Provipstroy.ru

Строительный Мастер Provipstroy.ru
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать утепление мансарды своими руками – выбор материала, последовательность работ по инструкции

Как сделать утепление мансарды своими руками – выбор материала, последовательность работ по инструкции

Чердачным помещением можно воспользоваться для того, чтобы обустроить уютную детскую комнату, комфортный кабинет или логово отшельника-программиста, однако для этого оно нуждается не только в качественной отделке, но и в утеплении. Процесс утепления мансарды своими руками несложен и под силу любому, кто обладает некоторыми навыками в ремонтно-строительном деле.

Подготовительные работы — с чего начать

До начала обустройства теплоизоляции нужно как следует подготовить мансарду: произвести уборку, вынести вещи и предметы, заделать все отверстия и щели, уплотнить стыковые участки оконного проёма и т. д. Небольшие трещины и дыры на полу и в стенах следует замазать шпаклёвкой; более крупные дефекты можно сначала заполнить частицами пенопласта, а затем уже заделать цементным раствором.

Помимо этого, необходимо произвести обработку всех древесных конструкций посредством антисептика и антипирена. К числу подготовительных работ относятся также грунтовка стен, проверка качества кровельного покрытия и сохранности его гидроизоляционных свойств.

После того, как все подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к утеплению чердачного помещения.

Необходимые инструменты

Набор инструментов для работ по утеплению мансарды довольно прост и включает в себя следующее оборудование:

  • рулетку;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • шуруповёрт;
  • дрель;
  • строительный степлер;
  • электрический лобзик.

Выбор подходящего материала для утепления

В качестве утепляющего материала могут быть использованы различные виды изделий, каждое из которых имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые материалы изготавливаются в форме плит – их легко можно закреплять между балками, а потому они подходят как для утепления полов, так и стропильных конструкций. В отличие от них, изделия рулонного типа могут применяться только на ровных сплошных поверхностях. Различные материалы отличаются по прочности, долговечности, паропроницаемости и прочим качествам.

Пенопласт – наиболее экономичный по цене материал, в то же время лёгкий и удобный в работе. Он не подвергается воздействию воды или влаги, однако обладает низкой паропроницаемостью, а это может приводить к появлению сырости в мансардном помещении. Другие минусы: данный материал часто повреждается мышами, он горюч, при горении выделяет токсичные продукты. Выпускается обычно в форме плит.

Пенополистирол – обладает большей прочностью, меньшей горючестью и токсичностью в сравнении с пенопластом, более проницаем для паров, а значит, в меньшей степени вызывает сырость в утепляемом помещении. Выпускается также в плитах, имеющих различную толщину.

Минеральная вата – один из самых часто используемых материалов для утепления жилых помещений и мансард. Обладая высокими показателями теплоизоляции, минеральная вата в то же время экологична, не подвержена горению, хорошо подавляет звуки и шумы. Минусом данного материала является то, что он теряет свои теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства при намокании и пропитывании водой. Выпускается как в форме рулонов, так и плит.

Фольгированные утеплители рулонного типа – эластичны, обладают отличными теплоизоляционными характеристиками, лёгким весом, удобны в работе.

Помимо самого утеплителя, в числе дополнительных материалов для теплоизоляции чердачного помещения требуются деревянные рейки, самонарезающие шурупы, гидроизоляционный материал, скотч либо алюминиевая клейкая лента.

Теплоизоляция кровли мансарды

Говоря о том, с чего начать утепление мансарды, следует отметить, что самой сложной частью работ является теплоизоляция кровли. Это связано с тем, что крыша над чердачным помещением имеет наклонное расположение. Рекомендуется начинать работы именно с утепления кровли мансарды изнутри, вследствие наибольшей трудоёмкости данного процесса.

С целью утепления кровли чаще всего используются плиточные теплоизоляционные материалы, которые разрезают таким образом, чтобы их ширина на 3-4 сантиметра превосходила расстояние между балками стропил. Толщина их должна соответствовать толщине слоя утеплителя, а потому при необходимости к стропилам дополнительно прибивают деревянные рейки, либо наоборот – утеплитель между балками располагают в два слоя.

Вставляя плиты между стропилами, производят их выравнивание в угловых и стыковых участках, так чтобы не оставить пустых промежутков или зазоров. Плиты теплоизоляционного материала должны полностью заполнять пространство между опорными балками.

В более редких случаях для утепления подкровельного пространства применяются материалы рулонного типа. В этом случае к балкам по вертикали прибиваются маленькие гвозди на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Далее к самым верхним гвоздям подвязывается толстая леска. Укладывая край рулона, перетягивают его леской, прокладывая подобным образом до конца прогона.

Монтаж пароизоляции

Следующим этапом в схеме утепления мансарды является обустройство пароизоляции, с целью чего наиболее часто применяется фольгированная плёнка из полипропилена. Реже используются полиэтилен, пергамин или рубероид. Фольгированный материал обеспечивает надёжную защиту поверхностей от испарений, и вместе с тем улучшает теплоизоляцию за счёт отражения тепла обратно вовнутрь помещения.

Фольгированную полиэтиленовую плёнку закрепляют к стропилам посредством строительного степлера, укладывая блестящей стороной внутрь мансарды. Материал для пароизоляции должен не просто покрывать всю изолируемую поверхность, но и выходить за её пределы примерно на 5-10 сантиметров с каждой стороны, где далее его проклеивают алюминиевой лентой либо скотчем. Натяжение плёнки должно быть умеренным – не слишком сильным и не слабым, без провисаний.

Как утеплить стены изнутри

Дальнейший этап заключается в монтаже утепления для стен, для которых вначале обустраивается гидроизоляция. С этой целью в кирпичной кладке высверливают отверстия, после чего на дюбелях закрепляют деревянные брусья на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. Посредством скоб к ним прикрепляют гидроизоляционную плёнку, а затем уже между брусьями вставляют плиты утеплительного материала.

Возможен и другой вариант теплоизоляции стен, который заключается в приклеивании плит из пенополистирола на предварительно прогрунтованные стеновые поверхности.

Утепление пола своими руками

Далее выполняются работы по теплоизоляции пола мансарды, который одновременно является потолком для дома. Процесс его утепления начинается с укладки гидроизоляционной плёнки, которую аккуратно расстилают по ровной поверхности, а затем фиксируют к балкам перекрытия с помощью степлера. Гидроизоляционная плёнка должна немного выходить за пределы пола, на стеновые поверхности, где её проклеивают скотчем.

Далее между балками вставляется плиточный утеплительный материал, например, пенополистирол, пенопласт или минеральная вата. Укладка утеплителя должна быть плотной, без пустот и зазоров, а сверху его закрывают фольгированным пароизоляционным материалом. Наконец, производят оклеивание стыковых участков с прибиванием сверху досок либо толстой фанеры.

Отделка мансардного помещения

По завершении перечисленных этапов собственно монтаж теплоизоляции можно считать завершённым; однако рассмотрение вопроса о том, как утеплить мансарду изнутри своими руками, будет неполным, если не сказать несколько слов о последующей отделке.

Начиная от потолка, поверх гидроизоляционного покрытия прибиваются деревянные рейки на расстоянии в 30-40 сантиметров друг от друга. Их забивают под прямым углом по отношению к несущим балкам, а последующий монтаж обшивочного материала производится уже перпендикулярно этим рейкам.

В угловых участках, там, где стыкуются стены и крыша, прибиваются по 2 рейки возле друг друга с каждой стороны, с целью более плотной фиксации краёв обшивочного материала. По краям оконного проёма также забиваются рейки для крепежа наличников.

Выбор отделочного материала для мансарды может быть различным: гипсокартон, вагонка, пробковые панели и т. д. Здесь всё зависит от вкуса и предпочтений хозяев жилища.

Правильное мансардное утепление способно обеспечить помещение теплом и уютом даже в сильные морозы. В то же время, в летнюю жару слой утеплителя способствует сохранению внутри прохлады, даже если крыша сильно разогреется под палящим солнцем.

Укладка изолона фольгированного в мансарде. Как правильно сделать?

Мансарда дачи летом очень сильно нагревается. Поможет ли укладка изолона фольгированного снизить нагрев в мансарде. Как правильно сделать?

На мансарде изолон может быть уложен и на стены и на полы и на потолок.

Из общего можно выделить следующее:

Изолон лучше укладывать с воздушным зазором, для этих целей (пишу о стенах мансарды), делается обрешётка.

Обрешётка с примерным шагом в 70-т, максимум 90-о см.

Бруски под обрешётку крепятся вертикально.

Советую брать рейки 2 на 4-е.

Два см. это толщина рейки.

Обязательно пропитайте рейки антисептиком.

Стены уже смотрите по ходу, можно обрешёткой вывести в ноль, можно предварительно выровнять к примеру штукатуркой.

Старое покрытие лучше убрать.

Изолон крепится встык, стыки проклеиваются специальным скотчем (алюминиевая клейкая лента).

Непосредственно к брускам Изолон крепится скобами, для этой работы нужен степлер, в принципе можно и не большими гвоздями его (Изолон) закрепить, если нет степлера.

В начале крепим Изолон с одной стороны обрешётки, затем натягиваем и фиксируем с противоположной.

В общем-то всё, далее контр-обрешётка и финишная отделка.

Фольгированный изолон уменьшить температуру летом на мансарде не поможет. Этот материал применяют для теплоизоляции в банях, труб, экранов около печей, двигателей автомобилей. Там где надо сохранить тепло, где есть лучистая тепловая энергия, которая отражается от фольги в помещение. У вас на мансарде лучистой энергии от нагревательных приборов нет. Жарко в ней от теплоотдачи при нагревании солнцем крыши и стен. Для изоляции лучше использовать просто изолон. Крепят его степлером к деревянным конструкциям или обрешетке. Можно внахлест. Потом закрыть гипсокартоном, можно ламинированым ДВП, МДФ панелями — готовая отделка.

Интересно, что фольгированный изолон — такой материал, который будет либо сохранять тепло, либо отдавать его, в зависимости от того, какой стороной его уложили. Вспененный полиэтилен (основная часть фольгоизолона) имеет низкую теплопроводность. Фольгированная сторона отражает тепло на 97%.

Если речь идет о том, чтобы снизить нагрев в мансарде, то тогда изолон нужно укладывать отражающей частью вверх. Летом при сильном нагреве, он будет отражать солнечные лучи, а значит лишнее тепло.

Непосредственно сам монтаж — не такая уж сложная процедура. Крепится он на специальную деревянную обрешетку строительным степлером, либо специальными гвоздями. Стыки проклеиваются фольгированным скотчем. Затем изолон закрывается специальными панелями, либо сайдингом.

Технология утепления мансардной крыши

При строительстве или реконструкции дома многие хозяева задумываются о том, как выгодно использовать мансарду – чердачное помещение под крышей. Идея жилого помещения под крышей, возникла у французского архитектора Франсуа Мансара в 1630 году и с тех пор активно используется в строительстве и обустройстве жилых домов. В наши дни эта идея стала особенно актуальной – хозяева домов стараются с максимальной пользой использовать каждый квадратный метр подходящей площади.

Однако, для того, чтобы использовать мансарду в качестве жилого помещения, следует выполнить грамотную теплоизоляцию. Строители рекомендуют изнутри утеплить крышу мансарды, поскольку через неё может происходить до 30 процентов потерь тепла. Это вполне объяснимо – нагретый воздух стремится кверху и через крышу уходит в атмосферу.

Но даже если мы не собираемся использовать мансарду в качестве жилого помещения, её теплоизоляция всё равно необходима. Во-первых, таким образом мы сократим теплопотери из комнат, находящихся под чердаком. Во-вторых, таким образом мы продлим срок службы стройматериалов, из которых сложен чердак, и сумеем избежать появления плесени и гнили. В неутеплённом чердачном пространстве происходит столкновение масс нагретого воздуха, поднимающихся от нижних комнат с холодным воздухом, поступающим извне. В результате этого столкновения из пара, который всегда находится в воздухе, конденсируется влага. Она оседает на стропилах и может стать причиной возникновения процессов гниения. Именно поэтому так важно правильно теплоизолировать чердак изнутри.

Читать еще:  Крепление натурального камня на утеплитель

Перед тем, как начать утепление изнутри кровли своими руками, необходимо правильно выбрать теплоизолирующий материал. В отличие от прошлых лет, когда утепление выполнялось в основном при помощи натуральных материалов, современная строительная технология использует материалы нового поколения. Они выполняют свою задачу более эффективно и служат дольше по той причине, что разрабатывались конкретно для этих целей. Рассмотрим подробнее некоторые из них.

Пенопласт – это вещество белого цвета, состоящее из воздуха и вспененного полистирола. Существует особая технология, при помощи которой вспенивают гранулы полистирола, после чего обрабатывают горячим паром. После многократного повторения этой процедуры удаётся достичь нужной плотности и массы материала. Его выпускают в виде жёстких плит с толщиной от 20 до 1000 мм. Выбор толщины зависит от того, насколько серьёзное утепление требуется. При необходимости можно выкладывать его в два слоя.

Пенопластом пользуются для утепления крыш, стен и других участков зданий.

Рассмотрим его характеристики:

  • Высокие теплоизолирующие и звукоизолирующие характеристики;
  • Водонепроницаемость;
  • Влагоустойчивость – пенопластом можно пользоваться в среде с повышенной влажностью, он от этого не утрачивает свои характеристики;
  • Нетоксичность – он не выделяет никаких веществ, вредных для здоровья;
  • Высокая экологичность – хорошее взаимодействие с человеческим организмом. Пенопластом пользуются даже для изготовления упаковок в пищевой промышленности, что говорит само за себя;
  • Долговечность;
  • Устойчивость к образованию грибков и гниению;
  • Малый удельный вес – это упрощает монтажные работы с пенопластом, а также снижает нагрузку на строительные конструкции;
  • Хорошая обрабатываемость механическим путём при помощи самых простых инструментов;
  • Доступная цена.

Однако следует учесть два существенных недостатка этого термоизолятора:

  1. Горючесть;
  2. Структура материала разрушается при взаимодействии с химически активными веществами и ультрафиолетовым излучением. Хотя, при теплоизоляции пенопластом здания изнутри взаимодействие с ультрафиолетовыми лучами значения не имеет.

Минеральная вата – теплоизолятор нового поколения, широко применяющийся в современном строительстве для теплозащиты различных участков зданий. Её изготавливают из базальтовых пород, стекла или строительных шлаков. Расплавленный материал помещают в центрифугу и на больших оборотах под воздействием центробежной силы на стенках оседают тонкие волокна. Их осаживают в специальной камере и формируют в рулоны, гибкие маты или плиты. В зависимости от исходного материала, различают каменную (базальтовую), стеклянную и шлаковую вату. Толщина термоизолятора определяет эффективность теплозащиты.

Перечислим характеристики этого вещества:

  • Высокие теплоизолирующие и звукоизолирующие характеристики;
  • Влагоустойчивость;
  • Негигроскопичность;
  • Высокая паропроницаемость;
  • Огнеупорные характеристики у каменной ваты;
  • Стойкость к гниению и оплесневению;
  • Несминаемость;
  • Нетоксичность;
  • Высокая экологичность.

При утеплении изнутри минеральной ватой необходимо учесть её массу – она может создавать слишком большую нагрузку на стропила. Поэтому будет правильно посчитать прочность стропил перед началом работ для того, чтобы выяснить, выдержат ли они нагрузку.

При работах со стеклянной ватой необходимо надевать респиратор и перчатки – в противном случае можно серьёзно поранить руки и повредить дыхательные пути мельчайшими частичками стекла.

Фольгированные термоизоляторы – ещё один вид материалов нового поколения, который можно применять для утепления изнутри. Они состоят из термослоя и приклеенного к нему фольгированного слоя. Фольга имеет крайне высокий коэффициент теплопередачи, однако используется её отражательная способность. Металлизированный слой отражает тепловое излучение обратно в помещение, сокращая таким образом теплопотери до минимума.

Существует три вида теплоизоляторов такого типа:

  • На основе вспененного полиэтилена;
  • На основе вспененного полистирола;
  • На основе минеральной ваты.

В первых двух случаях термоизолятор может быть как с односторонним, так и с двухсторонним фольгированным слоем. Выпускаются виды таких утеплителей с самоклеящимся покрытием, что значительно упрощает их монтаж.

Как утеплить мансардную крышу изнутри пенопластом

Рассмотрим, каким образом правильно выполнить теплозащиту изнутри пенопластом.

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  1. Первым делом в обход стропил прокладываем гидроизоляцию. Она необходима на случай затекания воды снаружи либо на случай возникновения конденсата. Используем для этого рубероид либо плотный полиэтилен – кладём внахлёст и стыки тщательно проклеиваем. Для склеивания полиэтилена пользуемся скотчем, для рубероида – битумной мастикой. Обязательно оставляем пути для стока воды. Гидроизоляцию можем крепить степлером, либо при помощи тонких деревянных планок;
  2. Набиваем на стропила обрешётку из деревянных брусков по ширине, равной ширине плиты теплоизолятора;
  3. Всё пространство изнутри обрешётки заполняем пенопластом. Располагаем плиты встык – правильно замазывать места соединений клеем для того, чтобы избежать возникновения мостиков холода;
  4. Поверх утеплителя кладём слой пароизоляции для того, чтобы защитить пространство между утеплителем и крышей от капель конденсата. В качестве пароизоляции используем плотный полиэтилен – кладём внахлёст и склеиваем места соединений скотчем. Крепим при помощи степлера либо тонких деревянных реек;
  5. Заключительным этапом теплозащиты мансарды изнутри пенопластом является финишная отделка облицовочным материалом, например, вагонкой.

Теплоизоляция крыши мансарды изнутри минеральной ватой

Рассмотрим, как правильно утеплить крышу минватой. Для начала заметим, что для этого лучше всего выбрать базальтовую вату – её характеристики наиболее подходят для работ такого типа. Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  1. При помощи степлера в обход стропил крепим гидроизоляционный слой. Следует учесть, что минеральная вата имеет очень высокую паропроницаемость. Поэтому, чтобы избежать возникновения грибка и гниения, необходимо использовать гидро- и пароизоляцию;
  2. Набиваем на стропила деревянную обрешётку с шагом, равным ширине рулона или плиты утеплителя.
  3. Между брусьями обрешётки плотно размещаем утеплитель. Поскольку крыша мансарды находится под наклоном, удобнее пользоваться плитами, но можно использовать и рулонный теплоизолятор. На стыках склеиваем вату клейкой лентой;
  4. Поверх теплоизолятора натягиваем пароизоляцию из плотного полиэтилена, укладывая его внахлёст и склеивая на стыках скотчем;
  5. На обрешётку поверх пароизоляции набиваем финишное покрытие – вагонку или гипсокартон.

Цена минеральной ваты выше, чем стоимость пенопласта, но её правильное использование даст лучший эффект, чем использование пенопласта.

Утепление мансарды при помощи фольгированных утеплителей

Рассмотрим пошагово, каким образом можно выполнить теплоизоляцию мансарды при помощи фольгированных утеплителей:

  • Набиваем на стропила деревянную обрешётку из деревянных брусков с шагом, равным ширине рулона утеплителя;
  • Между брусьями обрешётки располагаем утеплитель. Поскольку фольгированные теплоизоляторы на основе вспененного полистирола и полиэтилена абсолютно водонепроницаемы, гидроизоляция для них не нужна – они сами выполняют роль гидроизоляции. Для того, чтобы металлизированный слой отражал тепло внутрь помещения, правильно располагать термоизолятор фольгой внутрь мансарды;
  • На стыках склеиваем утеплитель клейкой алюминиевой лентой;
  • На брусья обрешётки набиваем финишное покрытие. Для того, чтобы отражающие свойства фольги работали, необходимо оставить воздушный зазор между ней и финишным покрытием. На этом утепление можно считать законченным.

Утепление крыши мансарды, как и остальных её участков, необходимо, независимо от того, собираемся мы её использовать в качестве жилого помещения или она будет просто чердаком для хозяйственных нужд. Мы смогли убедиться, что утепление мансарды не является сложным процессом и вполне выполнимо собственными силами даже если вы не имеете строительных навыков. Эффективность утепления зависит от правильного выбора утеплителя, а также от того, насколько правильно, старательно и аккуратно будут выполнены все работы. Обладая смекалкой, терпением и трудолюбием, вы вполне сможете обеспечить себе тепло и уют на целый год.

Устанавливаем фольгированный утеплитель на потолок мансарды

Вопрос: Подскажите нужно ложить фольгированый утеплитель на потолок мансарды, если лежит 15см минвата и пароизоляция, обрешетка. Собираемся монтировать гипсокартон, а в помещении не очень-то тепло, и на улице =

Ответ: Сначала давайте уточним пирог вашего потолка мансарды, и так идем изнутри к крыше: плиты гипсокартона, контробрешетка для создания вентиляционного зазора 30мм, фольгированный утеплитель(фольгой внутрь помещения), минеральная вата150мм,ветрозащитная мембрана.

Таким образом ,используя в качестве утеплителя минеральную вату мы должны защитить ее от попадания влаги как из подкровельного пространства так и из помещения мансарды. Чтобы устроить такую защиту и устанавливаем супердиффузионную мембрану(ветрозащиту), пар и воздух сквозь них проходят а вода нет. Главное правильной стороной установить ветрозащиту к утеплителю, для этого внимательно смотрите требования изготовителя таких мембран.

Далее устанавливаем слой утеплителя, вы, к сожалению ,не указали место вашего проживания и какие бывают у вас морозы в январе-феврале месяцах. Я бы советовал брать на потолок 200мм утеплителя и не мучиться, зимой от холода будет спасть ,а летом от жары а если у вас еще и кровля из металлочерепицы или другого металла то такая толщина утеплителя защитит вас от шума дополнительно. Вам на месте конечно виднее.

Теперь после установки минераловатного утеплителя закрываем его пленкой фольгированного утеплителя, фольгой внутрь помещения. Кроме своей функции дополнительного утеплителя он будет выполнять роль пароизоляционной пленки и будет служить барьером на пути проникающей влаги из помещения мансарды. Кроме этого слой фольги будет отражать назад в помещение потоки теплового излучения.

Таким образом ,можете спокойно устанавливать фольгированный утеплитель на слой вашего минераловатного утеплителя вместо пароизоляционной пленки вам от этого будет только лучше.

Главное в этом пироге утепления потолка мансарды, это надежно склеить все места стыков и нахлестов как ветрозащитной пленки так и фольгированного утеплителя , не допустив нигде щелей и разрывов иначе влага попадет в минераловатный утеплитель и он просто не будет выполнять свою функцию. А появление сырости в подкровельном пространстве приведет к гниению всех деревянных конструкций крыши.

Читать еще:  Полиэфирный межвенцовый утеплитель

И последнее ,между листами гипсокартона и фольгированным утеплителем с помощью контробрешетки необходимо обустроить воздушный вентиляционный зазор 30мм, который нужен для проветривания и удаления влаги с поверхности фольги, он обязателен!

Да, насчет гипсокартона, рекомендую чистовую отделку выполнять только зелеными влагостойкими листами гипсокартона, иначе будут большие проблемы.

Утепление мансарды

Хорошая теплоизоляция поможет сохранить в доме тепло и уют, снизить затраты на отопление.

Хорошая теплоизоляция поможет сохранить в доме тепло и уют, снизить затраты на отопление. Большая часть теплопотерь происходят, через потолок дома, поскольку по законам физики тепло поднимается вверх. Используя ОТРАЖАЮЩУЮ ИЗОЛЯЦИЮ мы ставим барьер на пути тепла. Отражающий слой возвращает тепло в комнату и не дает ему проникнуть в массив потолка.

Такой способ утепления на сегодня является самым эффективным методом при сравнительно набольших денежных вложениях.

Утепление потолка – это довольно быстрый, а также относительно недорогой метод.

Плюсом данного метода является то, что его можно осуществить самостоятельно.

Обустройство отражающей теплоизоляции на потолке не значительно увеличивает толщину потолка. Благодаря этому мы сохраняем высоту помещения, без применения массивных изоляций. Применяя отражающий слой со вспененным полиэтиленом в 1 см, можно исключить применение минеральной ваты толщиной в 10см.

Плотно присоединить изоляцию к потолку поможет строительный степлер. А если вы считаете, что где-то это крепление не обеспечивает нужного прилегания, то воспользуйтесь деревянными рейками и при помощи молотка и гвоздей обеспечьте плотный контакт утеплителя по всему периметру потолка.

Смонтировав отражающую изоляцию на потолок, Вы создаете надежное препятствие при потери тепла через потолок.

При утеплении массивными изоляциями (каменная, минеральная, стеклянная вата) вам так же обязательно потребуются при монтаже паро-влаго-ветро- мембраны проницаемые непроницаемые. В случае же применения отражающей изоляции — Вам этого не потребуется делать. Отсюда экономия на работе и материалах.

При утеплении потолка массивными изоляциями (каменная, минеральная, стеклянная вата) из-за увеличения толщины потолка уменьшается высота помещения.

Благодаря тому что материал очень легкий, его очень легко монтировать на потолок. С работой может справится даже один человек.

Финансовые затраты и силы на утепление потолка оправдывают себя, поскольку это решает в значительной мере проблему теплопотерь.

Утепление призвано экономить деньги.

Затраты на отопление снизятся существенно.

Среди достоинств отражающей изоляции следует выделить, прежде всего, отражающий эффект и очень высокую степень теплоизоляции и звукоизоляции. Все это благодаря закрытопористой структуре материала и отражающему слою.

Структура материала состоит из закрытых пузырей заполненных воздухом, а воздух на сегодняшний день самый худший проводник тепла — отсюда имеем, что чем легче материал, тем лучше его теплоизоляционные характеристики.

Поскольку этот утеплитель имеет хорошую влагостойкость, работы можно проводить даже в сырую погоду.

Отражающая изоляция не токсична и не вредна для человека.

При работе с ней нет необходимости использовать спец. средства защиты.

После монтажа не остается грязи и вредных отходов.

В большей степени этот материал состоит из воздуха. Данная структура придает утеплителю замечательные свойства, за что он и получил распространенное признание. Основными достоинствами вспененного полиэтилена являются отличная теплоизоляция, стабильность структуры в широчайшем температурном диапазоне, высокая стойкость к диффузии водяных паров, большинству химических веществ и к биологическому воздействию, небольшой вес, высокие показатели прочности при низкой плотности, экологичность.

Кроме того, этот утеплитель не гигроскопичен, что обеспечивает высокую термоизоляцию даже под воздействием влаги.

Отражающая изоляция 5/8/10 мм — так же хорошо поглощает звуковые волны. При монтаже 2 слоёв с рейкой между ними — можно добиться значительного снижения шума как идущего в комнату, так и шума идущего из комнаты.

Отражающая изоляция является одним из самых экономически выгодных материалов в своей области, что также делает его очень популярным.

Монтировать изоляцию на потолок можно применяя — степлер, гвозди, шурупы, или клей. Монтаж отражающей изоляции не обязательно делать очень надежно, достаточно изоляцию закрепить на потолке и проклеить стыки алюминиевым скотчем. Если потолок будет подвесной то основное крепление изоляции произойдет после того как Вы смонтируете несущий каркас для финишной отделки. Именно каркас и закрепит изоляцию на потолке. Если будет монтироваться натяжной потолок, то в этом случае изоляцию крепят с шагом примерно 15-25 скоб степлера на 1 м2, в зависимости от толщины выбранной изоляции.

В случае когда потолок планируется просто зашить листами, необходимо поверх изоляции закрепить рейки толщиной не менее 1 см (чаще всего это полоски напиленные из фанеры). Это делается для того, что бы остался воздушный зазор между изоляцией и потолком — так он работает эффективнее.

Вариант монтажа с дополнительным слоем между лагами.

Монтировать изоляцию можно стык -в- стык, либо с проклеиванием шва отражающим скотчем, либо внахлест 3-5 см, при этом способе рекомендуется крепить шов с маленьким шагом

Утепление потолка производится по следующей схеме: сначала на потолок монтируется отражающая изоляция (отражающим слоем направленная в помещение) после монтируется рейки, несущий каркас, натяжной потолок — это уже зависит от выбранного Вами вида потолка.

Цена за м2 – от 30 рублей.

Толщина материала подбирается из ходя из толщины и материала стены

Предлагаем изоляцию в рулонах.

Толщины- 2/3/4/5/8/10 мм

Длина — 25/30/50 метров квадратных

Больше фото утепления мансарды здесь.

Объявление

  • Сообщений
  • Последняя активность

  • Регистрация: Feb 2007
  • Сообщений: 491

Тактика утепления мансарды.

Андрей, у меня к Вам огромная просьба, дать четкое и по возможности подробное заключение по правильности мансардного пирога для моего домика.
Три дня рисовал, месяц обдумывал.
Уделите немного вашего драгоценного времени.
Тем более, думаю, моя работа может стать отличной иллюстрацией к данной теме.
теперь фотки последовательно

В каждой фотке есть внутренний текст стоит посмотреть (щелчком открывается крупно)

сначала общий вид домика:



теперь подробно
угол уклона крыши 35% высота стен полумансарды 120 см.


здесь примерные размеры


внешний вид стропильной основы
несущие конструкции

обрешетка внешнаяя (5*7 см) через 35 см под шифер
под шифером руберойд потом сама обрешетка начининается (если есть ошибка укажите, пожалуйста)

внутренний пирог рисовать не стал (сложно визуализировать)
поэтому опишу словами
снизу вверх
1.гипсокартон
2.обрешетка под гипсокартон (2,5*5см)
3. фольгоизол (как крепить так и не понял)
4. обрешетка 2,5*5 см
5. стропилы
6 утеплитель (думаю будет твердая минвата, понимаю будете бить, но все упирается в деньги). Тем более важна ваша рекомендация.

вот иллюстрация

и еще забыл добавить
утеплять буду после укладки крыши, тоесть изнутри. и с эим связана некоторая проблема монтажа, если будут рекомендации и по этому вопросу -дополнительная благодарность.

Олег Балуев добавил 10.01.2008 в 20:33
вот постарался набрасать саму крышу

тоесть покрытие.

Олег Балуев добавил 11.01.2008 в 19:03
А как с коментариями.
неужели мало информации.

  • Регистрация: Feb 2006
  • Сообщений: 3126

Re: Нужна ли она вообще?

Олег, под шифером в случае применения минваты нужна паропрозрачная плёнка — чтобы если вода через щели в шифере будет забрызгивать, то чтоб не на минвату. и над минватой необходим вент продух не менее 5-7см который у вас должен выходить в получердак над коньком — он, я так понимаю, будет холодный. Фольгоизол по идее нужно укладывать под минвату и зашивать снизу обрешёткой, прижимая и то и другое, фольгоизол нужно проклеивать метт скотчем (есть такой) или просто фольгу возмите. или пенофол он и тепла добавит и фольга в нём имеется уже.

Комментарий

  • Регистрация: Feb 2007
  • Сообщений: 491

Re: Нужна ли она вообще?

андрей, спасибо за внимание.
теперь по сути.
у меня возникли уточнения по пирогу:

1 минвата между стропилами и к ней вплотную фольгоизол (фольгой вниз) края фольгоизола тщательно проклеить его, после обрешетка, которая будет это все держать.
Я правильно понял?

Но ведь все это может провиснуть между ребрами обрешетки, как быть?
получается между фольгоизолом и внутренней обшивкой комнаты будет вентзазор, но как в нем сделать вентиляция, откуда?
Также как быть с влагой из помещения, она ведь сквозь внутреннюю отделку будет проходить и оседать на фольгоизоле в виде влаги?
Или я чего то не правильно понял?

И еще во время крепления, пока нет обрешетки, как фольгоизол крепить (степлером к стропилам и проклеивать места скрепок??)

По паропрозрачной плёнке, какую конкретно надо и какой стороной к шиферу ее класть??
И разве руберойд не замена парапленке?!

Насчет вентзазора
у меня 5 см до края стропил и 5 см в толщину обрещетки, она ведь не сплошная, кроме того у меня специально очень много щелей будет (с края крыши это видно на картинке)
и получердак будет холодным и высоким (80 см) плюс еще окошки сделаю.

Вот быстро набросал иллюстрацию нашего разговора:

О недостатках фольгированного утеплителя для бани

Еще не так давно на рынке появился такой теплоизоляционный материал как фольгированный утеплитель. Обычно он, как правило, используется с целью теплоизоляции, шумоизоляции и гидроизоляции следующих конструктивных элементов бани: перегородки, перекрытия потолка и пола, кровля, а также фасад.

Как правильно уложить фольгированный утеплитель, каковы его преимущества и недостатки, а также предпочтительные области применения данного теплоизоляционного материала – все эти вопросы будут детально рассмотрены в данной статье.

Что такое фольгированный утеплитель

Фольгированный утеплитель отличается отличными водоотталкивающими качествами и тонкостью, благодаря чему поверхность пола и ограждающие конструкции не отсыревают.

Данный материал представляет собой комбинированное изделие. С одной стороны он является предварительно вспененным полиэтиленом, а с другой – полированной фольгой. Благодаря «алюминиевой» составляющей, фольгированный утеплитель способен сохранять и отражать тепло в помещении. Исследования показали, что отражающий эффект данного изделия составляет практически 97%.

Кроме того, фольгированный утеплитель отличается отличными водоотталкивающими качествами и тонкостью, благодаря чему поверхность пола и ограждающие конструкции не отсыревают. Данный теплоизоляционный материал отлично предохраняет строение от воздействий мороза и ветра. За счет свойств фольги, внутри помещения остается практически все тепло, что так в особенности необходимо для бани.

Читать еще:  Натуральный камень как украшение и защита фасада вашего дома

Преимущества фольгированного утеплителя

Как и любой другой теплоизоляционный материал, фольгированный утеплитель имеет ряд преимуществ.

Как и любой другой теплоизоляционный материал, фольгированный утеплитель имеет ряд следующих преимуществ:

  • Легкость монтажа.
  • Прекрасные звукоизоляционные характеристики.
  • Высокая экологичность.
  • В отличие от обычной минеральной ваты и остальных современных аналогов, он не выделяет токсичных и опасных веществ.
  • Благодаря эластичности, данный теплоизолятор безопасно и легко монтируется на поверхности, даже непрофессионал способен произвести его правильную установку, достаточно лишь воспользоваться простейшей инструкцией.

Виды фольгированных утеплителей

В настоящее время существует четыре основных вида данного теплоизоляционного материала, которые отличаются друг от друга функциональными особенностями, областью применения, а также внешним видом.

    Покрытый алюминием вспененный полиэтилен. Как правило такой материал продается в виде рулонов. Применяется он в вентиляционных системах и с целью утепления ограждающих конструкций.

В настоящее время существует четыре основных вида данного теплоизоляционного материала.

Области применения

Устройство отражающего теплоизоляционного материала, утепление ограждающих конструкций, перекрытий банного помещения – все это может производиться непосредственно на бревно или брус фольгированной поверхностью вовнутрь комнаты. При этом стыки теплоизоляционного слоя тщательно проклеиваются с использованием алюминиевого скотча.

Обязательно требуется устройство воздушной прослойки, при этом толщина между внутренней отделкой парильного помещения и отражающей теплоизоляцией должна составлять 10-15 мм. Чтобы обеспечить в месте примыкания стены к поверхности пола вывод конденсата, необходимо выполнить небольшой выпуск полотна.

Недостатки фольгированных утеплителей

Фольгированному утеплителю характерен один довольно-таки большой недостаток – слой фольги подвержен процессам коррозии.

Несмотря на то, что все подобные утеплители имеют название фольгированные, в действительности отражающая теплоизоляция делится на два основных вида: со слоем металлизированной пленки и со слоем фольги.

Фольгированному утеплителю характерен один довольно-таки большой недостаток – слой фольги подвержен процессам коррозии, а теплоизолятор с металлизированным покрытием подобного недостатка не имеет, следовательно, его можно свободно применять в процессе возведения саун и бань.

Однако, при работе с данным теплоизолятором рекомендуется соблюдать определенные требования, в противном случае результат не превзойдет ожидания.

Однако, при работе с данным теплоизолятором рекомендуется соблюдать определенные требования, в противном случае результат не превзойдет ожидания.

Алюминий способен нагреваться и впоследствии передавать тепло своей задней поверхности, а затем в сторону улицы. В связи с этим, для обеспечения эффективной работы теплоизоляционного слоя с алюминиевым покрытием – нельзя допускать его перегрева.

Именно поэтому поставщики данного изделия зачастую пишут о необходимости устройства воздушного зазора (около 20 мм) с внутренней стороны помещения (перед алюминием). Безусловно, такой утеплитель монтируется фольгированной стороной внутрь помещения. Зазор необходим с целью предотвращения перегрева алюминия от прямой теплопередачи, в то время как инфракрасные лучи, попавшие на фольгу, будут отлично от нее отражаться обратно в помещение.

Пара дельных советов:

  • При покупке важно убедиться, что это именно алюминиевая фольга. Так как алюминиевое напыление на теплоизоляционном материале, скорее всего не будет работать, ведь оно тонкое и инфракрасные лучи через него проходят значительно лучше.
  • Для дополнительного снижения конвекции в воздушном зазоре ограждающих конструкций, рекомендуется перегородить его с помощью горизонтальных реек обрешетки.

Рекомендации по выбору теплоизоляционного материала

Для нашей страны характерен неустойчивый климат, когда жаркая летняя пора сменяется промозглой сырой осенью, а осень, в свою очередь, холодной зимой. В связи с этим необходимо использовать качественный теплоизоляционный материал, который устойчив к воздействиям повышенной влажности.

На сегодняшний день не только строителями, но и простыми людьми были оценены свойства пенополиуретанового напыления. Материал уникальный, универсальный и давно применяемый, не смотря на то, что на первый взгляд может показаться неким нововведением. В качестве изоляционного материала его начали использовать еще в 1957 году.

Преимущества ППУ напыления:

    Хорошая акустическая изоляция.

Данный материал не подвержен воздействиям окружающей среды (температура, осадки, влажность).

Наша компания с помощью ППУ напыления осуществляет теплоизоляционные работы на абсолютно любых объектах. Монтаж любого утеплителя, производимый нашими мастерами, отличается оперативностью, профессиональным подходом и высоким качеством выполняемых процессов, что является гарантией длительного срока эксплуатации и надежной теплоизоляции. Подробней о теплоизоляции бани читайте тут.

Почему стоит утеплять с ППУ от Экотермикс? Смотрите в видеоролике ниже:

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×