Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление входной металлической двери своими руками

Утепление входной металлической двери своими руками

Утепление дверной коробки

Утепление входной металлической двери следует начинать с элементов коробки. Если коробка изготовлена из уголка, то проведение утепления возможно только в местах примыкания коробки к дверному проему. В этом случае промежутки заполняются пеной, а излишки утеплителя срезаются строительным ножом. Если коробка изготовлена из трубы прямоугольного или квадратного сечения, утеплитель размещают внутри профиля.

Чем лучше утеплять

Для утепления дверной коробки используют монтажную пену или сыпучие утеплители (опилок, керамзит).

Монтажная пена используется для устранения щелей между коробкой и дверным проемом, а также для заполнения полостей элементов коробки, выполненных из профиля.

Сыпучие утеплители применяются только для профилированных каркасов. Заполнение профиля происходит через технологическое отверстие, высверливаемое в верхней части коробки. Диаметр отверстия должен позволять проходить самым крупным фракциям наполнителя.

Такой метод имеет существенный недостаток: невозможно обеспечить заполнение сыпучими материалами все внутреннее пространство коробки. В результате неравномерного заполнения образуются пустоты, которые промерзают. Поэтому применение сыпучего утеплителя возможно только в производственных условиях, при сборке коробки в цеху.

Материалы и инструменты

Для утепления коробки потребуются следующие инструменты и материалы:

  • дрель электрическая;
  • сверла по металлу диаметром равным диаметру сопла баллона с монтажной пеной;
  • пена монтажная;
  • строительный нож.

Инструкция по утеплению

Для заполнения дверной коробки пеной потребуется подготовить технологические отверстия с шагом 500 мм. Через эти отверстия происходит заполнение внутреннего пространства профиля монтажной пеной. Излишки пены, выходящие через отверстия, необходимо удалить строительным ножом.

Щели между дверной коробкой и дверным проемом зачищают от старого утеплителя, увлажняют и заполняют монтажной пеной. Излишки пены удаляются с помощью строительного ножа, после чего место соприкосновения коробки и стены маскируют шпаклевкой.

Утепление дверного полотна

Дешевые китайские двери обычно производятся без внутреннего утеплителя, поэтому хозяевам приходится самостоятельно дорабатывать конструкцию.

Чем лучше утеплять

Перед тем, как утеплить входную металлическую дверь в квартире, требуется определиться с типом заполнителя внутреннего пространства полотна. В зависимости от внутреннего строения двери, используют:

  • пенополистирольные плиты или пенопласт;
  • сыпучие материалы (опилок, керамзит);
  • монтажную пену;
  • теплоизоляционные минеральные плиты.

Надежней и долговечней считается монтажная пена, но из-за высокой стоимости она применяется не часто, гораздо популярнее пенопласт и минераловатные утеплители.

Утепление плитами из минеральной ваты.

Материалы и инструменты

Перед тем, как утеплить железную дверь изнутри, потребуется приобрести материал и подготовить необходимый инструмент:

  • материал, отобранный в качестве утеплителя;
  • пленка полиэтиленовая;
  • деревянные бруски сечением, соответствующим толщине внутреннего пространства полотна двери;
  • саморезы;
  • металлические усилители деревянного каркаса (уголки, профиль);
  • дрель электрическая;
  • нож строительный;
  • жидкие гвозди;
  • ножовка;
  • набор отверток.

Перед тем, как утеплить входную железную дверь снаружи, дополнительно придется приобрести:

  • дермантин или экокожу;
  • войлочную материю.

Инструкция по утеплению

Работы по утеплению внутренней и наружной части полотна отличаются. Чаще всего проводят внутреннее утепление двери, т.к. в этом случае ее приходится разбирать.

Внутри

Для размещения утеплителя внутри металлической двери потребуется выполнить следующие действия:

  • дверь снимают с петель и устанавливают на возвышенность;
  • демонтируют ручки, замки и защелки;
  • демонтируют лист ДВП с внутренней стороны двери;
  • выполняют замеры внутреннего пространства для подготовки деревянного каркаса;
  • из бруска нарезают отдельные элементы для каркаса;
  • внутри дверного полотна наносят клеевой состав и укладывают полиэтиленовую пленку;
  • собирают каркас (при сборке следует учитывать места расположения замков и сквозных ручек);

Монтаж деревянного каркаса. Запенивание щелей между каркасом и дверью.

  • для усиления жесткости каркаса угловые соединения укрепляют железными уголками;
  • внутри ячеек каркаса укладывают утеплитель;
  • на обрешетку наносят клей, после чего сверху закрывают полиэтиленовой пленкой;
  • небольшие щели и незаполненные утеплителем пропуски заполняются монтажной пеной;

Заполнение швов между утеплителем и каркасом.

  • внутренний лист ДВП возвращают на свое место и закрепляют саморезами;
  • дверь навешивают на петли и вставляют ручки, замки и защелки.

Снаружи

При необходимости обшить экокожей стальную дверь снаружи, выполняют следующие работы:

  1. Дверь снимается с петель и укладывается на возвышенность.
  2. По размерам отрезается войлочный утеплитель и наклеивается на дверное полотно с помощью клея (по периметру полотна делается отступ в 20 мм).
  3. Нарезается полотно из экокожи или дермантина с превышением размеров полотна на 50 мм.
  4. Дермантин приклеивают с загибом на внутреннюю сторону дверного полотна, при этом необходимо соблюдать равномерное натяжение материала.
  5. По периметру дверного полотна натягивают металлическую ленту, закрепляя ее с помощью саморезов. Лента выполняет функцию дополнительного крепежа обшивки.

Для получения декоративной поверхности можно дополнительно закрепить материал на поверхности двери с помощью специальных саморезов с фигурными головками.

Как утеплить металлическую входную дверь своими руками

Входная дверь — это не только защита от непрошеных гостей, но и способ сохранить тепло в доме. В магазинах представлен огромный выбор дверей. Самыми популярными из них являются металлические (железные). Они отличаются своей надежностью и долговечностью. Важно знать, как утеплить металлическую входную дверь, так как есть в ней и недостаток — высокая теплопроводность.

Что влияет на теплопроводность

Если на улице минусовая температура, а в помещении тепло — металл быстро промерзает. От разницы температур на нем образуется конденсат, в результате чего может появиться коррозия. Решение этой проблемы — утепление двери своими руками или с помощью специалистов. Первый вариант не только позволит сэкономить значительную сумму, но и даст возможность подобрать для утепления качественные и наиболее подходящие материалы.

При покупке двери необходимо уделить особое внимание ее качеству. Во многих моделях уплотнитель прилегает неплотно, в результате образуются щели.

Количество замков тоже влияет на герметичность. Оптимальный выбор — два замка, расположенных чуть выше и ниже середины полотна.

Толщина и теплопроводность двери также зависят от количества и качества используемого утеплителя. Если его недостаточно или материал, из которого он изготовлен, не соответствует нормам, в квартире будет прохладно.

Как закрыть щели с помощью уплотнителя

Если после покупки или установки железной двери выяснилось, что она прилегает негерметично к коробке, то в дом через образовавшиеся щели может проникнуть холодный воздух. Закрыть их можно самостоятельно, для этого необходимо приобрести в магазине уплотнитель.

Его изготавливают из разных материалов: резины, силикона, пластика, полиуретана. Все они надежны и долговечны. Исключением является уплотнитель из поролона, он быстро портится от влажности.

Уплотнители встречаются различной формы. Для правильного выбора необходимо измерить зазор между дверью и коробкой, а также следовать нескольким правилам:

  • прямоугольный уплотнитель подойдет в случае, если зазор не более 3 мм,
  • от 3 до 5 мм — уплотнитель P и V формы,
  • более 5 мм — О и D формы.

Для удобства крепления лучше использовать самоклеящиеся уплотнители. Если таких нет, можно использовать силиконовый клей. Поверхность полотна предварительно тщательно очистить и обезжирить. Особое внимание следует уделять углам, так как именно в них чаще всего образуются щели.

Для сохранения тепла в доме недостаточно только закрыть щели. Необходимо еще и утеплить саму дверь. Сделать это можно разными способами: снаружи и внутри. В магазинах предоставляется большой выбор материалов. Чтобы понять, как утеплить железную дверь в частном доме или в квартире, воспользуйтесь подробной инструкцией.

Выбор и покупка материалов

При выборе материала следует учитывать местонахождение двери: на улице или в помещении (например, в подъезде). Не все утеплители подходят для использования в среде с высокой влажностью и резкими перепадами температур.

Материалы отличаются по стоимости и по сроку службы:

  1. Поролон — недорогой вариант утеплителя. Отлично подойдет для двери, находящейся в помещении. На улице же быстро приходит в негодность.
  2. Пенополиуретан надежен и устойчив к любым погодным условиям. Долговечен. Недостаток — сложность в монтаже.
  3. Минеральная вата — это утеплитель, который хорошо поглощает воду. Поэтому при установке требуется проложить слой изоляции. Со временем материал смещается вниз, что увеличивает теплопроводность верхней части.
  4. Пенопласт — надежен и устойчив к различной температуре, но быстро вспыхивает. Поэтому опасен при использовании в жилых помещениях.
  5. Полистирол напоминает по свойствам пенопласт, но более долговечен и не горюч.
  6. Изолон — материал на клеевой основе, устойчив к перепадам температур и высокой влажности. Использовать его можно как с внутренней, так и с внешней стороны. Удобен в монтаже.

Кроме утеплителя, следует запастись дополнительными материалами:

  • монтажной пеной;
  • деревянным бруском;
  • жидкими гвоздями или силиконовым клеем.

В зависимости от способа утепления и модели двери могут потребоваться дополнительные материалы.

Способы утеплить дверь изнутри

В разборной конструкции металлической двери уплотнитель находится между декоративной панелью и стальным листом. Чтобы понять, как утеплить железную дверь изнутри или снаружи, необходимо ясно представить себе весь процесс утепления, состоящий из нескольких этапов:

  1. Демонтаж фурнитуры.
  2. Снятие декоративной панели.
  3. Удаление старого утеплителя и очищение поверхности.
  4. Заполнение всех пустот теплоизоляционным материалом (для крепежа при этом используются жидкие гвозди или клей).
  5. Заливка незаполненных пространств монтажной пеной.
  6. Возвращение на место декоративной панели и фурнитуры.

Существуют неразборные модели металлических дверей. Для их внутреннего утепления срезают небольшую часть с торцевой стороны и засыпают внутрь пенопластовые шарики или куски пенополистирола. Более равномерного распределения наполнителя можно добиться путем его встряхивания. Для модели, которая оснащена блокирующей противовзломной системой, такой метод не подойдет, так как наполнитель заблокирует механизм. К неразборным моделям лучше применять внешнее утепление.

Внешнее утепление

Материалы используются такие же, как и для внутреннего утепления. Работу осуществляют на стороне, находящейся внутри помещения. Утепление происходит двумя способами: с применением реечного каркаса или с использованием деревянных закладных.

Применение реечного каркаса

Убирается вся фурнитура. Делается каркас из реек или приваривается металлический профиль. Внутрь каркаса помещается материал для утепления, который желательно зафиксировать с помощью клея или жидких гвоздей. Вся конструкция закрывается листами ДСП.

Обивка теплоизоляцией — самый простой способ утепления. Полотно снимается, зачищается поверхность. Приклеивается утеплитель. Для декора его можно закрыть обивочной тканью.

Использование деревянных закладных

Деревянные закладные — это бруски, которые располагаются по периметру двери и в центре. Их цель — закрыть внутреннее заполнение двери.

Способ фиксации зависит от материала всей конструкции. Если каркас изготовлен из уголка, то необходимо просверлить отверстия заранее.

Далее необходимо монтажной пеной закрыть все щели между брусом и металлом, выложить утеплитель. Его толщина должна быть такой же, как глубина полости. Утеплитель для прочности закрепляют клеем или жидкими гвоздями. Расстояние между утеплителем тоже заполняют пеной, ее излишки срезаются. Вся конструкция закрывается декором (рейками или деревянной панелью).

Возможные проблемы

Утеплить дверь самостоятельно несложно. Но во время работы можно столкнуться с некоторыми неожиданностями и проблемами. Чтобы их избежать, важно знать тонкости процесса:

  1. Дверь после утепления меняет свои размеры — становится толще. Старая фурнитура может не подойти, придется приобретать новую.
  2. Процесс утепления значительно сложнее осуществлять, если полотно находится в вертикальном положении. Перед утеплением лучшее снять его с петель.
  3. Монтажная пена после высыхания расширяется в 2−3 раза и может повредить конструкцию.
  4. Для сохранения тепла в доме лучше установить две двери: железную, открывающуюся наружу, и деревянную, открывающуюся внутрь. В этом случае между ними будет находиться воздушная прослойка, которая является отличной теплоизоляцией. Такой тамбур позволит сохранить тепло в доме даже в сильные морозы.

Если внимательно изучить подробную инструкцию, станет понятно, как утеплить железную входную дверь самостоятельно. При этом можно сэкономить, так как не придется обращаться за помощью к специалисту или приобретать новую модель.

Поставили железную дверь — промерзают косяки. Может их пропенить внутри.?

ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Поставили железную дверь — промерзают косяки. Может их пропенить внутри.?

  • В этой теме 75 ответов, 40 участников, последнее обновление 1 месяц, 3 недели ⚑ сделано Kup_TT .
  • Берлинка

Поставили уличную дверь, сэндвич, все норм. Дверь стоит на пене.

Два недочета — никаких четвертей в стене для двери не сделали

и косяк железный оказался пустой (даже в голову не пришло посмотреть, все на дверь пялился — а сейчас заглянул в замочницу — там пусто)

Морозов еще больших не было, а по нижней части косяков встал иней. Серьезно опасаюсь, что далее дверь может просто примерзнуть, и я ее не открою.

— высверлить дырки через 40-50 см — и запенить через трубку все внутренние полости?

— сделать деревянные наличники внутри и снаружи…??

— заняться тамбуром, что б дверь стояла не так уж на улице.

Посоветуйте, чем надо заняться в первую очередь…

А как в других железных дверях — косяки тоже пустые. раньше просто не задумывался……..

Кондиционеры для бани.

  • Росинка

Мне ставили дверь, когда приехали то короб был уже запенен предварительно. Легче снять дверь вместе с коробом пропенить изнутри короб по периметру и поставить на место

  • Хозяин Заведения

Железные косяки хорошо войлоком утеплять. В разных конфигурациях )

  • Радужный

еще внутрь короба укладывают греющий кабель по периметру. штука, думаю, не из дешевых в эксплуатации, фактически обогрев улицы, зато 100% гарантия от промерзания. в дверных магазинах предлагают, кабель с блоком управления. забавно — открываешь дверь, а у нее ребро теплое

Читать еще:  Расчет утеплителя мансардной крыши

— никаких четвертей в стене для двери не сделали.

не растраивайтесь: для железяки в чистом виде они не нужны. Хотя не знаю конструкцию вашей двери. Сфоткайте. Я так ваще их не знаю, ибо железная дверь в моем понимании правтически не ассоциируется в понятием «теплая».

Можно конечно и запенить короба, тока мостик холода из оного никуда не денется.

Имхо. Утеплить снаружи все железные части (короб и полотно), соприкасающиеся с атмосфэрой. Как — подумайте. Возможные материалы: изолон, ЭПС. И уже можно немного утелитьься под «четверть»..

Железные косяки хорошо войлоком утеплять.

))))))))))))))))))) Жесть. Войлок в таких местах давно умер как класс.

внутрь короба укладывают греющий кабель по периметру. штука, думаю, не из дешевых в эксплуатации, фактически обогрев улицы, зато 100% гарантия от промерзания.

Возможен и такой вариант. Чем лучше утеплите, тем практичней выйдет эксплуатация.

  • Степановка

Тоже есть такая проблема.

У входной металлической двери есть несколько областей, на которых чаще остальных появляется конденсат или изморозь. К ним относятся дверные ручки, цилиндры, глазки, притворная часть металлической двери (так называемые мостики холода, на которых происходит повышенная теплоотдача). Связано это, прежде всего с понятием теплопроводности материалов, из которых изготовлена входная металлическая дверь.

К примеру, рассмотрим часть двери — притвор. У дверей из «массива» он деревянный, у пластиковых дверей он выполнен из пластика, а у металлических соответственно из металла. У дерева, пластика и металла разная теплопроводность, и для того, чтобы металлическая дверь в притворной её части имела теплопроводность как у притворной части двери из «массива», она должна быть толще деревянной в 200 раз! Вместо 4 сантиметров толщина притвора должна быть 8 метров

Утепление металлических дверей не влияет на теплопроводность мостиков холода. В связи с этим на входной металлической двери всегда будут участки с пониженной температурой, а значит при низкой температуре снаружи вашей квартиры, образование конденсата неизбежно.

Так же основной причиной высокой влажности в помещении является отсутствие или неправильная организация вентиляции и, как следствие, влажный воздух из квартиры не удаляется или удаляется не полностью. Зачастую установка герметичных стеклопакетов и входных металлических дверей без работ по обеспечению дополнительной приточной вентиляции в помещение ведёт к повышению влажности внутри помещения. Дело в том, что старые деревянные рамы и двери частично пропускали воздух с улицы, и такая приточно-щелевая вентиляция обеспечивала приток свежего воздуха естественным образом.

Конденсат в этом случае становятся хорошим индикатором, ведь повышение влажности воздуха до 65% уже ведет к целому ряду негативных последствий. Во-первых, страдает здоровье, во-вторых, страдает интерьер.

Итак, появление конденсата на входных металлических дверях может свидетельствовать о высокой влажности воздуха внутри помещения либо о низкой температуре снаружи него.

Как же бороться с конденсатом на входных металлических дверях?

Во-первых, можно обеспечить обдув двери тёплым воздухом, повесив над дверью тепловентилятор (тепловую завесу).

Во-вторых, нужно понимать, что входная стальная дверь изготовлена из металла, и в конструкции двери имеются «мостики холода». И даже если вам какой-нибудь консультант скажет авторитетно, что данная дверь не промерзает в Томске — это не правда, в Сибири промерзает всё! Раньше для того, чтобы двери не промерзали, в деревенских избах и в каменных городских домах, строили помещение между жилой частью дома и крыльцом, и называлось оно холодные сени. В наши дни такое помещение называется холодным тамбуром, основная задача которого — повысить температуру воздуха за дверью (с холодной стороны) на 10-15 градусов. Но правильно устанавливать входную стальную дверь нужно не между жилым помещением и тамбуром, а между тамбуром и улицей!

Кстати, застройщики коттеджных посёлков и таунхаусов зачастую в целях экономии не обустраивают жилища холодными тамбурами, в итоге жильцы потом долго мучаются. Ведь в Сибири сени в домах должны быть обязательно! Все выше сказанное так же касается и холодных городских подъездов.

В-третьих, необходимо обустроить приточную и отточную вентиляцию, что так же важно как для квартир, так и для домов.

Дело в том, что в частном доме с печным отоплением отток влажного воздуха происходит через поддувало печи. А при установке окон ПВХ и новых металлических входных дверей пропадает печная тяга, затрудняется приток свежего воздуха. После этого, как правило, хозяева убирают старую печь и ставят в сенях твердотопливный котёл для водяного отопления. В итоге дом лишается и приточной и отточной вентиляции. Последствия очевидны…

Важно помнить, что образование конденсата на входных металлических дверях свидетельствует не о плохом качестве дверей, а о неблагоприятных условиях внутри или снаружи помещения.

Опытный менеджер-дизайнер разработает вас на типовой проект коттеджа.

Готовь сани летом! Конденсат на металлической двери: 4 метода устранения проблемы

Главная проблема металлических дверей – это конденсат, который появляется во время холодов. Владельцам домов знакома картина, когда по двери текут ручьи, в прихожей образуются лужи, откосы сыреют и покрываются грибком, а при морозах эта влага превращается в лёд. Прочитайте статью и узнаете, как избежать образования конденсата на металлической двери.

Содержание:

  1. Причина появления конденсата и его последствия
  2. Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры
  3. Методы устранения конденсата на металлической двери

Причина появления конденсата и его последствия

Конденсат, где бы он ни возник, явление нежелательное и зачатую разрушительное для ограждающих конструкций. Главный вред, который конденсат причиняет металлу – это коррозия. Ржавчина со временем разрушает полотно и коробку. Двери, особенно низкокачественные делают из тонкого металла и если допустить ржавление, их защитные функции снизятся уже через 5–7 лет. И также ржавчина будет разрушать покрытие – краска на полотне, подверженном коррозии будет отваливаться кусками.

При сильных морозах конденсированная влага замерзает, образуя иней и наледь на дверной коробке и полотне. Лёд может разрушить штукатурку, повредить краску на откосах. Если дверь отделана панелями МДФ или вагонкой, эти материалы под воздействием влаги и наледи отсыреют, деформируются, изменят цвет, потеряют декоративные качества.

Ещё один существенный минус появления конденсата – это повышенная влажность в прихожей. Вода стекает на пол, образуя лужи, а также впитывается в откосы, вызывая появление плесени, крайне опасной для здоровья человека. Всё это, к тому же образует устойчивый запах сырости в помещении.

Профилактика – лучшее лечение: отличие входной двери для дома и квартиры

Многие не видят разницу между входными дверями для дома и для квартиры, и приобретают в дом, к примеру, квартирную дверь, а потом мучаются с конденсатом. И это относится не только к покупателям, но и к так называемым продавцам, советующим “отличный недорогой вариант”.

Входные двери для дома и для квартиры должны быть сходны:

  • по шумоизоляции и герметичности;
  • по антивандальным качествам и взломостойкости.

Но дверь для дома обязана быть хорошо утеплённой и противостоять:

  • низким температурам;
  • ультрафиолету;
  • осадкам и прочим атмосферным явлениям.

Обычно такие полотна снаружи покрыты специализированными полимерно-порошковыми составами, которые помогают изолировать мостики холода и способствуют сбережению тепла в помещении.

Лучший вариант для частного дома – это дверь с терморазрывом. Такую конструкцию можно назвать: две в одной. Суть терморазрыва в том, что два полотна не связаны металлическими креплениями – это исключает мостики холода и образует буферную зону. Терморазрыв – это изоляционный слой с низкой теплопроводностью, разделяющий два полотна. Коробка такой конструкции обычно также изготавливается с терморазрывом.

Методы устранения конденсата на металлической двери

Нужно отметить, качественный дверной блок стоит недёшево – от 25000 рублей, и если нет возможности купить новый, то нужно приводить в порядок тот, что уже стоит. Для этого существует несколько методов, которые улучшают теплоизоляционные свойства дверной конструкции.

Первый и самый надёжный – это установка со стороны помещения второй деревянной или пластиковой двери. Это создаст температурную буферную зону и будет препятствовать соприкосновению разогретого воздуха с холодной поверхностью. Важный момент при создании так называемого мини-тамбура – это герметичность – дополнительный дверной блок должен быть без щелей и зазоров. Данный метод отлично работает и исключает появление конденсата. Некой дорогостоящей альтернативой мини-тамбуру может служить наружная пристройка, которая также создаст буферную зону.

Конденсат на металлической двери: 5 методов устранения проблемы

Конденсат на металлической двери: 5 методов устранения проблемы

Второй метод – это полное утепление полотна и коробки. Здесь нужно действовать комплексно, а именно, провести ряд мероприятий. Одно или два действия не принесут желаемого результата. Для получения максимального эффекта работы желательно проводить в тёплое время, так как дверное полотно лучше снять.

Что нужно сделать

  1. Утеплить коробку. Если она выполнена из профиля, то её нужно просверлить в нескольких местах и залить монтажной пеной с наименьшим расширением. Это важно, так как максимально расширяющаяся пена имеет больше пустот и обладает низкими теплоизоляционными качествами. Если коробка сделана из уголка, то её нужно обшить наличником, чтобы снизить промерзание металла. Между уголком и наличником можно проложить тонкий утеплитель.
  2. Устранить зазоры и щели, создать герметичность конструкции при помощи резиновых уплотнителей. И также герметичность относится к дверному замку, а, точнее, к замочной скважине. На замок лучше поставить створку, которая будет препятствовать проникновению холодного воздуха в помещение.
  3. Покрыть наружную часть полотна энергосберегающей краской. Если полотно, к примеру, не заводского производства и его легко разобрать, то и внутреннюю часть также можно обработать энергосберегающим покрытием. Можно нанести на внутреннюю часть (именно на обратную часть лицевой стороны металла!) вспенивающееся антикоррозийное покрытие, которое используется для обработки днища автомобиля. Оно обладает теплоизоляционным, шумоизоляционным и антикоррозийными качествами.
  4. Усилить утепление полотна. Это можно сделать любыми способами – при помощи отражающей изоляции (вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием), эковаты, минеральной ваты, пеноплекса или пенопласта. Здесь нужно ориентироваться по самой двери. Если дверь самодельной конструкции, то с внутренней стороны её лучше всего утеплить пеноплексом, а сверху закрыть панелями МДФ. Если дверь заводская и её невозможно разобрать, то лучше всего с внутренней стороны обшить её фольгированным утеплителем. Это будет не очень красиво, но более или менее эффективно. Для придания поверхностному утеплению эстетических качеств можно применить обычный утеплитель, закрыв его дерматином. Дерматин на железное полотно нужно крепить при помощи реек.

Третий метод включает в себя применение энергопотребляющих приборов. Для сильных морозов можно создать дополнительный обогрев конструкции, установив кабель тёплого пола в откосы или тепловую штору над дверью. Нужно сказать, что расход электричества при этом значительно возрастёт, особенно при использовании тепловой шторы, но так как метод рабочий, о нём нельзя умалчивать. Тепловая штора, к примеру, отлично защитит ворота или рольставни встроенного гаража.

Четвёртый метод гласит – не стоит пренебрегать наружной обшивкой двери. Металл обладает высокой теплопроводностью, которая в 300 раз превышает этот показатель у древесины. Лучшим вариантом будет обшивка дверного полотна и коробки вагонкой. Между древесиной и металлом можно проложить отражающий утеплитель. Это снизит теплопотери, особенно в холодную ветреную погоду.

К ещё одному косвенному способу борьбы с конденсатом, в том числе и на окнах, относится снижение влажности в помещении при помощи вентиляции, проветривания. Можно также применять осушитель воздуха.

Почему промерзает входная дверь, как с этим бороться эффективно

Входная дверь – главный барьер квартиры или дома, который создает уют и безопасность. Хорошая конструкция должна обеспечивать охранную и декоративную функции и защищать внутреннее пространство от холодов в зимнее время года. Через некоторое время после начала эксплуатации наблюдается промерзание металлической двери при низких температурах на улице или в подъезде. Это явление доставляет больше неприятностей, чем кажется на первый взгляд. Почему происходит промерзание, какие последствия оно может повлечь, и как с ним бороться? Пора узнать ответы на эти вопросы.

  • Причины промерзания
  • Негативные последствия
  • Как с этим бороться?

Причины промерзания

Причины, по которым в холодное время года промерзает входная дверь, представлены в списке ниже:

  • Резкие перепады температуры воздуха. Когда в помещениях тепло, а снаружи холодно, полотно испытывает напряжение, в результате которого на поверхности образуется конденсат, со временем замерзающий и превращающийся в ледяную корку.
  • Плохое утепление. Если при установке хозяева сэкономили на утеплении, либо вовсе не прибегали к его использованию, можно не удивляться, если входная дверь промерзла под воздействием низких температур с внешней стороны.
  • Малая толщина. Чем тоньше дверь, тем сильнее она подвергается промерзанию, скорость которого обратно пропорциональна толщине полотна.

В условиях климата России промерзание входной двери становится серьезной проблемой, к решению которой следует приступать задолго до следующего сезона холодов. Избежать промерзания можно – провести необходимые мероприятия реально своими силами.

Негативные последствия

Промерзание может повлечь за собой негативные последствия. Стоит отметить следующие из них:

  1. Потери энергии. Промерзающая конструкция плохо изолирует помещение от внешнего мира, холодного в зимнее время. Отопление в этом случае работает вхолостую – выделяемое тепло улетучивается наружу. Вследствие этого дверь промерзает еще сильнее – замкнутый круг, разрешить который следует как можно скорее.
  2. Снижение срока службы. Продолжительное воздействие контраста температур негативно сказывается на эксплуатационных характеристиках двери, ухудшает ее свойства.
  3. Поломка фурнитуры и облицовки. Разрушительному влиянию в ходе промерзания подвергаются ручки, замки и облицовочные материалы – это стремительно деформируется и впоследствии приходит в частичную или полную непригодность.
Читать еще:  Как работает и есть ли толк от теплоизоляционной краски

Появление грибка и наростов плесени по периметру коробки – предсказуемое влияние, когда промерзает входная дверь. Указанные выше проблемы – весомые причины, по которым надо приступать к ликвидации промерзания в короткие сроки, особенно если промерзают пластиковые входные двери – они больше металлических подвержены деформациям вследствие намерзания льда и выходят из строя, требуя замены.

Как с этим бороться?

Защита от промерзания входной металлической двери – комплекс мер, в число которых входят:

  • Организация утепления. Если утеплитель уже стоит, надо его проверить. Возможно, его качество на недостаточном для обеспечения должной защиты от промерзания уровне, либо его вообще нет. В любом случае при промерзании придется заменить утепление на эффективное. Для этих целей рекомендуется выбрать пенопласт высокой плотности – он устойчив к перепадам температур и предотвращает образование конденсата на поверхности и внутри конструкции.
  • Устройство внутренней отделки. Теплоизоляция хорошая, но все равно на поверхности полотна заметны следы промерзания? Надо проверить внутреннюю отделку. Если толщина не превышает 10 миллиметров, стоит позаботиться об увеличении этого значения до 22-25 миллиметров. Иногда требуется более толстый слой, который станет преградой на пути температурных перепадов.
  • Установка дополнительной двери. Чтобы защитить свое жилье от низких температур, рекомендуется пойти на радикальные, но эффективные меры – установку дополнительной двери напротив основной. Образованная в таком случае камера создает воздушную прослойку между дверьми, которая выступает в роли буфера. Даже если внешняя будет промерзать, внутренняя избавится от негативного воздействия, а помещения не подвергнутся холодам.
  • Проверка дверной коробки. Дверная лутка (каркас, который устанавливается в проем и служит местом прикрепления петель для фиксации двери) играет важную роль в защите входной двери от промерзания. Она отвечает за герметичность и плотность прижатия полотна. Лучше всего с внешними воздействиями справляется правильно обустроенная металлическая коробка. Для большей защиты рекомендуется установка откосов.

Указанные выше способы отличаются эффективностью и практичностью. Если есть возможность – обязательно установите дополнительную дверь. Она создаст защиту от промерзаний и поспособствует теплоизоляции помещений и внесет вклад в интерьер.

Чтобы не сталкиваться с проблемами эксплуатации входной двери в зимнее время, следует сразу же при установке позаботиться о качественном и долговечном утеплении, проверять правильность установки дверной коробки и самой двери, не допускать образования зазоров и прочих уязвимостей. Лучше рубить проблему в корне, чем решать ее в расцвете.

Как бороться с запотеванием и промерзанием двери?

СОДЕРЖАНИЕ:

Внимание! Портал строительных материалов Stroyka.ru поможет вам найти и купить входные двери от надежного поставщика или производителя. Также на нашем портале вы можете найти услуги по установке дверей любого типа.

Очень многие сталкиваются с такой проблемой, как запотевание или промерзание входной двери. Особенно от этого страдают владельцы частных домов, двери которых зачастую имеют непосредственный контакт с улицей.

Запотевание и промерзание двери вещь крайне неприятная и, мало того, еще и наносит ущерб двери, которая просто напросто приходит в негодность в кратчайшие сроки. Поэтому, если вы заметили первые признаки конденсата или промерзания на двери – начинайте действовать безотлагательно.

Но, вначале, попробуем разобраться: почему возникает проблема запотевания и промерзания двери, а потом найдем способы устранения неприятностей, связанных с конденсатом на двери.

Причины запотевания двери

Основная и самая распространенная причина появления конденсата заключается в банальной разнице температур поверхности и окружающей среды. Здесь срабатывает физический закон агрегатного состояния воды, катализатором которого служит металлическая поверхность двери. Деревянные двери, как правило, не приносят хозяевам таких проблем, а все потому, что теплопроводимость металла в триста раз выше массива.

И, если первая причина поему потеет дверь, оказалась банально, то вторая не менее проста – двери не утеплены или эта работа была проведена некачественно.

Остальные причины могут заключаться в плохом монтаже замочного отверстия или ручки к поверхности металла. Слабое прилегание дверного полотна к коробке в силу ошибок при установке и монтаже металлической дери. Такие места специалисты называют еще «мостиками холода», которые могут приводить к запотеванию даже утепленных дверей. Итак, чтобы было понятнее, структурируем причины почему запотевает дверь:

  • Критическая разница температуры окружающей среды и внутреннего помещения.
  • Отсутствие утепления или некачественное утепление внутренней полости двери.
  • «Мостики холода» — отверстия замка, ручки или слабое прилегание дверной коробки к стенам дома.

Причины, почему промерзает дверь

Причины почему промерзает дверь практически идентичны причинам почему потеет дверь. Можно сказать, даже, что промерзание дверей – это следствие потения. Но, так сказать, для закрепления материала, повторим еще раз и уточним некоторые моменты:

  • Критическая разница температур. Когда на улице стоит мороз, а в доме работают все батареи и отопительные приборы – это дает существенную разницу температур между внешним и внутренним полотном двери, что приводит к тому, что дверь потеет, а при остывании – замерзает.
  • Климатические температурные перепады в межсезонье.
  • Отсутствие утеплителя в полости двери либо его усадка из-за недобросовестности производителя дверей и низкого качества утепляющего материала.
  • Маленькая толщина железного листа и минимум дверной облицовки.
  • Полости, трещины и зазоры в дверном проеме, которые являются теми самыми «мостиками холода», о которых мы упоминали выше. Появиться такие дефекты могут в результате амортизации двери либо изначально – при монтаже.
  • Низкая герметизация стыков конструкции короба. Резина, идущая по периметру короба со временем может истончиться или высохнуть, что приводит к потере основных ее функций – защите от сквозняков, морозов и осадков. К тому же, многие недобросовестные монтеры «забывают» ее установить вовсе.
  • Деформация деталей дверного короба. Как правило, это происходит при грубой амортизации или неправильного распределения нагрузок на детали проема, что приведет к появлению «мостиков холода».
  • Одной двери в принципе недостаточно из-за климатических условий или частных домах.

Чем грозит промерзание двери

На ранних этапах далеко не всегда можно распознать, что дверь промерзает, а когда эта проблема принимает очевидные формы – объем работ по устранению может неприятно удивить и больно ударить по карману. Но попробуем вычленить все признаки этого «заболевания» двери на ранней стадии.

Под влиянием постоянной влажности и температурных изменений. Первым сдается полотно двери, которое набухает, отслаивается по кромке; наклеенный декор в виде панелей, ламината или шпона – вздувается и может отвалиться. Теряется не только внешний вид, когда промерзает дверь, но приходят в негодность и элементы коробки: откосы, порожки и наличники. Со временем проблема промерзания двери будет расти, как снежный ком, и приведет к поломке или заеданию замка, а также ограничению движения дверного полотна. Как результат – дверь придется менять полностью.

Но это еще не весь букет неприятностей. Влага может перебраться на стены и пол, что может спровоцировать появление грибка и плесени.

Как устранить проблему появления конденсата.
Дополнительные меры по защите двери от промерзания и запотевания.

Итак, вы идентифицировали свою проблему: дверь потеет и промерзает. Теперь будем думать, как избавиться от этих неприятностей.

Если проблема заключается в утеплителе, то дверь необходимо снять с петель и разобрать. Производители могут по-разному располагать утеплитель: внутри цельного изделия или под дополнительной панелью. Если в конструкции двери присутствуют дополнительные ребра жесткости – они идеально помогут предотвратить проседание утеплителя и достаточно продолжительное время проблема промерзания двери к вам не вернется. Если такие ребра отсутствуют, а конструкция позволяет их установить – желательно это сделать.

Использовать утепления, чтобы дверь не потела и не промерзала, можно абсолютно разные. Специалисты не ограничивают в выборе и рекомендуют все: сыпучие, мягкие и твердые виды подложек. Сыпучие, как правило, используют для утепления неразборных дверных конструкций. В других вариантах применяют листовые утеплители. Мягкие быстрее теряют форму, чем значительно уступают жестким утеплителям. Но самый оптимальный вариант – пенопластовые блоки.

Профессионалы советуют сочетать утеплитель и теплоотражающую подложку, зафиксированную клеевыми смесями для фиксации положения. В таких работах незаменима и монтажная пена, которая надежно защитит все стыки от проникновения влаги и холода, а также исключит появление «мостиков холода». Когда утеплитель надежно «вцепится» в поверхность дверных листов, разборные конструкции дверей можно собирать и возвращать на свое законное место.

Еще один из самых надежных способов устранить причины, которые приводят к тому, что дверь потеет и промерзает – увеличить толщину дверного листа.

Даже утепленная дверь иногда может продолжать потеть и промерзать. Происходит это уже не по причине качества двери, а в силу жестких климатических условий. Тут только два выхода. О втором – установка дополнительный двери или пристройка веранды – поговорим позже. А вот об утолщении дверного листа – сейчас.

Для таких работ можно использовать различные материалы, которые не только утеплят и уплотнят дверь, но и сохранят ее эстетический вид. Зачастую используют листы МДФ. Они обладают достаточной прочностью, устойчивы ко многим видам воздействия, дают дополнительную звуко и теплоизоляцию. Для того, чтобы итог борьбы з промерзанием борьбы был надежен и долговечен, толщина листа МДФ должна быть не менее двадцати миллиметров.

Мягкая обивка — еще один из вариантов предотвращения промерзания и запотевания дверей. Это старый и проверенный способ, которым пользуются люди на протяжении долгих лет. Чаще всего применяют его на деревянные двери. Все, что потребуется – это дермантин, утепляющая подложка и теплоотражатель. Для максимального эффекта, желательно еще изготовить утепляющие валики по периметру дверной коробки.

В некоторых случаях, когда дверь потеет и промерзает, достаточно ограничиться манипуляциями с дверной коробкой.

Трещины, пустоты, щели – все те же «мостики холода», которые пропускают холод и влагу через дверную коробку, приводят к интенсивному промерзанию и запотеванию дверных краев и самой коробки. Если дверь деревянная – нежеланные гости в виде грибка и плесени не заставят себя долго ждать. В этом случае, есть только один вариант – капитальный ремонт и утепление лутки. Дверь придется снимать с петель, хоть она и не будет подвергаться никаким процедурам. Саму лутку заполняем утеплителем и монтажной пеной.

Мелкие трещины и впадины можно устранить с помощью шпаклевки и герметика, а в случаях, кода деревянная лутка начала рассыхаться – использовать специальную грунтовку или клей.

Металлическую лутку спасти от промерзания можно обрамлением из МДФ панелей или оборудованием откосов, что будет нести не только защитный эффект, но выполнять и декоративную функцию.

Бывают случаи, когда металлическая дверь промерзает по периметру полотна. В этом случае достаточно просто загерметизировать стыки – установка дополнительного уплотнителя. В принципе, такая прокладка должна быть в любой двери, независимо от того, промерзает дверь или нет.

Изготовить подобную прокладку можно из специального резинового материала, который имеет небольшую ширину и гуттаперчиво подстраивается под форму короба. Если у вас нет возможности использовать такой резиновый материал, то вполне подойдет полая резиновая трубка или привычный нам поролон, а еще лучше его современный прототип – изолон, который светлее и имеет более плотную структуру.

Все вышеописанные варианты клеятся на периметр коробки специальной липкой лентой. И не забывайте про порожки, но работать с ним нужно аккуратно, чтобы не нарушить плотность прилегания дверного полотна и, в то же время, чтобы ход двери не нарушался.

Еще один из вариантов, который мы обещали рассмотреть – установка двери. Иногда все вышеописанные варианты просто не могут спасти дверь от запотевания или промерзания. Тогда стоит прибегнуть к последнему – двойной двери. Как правило, происходит это в случаях, когда квартира находится на первом этаже или в частном доме, но провокатор всех этих неприятностей – определенный климат.

При установке дополнительной двери, главное соблюсти главное условие – сделать двери разнонаправленными. Ну и, конечно же, убедиться, что для такого утепления хватает места в коридоре.

В частных домах можно заменить установку второй двери постройкой предбанника или веранды. Но это решать вам, как устранить проблему, когда дверь потеет или промерзает.

Как утеплить входную металлическую дверь на зиму?

Металлическая входная дверь – это уязвимое место в доме, через которое во внутренние помещения проникает шум, холодный воздух. Многие производители предлагают утепленные дверные конструкции, но по мере эксплуатации они начинают промерзать, на металлической поверхности скапливается изморозь и конденсат, вздуваются материалы отделки. Все это говорит о том, что потребуется утепление металлической двери. Как это сделать правильно, какие материалы выбрать? Обо всем этом мы расскажем в данной статье.

Читать еще:  Нужно ли утеплять фундамент дома без подвала?

Почему промерзает дверь?

Из-за постоянного воздействия на металлические поверхности влаги и перепадов температур меняется состояние деталей входной двери. Процесс промерзания выражается в набухании полотна, отслаивании кромки, вздувании декоративных панелей (шпона, ламината). Процессы разрушения происходят и с элементами обрамления – коробкой, откосами, наличниками.

Промерзание двери возникает из-за особенностей строения конструкции. Дверь – это полотно, коробка, ручки и другая фурнитура, и в каждом из этих элементов имеются мостики холода. Чаще всего дверь промерзает под влиянием следующих факторов:

  • разница температур и климатических перепадов, вследствие чего на металлической поверхности образуются конденсат, изморозь,
  • высокая теплопроводность железа, которое быстро теряет тепло и пропускает холод,
  • усадка утеплителя или его отсутствие в конструкции,
  • минимальная толщина дверного полотна,
  • зазоры, щели, трещины в конструкции проема,
  • некачественная герметизация стыков,
  • деформация дверного проема.

Минимизировать теплопотери можно, изолировав имеющиеся мостики холода. Так, под деревянную накладку двери можно проложить прокладку из вспененного полиэтилена. Заводской утеплитель в виде ваты легко заменяется листовыми материалами – пенополистиролом или пенополиуретаном. Утеплить можно и ручку: в таком случае под нее кладется слой плотного полиэтилена. Но в большинстве случаев утепление требует более тщательного подхода.

Утепление дверной коробки

Дверная коробка – это прямоугольная конструкция из профильных труб определенного диаметра, сваренных между собой. Утепление нужно начинать с заполнения пустот в самой коробке. Заполнить пустоты в коробке можно с использованием двух типов материалов:

  • мягких утеплителей, например, минеральной ватой,
  • цементно-песчаных смесей с добавлением алебастра.

Это улучшит шумоизоляционные и теплоизоляционные свойства двери.

Утепление разборного полотна изнутри

Полотна в дверях могут быть неразборными и разборными. Утепление дверей с разборным полотном выполняется следующим образом:

  • разбирается полотно, с него снимаются глазок, ручки и остальная фурнитура,
  • удаляется заводской утеплительный материал, который заменяется новым – пенопластом, пенополистиролом.

Чтобы закрепить утепляющие материалы, используется специальный клей. При использовании мягких утеплителей (минеральная вата или поролон) нужно сначала выполнить их гидроизоляцию, уложив материалы в обертку из полиэтилена. Для повышения теплоизоляционного эффекта можно использовать ламинат, который приваривается уголками или саморезами по всему периметру двери.

Утепление неразборного железного полотна

Современные двери могут иметь неразборное полотно, но и в таком случае их можно утеплить. Для этого в верхнем торце дверного полотна сверлятся отверстия диаметром 20-25 мм. Через них полотно заполняется утеплительными материалами гранулированного или сухого типа. Такие утеплители не нужно укладывать или как-то закреплять внутри. Механизм утепления прост: в отверстия засыпается гранулированный пенополистирол, затем отверстия закупориваются или завариваются.

Особенности наружного утепления двери

Наружное утепление предполагает использование таких материалов, как, например, плиты пенопласта толщиной 4-5 мм. Этого вполне достаточно, чтобы минимизировать промерзание дверного полотна. Наружное утепление двери состоит из нескольких этапов:

  • выполняется каркас на основе деревянных брусков, готовая конструкция фиксируется на металлическом полотне саморезами.
  • из брусков создаются ребра жесткости, в углубления между которыми укладывается утеплитель;
  • финишное оформление двери с помощью полотна, вырезанного из искусственной кожи или дерматина. Материалы крепятся на гвозди с широкими шляпками к брускам.

Кроме искусственной кожи, дерматина для внешней облицовки дверного блока подойдет ламинированный лист МДФ, который вырезается под размер полотна.

Утепление уплотнителями

Дверные зазоры проще всего убирать с помощью уплотнителей. Эти материалы отличаются хорошими защитными свойствами и обеспечивают звукоизоляцию, так как расширяются и плотно закрывают все щели. К металлическим дверям хорошо подходят уплотнители с клеевой основой, которые легко приклеить самостоятельно, а также силиконовые и полиуретановые уплотнители. Некоторые виды уплотнителей прибиваются гвоздями к торцам дверного полотна. Все эти изделия легко крепятся к торцам и обеспечивают надежную защиту от внешних воздействий.

Но даже в случае качественного утепления на двери может появиться изморозь. Связано это с тем, что холод попадает внутрь помещений через откосы. Именно поэтому важен комплексный подход к установке и утеплению дверных блоков в соответствии со всеми правилами.

Компания «Альянс» предлагает приобрести утепленные входные двери с гарантией защиты от промерзания. Такие конструкции не нуждаются в дополнительном утеплении и обеспечат хорошие показатели тепло- и звукоизоляции, так как в них используются утеплители повышенной плотности и дополнительный слой виброизолирующего материала. Кроме того, специалисты компании выполнят профессиональный монтаж дверных блоков с тщательной заделкой всех зазоров и использованием проверенных уплотнителей.

Что делать, если промерзает входная дверь: способы решения

Зимой на металлических дверях коттеджей и производственных зданий может появиться наледь или иней. Бывает, что «запотевает» входная дверь и в квартире на первом этаже (если подъезд не закрывается или в нем отсутствуют окна, а на улице очень низкая температура).

Рассмотрим причины появления и способы борьбы с промерзанием.

Из-за чего промерзает дверь?

В холодное время года воздух на улице – морозный и сухой, а в закрытом здании – более теплый: поскольку внутри находятся люди, которые дышат, готовят пищу, стирают и сушат вещи, принимают душ.

На участке, где эти 2 «вида» воздуха соприкасаются, появляется конденсат. Точнее, вода из теплого воздуха конденсируется — оседает каплями на поверхности вокруг дверного полотна и на нем самом.

Почему так происходит:

  1. Высокая теплопроводность железа. Дверь из металла (если нет утепления, или если его слой очень тонкий) моментально остывает, не «сдерживая» холодный воздух.
  2. Отсутствие утеплителя или его малая толщина.
  3. Есть зазоры в конструкции. Если дверью долго пользовались, грубо с ней обращались, или нагрузка на проем была распределена неправильно, ее детали искажаются, перекашиваются, появляются зазоры. Они пропускают не только холод, но и ветер, осадки.
  4. Есть мостики холода: замок и глазок.
  5. Негерметичные стыки. Резинка, натянутая по всей лутке, защищает от потерь тепла. Но со временем она усыхает, трескается, и появляются зазоры .
  6. В очень холодном климате установлена только 1 дверь. Она не всегда помогает избежать промерзания (даже если она теплая) .

Чем вредно промерзание?

Дверь, которая «потеет», приведет к таким последствиям:

  1. Дерево (если в конструкции есть деревянные детали) вздувается и набухает, от него отходит кромка и отклеиваются элементы декора.
  2. Неокрашенный металл (если краска где-то сбита) ржавеет.
  3. При появлении влаги на замке на нем образуется ржавчина.
  4. Перекос полотна или коробки приводит к заеданию замка.
  5. При намерзании большого количества льда на полотно возрастает нагрузка на петли.
  6. Дверь плохо открывается и закрывается из-за перекоса полотна.
  7. На участке трения (из-за перекоса) слезает краска.
  8. Иней, образующийся внутри, тает и стекает на пол в коридоре.
  9. От промерзающей конструкции веет холодом, поэтому приходится увеличивать затраты на отопление.
  10. Портится внешний вид (отслаиваются отделочные материалы).
  11. После особенно морозных ночей можно не попасть в дом, так как на полотне и коробке появляется наледь, и они смерзаются друг с другом.

Что делать, если промерзает входная дверь?

Проблему необходимо решить , пока не повредились замок, или петли, или не «повело» коробку или полотно . В противном случае их придется менять.

Сразу скажем: если двери в частный дом промерзают — то надежнее всего их сразу заменить, и поставить более толстые и утепленные , или установить еще одни . Особенно если промерзание начинается при слабых заморозках: бывает, что и при околонулевой температуре дверь уже покрывается инеем. При сильных морозах — проблема сильно усугубляется. В этом случае любые другие способы дадут небольшой эффект.

Если же промерзание начинается только при сильных морозах (ниже -10 °), и в вашем регионе очень низкая температура держится не по несколько месяцев — можно попробовать решить проблему другими способами, перечисленными ниже.

Теплоаудит

Чтобы установить, где происходит самая сильная потеря тепла, желательно просветить полотно, коробку и стены вокруг тепловизором. Т еплопотеря отображается на экране разными цветами, и получается наглядная картинка распределения тепла по участкам. Так вы увидите, какую именно часть надо утеплять (или поймете, что проще заменить всю конструкцию) .

Как выглядит входная дверь, просвеченная тепловизором

Примерная цена на такое обследование — от 1000-1500 рублей (если брать только входную дверь).

Покупка утепленной двери (с терморазрывом)

Если вы еще не установили двери, или собираетесь их менять, желательно сразу поставить утепленный вариант.

Чем он отличается от «обычной» двери:

  • само полотно толще;
  • есть слой утеплителя на полотне, коробке ;
  • герметичность стыков лучше .

Еще один вариант — дверь с теплоразрывом. Внутри нее есть пустоты, «окруженные» утеплителем.

Стоимость хорошей утепленной металлической двер и начинается в среднем от 30-40 тысяч рублей в зависимости от толщины и модели.

Установка деревянной двери

Отдельно остановимся на материале дверного полотна.

После беспокойных «девяностых» наши люди считают, что самая безопасная дверь — металлическая. Но заблуждаются: современные «домушники» при желании вскрывают замки на любой двери, если речь идет не про супер-дорогие модели.

У деревянных дверей нет такой проблемы с промерзанием, поскольку дерево хуже проводит тепло, чем метал л . А если ставить модель с полотном толщиной в 7+ см — то и взломать ее будет непросто, и в морозы под -20-30 ° она не промерзнет .

  • ниже прочность;
  • дерево хуже переносит влагу: может разбухать, трескаться (поэтому дешевые деревянные двери точно покупать не стоит — они вряд ли имеют пропитку от влаги и вряд ли их хорошо окрашивают);
  • на «незащищенном» от влаги дереве может появиться плесень.

Что касается цены: деревянная утепленная (пенопластом) дверь из массива дуба с вшитым в полотно металлическим листом — будет стоить около 60 тысяч рублей. Есть варианты попроще — от 40-50 тысяч.

Утепление дверного полотна и коробки

Чтобы тепло не уходило через двер ное полотно или коробку , можно:

  • устранить зазоры и пустоты между дверным проемом и коробкой;
  • заменить уплотнитель по вс ей дверн ой коробк е более толстым слоем ;
  • провести утепление самого полотна (наклеить на него теплоизолятор, проще всего — пенопласт или минвату) .

Мастера, которые устанавливают дверь, обычно заделывают зазоры между коробкой и стенами строительной пеной. Но постепенно пена разрушается и в дом попадает сквозняк. Или пены изначально могут пожалеть. В этом случае между стеной и коробкой останутся щели или пустоты, через которые и будет уходить тепло.

Что делать в таком случае:

  1. Снимите наличники, которые прикрывают зазоры.
  2. У далите прежний слой утеплителя.
  3. Нанесите в зазоры пену.
  4. Дождитесь высыхания и срежьте выступающие участки.
  5. Заделайте отверстия шпаклевкой.
  6. В ерните наличники на место.

Для герметизации могут применяться и специальные резиновые уплотнители, в виде шнуров с клеящейся полоской.

Если вы решили утеплить само полотно — делать это нужно в идеале и снаружи, и внутри. Работу можно сделать своими руками, если на наружной части нет декоративных элементов.

  1. С ним аем полотно с петель (не обязательно, но удобнее работать так) .
  2. Удаляем декоративные элементы, если они есть, и если их можно удалить.
  3. Зачищаем поверхность от отделки, старой краски.
  4. Грунтуем и красим дверь.
  5. Клеим утеплитель (минвата, или поролон, или пенопласт).
  6. Для красоты и для защиты утеплителя — обиваем дверь. Подойдет дермантин, винил, кожзам, кожа, вагонка, ПВХ-пленка).
  7. Ставим полотно на петли.

Герметизация стыков и устранение пустот

Если обмерзание происходит по периметру полотна — нужно загерметизировать стыки между ним и коробкой. То есть заменить существующий или установить дополнительный уплотнитель, препятствующий пропусканию холода и сквозняка внутрь дома.

Это полезно, даже если нет проблемы с промерзанием. Герметичность изолирует помещение не только от мороза, но и жары, шумов, запахов.

Для герметизации используется резиновый уплотнитель, или изолон, или поролон. Маленькие трещины в раме ликвидируются герметиком или шпаклевкой. При рассыхании деревянной лутки трещины заполняют грунтовкой или клеем, используя шприц. Крупные пустоты — заполняются пеной.

Установка второй двери

Если не хотите менять свою дверь, или не хватает на покупку новой дорогостоящей , можно установить еще одну — либо деревянную (в идеале с утеплением), либо металлическую утепленную.

Открывать-закрывать 2 двери — не так удобно, но зато промерзание точно исчезнет.

Установка греющего кабеля

Поможет, если промерзает не полотно, а коробка. Греющий электрокабель можно установить по ее периметру (как на видео). Примерная стоимость комплекта + работы: в диапазоне 5-10 тысяч рублей.

Установка обогревателя над проемом

Р адикальны й, но действенный метод — поставить тепловую завесу сверху (прямо в проеме, или рядом с ним).

Есть серьезные недостатки:

  • увеличатся расходы на электричество;
  • повысится нагрузка на электросеть.

Если дверь промерзает быстро и при слабых морозах, обогревателю придется работать долго/постоянно.

Обустройство тамбура или веранды

Если дверь «плачет» в частном доме — можно п рист роить тамбур или веранду . Тамбур — предпочтительнее: более надежные и толстые стены и дополнительная дверь — лучше удержат тепло. Веранда — подойдет, если двери промерзают нечасто, только при сильных холодах.

По желанию в пристройку можно провести отопление, или поставить обогреватель.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×