать Дом
    • Коттеджи
    • Дома в поселках и КП
    • Дома в СНТ, ДНП, ДНТ
    • Дома в деревнях и селах
    • Дачи
    • Особняки и усадьбы
    • Дуплексы
    • Таунхаусы
    • Коттеджные поселки
    • Готовые, построенные поселки
    • Новостройки, строящиеся поселки
  • Выбрать Участок
    • Без подряда
    • С подрядом
    • В коттеджных поселках
    • Под застройку ИЖС
    • Для ПМЖ
    • С газом, водой и электричеством
    • Со всеми коммуникациями
    • С готовыми домами
    • В садовых товариществах, СНТ
    • Под дачное строительство
    • Сельхоз назначения, КФХ, ЛПХ
  • Полезные Статьи
    • Вопросы и ответы
    • Кадастровая карта
    • О проекте Недвио
  • Продавцам

Постройка любого жилого дома в нашей стране планируется с таким учетом, чтобы в нем зимой было тепло. Это кардинальное отличие отечественного жилья от недвижимости, строящейся в южных странах, которая не отапливается даже зимой, потому что зимы, как таковой, у них нет.

Чего говорить, климат в России не позволяет строить дома из чего попало, да и зима у нас часто очень холодная. Во времена СССР, все домовладельцы привыкли к тому, что топливо и электричество практически ничего не стоило, и утеплению своих дач и домиков уделяли очень мало внимания. Сегодня времена изменились, и отопительный сезон может «пробить ощутимую брешь» в бюджете большинства домовладельцев.

В связи с этим, все большее внимание начинает уделяться проектам домов, которые бы хорошо сохраняли тепло, без учета затраченного на отопление топлива и утеплительных материалов, которые с одной стороны очень дорогие, а с другой – весьма недолговечные.

Особенности современных утеплителей

В эпоху интернета и широкого ассортимента различных предложений, мы можем часто слышать от продавцов, что тот или иной утеплительный материал имеет огромный срок службы – этому, конечно, не стоит верить на слово.

Практика показывает, что с годами, независимо от изначального качества утеплителя, он довольно быстро разрушается или теряет свои свойства. К примеру, широко разрекламированная, минеральная вата очень хорошо впитывает влагу, а влажный утеплитель – это уже не защита, а наоборот – источник сырости.

По мнению застройщиков, полностью изолировать от влажности и утеплить свой дом — невозможно, так как вода все равно найдет «новые лазейки», и буквально через пару лет (а то и меньше) — минеральную вату придется менять. Все это выльется в новые расходы и новую «головную» боль для домовладельца, так как придется менять, пришедшую в непригодность, минвату по всей поверхности фасада, а не только в одном месте.

Другой популярный материал для утепления, пенополистирол — влаги совершенно не боится, к тому же он утепляет дом в разы лучше, чем минеральная вата. Однако, даже если не брать в расчет его повышенную горючесть и токсичность, то материал этот еще более негодный, чем минеральная вата.

Дело в том, что все полимеры крайне недолговечны. Через год-другой, гранулы пенополистирола начнут распадаться из-за перепада теплых и холодных температур. Затем испаряться, и домовладелец и глазом не успеет моргнуть, как вся синтетическая теплоизоляция станет дырявой.

В общем, нет таких утеплительных материалов, которые прослужили даже 1/3 от заявленного в рекламе срока – все они в той или иной мере подвержены разрушению и порче.

Многие домовладельцы это, конечно же, понимают, и потому решают утеплять свое жилище не снаружи, а изнутри — там, откуда влага и мороз к утеплителю не проникнут. Однако здесь скрывается еще один сюрприз для собственников.

Дело в том, что утеплительные материалы имеют малую плотность, и потому тепло, накопленное внутри дома, проходит сквозь них как «нож через масло», и уходит в стену. А так как стена снаружи не утеплена, то она, в свою очередь, просто отдает принятое тепло улице.

Утеплять стены нужно только снаружи, но вот где взять такой материал, который бы не портился и не разрушался от времени? И вообще – есть ли такой материал в принципе?

Как построить по-настоящему теплый дом?

Специального утеплителя, который имел бы такой же срок службы, как и несущие стены здания, пока что не изобрели. Поэтому, довольно часто, в качестве утеплителя используют обычные строительные материалы, например, облицовочный или пустотелый кирпич, то есть делают более широкие стены.

Это стоит дорого, к тому же «съедает» площадь, что не подходит тем, кто хочет построить небольшой и дешевый дом.

За неимением выбора, застройщики дешевого загородного жилья продолжают утеплять свои постройки популярными способами, и при эксплуатации им приходится постоянно платить за ремонт фасада. Казалось бы, выхода из этой ситуации нет. Но он все же есть.

Выбор материала для стен

Почему бы не построить дом из материала, который сам по себе является теплоизолятором? В принципе, любой кирпич хорошо теплоизолирует здание, однако бюджетные застройщики предпочитают не использовать его из-за высокой цены, а другие не используют из-за того, что считают, будто они теплоизоляторами вовсе не являются.

К числу недооцененных в загородном строительстве материалов относится железобетон — очень прочный и долговечный, из которого в войну строили доты и бункеры. Однако сейчас железобетон используется в частном домостроении, в основном, только при создании фундаментов и перекрытий. А ведь из него можно строить и стены и довольно комфортные и красивые дома.

Спрашивается, чем же так плохи железобетонные стены? Застройщики упрекают их в том, что они «холодные» и тяжелые. Рассмотрим, так ли это на самом деле.

Преимущества железобетонных стен по сравнению с кирпичными:
  1. Стены, вылитые из железобетона, гораздо «теплее», чем кирпичные, так как в монолитной стене отсутствуют кладочные швы, через которые обычно и уходит тепло;
  2. Правильно замешанный и залитый бетон плотнее, чем кирпич, следовательно, он лучше противостоит влаге, морозам, физическим воздействиям;
  3. В отличие от кирпичной кладки, железобетонная стена достаточно пластична для того, чтобы не трескаться при проседании фундамента (а если бетонные стены возведены на такой же монолитной бетонной плите, то никаких проседаний не возникнет);
  4. Бетонные стены возводятся гораздо быстрее, чем кирпичные, и их стоимость на порядки ниже.
Читать еще:  Монтаж труб отопления своими руками: как правильно

Если рассматривать их характеристики с точки зрения теплосбережения, то здесь необходимо разобраться, почему для бетонной стены практически не нужно никакого внешнего утепления.

Дело в том, что плотность бетона не позволяет ему прогреваться настолько, чтобы тепло изнутри достигало наружной стороны стены. Так, полуметровая стена прогреется максимум на 20-30 см. Остальная часть стены будет холодная, и только лишь крайние 5 см промерзнут в самый сильный мороз.

Это, конечно, не значит, что снаружи бетонную стену не надо защищать от промерзания, но технология защиты кардинально отличается от утепления стен из газобетонных и ячеистых блоков.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Как правильно построить теплый дом

Как правильно построить теплый дом

Любой дом постоянно теряет тепло: через стены — около 40%, оконные и дверные проемы — 20%, вентканалы — 15%, крышу и пол — 10%. Поэтому еще на стадии проектирования загородной усадьбы необходимо задуматься, по какой технологии правильнее построить теплый дом и как его грамотно утеплить, чтобы на этапе эксплуатации сэкономить на отоплении и свести теплопотери к минимуму.

Содержание

  • Подумайте из какого материала будет дом
  • Деревянный дом
  • Кирпичный дом
  • Дом из пенобетона
  • Утеплите элементы дома
  • Утепление фасада
  • Утепление стен
  • Утепление крыши
  • Утепление фундамента
  • Утепление пола
  • Утепление окон
  • Утепление дверей
  • Проведите отопление в доме

Подумайте из какого материала будет дом

Деревянный дом

Самые теплые дома, максимально приспособленные для жизни в отечественных климатических условиях, — это, бесспорно, постройки из дерева. Но, несмотря на высокие теплосберегающие показатели, брусовые, каркасные и бревенчатые дома желательно утеплить. Каркасные дома уже содержат необходимый слой утеплителя толщиной порядка 0,5 м и гидро-, пароизоляционные мембраны, входящие в структуру стенового сэндвича. Процесс утепления такой постройки состоит в заделке всех щелей и монтаже дополнительного слоя теплоизоляции. Дома, сложенные из бревен, редко утепляют снаружи, чтоб не потерять колоритность фасадов, но изнутри обычно монтируют утеплитель.

Здания из бруса требуют капитальных утеплительных мероприятий, как изнутри, так и снаружи.

Кирпичный дом

Рекомендуемая толщина стен дома из кирпича составляет 0,8-1,5 м для средних и северных широт, 0,3-0,5 м — для южных. В северных регионах теплопроводности кирпича может оказаться недостаточно, чтобы поддерживать внутри здания комфортный и теплый микроклимат. По этой причине кирпичные постройки дополнительно утепляют снаружи и изнутри минеральной ватой, полистирольными плитами, пенопластом или выполняют наружную отделку пустотелым отделочным кирпичом.

Дом из пенобетона

Пенобетонные здания характеризуются низкой теплопроводностью, но за счет пористости материала несущие стены быстро впитывают влагу и теряют свои теплоизолирующие свойства. В отличие от кирпичных, стены из пенобетона делают толщиной до 0,5 м, обязательно утепляют изнутри, а снаружи обшивают сэндвич-панелями, сайдингом или облицовывают поризованными блоками.

Утеплите элементы дома

Меры по утеплению домов включают в себя работы по обустройству теплоизоляции для стен, крыши, пола, дверных и оконных проемов здания.

Ниже рассмотрим конструктивные элементы, требующие утепления для максимального теплосбережения дома.

Утепление фасада

Несущие стены домов требуют капитального утепления снаружи — особенно это касается построек из кирпича и пенобетона. Теплоизоляцию выполняют по технологии «мокрого» или вентилируемого фасада. При обустройстве «мокрого фасада» на стены монтируют плитный утеплитель, после чего наносят декоративные покрытия. Обустройство вентилируемого фасада предполагает установку утеплителя с последующим монтажом облицовочного материала, закрепленного в направляющих обрешетки. Характерная особенность вентилируемых фасадов — это наличие вентзазора и применение влаго-, ветро- и пароизоляционных мембран, эффективно отводящих конденсат и препятствующих намоканию теплоизоляционного слоя. Еще один материал, при помощи которого можно сделать дом теплым на этапе строительства, — это облицовочный кирпич и поризованые керамические блоки, укладываемые с вентилируемым зазором по периметру дома.

Утепление стен

В комплексе с утеплением фасадов дополнительно утепляют несущие стены дома изнутри, используя теплоизоляционные материалы рулонного или плитного типа: пенопласт, пенополистирол, минеральную вату. Поверх изолятора монтируют пароизоляцию, обрешетку или армирующую сетку, после чего выполняют отделку помещений декоративными покрытиями.

Утепление крыши

Утепление крыши выполняется с учетом вида кровельного покрытия и предусматривает использование минераловатной, полистирольной или напыляемой теплоизоляции типа «эковата». В состав кровельного «пирога» обязательно включают гидро- и пароизоляционные пленки, например, типа Ондутис B (R70). Оптимального теплосбережения можно достичь, смонтировав паро- и теплоэкранирующую пленку с фольгированным слоем Ондутис R Termo.

Утепление фундамента

Теплый фундамент для дома заливается на песчано-гарвийную подушку с обязательным дренажом и характеризуется небольшим заглублением. Дальнейшее утепление фундамента выполняется изнутри постройки.

Утепление пола

Тип утепления полов подбирают в зависимости от того, что служит несущим основанием: бетонная плита или деревянный настил на лагах. В отличие от стен и подкровельного пространства, пол можно утеплить не только минватой, полимерными плитами и напыляемой теплоизоляцией. Широко используют также вспененный бетон, керамзит, стружку и торфяные маты. На завершающем этапе утепления пола монтируют паробарьер и настилают финишное покрытие.

Утепление окон

Утепление окон обычно заключается в монтаже уплотнительных полос по периметру рам и оклейке плоскости стекол теплоэкранирующими пленками — эти процессы не требуют особых профессиональных навыков и вполне выполнимы своими руками.

Утепление дверей

Теплосберегающие параметры дверных проемов в большинстве случаев зависят от профессионализма установки коробки и полотен дверей: без перекосов и зазоров. Слой теплоизолятора в толще дверного полотна в комбинации с несколькими контурами уплотнителя предотвращают теплопотери через входные двери дома.

Проведите отопление в доме

Помимо продуманного выбора материала для постройки дома и обустройства дополнительного утепления, необходимо правильно спроектировать систему отопления постройки.

Первоначально вычисляют площадь наружных стен и оконных проемов, определяют возможные теплопотери и рассчитывают количество радиаторов отопления, требуемых для эффективного обогрева каждого жилого помещения. При этом обязательно учитывают его объем комнаты. В качестве вспомогательного источника тепла используют системы теплых полов: водяных, кабельных или инфракрасных.

Заключение

О том, как правильно построить теплый дом, необходимо задуматься на проектном этапе — определиться, из какого материала будет построено здание, чем облицовано, какое покрытие будет использовано для обустройства кровли. Необходимо заранее определить возможные теплопотери постройки и выполнить изоляцию «слабых звеньев». Если дом был приобретен в готовом виде, то оценить источники утечки тепла можно при помощи тепловизора. Качественно выполненное утепление стен, крыши, пола и проемов позволит существенно повысить теплосберегающие характеристики здания и сократить затраты на его отопление.

Разновидности новых технологий в отоплении частных домов

Постоянный рост цен на отопление способствует тому, что люди прибегают к использованию альтернативных источников. Разработки в этой области позволяют применять природные ресурсы, такие как солнце, вода и земля. Также новые технологии внедряют целые комплексы по отоплению дома.

Какую отопительную систему выбрать? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо изучить все особенности работы и определить условия для правильного функционирования. Также немаловажным фактором является рентабельность и целесообразность выбранного вида.

Новые технологии с применением альтернативных теплоносителей приходят на смену привычным для всех газовых и электрических отопительных установок. Различают четыре вида систем в зависимости от источника:

  • гидротермальные;
  • геотермальные;
  • солнечные;
  • инфракрасные.

Рассмотрим их подробнее.

Гидротермальная

В основе этого метода лежит использование природной воды. Из нее будет извлекаться необходимая тепловая энергия. Если в пределах досягаемости вашего дома находится озеро или водоем, тогда задача по установке оборудования значительно упрощается. Но это скорее исключение из правил, в большинстве случаев приходится бурить скважины до уровня грунтовых вод.

Принцип действия

Установку можно разбить на три составляющие:

  • внешний контур;
  • внутренняя разводка;
  • геотермальный насос.

Внешний контур представляет собой конструкцию труб, проложенную под землей на уровне подземных вод. Глубина их залегания должна быть ниже глубины промерзания. Внешний контур представляет собой отопительные коммуникации дома.

Принцип действия установки заключается в следующем. Тепло подземных вод передается теплоносителю внешнего контура. При помощи насоса он поступает в теплообменник. После чего осуществляется передача тепла на внутреннюю разводку. Всех сложностей монтажа можно избежать, если поблизости находится водоем. Теплообменник погружается в воду и подключается к отоплению. Площадь водоема должна быть не менее 200 м².

Преимущества устройства

Конструкция имеет следующие преимущества:

  • универсальность — система может работать не только как отопительная, но и охлаждающая;
  • низкий расход электроэнергии — она необходима только для питания насоса и составляет порядка 1 кВт в час;
  • пожарная безопасность обеспечивается за счет отсутствия процесса горения;
  • высокий коэффициент полезного действия — из 1 кВт электроэнергии выход составляет 5 кВт тепла;
  • простота эксплуатации и технического обслуживания.

Недостатком является высокая стоимость теплового насоса и монтаж оборудования. Для дома площадью 100 м² и потребляемой мощности 5 кВт*ч, монтаж отопительной системы составит примерно 440 тыс. рублей. Этот расчет берется для домов, находящихся в радиусе 50 метров от водоема, в который будет погружаться теплообменник.

Геотермальная установка

Ее принцип работы схож с гидротермальным вариантом. Разница заключается в том, что используется тепло земли, а не воды.

Особенности оборудования

Укладка внешнего контура может осуществляться как вертикально, так и горизонтально. Вертикальное расположение обусловлено рядом сложностей в процессе монтажа. Для труб необходимо бурить скважины на большую глубину. Но с горизонтальной укладкой связаны два отрицательных момента:

  • необходима большая площадь частного участка для размещения контура;
  • невозможность посадки растений, потому что коллектор будет охлаждать их корни.

Забор тепла в обоих случаях осуществляется непосредственно из почвы поблизости частного строения. Отвечающий за перекачку теплоносителя геотермальный насос располагают в самом доме. Шахта с теплообменником должна располагаться в непосредственной близости к строению.

Достоинства использования тепла земли

Данная система имеет следующие преимущества:

  • тепловая энергия земли является неисчерпаемым источником энергии;
  • автономная работа системы;
  • абсолютная пожаробезопасность, отсутствует вероятность возгорания;
  • минимальный расход электроэнергии;
  • нет необходимости в доставке и хранении топлива;
  • длительный срок эксплуатации.

Высокая стоимость объекта – вот главный минус. Геотермальная установка для такой же квадратуры, как в предыдущем случае увеличится до 600 тыс.рублей.

Солнечные батареи

Использование энергии солнца для отопления является самым недорогим и доступным способом. Главной задачей является преобразование солнечных лучей в тепло с минимальными потерями.

Устройство системы

Главным элементом такой системы является солнечный коллектор. Это устройство, состоящее из трубок, которые ведут к резервуару с теплоносителем. Коллекторы бывают вакуумные, воздушные и плоские. Кроме них в состав входят следующие узлы:

  • теплообменник;
  • накопительный бак;
  • трубопровод;
  • аванкамера.

Накопительный бак – это емкость с нагретым теплоносителем. Из верхней части емкости жидкость подается в отопительные приборы. После прохождения всего отопительного контура остывший теплоноситель вновь поступает в бак.

Аванкамера служит для предотвращения задержки воздуха в отопительном трубопроводе. Она представляет собой бак, который располагается в самой высокой точке системы. Устанавливать коллекторы необходимо под углом в 35–40°. Такой уклон обеспечит максимальную эффективность. Чтобы свести к минимуму тепловые потери, все трубопроводы, ведущие от коллектора к теплообменнику, необходимо изолировать.

Достоинства и недостатки

Стоит отметить основные преимущества солнечной батареи:

  • высокая эффективность;
  • длительный срок службы — более 25 лет;
  • простота обслуживания;
  • независимость от низких температур воздуха.

Но все же батареи лучше использовать как дополнительный источник тепла для частных домов. В зимнее время энергии солнца будет недостаточно, чтобы аккумулировать необходимое количества тепла. Во время повышенной облачности, ваше жилище также может остаться холодным. Новые технологии позволяют объединять несколько видов отопления в один комплекс, и солнечные батареи могут быть совмещены с геотермальной установкой или инфракрасным излучением.

Также к недостаткам можно отнести очень высокие цены на солнечные коллекторы и оборудование. Для отопления дома в 100 м² монтаж солнечных батарей обойдется примерно в 900 000 рублей.

Инфракрасное излучение

Суть этого метода заключается в использовании свойств инфракрасных лучей. Направленный поток нагревает твердые предметы, находящиеся под излучением, а они в свою очередь повышают температуру воздуха дома.

Особенности оборудования

Инфракрасное излучение может исходить от точечных элементов или от поверхностей. Производится расчет необходимого количества приборов. Излучатели могут быть двух видов:

  • переносные;
  • стационарные.

Стационарные излучатели фиксируются на потолке и стенах в тех местах, где необходимо произвести нагрев. Мобильный вариант на опоре можно перемещать в пределах частного дома, его даже можно использовать на открытом воздухе.

Также инфракрасное излучение может исходить от поверхностей. Для этого используется специальная пленка, которая располагается под облицовочным слоем на потолке, стенах и потолке. Эта технология является новинкой в разработке отопительных комплексов.

Плюсы и минусы

Эксплуатация инфракрасных излучателей связана как с положительными, так и с отрицательными моментами. К плюсам можно отнести:

  • быстрый прогрев помещения;
  • экономный расход электроэнергии;
  • возможность перемещения прибора;
  • автоматическая регулировка режима отопления;
  • использование источника тепла на открытых площадках;
  • невысокая стоимость инфракрасного оборудования.

Покупку и установку излучателей для домов площадью 100 м² можно ограничить 30000 рублей. Если предусмотрено пленочное инфракрасное отопление, стартовым порогом расходов будет сумма в 160000 рублей.

Минусы инфракрасной системы отопления состоят в том, что располагаться приборы должны не ниже чем на 1,5 метра от уровня пола. Это необходимо для того, чтобы не повредилось напольное покрытие дома. Длительная работа излучателя может привести к его перегреву.

Дом, в котором выгодно жить

Современный дом должен быть энергоэффективным. Этот термин вошел в оборот не так давно, тем не менее, на FORUMHOUSE уже построено немало энергоэффективных домов – то есть таких, которые максимально экономят энергетические ресурсы. Если тепловая изоляция дома доведена до показателей, близких к абсолютным, и дом не нуждается в получении энергии извне, у него нет системы отопления, его называют пассивным (в отличие от активного, который не только сам обеспечивает свои энергетические потребности, но и делится излишками с общественными сетями). Считается, что в большинстве регионов нашей страны из-за климатических условий даже пассивный дом не построишь, но на опыте пользователей FORUMHOUSE мы разберем, каким может быть максимально приближенный к пассивному энергоэффективный дом, жизнь которого мало зависит от поставщиков электричества и тепла.

Планировка, расположение, освещение

Энергоэффективный дом часто сравнивают с термосом из-за непрерывного, от фундамента до потолка, контура теплоизоляции. И вообще, когда говорят об энергоэффектвности, чаще всего имеют в виду утепление. Но в это понятие укладывается целая система, в том числе – инженерные коммуникации. Стены дома-термоса, конечно, не могут «дышать», для этого существует система вентиляции, которая в энергоэффективном доме будет работать с минимальными теплопотерями.

Читать еще:  Синтепоновый утеплитель для дома

Строительство энергоэффективного дома, как правило, дороже, чем обычного, поэтому проектировщики всегда имеют в виду, что его эксплуатация должна быть экономически выгодной – тогда через какое-то время затраты окупятся. Поэтому специалисты ставят перед собой задачи теплосбережения, использования естественного освещения и т.п. На энергоэффективность дома влияют также его расположение и планировка.

  • На севере лучше строить дома в меридиональном направлении – это позволит на 30% повысить количество поступающего солнечного света. На юге, напротив, дома рекомендуется размещать в широтном направлении – в таком жилище будет прохладнее, и можно экономить на кондиционировании.
  • Энергоэффективный дом всегда компактный, то есть без эркеров, вычурных галерей и т.д. Смысл в том, чтобы сделать соотношение внутренней и внешней площадей дома как можно меньшим. Чем ближе дом к параллелепипеду, тем он экономнее и энергоэффективнее.

  • В энергоэффективном доме всегда предусмотрены тепловые буферы, пространства между жилье и холодным воздухом улицы и вообще с внешней средой. Таким буфером может быть и гараж, и подвал, и веранда, и различные тамбуры-кладовки и т.п. Это суровая необходимость, потому что…

…в своем доме вы начнете платить за отопление не усредненную цифру за кв. метры, как в квартире, а за конкретное количество энергоносителя, которое потратите на обогрев улицы.

  • Энергоэффективный дом по большей части освещается солнцем. Для этого наиболее востребованные помещения (столовая, детская и т.п.) размещают в южной части дома, а на севере делают те, которым не требуется много света. Окна спальни в идеале должны выходить на восток, и тогда летом электрический свет в ней можно будет вообще не включать.
  • Размер окон в энергоэффективном доме зависит от того, что для вас важнее: экономия на отоплении или на освещении. Обычно все выбирают нормальное освещение.

Мои 10 скромных окон по расчету выпускают столько же тепла, что и стены. После принятия дополнительных мер (зашторивание, теплосберегающие шторки на глухих частях) потери составят 20%, но не меньше. Морально я к этому готов — не жить же в темнице.

Но мы можем снизить оконные теплопотери, используя, например, окна с селективными стеклами и различные варианты регулирования теплоизоляции.

Теплоизоляция: стены, кровля и фундамент

Через стены дом теряет до 40% тепла, именно поэтому столько усилий всегда тратится на утепление. Чаще всего участники нашего портала останавливаются на том, что сооружают многослойные системы, например, снаружи обшивают стены утеплителем, например, каменной ватой, на него устанавливают армирующую сетку и затем штукатурят.

Дом я хотел видеть экологичным и энергоэффектиным, поэтому решил сделать внутри тепловой аккумулятор в виде массивных тяжелых стен из полнотелой керамики, утепленных снаружи эффективным утеплителем.

Второй вариант теплоизоляции стен – вентилируемый фасад, при котором стены сначала обшиваются утеплителем, а потом на каркас устанавливается облицовка (камень, металл и т.п.). Суть в том, что между утеплителем и облицовкой остается пространство, «тепловая подушка», которая поможет избежать потерь тепла.

Кровлю утепляют теми же материалами, что и стены. Но, несмотря на то, какой именно материал вы предпочтете, слой теплоизоляции из материала с коэффициентом теплопроводности (при равновесной влажности) 0,04 Вт/м2К не должна быть тоньше 24 сантиметров.

10-15% тепла может уходить через фундамент. В 2009 году на FORUMHOUSE свое народное название – УШП – получил такой вид фундамента, как «schwedenplatte», утепленная шведская плита. Этот фундамент в несъемной опалубке из пенополистирола гарантировано защитит дом от утечек тепла. Также для теплоизоляции утепляют пол – или теми же материалами, что и стены, или наливными смесями, такими, как пенно- или газобетон, гранулобетон и т.д.

Вентиляция, отопление, водоснабжение

Без нормальной вентиляции в доме-термосе просто не выжить, но и отапливать улицу тоже не хочется. Многие участники нашего портала уже давно встраивают в систему вентиляции рекуператоры, которые позволяют избежать лишних расходов на отопление. Это работает вот как: воздух выходит из помещения через каналы вентиляции, встречается с рекуператором и отдает ему тепло, от которого нагревается холодный воздух с улицы, который тоже проходит через рекуператор. Таким образом, уличный воздух остается свежим, но становится теплым.

Это устройство стоит достаточно дорого, но на FORUMHOUSE опубликована статья, которая рассказывает, как сделать рекуператор самостоятельно.

Для ГВС и отопления многие участники нашего портала используют солнечные коллекторы. Конечно, полностью обеспечить себя солнечной энергией в наших широтах не получится, и солнечные коллекторы окупят себя не скоро. Но они не просто повышают энергоэффективность дома – они важны еще для самоуважения домовладельца.

С нашими сетями окупаемость считается далеко не по стоимости электроэнергии, а по потерям во время аварий в сети. И плюс моральный ущерб от нахождения в темном холодном доме в это время.

Cолнечные коллекторы, установленные на крыше, достаточно просто подключить и к системе ГВС, и отопления. Работают они так: солнце нагревает жидкость, которая циркулирует в коллекторе, она, в свою очередь, нагревает воду в теплоизолированном баке-аккумуляторе. На FORUMHOUSE обсуждается вопрос, насколько эффективны эти устройства в Подмосковье и других регионах, где мало солнечного света. Однако многие люди их себе поставили и активно обмениваются опытом использования. Кстати, многие делают солнечные коллекторы сами.

Для примера, гелиосистема в Туле на той неделе при температуре за бортом -18, показывала +64 в контуре коллекторов.

Еще один популярный на FORUMHOUSE альтернативный способ отопления дома — тепловой насос. Эти устройства способны получать тепло из окружающей среды, на нашем портале это чаще всего грунт и вода. Тепловой насос состоит из испарителя, конденсатора, расширительного вентиля и компрессора, которые соединены замкнутым трубопроводом. Собственно, примером теплового насоса может быть холодильник, только он работает наоборот – на охлаждение. Несмотря на то, что это дорогое оборудование, оно позволит не зависеть от поставщиков тепла, к тому же его тоже можно собрать самостоятельно – на FORUMHOUSE есть пошаговая инструкция.

Значительно повысить энергоэффектвиность дома может конденсационный котел – вещь, также достаточно часто применяемая в домах участников FORUMHOUSE. От обычных газовых котлов они отличаются запредельно высоким КПД, так как отбирают тепло у топочных газов и горячего воздуха, которые у обычных котлов уходят в дымоход и, опять-таки, отапливают улицу.

Если организовывать отопление с нуля посредством конденсатника (особенно если площадь 500 м3+) с высокоэфективной системой, то мероприятие окупится за год-два.

Кроме того, экономить ресурсы помогают функции системы «Умный дом» — они способны снижать температуру в помещении, где никого нет, выключать свет, следить, чтобы вентиляция не работала зря, если воздух и так свежий, закрывать и открывать окна и т.д. Энергосберегающие лампочки, сантехника, которая вполовину сокращает расход воды, также позволят значительно сократить затраты.

Материалы и оборудование, повышающие энергоэффективность жилья, все время совершенствуются. Мир меняется быстро, и, возможно, лет через 20 мы все будем жить в экологичных, энергоэффективных и автономных домах. И это будет совсем другая жизнь – комфортная и свободная от монополистов, с высоким уровнем осознанности и бережным отношением к нашей планете. В чем мы не сомневаемся – участники FORUMHOUSE и тогда окажутся в авангарде прогресса, изучат самые передовые технологии и будут успешно использовать их для своих футуристических самоделок.

На FORUMHOUSE вы сможете посмотреть видео, которое рассказывает о реальном доме, построенном по технологии пассивного домостроения, узнать мнение экспертов и участников нашего портала о том, выгодно ли строить энергоэффективный дом, почитать увлекательнейшую дискуссию о пассивных домах и возможности их строительства в северных регионах России.

Как построить недорогой теплый дом своими руками. Пошаговая инструкция

Технологий такого строительства разработано, довольно много: те же каркасные дома из СИП-панелей, к примеру. Герои множества американских фильмов живут в таких легких и красивых домах, однако, стоит произойти какой-то «нештатной» ситуации, так стены этих домов можно проломить хорошим ударом ноги. Спрашивается, кому нужен такой дом, когда в нашей стране, — сплошная «нештатная» ситуация.

Мы все привыкли к прочным и надежным домам, однако, на дворе 21-й век и тяжелые и дорогостоящие кирпичные и бетонные стены, постепенно уступают место новым технологиям. Причем, одна из самых простых и удобных технологий, которая развивает и выводит на новый уровень, привычное всем монолитное домостроение, это технология строительства с несъемной опалубкой — «термодом».

Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua, неоднократно обращалась к этой теме и рассказывала об этой технологии. Если вкратце, суть технологии «термодом», которую предлагает компания «Валькирия», в следующем: стены дома возводятся из легких и полых пенополистирольных блоков, в которые заливается тяжелый бетон марки ПЗ В20, с обязательным армированием.

Заполненные бетоном, термоблоки образуют монолитную стену толщиной 150 мм, утепленную с двух сторон 50 мм или 100 мм пенополистирольной плитой. Благодаря такой термоизоляции, данная строительная система позволяет существенно экономить энергоресурсы из-за весьма низкого потребления энергии при отоплении зданий, что становится особенно актуальным, на фоне постоянно растущих цен на энергоносители. По своей теплопроводности стена из термоблоков равносильна кирпичной стене толщиной 1800 мм или бетонной толщиной 2500 мм.

Построить дом из термоболков, — довольно легко: процесс немного напоминает сборку конструкции из элементов «Лего». И сегодня мы публикуем пошаговую инструкцию по постройке легкого, надежного, недорогого и теплого дома в стиле «термо» — инструкцию по постройке дома по технологии «Термодом».

Итак, начинаем стройку.

Шаг 1. Как залить фундамент при постройке «термодома»

Фундамент – важнейшая часть здания, это — основа Вашего дома. Он должен быть выполнен правильно и качественно для того, чтобы в дальнейшем избежать многих трудностей и проблем, которые могут возникнуть как на этапе строительства, так и во время эксплуатации здания.

Тип фундамента определяется в соответствии с рекомендациями геодезических изысканий в «пятне» застройки, а также учитывая специфику проекта и разработки конструктора. Глубина заложения фундамента должна достигать глубины промерзания грунта в данном регионе, для Киевской области этот показатель равняется 100-120 см.

Перед заливкой бетона, необходимо засыпать всю площадь под фундаментом прослойкой из речного песка и щебня, согласно конструкторскому решению. Это делается для отвода дождевых вод из-под фундамента. Имеется, также, целый ряд операций, необходимых для правильного заложения фундамента, но мы не будем детально описывать их, поскольку они являются аналогичными традиционным технологиям строительства.

Единственным важным отличием является то, что стена из термоблоков (если сравнивать ее с кирпичной стеной в 2 кирпича) имеет не 50 см толщины, а 25 и вес не 980 кг, а 360 кг, соответственно фундамент может быть значительно тоньше. Для стены «Термодома» вполне достаточно, чтобы фундамент был толщиной 30 см, а не 60 см, как это было бы в кирпичном доме.

Этого вполне достаточно, для того чтобы выдержать необходимую нагрузку, плюс немалая экономия на материалах и земляных работах. Перед возведением стен необходимо выровнять фундамент раствором и выполнить гидроизоляцию по всей площади.

Шаг 2. Как возводить стены при постройке «термодома»

После того как все фундаментные работы закончены, можно приступать к возведению стен. Важным моментом является тот факт, что в первый день по периметру фундамента устанавливается только один ряд термоблоков, т.е. 25 см высоты.

Затем, следует тщательно промерять расстояния (длину стен, диагонали, углы) выставленного ряда. С помощью уровня необходимо убедится, что все блоки выставлены ровно, как по вертикали, так и по горизонтали. Это нужно для того, чтобы, при дальнейшем строительстве, стены не «вело» в сторону и не было никаких отклонений от проекта. Во время монтажа первого ряда, формируется архитектура целого этажа, поэтому важно учесть, в нужных местах, откосы дверных и оконных проемов, места примыкания внутренних стен, установить канализационные и вентиляционные трубы внутри термоблоков (если это предусмотрено проектом), а также — уложить арматуру.

Важный момент: не используйте сварочное оборудование при монтаже арматуры, так как это недопустимо в монолитном строительстве. Армировать стены следует на основе проектных расчетов, с учетом тех нагрузок, которые будут воздействовать на стену, поэтому дать однозначный ответ о том, какой будет шаг армирования, и диаметр арматуры может только конструктор, участвующий в разработке проекта, либо специалист компании «Валькирия».

При этом, общий принцип армирования стен из термоблоков следующий:

— по периметру всего здания в первый ряд блоков, горизонтально, закладывается арматурный каркас. Он состоит из 4-х прутов арматуры связанных между собой (расстояние между прутьями составляет 10 см);

— такой же каркас, только вертикально, должен закладываться в каждый угол здания, в местах оконных и дверных проемов и в последнем ряду блоков, перед укладкой панели перекрытия (иногда и в двух последних рядах).

После выполнения всех вышеописанных операций можно приступать к бетонированию.

Бетон следует заливать до уровня верхнего края перемычки термоблока. Пока бетон не застыл окончательно, нужно еще раз перепроверить правильно ли стоят блоки по горизонтали и вертикали и, если это необходимо, поправить их.

После того, как в первый ряд блоков был залит бетон, конструкцию нужно оставить до следующего дня, что бы бетон набрался достаточной прочности для дальнейшего строительства.

На второй день, можно выставить еще 4-6 рядов термоблоков (высота 1-1,5 м) и пролить бетоном. Часто в индивидуальном строительстве (если участвуют двое-трое рабочих) при изготовлении бетона непосредственно на стройплощадке, рабочие не успевают приготовить необходимое количество бетона и заливают 2-3 ряда блоков (50-75 см.) в день, что не является нарушением технологии строительства. Просто скорость возведения стен при этом несколько снизится.

Ряд за рядом укладываются и бетонируются блоки до того момента, когда нужно будет монтировать плиты перекрытия. Перед тем, как накрывать этаж панелью перекрытия, стена должна выстояться 7-10 дней. Это необходимо для того, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

В следующей статье, мы расскажем, как формировать углы, оконные и дверные проемы при постройке «термодома» от компании «Валькирия».

ООО «Валькирия» Тел: 044 5016655, Киев 03040, Украина, ул. Ломоносова 8/Б

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector